Table des matières

INVITATION AU VOYAGE

Benvenuti !

Les plus des Pouilles, de la Calabre et de la Basilicate

Fiche technique

Idées de séjour

Comment partir ? 2

DÉCOUVERTE

Pouilles, Calabre, Basilicate en 40 mots-clés

Survol des Pouilles, de la Calabre et de la Basilicate

Histoire

Politique et économie

Population et langues

Mode de vie

Arts et culture

Festivités

Cuisine locale

Jeux, loisirs et sports

Enfants du pays

POUILLES

Province de Bari

Province de Barletta-Andria-Trani

Province de Foggia

Province de Taranto

Province de Brindisi

Province de Lecce et Péninsule Salentine

BASILICATE

Province de Potenza

Province de Matera

CALABRE

Province de Cosenza

Province de Crotone

Province de Catanzaro

Province de Vibo Valentia

Province de Reggio Calabria

PENSE FUTÉ

Pense futé

S'informer

Rester

Galerie photos

Galerie cartes

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INVITATION AU VOYAGE

GIOVINAZZO - Giovinazzo.

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Benvenuti !

Le sud de la botte italienne fait irrésistiblement du pied à nos désirs d’ailleurs. Une destination, à seulement 2h30 de Paris, qui s'accompagne d'une évidence : le cœur de la Méditerranée est pourvu de mille charmes séculaires. Non, le tourisme ne s'arrête pas en dessous de Naples, et la Sicile n'est pas l'unique destination de l'Italie du Sud.

Qui pourrait imaginer l'importance historique des Pouilles, de la Basilicate et de la Calabre ? Ces terres de rencontres, d'échanges et de frontière qui, depuis des millénaires, forment un carrefour de civilisations et de cultures. Sans oublier l'impact stratégique d'une région qui fut un pont entre Orient et Occident, qui accueillit autant de Grecs que de Romains, de Byzantins, de Normands, d'Angevins, de Bourbons... qui laissèrent des trésors d'architecture comme ces châteaux, églises, cathédrales, chapelles dans la roche... Des fouilles ont mis à jour certains de leurs trésors et bien d'autres richesses depuis l'ère paléolithique, qui ont su enrichir les collections des musées et parcs archéologiques. Ainsi cet incroyable melting-pot d'influences et de croyances a laissé des vestiges considérables dans ces trois régions, piquées de fleurs sauvages et d’exubérants cactus.
L'Italie du Sud c'est bien entendu un trio enchanteur, entre mer ou montagne, gastronomie et sens de l'accueil. Ici, la nature et le littoral magnifient le paysage et enrichissent la table. La mer, source infatigable de nourriture, fief de l'espadon et de la morue (entre autres), fait vivre nombre d'habitants et étale ses eaux limpides dans le sud des Pouilles et sur la côte tyrrhénienne. Elle vient lécher délicatement les ruines romaines, les petits villages typiques de pêcheurs comme les plus gros complexes hôteliers.
A la civilisation méditerranéenne vient se superposer celle de la terre ferme et des valeurs traditionnelles paysannes. L'intérieur des terres de ces trois régions ne manque pas d'impressionner le visiteur. Parcs nationaux, villages médiévaux de la plaine apulienne, bourgs de Basilicate accrochés à la roche, sites byzantins perdus dans les montagnes calabraises... Le plus inattendu des paysages est celui que l'on découvre en s'enfonçant loin des côtes, où abondent les fermes fortifiées, les sanctuaires de montagne et les ruines de vieux châteaux forts. Ici, vivent des hommes fortement attachés à leur terre, et qui, malgré les différences de caractère d'une région à l'autre, portent en eux la marque de cette identité méridionale, mêlée de joie et de recueillement. Laissons-nous donc charmer par ce petit bout d'Italie authentique, où Matera (Basilicate), élue Capitale de la Culture 2019, met plus que jamais en avant ses joyaux culturels et donne une excellente occasion de s'envoler vers ce cœur méditerranéen à la population chaleureuse et aux paysages baignés d'une éblouissante lumière.
L'équipe de rédaction.

Les plus des Pouilles, de la Calabre et de la Basilicate

MATTINATA - Baia dei Mergoli, Mattinata.

© vololibero – Shutterstock.com

Un décor de théâtre

En parcourant les trois régions, il est difficile de ne pas être surpris par l’extrême diversité des paysages, au point que l’on a parfois l’impression de changer de pays lorsqu’on change de région. Entre les Pouilles plates et la Basilicate ou la Calabre montagneuses, il y a deux mondes.
Le paysage des Pouilles est un peu différent des deux autres ; on pourrait le décrire comme à la fois neutre et singulier. Ce que l’on y découvre est moins la nature elle-même que l’abondance des décors auxquels elle sert de scène, souvent grandiose. Du nord au sud, ce qui surprend et ce qui opère, c’est la magie de ce que l’homme a fait de cette nature douce et docile. Peu d’étendues sauvages, de reliefs changeants, de climats instables, les Pouilles sont, à quelques exceptions près, uniformes. Mais que dire de la splendeur des cathédrales marines de la côte adriatique, du charme des trulli de la vallée d’Itria, du faste baroque de Lecce, de la magie des tours et des phares du Salento ! Ce sont toutes ces différentes scénographies qui font la beauté et la richesse des Pouilles.
Comme ses voisines, la région a su tirer profit des apports et des influences de ses anciens occupants. Ici, chaque coin de nature, aussi sauvage soit-il, abrite une abbaye médiévale, une église normande ou un château souabe. Et chaque village possède ses merveilles.
En Basilicate et en Calabre, en revanche, la beauté de la nature est peut-être plus frappante. Certains paysages de la province de Matera évoquent une Patagonie argentine dont aucun humain n’aurait encore foulé le sol.
La variété du paysage côtier est un autre attribut de ce décor de théâtre qu’est le Mezzogiorno profond. On y trouve de vastes étendues de sable aux plages rocheuses et découpées, interrompues par des miroirs d’eaux lacustres qui, au coucher du soleil, forment des tableaux impressionnistes.
Là où la côte devient âpre et sauvage, les fonds cachent d’exceptionnelles beautés sous-marines, alors que là où la côte se fait douce, surgit le vert émeraude de la mer.

Un carrefour des peuples

Comme ce fut le cas pour une grande majorité des régions d’Italie, les Pouilles, la Basilicate et la Calabre ont joué un rôle de carrefour des peuples pendant des siècles. Partout sur le territoire sont conservés les premiers habitats humains qui remontent à la Préhistoire.
Les cryptes des églises et les sites archéologiques gardent les témoignages d’une présence humaine qui se manifeste également par l’art « italiote » des premiers habitants du territoire (Dauniens, Peucétiens, Messapes, Lucaniens). On a découvert, disséminés sur toute la zone, des dolmens, des menhirs, des villes ensevelies, des nécropoles remplies d’étonnants objets funéraires. La présence grecque s’y affirme également par un nombre incalculable de vestiges.
Au cours de leur histoire, les trois régions ont accueilli d’autres habitants d’origines diverses : les Slaves, les Sarrasins, les Albanais, ainsi que des communautés juives. Elles ont également gardé des laures et des basiliques, héritages du temps où les ermites byzantins fuyant les persécutions se réfugiaient sur le territoire.
Des Grecs aux Bourbons, en passant par les Lombards, les Normands, les Souabes, les Angevins et les Aragonais, aucun de ces occupants n’a quitté ces régions sans y laisser une trace de son passage. Un souvenir resté gravé dans la pierre, le marbre ou le bois…
Le calcaire du pays, tendre, docile et doré, a servi de base à la construction des cathédrales, châteaux, abbayes et maisons-grottes. C’est sans doute à Lecce que cet art a atteint son point culminant, dans ses multiples chapiteaux, balcons et blasons qui donnent à la ville son allure baroque.

Un modèle d’authenticité

Que ce soit dans les Pouilles, en Basilicate ou en Calabre, vous ne verrez pas d’altérations ni de démesure ; vous n’êtes pas dans le Nord, la recherche du profit n’est pas ici un credo. Au contraire, il y règne une douceur de vivre méridionale, loin des touristes et du capitalisme triomphant.
Attachés à leurs racines paysannes et à leur mode de vie rural, ceux qui vivent dans ces régions savent apprécier les bienfaits de la nature, ce qui se traduit par un goût naturel pour les bonnes choses : les produits sont frais et les pâtes faites maison. Réputés dans le monde entier, les produits des Pouilles sont la base d’une belle diversité d’expériences gastronomiques.
Les masseria, ces vieilles fermes disséminées dans les campagnes, sont les témoignages d'un fort attachement des habitants à la terre. Elles font partie du patrimoine des Pouilles et, surtout, de la Basilicate. Fortifiées, anciennes, ou tout simplement réaménagées en B&B, elles ont en commun la propreté de leur production agricole et la beauté du site où elles se trouvent.
Les habitants de ces régions sont également animés par une ferveur religieuse qui explique l’importance du respect des traditions. Les rites liés aux pèlerinages et aux manifestations de foi sont ici essentiels. Chaque ville possède son saint patron et le fête selon un cérémonial différent. Et la nature a droit au même traitement que les saints. On célèbre tout aussi bien l’arrivée de la figue, du raisin ou de l’espadon.
Une atmosphère bon enfant résulte de ce mariage intime entre la gentillesse des hommes, leur attachement aux rites et leur respect de la terre.

Nouvelles destinations italiennes à la mode

Longtemps restées dans l'ombre de leurs voisines très touristiques que sont par exemple la Campanie ou la Toscane, les régions des Pouilles, de la Basilicate et de la Calabre séduisent de plus en plus de touristes.

Sur fond de pierres blanches et d'eau turquoise, le talon de l'Italie ravira à la fois les férus d'Histoire et d'édifices religieux, les gourmands, les œnophiles et les amateurs de farniente. Les Pouilles ont de nombreux arguments pour séduire les visiteurs, la dolce vita en plus !

Considérée pour beaucoup comme le secret le mieux gardé d'Italie, la Basilicate mérite toute notre attention avec ses plages somptueuses, ses vieux villages et son incontournable ville de Matera, site classé par l'UNESCO et Capitale européenne de la Culture en 2019 !

Enfin, la Calabre a également la cote : ses eaux claires, sa nature sauvage, ses ports de pêche, ses cités escarpées, son riche patrimoine archéologique et sa cuisine réputée font le bonheur des voyageurs initiés en quête de destination authentique et ensoleillée.

Fiche technique

Argent

Monnaie : l’euro (€).

Les cartes de crédit : sont acceptées partout, ou presque. L’usage du chèque est moins répandu.

Idées de budgets

Petit budget : de 50 à 100 € / jour environ.

Budget moyen : de 100 à 200 € / jour.

Gros budget : à partir de 200 € / jour et beaucoup plus !

Pouilles, Basilicate et Calabre en bref

Les régions

Capitales régionales (dans l’ordre) : Bari, Potenza et Catanzaro.

Provinces des régions : Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Foggia (Pouilles). Potenza et Matera (Basilicate). Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria (Calabre).

Superficies : 19 541 km² (Pouilles), 9 995 km² (Basilicate), 15 222 km² (Calabre).

Langue officielle : italien.

Autres langues : rarement l'anglais et dans certains lieux seulement ! Apprenez les rudiments essentiels d'italien pour votre voyage !

Religion : catholique.

La population

Population : 4,087 millions (Pouilles), 574 782 (Basilicate), 1,973 million (Calabre).

Densité de population : 211 hab./km² (Pouilles), 60 hab./km² (Basilicate), 133 hab./km² (Calabre).

Nombre d’habitants à Bari : 325 056 (la ville) et 600 000 (l’agglomération).

Nombre d’habitants à Potenza : 68 291.

Nombre d’habitants à Catanzaro : 93 124.

Téléphone

Téléphoner d’Italie en France : composer le 00 33 puis l’indicatif de la ville sans le 0 initial.

Téléphoner de France en Italie : composer le 00 39 avant le numéro complet.

Téléphoner d’une province à l’autre : composer l’indicatif complet de la province puis le numéro de votre correspondant. Les codes des chefs-lieux sont les suivants : Bari (080) – Lecce (083) – Foggia (088) – Potenza (097) – Matera (083) – Cosenza (098) – Reggio di Calabria (096).

Téléphones portables : le système GSM couvre l’ensemble du territoire italien. Le prix varie selon les accords passés entre les compagnies françaises et italiennes. Se renseigner avant de partir. Si vous souhaitez vous procurer une puce italienne, elles sont en vente dans les boutiques de téléphonie mobile, Tim, Vodafone, Wind, Tre... pour un prix minimum d'environ 10 €.

Ambulance : 118

Police : 113

Décalage horaire

Il n'y a aucun décalage horaire : l’heure d'hiver et l'heure d'été sont les mêmes qu’en France. GMT + 1 heure.

Formalités

Les ressortissant de l'Union européenne, de la Suisse et du Canada n'ont pas besoin de visa pour un séjour inférieur à 3 mois.

Une carte d'identité (ou un passeport) vous sera demandé à l'aéroport bien entendu, pour obtenir l'accès à votre hôtel-pension-bed & breakfast, et quelquefois dans des cafés ou bars pour obtenir l'accès à Internet.

Climat

Les hivers sont doux dans les Pouilles, mais attention au vent, et ils sont plutôt frais en Basilicate et en Calabre où le relief est plus montagneux. L’été, les chaleurs sont fortes et l’ensoleillement important sur les côtes. A noter que la côte ionienne est la plus chaude !

Saisonnalité

Saisonnalité - Bloc Meteo pouille-calabre

Haute saison touristique : de juin à début septembre. Notez bien que les plages et routes sont bondées surtout en juillet et août !

Drapeau italien

Drapeau italien - Drapeau italie

Pour créer leur emblème national, les Italiens se seraient inspirés du drapeau français et ce, suite à la campagne napoléonienne menée dans la péninsule.

Aussi, les couleurs utilisées seraient identiques à l’uniforme ; vert, blanc, rouge des Lombards qui s’étaient ralliés à Napoléon.

Cependant, nous pouvons également trouver une origine littéraire et religieuse. En effet, dans le 18e chant du Purgatorio (Purgatoire), extrait de La Divine Comédie, Dante décrit Béatrice en utilisant les trois couleurs, symboles des vertus théologales : le blanc pour la foi, le vert pour l’espoir et le rouge pour la charité.

Toutefois, la bannière tricolore est adoptée officiellement par la République cispadane en 1797, puis suivront la République cisalpine ainsi que les autres républiques jacobines de l’époque. Abandonné à la mort de Napoléon en 1815, il est repris en 1861 et devient le drapeau du royaume d’Italie. Il est alors enrichi des armes de la maison de Savoie qui disparaîtront avec la chute de la monarchie.

L’étendard, tel qu’on le connaît sous sa forme actuelle, naît lorsque l’Italie devint une république, le 1er janvier 1948.

Idées de séjour

MURO LUCANO - Muro Lucano.

© Vitofoto74 - Fotolia

Séjour court

Les Pouilles en une semaine

Des trois régions, les Pouilles sont les plus étendues et regroupent sans doute le plus de merveilles au mètre carré. Les points d’intérêt incontournables sont concentrés dans les provinces de Bari et Lecce, mais on ne saurait omettre la province de Matera, en Basilicate.

Le monument le plus frappant est le Castel del Monte, ouvrage magistral du temps de Frédéric II : une imposante couronne de pierre dominant une colline ocre. La magie se poursuit jusqu’à Matera et ses maisons-grottes, une ville qui semble tout droit surgie de la Bible.

Le patrimoine artistique et architectural le plus riche se trouve principalement à Lecce, que l’on surnomme la « petite Florence du Sud ». Lecce présente en effet l’une des plus fabuleuses concentrations de témoignages d’art baroque en Italie. Toute la région de la vallée d’Itria, comprise entre Alberobello et Cisternino, est à savourer sans modération pour le spectacle de ses habitations trulli immergées dans les champs d’oliviers, mais également pour sa gastronomie et son bon vin.

A partir de Bari-Matera-Lecce, on peut enrichir l’itinéraire par la ville blanche d’Ostuni, ainsi que par Otranto, à une trentaine de kilomètres de Lecce, si le temps vous le permet.

Jour 1 : Bari – Castel del Monte (60 km environ). Visite de la vieille ville de Bari et de ses deux plus beaux édifices religieux : la basilique Saint-Nicolas et la cathédrale San Sabino. Escapade en fin de journée pour assister au coucher de soleil à Castel del Monte. Visite du château. Retour vers Bari par la cathédrale de Trani, l’un des plus beaux vestiges de l’art roman des Pouilles. Nuit à Bari.

Jour 2 : Bari – Matera (65 km). Départ de Bari en début de matinée et arrivée à Matera pour y consacrer une journée entière. Visite des sassi (habitations troglodytiques), de la cathédrale, du musée Ridola et du Palazzo Lanfranchi. Excursions dans les églises-grottes. Nuit à Matera.

Jour 3 : Matera – Alberobello (78 km). Départ de Matera en début de matinée et arrivée à Alberobello en fin de matinée. Promenade dans la ville des trulli. Observation des trulli éparpillés dans la campagne. Nuit à Alberobello.

Jour 4 : Alberobello – Martina Franca – Ostuni (32 km). Départ pour Martina Franca le matin. Visite du palais ducal. Arrivée à Ostuni en début d’après-midi. Promenade dans la vieille ville. Visite de la cathédrale. Bain de mer à la Marina di Ostuni (sable fin à Torre Canne). Nuit à Ostuni.

Jour 5 : Ostuni – Lecce (75 km). Départ d’Ostuni le matin. Arrivée à Lecce en début d’après-midi. Visite de la Piazza Sant’Oronzo, avec l’amphithéâtre, le Palazzo del Seggio et les églises (Santa Maria delle Grazie et Sant’ Irene), de la Piazza del Duomo et de la véritable splendeur baroque de la ville : l’église de Santa Croce. Nuit à Lecce.

Jour 6 : Lecce. Promenade dans la ville, entre les trois portes. Visite de l’église San Nicolo e Cataldo et du Musée provincial (riche collection de pièces archéologiques et pinacothèque). Deuxième nuit à Lecce.

Jour 7 : Lecce – Bari (151 km). Retour à Bari dans la journée.

Séjour long

Les Pouilles et la Basilicate en deux semaines

La visite dans les Pouilles mérite largement une bonne dizaine de jours, sachant qu’il serait dommage de manquer les merveilles naturelles du Gargano au nord et du Salento, à l’extrême sud. L’itinéraire ci-dessus peut également être légèrement modifié dans une partie de la Basilicate, la province de Potenza abritant également l’un des plus beaux châteaux de Frédéric II, celui de Melfi, ainsi que d’intéressants vestiges archéologiques non loin de là, à Venosa.

La côte au nord de Bari, dont les cathédrales sont parmi les plus belles des Pouilles, mérite également d’être visitée, notamment celle de Trani. On pourrait également y intégrer Molfetta, Giovinazzo et Bitonto. Cette partie du parcours sera placée sous le signe de l’art roman apulien.

En revanche, la Calabre ne pourra pas être comprise dans cet itinéraire de deux semaines, à moins d’en faire un véritable parcours du combattant. Bien que Bari soit distant d’environ 455 km de Reggio di Calabria, compte tenu de l’enclavement et de l’état des routes en Basilicate, relier Matera à Maratea équivaudrait déjà à faire 250 km (soit quasiment le double de la distance réelle). Ensuite, de Maratea à Tropea, l’une des perles de la Calabre, il faudrait encore parcourir près de 300 km… La Calabre nécessiterait donc une semaine de plus.

Jour 1 : Bari. Visite des édifices religieux, du château normand-souabe et du musée archéologique de Bari.

Jour 2 : Alberobello (64 km). Arrivée en début d’après-midi à Alberobello. Promenade dans la ville des trulli. Excursion à une dizaine de kilomètres de là, dans la vallée d’Itria, à Locorotondo. Nuit à Alberobello.

Jour 3 : Alberobello – Castellana Grotte (16 km). Départ l’après-midi pour Castellana Grotte. Visite des grottes (parmi les plus grandes d’Europe) en 2 heures environ. Excursion en fin d’après-midi à Conversano (10 km). Promenade dans le village. Nuit à Alberobello.

Jour 4 : Ostuni (32 km). Départ d’Alberobello le matin et arrivée à Ostuni en fin de matinée. Visite de la cathédrale et balade dans la vieille ville. Excursion à Cisternino dans l’après-midi. Nuit à Ostuni.

Jour 5 : Lecce (75 km). Départ pour Ostuni le matin. Arrivée à Lecce en début d’après-midi. Visite de la ville (Piazza Sant’Oronzo, Piazza del Duomo et Santa Croce). Nuit à Lecce.

Jour 6 : Lecce. Visite de la ville (château, églises Sant’Irene, Santa Chiara, San Nicolo e Cataldo, musée provincial). Balade parmi les nombreux palais de la ville. Excursion à Copertino. Nuit à Lecce.

Jour 7 : Otranto (45 km). Départ de Lecce en fin de matinée. Arrivée à Otranto l’après-midi. Promenade dans la ville et visite de la cathédrale. Excursions en bateau dans les grottes à partir de Castro Marina. Nuit à Otranto.

Jour 8 : Otranto – Gallipoli (55 km). Départ d’Otranto en début de matinée. Arrivée à Gallipoli à l’heure du déjeuner. Visite du château et de la Chiesa della Purità. Promenade autour du promontoire de la vieille ville.

Jour 9 : Gallipoli – Taranto (96 km). Bain de mer à Gallipolli (belles plages). Départ pour Taranto (Tarente) en début d’après-midi. Arrivée à Taranto et visite du Musée archéologique national. Nuit à Taranto.

Jour 10 : Taranto – Matera (75 km). Départ de Taranto en fin de matinée. Crochet par Grottaglie (pour les céramiques). Arrivée à Matera en début d’après-midi. Visite des édifices religieux (cathédrale, église San Domenico). Promenade de fin de soirée dans les sassi. Nuit à Matera.

Jour 11 : Matera. Visite des musées : musée national Ridola, Palazzo Lanfranchi. A 4 km sur la route de Taranto, excursion aux églises rupestres. Nuit à Matera.

Jour 12 : Matera – Melfi (142 km). Départ de Matera l’après-midi. Arrivée à Melfi en début de soirée. Visite du château et de la cathédrale. Nuit à Melfi.

Jour 13 : Melfi. Balade matinale dans la vieille ville. Excursion au parc archéologique de Venosa l’après-midi. Nuit à Melfi.

Jour 14 : Melfi – Castel del Monte (95 km environ). Départ de Melfi en début de matinée. Arrivée à Castel del Monte à l’heure du déjeuner. Visite du château. Départ pour Trani (20 km environ). Nuit à Trani.

Jour 15 : Trani. Visite de la cathédrale. Promenade dans la vieille ville. Retour à Bari dans l’après-midi.

Les Pouilles, la Basilicate et la Calabre en trois semaines

A partir de Bari, il serait bon d’aller explorer la dernière partie des Pouilles : le nord de la province, majoritairement englobé par le promontoire du Gargano. Les villes de Peschici et Vieste ont bien le charme particulier à cette région.

A partir de Foggia, on peut également tenter une exploration plus approfondie de la Basilicate : Potenza, le chef-lieu, mais également les villages des Dolomites lucaniennes, Pietrapertosa et Castelmezzano, jusqu’à Maratea, dernier paradis perdu de la zone.

De Maratea, vous pourrez gagner le parc national du Pollino et la Calabre. Quelques arrêts sont recommandés non loin de là : bonne gastronomie à Castrovillari et excursion obligée vers les églises byzantines de Rossano, en direction du littoral ionien. En remontant par le nord, vous regagnerez la Basilicate. Un passage conseillé pour les amateurs d’archéologie à Metaponto, puis direction Matera et arrivée dans les environs de Bari.

Si vous souhaitez englober les trois régions dans un même itinéraire, il vous faudra au moins six semaines, compte tenu des priorités de visite, de l’état de certaines routes et des distances qui en découlent. La Calabre possède quelques « must » à découvrir en dix jours maximum : Tropea, Pizzo, Stilo, Gerace, Scilla et Reggio notamment.

Séjours thématiques

La Grande-Grèce

Cet itinéraire est centré principalement sur le lieu de l'infiltration des Grecs et de la fondation des florissantes colonies : le littoral ionien. En partant de Gallipoli, on rejoint Taranto. Puis, l'on peut visiter les ruines de Metaponto, Policoro et Eraclea, en Basilicate. On pourra boucler le parcours par Sibari, en Calabre.

Jour 1 : Arrivée en avion à Brindisi. Brindisi – Lecce (40 km). En haute saison, des vols arrivent directement à Brindisi. Vous rejoindrez ensuite la ville de Lecce, capitale baroque qui fut autrefois appelée la « Athènes des Pouilles » puisque fondée par les Grecs. Nuit à Lecce.

Jour 2 : Lecce – Gallipoli (45 km). Départ pour Gallipoli, du grec Kallipolis signifiant « belle ville ». Ville importante de la grande Grèce, elle possédait un large territoire qui incluait ce qui est aujourd'hui Porto Cesareo. Nuit à Gallipoli.

Jour 3 : Gallipoli – Taranto (100 km en longeant la côte). Départ pour Taranto et visite de la ville et de son musée national, l'unique endroit où il est possible de parcourir entièrement le cycle historique et artistique de la ville de Taranto à l'époque grecque.

Jour 4 : Taranto – Metaponte (50 km). Départ pour Metaponte, fondée autour de 700/690 av. J.-C. par des Grecs provenant de Crotone et de Sybaris et qui accueillit Pythagore. Visite du musée archéologique et des tables palatines, ces ruines des colonnes d'un temple du VIe siècle av. J.-C. dédié à la déesse Héra. Nuit à Metaponte.

Jour 5 : Metaponte – Policoro – Eraclea (25 km). Visite de Policoro et d'Eraclea, proches l'une de l'autre. Balade à Policoro, rendue célèbre par la bataille qui opposa Pyrrhus Ier et les Tarentins aux Romains en 280 av. J.-C. Puis visite du site archéologique d'Eraclea et les ruines de son théâtre grec. Nuit autour de Policoro.

Jour 6 : Policoro – Sibari (60 km). Cité de la grande Grèce, Sybaris fut une colonie du Crati. La ville était célèbre pour son immense richesse : récoltes de blé et de vin, domination sur les Lucaniens et commerce de la laine et des étoffes. Nuit à Sibari.

Jour 7 : Sibari – Brindisi (200 km). Retour vers Brindisi pour prendre votre vol.

Les cathédrales romanes

Les plus belles cathédrales romanes sont sans doute celles des Pouilles. Vous les découvrirez sur la route côtière qui sépare Bari de Manfredonia, par exemple. Elles ont toutes une stature exceptionnelle et témoignent de l'âge d'or roman que l'on dit « apulien », pour caractériser la singularité de ces édifices des Pouilles.

Jour 1 : Bari. Arrivée en avion à Bari. Visite de la cathédrale de Bari et de sa remarquable architecture romane. Nuit à Bari.

Jour 2 : Bari – Trani (90 km). Vous sillonnerez la côte, au nord de Bari, ainsi que quelques villes plus à l'ouest, pour la visite des cathédrales de Giovinazzo, Bitonto, Ruvo di Puglia, Molfetta et Bisceglie.

Arrivée à Trani et visite de la plus spectaculaire cathédrale des Pouilles, par son aspect et par son décor maritime.

Jour 3 : Trani – Manfredonia (70 km). Escale à Barletta, pour la visite de cette cathédrale dédiée à saint Laurence de Siponto, l'un des saints patrons de la ville, avant de reprendre la route pour Manfredonia et sa cathédrale dédiée à San Lorenzo Maiorano.

Jour 4 : Manfredonia – Bari (135 km). Retour à Bari pour prendre votre vol.

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Comment partir ? 2

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Deuxième voyage avec Alma... Toujours très bien organisé. Il est très appréciable d'avoir quelqu'un au bout du fil qui s'occupe de tout avec grand professionnalisme et gentillesse (merci Marine ! !). Si on a un pépin, l'agence est là pour y donner suite, toujours dans le bon sens ! Il est sûr que maintenant, pour mes voyages, je ferai appel à eux.Agence à conseiller absolument .

Luce et Patrick le 06/12/2014

De retour de notre super circuit "Cuba intense", nous tenons à remercier chaleureusement toute l'équipe d'Alma Voyages pour son grand professionnalisme. Un grand merci en particulier à Marine, qui s'est occupée personnellement de notre dossier, pour sa gentillesse, la qualité de ses conseils et sa disponibilité. Le circuit est vraiment très bien organisé. Aucun problème particulier avec la compagnie aérienne cubaine ( au contraire, l'avion était en avance au retour !), les prestations hôtelières vraiment très biens, notre super guide, qui a su nous faire apprécier vraiment son pays. En conclusion, nous pouvons recommander sans aucune hésitation l'agence ALMA Voyages à quiconque souhaite voyager en toute sérénité. Surtout, ne changez rien : nous voulons repartir dès que possible avec vous.Luce et Patrick

Ph. N. le 03/11/2014

Quelques observations sur notre voyage Splendeurs de l'Inde, septembre 2014, très bien organisé, guide, hôtels etc...A conseiller pour découvrir un monde ou le choc des cultures est très fort, densité de population, grande misère insalubrité, mode de vie toujours sous régime fermé des différentes Castes bien qu'aboli depuis 1947, qui évolue à petits pas. Tout cela côtoie les technologies les plus élaborées pour par exemple d'un métro extraordinaire sous terre à Delhi . Paradoxe.Histoire, religion, coutumes, faste des monuments, couleurs et regards touchant de ce peuple, une grande leçon de vie.Il ne s'agit pas évidemment de "vacances balnéaires", mais d'un circuit ou il est mieux d'être en bonne conditions physique, qui permet au retour de mieux se rendre compte de la qualité de notre environnement ! ! ! Merci au PETIT FUTE et à ALMA-VOYAGES , pour la qualité de leurs conseils et de leur disponibilité à parfaire l'organisation de ces échappées lointaines .N. et Ph.

even le 09/02/2012

De retour de notre magnifique voyage en Thaïlande nous tenons à remercier Claire qui nous a merveilleusement bien guidé. Tout était parfait les pré- acheminements les transfert à nos hôtels. Tout était simple même pour nous qui n'avons pas l'habitude. En plus il sont par plus cher que promo vacances et les autres du net pour avoir comparé et il sont joignable en cas de soucis. Merci ! ! ! Évidemment le prochain voyage avec vous bien entendu ! ! !

ARTS ET VIE

251, rue de Vaugirard (15e)

Paris (France)

✆ 01 40 43 20 21

www.artsetvie.com

info@artsetvie.com

Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille et Nice.

Depuis plus de 50 ans, Arts et Vie, association culturelle de voyages et de loisirs, développe un tourisme ouvert au savoir et au bonheur de la découverte. L’esprit des voyages culturels Arts et Vie s’inscrit dans une tradition associative, et tous les voyages sont animés et conduits par des accompagnateurs passionnés et formés par l’association. Un itinéraire de 9 jours et 8 nuits est proposé pour découvrir la région des Pouilles. Au programme : la presqu’île de Monte Gargano, la cité médiévale de Bitonto, Massafra et Lecce.

ATALANTE

36, quai Arloing (9e)

Lyon (France)

✆ 04 72 53 24 80

www.atalante.fr

lyon@atalante.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Atalante est spécialisée dans les voyages à pied. Trekking de haut niveau ou simples promenades dans les campagnes, il y en a pour toutes les conditions physiques. Ils s'attachent à faire découvrir à leurs clients des régions du monde aux modes de vie préservés, riches de traditions et de cultures uniques. Partez 15 jours des Pouilles à la côte Amalfitaine, direction Alberobello, Matera et le Gargano, avant de rejoindre la côte ouest et la bouillante ville de Naples surplombée par le Vésuve et Pompeï.

Autres adresses : Bruxelles - rue César-Frank, 44A, 1050 ✆ +32 2 627 07 97. • Paris – 18, rue Séguier, 75006, fond de cour à gauche, 1er étage ✆ 01 55 42 81 00

bakapi le 24/04/2009

Nous sommes partis en Tanzanie avec Atalante, c'était super ! Le guide parlait bien français, l'équipeme,nt fourni de très bonne qualité.. RAS sinon allez-y !

LA BALAGUÈRE

48, route du Val-d'Azun

Arrens-Marsous (France)

✆ 05 62 97 46 46

www.labalaguere.com

labalaguere@labalaguere.com

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30.

La Balaguère, spécialiste de la randonnée et du trek, propose des séjours avec ou sans guide, pour les familles et petits groupes, pour tous les niveaux, du débutant au marcheur expérimenté. En Italie du Sud, plusieurs randonnées disponibles, dont le circuit de 7 jours « Pouilles, du promontoire du Gargano aux trulli d'Alberobello ».

BRAVO VOYAGES

7, rue des Dames-Augustines

Neuilly-sur-Seine (France)

✆ 01 41 34 13 09

www.bravovoyages.com

info@bravovoyages.com

Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.

Tour-opérateur spécialisé uniquement sur l'Italie, Bravo Voyages est une valeur sûre depuis 1993. Il n'y pas un coin de la botte italienne et de ses îles que ces spécialistes n'aient à leur catalogue. Du séjour balnéaire en Sicile ou en Sardaigne, à l'autotour d'une semaine dans les Pouilles, en passant par le week-end à Rome ou à la croisière en ferry, les offres sont nombreuses et attrayantes. Attendez-vous à recevoir de nombreux conseils avisés sur la destination que vous convoitez.

CASA D’ARNO

36, rue de la Roquette (11e)

Paris (France)

✆ 01 44 64 86 00

www.casadarno.com

info@casadarno.com

M° Bastille

Sur rendez-vous.

Toute l’Italie est chez Casa d’Arno. L’agence propose une sélection de charmantes villas, masserias et appartements dans la région des Pouilles pour des groupes allant de 2 à 26 personnes.

CHAMINA VOYAGES

Langogne (France)

✆ 04 66 69 00 44

www.chamina-voyages.com

contact@chamina-voyages.com

Chamina Voyages, spécialiste de la randonnée, propose diverses formules : les voyages avec accompagnateurs pour être en sécurité et ne s’occuper de rien ; la gamme de randonnée liberté « Carnet de Route », pour les plus indépendants souhaitant partir en famille ou entre amis, tout en bénéficiant d’une logistique fiable et organisée ; et enfin le sur-mesure. Le niveau de difficulté, le type d’hébergement, les thèmes et le portage sont également des critères de choix déterminants pour choisir une randonnée adaptée. Chamina vous emmène dans l'Italie restée sauvage du Parc National du Gargano, passant par le plateau des Murges et le Val d'Itria aux villes de Locorotondo et Alberobello en s'arrêtant devant leurs inoubliables Trulli.

CLUB FAUNE VOYAGES

14, rue de Siam (16e)

Paris (France)

✆ 01 42 88 31 32

www.club-faune.com

tourisme@club-faune.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.

Club Faune Voyages, spécialiste du voyage sur mesure depuis 1985. Accompagnés et conseillés par un de ses experts passionnés, vous construirez ensemble le « voyage de vos envies » et découvrirez les adresses les plus secrètes au cours d’itinéraires à la carte. Votre conseiller vous recevra dans « l’Espace Voyage » de l’agence : salon cosy avec projection sur grand écran des sites incontournables et d’une sélection d’hôtels et lodges de prestige, le tout pour satisfaire vos attentes et créer un voyage sur-mesure authentique !

IMAGES DU MONDE

14, rue de Siam (16e)

Paris (France)

✆ 01 44 24 87 88

www.images-du-monde.com

info@images-du-monde.com

Ce tour-opérateur est un professionnel du voyage sur mesure pour tous les budgets. Dans les Pouilles, la Calabre et la Basilicate, il propose toute une gamme de produits, du vol sec aux prestations les plus sophistiquées : hôtels de charme dans des Trulli, hébergement dans des masseria, locations de voiture...

TERRES DE CHARME

68, rue de Miromesnil (8e)

Paris (France)

✆ 01 55 42 74 10

www.ilesdumonde.com

infos@voyages-tdc.com

Spécialiste des séjours de charme, ce tour-opérateur a sélectionné plusieurs villas dans la région des Pouilles. Une suggestion d'itinéraires de 8 jours est proposée, incluant le vol, la location de voiture et l'hébergement sur place.

Autre adresse : 5 bis, rue de l'Asile-Popincourt (11e).

V.O ITALIA

34, passage du Ponceau (2e)

Paris (France)

✆ 01 42 80 22 83

www.vo-italia.com

direction@vo-italia.com

V.O. Italia est une agence de voyages spécialisée dans une Italie « à l’italienne ». V.O. propose des voyages sur mesure et thématiques pour une découverte selon ses envies. L’équipe italienne basée à Paris personnalise le voyage selon les goûts, rythme et contraintes de chacun. Des voyages « prêts-à-partir » sont proposés, comme « Lecce, capitale du baroque à vélo », ou bien « Mer et quiétude à Maratea ».

VOYAGEURS DU MONDE

55, rue Sainte-Anne (2e)

Paris (France)

✆ 01 42 86 16 00

www.voyageursdumonde.fr

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.

Depuis plus de 30 ans, Voyageurs du Monde construit pour vous un univers totalement dédié au voyage sur mesure et en individuel, grâce aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la préparation du voyage mais aussi durant toute la durée du séjour sur place. Tous les circuits peuvent être effectués avec des enfants car tout est question de rythme. Dans les Pouilles, optez pour des séjours de 8 jours en masseria de charme, entre la mer et les Murge et partez à la découverte d'Ostuni !

gourmand78 le 08/02/2018

Voyageurs du monde que nous utilisons depuis une dizaine d'années c'est l'assurance d'avoir un service impeccable mais globalement assez cher.La qualité se paie.Très bel espace boutique rue sainte Anne à côté des épices Roellinger qui plus est.

schoufy le 18/05/2011

Voyagez avant de partir : le pari est gagné ! ! ! Un voyage touhjours sur mesure, des conseillers formidables et un hébergement et choix d'activités toujours au top.... Si nous pouvions être testeur de leurs voyages nous aurions déjà signés depuis bien longtemps...

Sites comparateurs

Plusieurs sites permettent de comparer les offres de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir ainsi un panel des possibilités et donc des prix. Ils renvoient ensuite l’internaute directement sur le site où est proposée l’offre sélectionnée. Attention cependant aux frais de réservation ou de mise en relation qui peuvent être pratiqués, et aux conditions d'achat des billets.

BILLETSDISCOUNT

✆ 01 40 15 15 12

www.billetsdiscount.com

Le site Internet permet de comparer les tarifs de vol de nombreuses compagnies à destination de tous les continents. Outre la page principale avec la recherche générale, des onglets spécifiques (Antilles, océan Indien, Océanie, Afrique, Amérique du Nord et Asie) permettent de cibler davantage les recherches.

Amalia2012 le 02/07/2012

Bonjour ! on n'a hésité longtemps mais sans regret tout était super.....Maintenant je connais cette agence et je peux la conseiller a d'autre. Je suis parti aux États-Unis avec celle-ci et tout s'est bien passé à plusieurs reprise ... A moins que vous soyez peu chanceux et qu'il y ait des imprévus, tout devrait pouvoir bien se passer même pour vous. En plus profitez-en parce qu'elle propose beaucoup de bons plans ! ! ! il faut arrêter de se prendre la tête.

christelle201088 le 21/06/2012

Nous sommes également partis avec les conseille d'un amis sur le site billet discount on ne regret pas du tout car les prix sont vraiment à moins chers. Ils ont plusieurs promo aussi proposer a chaque fois.A conseillé

Dark_arno le 06/06/2012

Bonjour, Avec mon amie nous sommes passer par eux pour allés en Thaïlande. Nous avons eu aucun souci pour les billets d'avion deja que les prix étais moins chers que d'autre agence.Je conseille ce site pour trouver des billet a moins chers.

BOURSE DES VOYAGES

✆ 08 99 65 06 49

www.bourse-des-voyages.com

La Bourse des Voyages propose plus de 1 000 voyages à tarifs dégriffés et promotions de dernière minute. Si le vol que vous vouliez est complet, l’agence s’engage à vous faire une contre-proposition.

isafkk le 15/12/2010

Bonjour,Depuis des annees j'achete mes billets d'avion sur www.boursedesvols.com pour ma famille pour nos vacances en Asie et au Maghreb, et aussi parfois pour des deplacements professionnels en France.Ce site offre les meilleurs prix que l'on trouve sur Internet ! En plus son service clientele repond au telephone pour tout renseignement.Sans hesitation je vous recommande www.boursedesvols.comIsabelle

EASYVOYAGE

✆ 08 99 19 98 79

www.easyvoyage.com

contact@easyvoyage.fr

Le concept peut se résumer en trois mots : s'informer, comparer et réserver. Des infos pratiques sur plusieurs destinations en ligne (saisonnalité, visa, agenda...) vous permettent de penser plus efficacement votre voyage. Après avoir choisi votre destination de départ selon votre profil (famille, budget...), le site vous offre la possibilité d'interroger plusieurs sites à la fois concernant les vols, les séjours ou les circuits. Grâce à ce méta-moteur performant, vous pouvez réserver directement sur plusieurs bases de réservation (Lastminute, Go Voyages, Directours... et bien d'autres).

EXPEDIA FRANCE

✆ 01 57 32 49 77

www.expedia.fr

Expedia est le site français n° 1 mondial du voyage en ligne. Un large choix de 300 compagnies aériennes, 240 000 hôtels, plus de 5 000 stations de prise en charge pour la location de voitures et la possibilité de réserver parmi 5 000 activités sur votre lieu de vacances. Cette approche sur mesure du voyage est enrichie par une offre très complète comprenant prix réduits, séjours tout compris, départs à la dernière minute…

ILLICOTRAVEL

www.illicotravel.com

Illicotravel permet de trouver le meilleur prix pour organiser vos voyages autour du monde. Vous y comparerez billets d’avion, hôtels, locations de voitures et séjours. Ce site offre des fonctionnalités très utiles comme le baromètre des prix pour connaître les meilleurs prix sur les vols à plus ou moins 8 jours. Le site propose également des filtres permettant de trouver facilement le produit qui répond à tous vos souhaits (escales, aéroport de départ, circuit, voyagiste…).

SophiaRa le 05/06/2014

J'adore ce comparateur. Je trouve tous mes vols pas cher chez eux grâce à l'outil dont vous parlez !

JETCOST

www.jetcost.com

contact@jetcost.com

Jetcost compare les prix des billets d'avion et trouve le vol le moins cher parmi les offres et les promotions des compagnies aériennes régulières et low cost. Le site est également un comparateur d'hébergements, de loueurs d'automobiles et de séjours, circuits et croisières.

Kangorrox le 19/07/2014

Site bien fait pour comparer les vols. J'ai désormais pris l’habitude de consulter Jetcost avant d'acheter mes billets d'avions et en général c'est avantageux niveau prix et ça permet de gagner du temps de comparer tous les sites de voyage d'un coup.

LILIGO

www.liligo.com

Liligo interroge agences de voyage, compagnies aériennes (régulières et low-cost), trains (TGV, Eurostar…), loueurs de voitures mais aussi 250 000 hôtels à travers le monde pour vous proposer les offres les plus intéressantes du moment. Les prix sont donnés TTC et incluent donc les frais de dossier, d’agence…

PRIX DES VOYAGES

www.prixdesvoyages.com

Ce site est un comparateur de prix de voyages permettant aux internautes d'avoir une vue d'ensemble sur les diverses offres de séjours proposées par des partenaires selon plusieurs critères (nombre de nuits, catégories d'hôtel, prix...). Les internautes souhaitant avoir plus d'informations ou réserver un produit sont ensuite mis en relation avec le site du partenaire commercialisant la prestation. Sur Prix des Voyages, vous trouverez des billets d'avion, des hôtels et des séjours.

PROCHAINE ESCALE

www.prochaine-escale.com

contact@prochaine-escale.com

Pas toujours facile d'organiser un voyage, même sur internet ! Avec Prochaine Escale, rencontrez les meilleurs spécialistes de votre destination et partez encore plus loin. En plus de transmettre leurs connaissances et leur passion des territoires, des cultures et des aventures, tous les spécialistes du réseau planifieront chaque séjour de A à Z. Idéal pour vivre une expérience unique, atypique et personnalisée dont vous reviendrez changés !

QUOTATRIP

www.quotatrip.com

QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet l'assurance d'un voyage serein, sans frais supplémentaires.

VIVANODA.FR

www.vivanoda.fr

contact@vivanoda.fr

Vivanoda.fr est un site français indépendant permettant en un clic de comparer et combiner plusieurs modes de transport (avion, train, autocar, ferry et covoiturage) entre deux villes. Vivanoda est né d'un constat simple : quel voyageur arrive à s'y retrouver dans les différents moyens de transports qui s'offrent à lui pour rejoindre une destination ? La recherche sur Internet de ces informations se révèle souvent très fastidieuse... Grâce à ce site, fini les nuits blanches et bonjour les voyages à moindre coût.

VOYAGER MOINS CHER

www.voyagermoinscher.com

Ce site référence les offres de près de 100 agences de voyage et tour-opérateurs parmi les plus réputés du marché et donne ainsi accès à un large choix de voyages, de vols, de forfaits « vol + hôtel », de locations... Il est également possible d'affiner sa recherche grâce au classement par thèmes : thalasso, randonnée, plongée, All Inclusive, voyages en famille, voyages de rêve, golfs ou encore départs de province.

Partir seul

En avion

A noter que la variation de prix dépend de la compagnie empruntée mais, surtout, du délai de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il est indispensable de vous y prendre très en avance. Pensez à acheter vos billets six mois avant le départ !

Aéroports de Paris : comment s’y rendre

Transports en commun

RER B. Vers CDG. L’arrêt « Aéroport Charles de Gaulle 1 » dessert les terminaux 1 et 3. « Aéroport Charles de Gaulle 2 – TGV » dessert les terminaux 2 ACDEF et G. Durée : 35 min. Prix : 9,75 €.

Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Antony » du RER B par la navette ORLYVAL. Arrêts Paris-Orly Sud : porte K. Arrêts Paris-Orly Ouest : porte A niveau Départs. Durée : environ 30 min. Prix : 12,05 €.

RER C. Vers Orly. Paris-Orly est relié à la station « Pont de Rungis » du RER C par le service de bus « Paris par le train ». Paris-Orly Sud : porte C, arrêt 6. Paris-Orly Ouest : porte C, arrêt 7. Durée : 35 min. Prix : 6,15 €.

Bus. Vers CDG. La navette Roissybus assure une liaison depuis Opéra. Durée : 45 à 60 minutes. Prix : 11 €.

Bus 350 depuis « gare de l'Est » et le 351 depuis « Place de la Nation ». Durée : 70 min. Prix : 6 €.

Vers Orly. OrlyBus depuis Denfert Rochereau. Paris-Orly Sud : porte C. Paris-Orly Ouest : porte D niveau Arrivées. Durée : 20 à 30 min. Prix : 7,50 €.

Bus 183 depuis « Paris-Porte de Choisy ». Durée : 50 min. Prix : 2 €.

Tramway. Vers Orly. T7 passe par l’aéroport d’Orly depuis Villejuif-Louis Aragon ou Athis Mons. Durée : 30 min. Prix : 1,70 €.

Interconnexion CDG-ORLY

Navette Orly-Roissy. Ligne 3. Dessert Orly Sud, Orly Ouest, Terminal 1, 2E/2F, 2B/2D, 2A/2C de CDG. Durée : environ 1h15. Prix : 21 €.

Taxis

La loi Thévenoud a mis en place un tarif au forfait des courses de taxis pour se rendre aux aéroports d’Orly et Roissy. Forfait qui s’applique 7j/7, 24h/24, dimanches et jours fériés compris.

Entre Roissy et Paris rive droite : 50 €.

Entre Roissy et Paris rive gauche : 55 €.

Entre Orly et Paris rive droite : 35 €.

Entre Orly et Paris rive gauche : 30 €.

AIR-INDEMNITE.COM

✆ 01 85 32 16 28

www.air-indemnite.com

contact@air-indemnite.com

Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de millions de voyageurs chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle, devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu parviennent en réalité à faire valoir leurs droits. Pionnier français depuis 2007, ce service en ligne simplifie les démarches en prenant en charge l‘intégralité de la procédure. Analyse et construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi jusqu'au versement des sommes dues, air-indemnite.com s’occupe de tout cela et, dans 9 cas sur 10, obtient gain de cause. L'agence se rémunère par une commission sur l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Principales compagnies desservant la destination

AIR FRANCE

✆ 36 54

www.airfrance.fr

Air France propose des vols pour rejoindre Bari et Brindisi. Il vous faudra faire escale à Rome ou Milan et emprunter des vols en code-share avec Alitalia. Pour vous rendre à Rome et à Milan, vous n’aurez que l’embarras du choix.

ALITALIA

✆ 0892 655 655

www.alitalia.com

Alitalia assure une quinzaine de liaisons quotidiennes Paris CDG et Rome, dont certaines en partenariat avec Air France. Le trajet dure un peu plus de 2 heures. Pour Milan, vous trouverez plusieurs vols quotidiens directs au départ de Paris CDG. Rejoindre Bari, Brindisi et Reggio di Calabria au départ de Milan ou de Rome est très simple. Vous trouverez une dizaine de départ quotidien pour ces trois villes. Certains vols sont effectués en partage de code avec Air France.

EASYJET

✆ 08 20 42 03 15

La compagnie à bas prix propose deux vols par semaine pour Brindisi depuis Paris en haute saison.

Lame2use le 03/02/2013

Très bon voyage avec Easyjet ! Nous avons eu l'occasion de partir plusieurs fois avec cette compagnie aux quatre coins de l'Europe et nous n'avons jamais été déçus du voyage : confort, gentillesse du personnel de bord, arrivée et départ à l'heure. Nous conseillons !

RYANAIR

✆ 08 92 56 21 50

www.ryanair.com

Depuis Paris-Beauvais, la compagnie low cost assure un vol quotidien défiant toute concurrence à destination de Bari ; également à destination de Brindisi en haute saison.

VUELING

✆ 08 99 23 24 00

www.vueling.com

La compagnie low cost reliant Paris et Bari propose plusieurs vols par semaine, via Barcelone. Un vol quotidien en haute saison. Plusieurs liaisons également disponibles par semaine à destination de Brindisi, via Rome.

martina7 le 20/12/2010

Une compagnie super cool, avec une certaine ponctualité pour un low-cost. Toujours d'une grande cordialité, tant en équipage qu'au sol. J'aime beaucoup aller à Valencia, Espagne, et en s'abonnant à leur newsletter, on est avisé des super promos, on peut faire un Paris Valencia Paris pour moins de 80€ ! Pour moi, ce sont les meilleurs ! Et parmi les plus compétitifs – même si j'aime bien la Compagnie orange et d'autres, on a parfois des surprises avec les taxes à ajouter : là, non ! Rien n'est dissimulé.

Aéroports

AÉROPORT INTERNATIONAL DE BRUXELLES

Leopoldlaan

Zaventem (Belgique)

✆ +32 2 753 77 53

www.brusselsairport.be/fr

comments@brusselsairport.be

AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE

Marignane

France

✆ 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14

www.navettemarseilleaeroport.com

contact@airportcom.com

BEAUVAIS

✆ 08 92 68 20 66

www.aeroportbeauvais.com

service.clients@aeroportbeauvais.com

BORDEAUX

✆ 05 56 34 50 50

www.bordeaux.aeroport.fr

GENÈVE

✆ +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00

www.gva.ch

LILLE-LESQUIN

✆ 0 891 67 32 10

www.lille.aeroport.fr

LYON SAINT-EXUPÉRY

✆ 08 26 80 08 26

www.lyonaeroports.com

communication@lyonaeroports.com

MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE

✆ 04 67 20 85 00

www.montpellier.aeroport.fr

rh@montpellier.aeroport.fr

MONTRÉAL-TRUDEAU

✆ +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213

www.admtl.com

NANTES-ATLANTIQUE

✆ 0 892 568 800

www.nantes.aeroport.fr

PARIS ORLY

✆ 39 50 / 0 892 56 39 50

www.aeroportsdeparis.fr

PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE

✆ 39 50 / +33 1 70 36 39 50

www.aeroportsdeparis.fr

QUÉBEC – JEAN-LESAGE

✆ +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700

www.aeroportdequebec.com

anthondylan le 01/12/2010

TRES BIENC'EST A VOIR BEAUCOUP DE BONS SOUVENIRS ET SURTOUT DES GENS CHARMANTS AVEC UN ACCENT QUI FAIT RIRE TRES SOUVENT

STRASBOURG

✆ 03 88 64 67 67

www.strasbourg.aeroport.fr

information@strasbourg.aeroport.fr

TOULOUSE-BLAGNAC

✆ 08 25 38 00 00 / 01 70 46 74 74

www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs

Certains sites vous aideront à trouver des billets d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux comparent les prix des compagnies régulières et low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport aérien vendu seul, sans autres prestations) au meilleur prix.

EASY VOLS

✆ 08 99 19 98 79

www.easyvols.fr

Comparaison en temps réel des prix des billets d'avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

KIWI.COM

www.kiwi.com

Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en avril 2012 et propose une approche originale de la vente de billets d'avion en ligne. Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer les vols les moins chers et de les réserver ensuite. Il emploie pour cela une technologie unique en son genre basée sur le recoupement de données et les algorithmes, et permettant d'intégrer les tarifs des compagnies low-cost à ceux des compagnies de ligne classiques créant ainsi que des combinaisons de vols exceptionnelles dégageant des économies pouvant aller jusqu'à 50 % de moins que les vols de ligne classiques.

MISTERFLY

✆ 08 92 23 24 25

www.misterfly.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h. Le samedi de 10h à 20h.

MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour la réservation de billets d'avion. Son concept innovant repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché dès la première page de la recherche, c'est-à-dire qu'aucun frais de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour le prix des bagages ! L'accès à cette information se fait dès l'affichage des vols correspondant à la recherche. La possibilité d'ajouter des bagages en supplément à l'aller, au retour ou aux deux... tout est flexible !

OPTION WAY

✆ +33 04 22 46 05 40

www.optionway.com

Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.

Option Way est l’agence de voyage en ligne au service des voyageurs. L'objectif est de rendre la réservation de billets d’avion plus simple, tout en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons de choisir Option Way :

La transparence comme mot d’ordre. Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout compris, sans frais cachés.

Des solutions innovantes et exclusives qui vous permettent d’acheter vos vols au meilleur prix parmi des centaines de compagnies aériennes.

Le service client, basé en France et joignable gratuitement, est composé de véritables experts de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez pas à les contacter.

fute_73379 le 12/01/2016

J'ai réservé sur le site Option Way. C'est une superbe idée et un beau concept que de proposer des tarifs optimisés jusqu'au dernier moment ou encore de poser des options pour obtenir le prix de son choix. Enfin, une agence de voyages qui propose des tarifs TTC sans mauvaise surprise ou frais supplémentaires au moment de payer et le service client est réactif, efficace. Je recommande cette agence de voyage en ligne.

En train

KELBILLET

www.kelbillet.com

Trouver un billet de train pas cher ? Acheter un billet à un autre voyageur ? Revendre un billet que vous ne pouvez utiliser ou vous faire rembourser ? KelBillet.com est un très bon plan. Ce site propose de nombreux billets pour voyager en France et en Europe.

THELLO

✆ 01 83 82 00 00

www.thello.com

Artesia, filiale de la SNCF et des Chemins de fer italiens, assure les liaisons en train de nuit et TGV de jour entre Paris et l’Italie. Des trains de nuit partent tous les soirs au départ de Paris (gare de Bercy) à destination de Rome et Naples (via Turin ou Milan). Avec Smart, à partir de 35 € l’aller simple, avec les tarifs en couchettes 6 places et pour 55 € l’aller simple en couchettes 4 places, avec Go à partir de 64 et 77 €, Flexi 90 et 106 €, et cabine 1 lit 275 €.

TRAINLINE

www.trainline.fr

Captain Train a été rebaptisé Trainline à la rentrée 2016 après avoir été racheté par son équivalent britannique. Toutefois, si le nom de ce site connu d'un grand nombre de voyageurs a changé, l'esprit reste le même. Un vrai bon plan qui permet d'acheter un billet de train en moins d'une minute. Il suffit de créer une première fois son profil de voyageur (nom, prénom, âge, carte SNCF) qui sera enregistré pour les recherches suivantes. La recherche/réservation du billet se fait ensuite très rapidement et regroupe les offres de la SNCF et d'autres compagnies européennes (Thalys, Eurostar, Deutsche Bahn, Renfe, Trenitalia…). Devenir le premier guichet du monde libre est le but affiché de ce site pratique et malin, de quoi vous mettre en confiance, non ?

TRENITALIA

✆ +39 0668 475 475

www.trenitalia.com

En Italie, c’est la compagnie ferroviaire Trenitalia qui gère les réseaux de chemins de fer. Il faut compter entre 12 et 15 heures pour rejoindre Rome et entre 13 et 16 heures pour rejoindre Naples depuis Paris-gare de Lyon. Plusieurs départs par jour et des connexions vers le Mezzogiorno. Pour ceux qui ont le temps.

TROC DES TRAINS

www.trocdestrains.com

Site consacré aux annonces pour l'achat de billets de train à petits prix, ni échangeables ni remboursables. Garanti sans enchères, sans frais et sans commission ! Le site contrôle la validité des billets de train proposés à la vente et indique la fiabilité du billet.

ZEPASS

www.zepass.com

Site qui propose à tous d'acheter ou de revendre des billets de train. L'achat de billet d'occasion permet de trouver des billets Prem's à la dernière minute pas cher. En outre, vous pouvez aussi revendre un billet de train. Il suffit de déposer son annonce : le billet est en vente en quelques minutes. Places de concert, de théâtre, de spectacles ou de manifestation sportive sont également vendues ou déposées sur ce site.

En bus

EUROLINES

✆ 08 92 89 90 91

www.eurolines.fr

20 agences en France. « Pass » pour voyager en autocar dans 50 pays européens. Comptez un minimum de 150 € l’aller-retour.

Les petits budgets apprécieront de pouvoir se rendre dans le sud du pays à moindre coût grâce à un trajet en bus. Eurolines propose de nombreuses liaisons pour l’Italie. Parmi celles-ci, par exemple, pour un trajet de Paris-Gallieni à Rome, comptez environ 22 heures de voyage et un minimum de 145 € pour l’aller-retour pour les plus de 26 ans. Pour Naples, il faut compter une moyenne de 25 heures de trajet et l’aller-retour est à partir de 160 €.

pedrosimao le 02/06/2016

Habitué à voyager avec d'autres compagnies, j'ai acheté Eurolines car cette fois ci le billet était moins cher. Comme d'habitude je me suis préparée pour arriver 15 minutes avant. Comme je fais souvent avec les autre compagnies de car. Mais arrivant sur la Quai de bus à Paris je ne voyais pas mon bus. J'ai demandé à tous les chauffeurs des bs garés. Et personne ne savait rien. Je demande au seul emploié de Eurolines sur la Quai et il m'as dit de demander au guichet. Ce que je vais faire. Mais après attendre 10 min la queue il était déjà 13h. Finalement je demande aux autres de dépasser la queue pour poser la question urgente. La femme au guichet m'informe finalement que le bus était déjà parti. Et je lui demande comment c'était possible, car je suis arrivé avant l'horaire de départ et le bus n'était pas la. Elle dit qu'en tout cas je devrais arriver une heure avant pour m'enregistrer. Je comprends. Mais cela n'explique as le fait que le bus est parti en avance. C'est pas totalement de ma faute. Puis elle me propose de changer mon billet pour le bus d'après. Détail : le coût du frais c'est le coût d'un nouveau billet entier. Finalement arrivant au bus celui là semble confortable. Mais pas de prises électrique. Ni wifi. En plus le bus était plein... conclusion. Plus jamais Eurolines.

france77270 le 15/02/2012

C'est pas cher (et encore, si vous vous y prenez bien le train ou même l'avion seront plus abordables), le trajet est long et pas confortable. Faut aimer les voyages en autocar, plutôt réservés à la jeunesse ou à ceux dont le budget déplacement est vraiment serré ! Des chauffeurs ne parlant pas français (ou anglais), pas aimables, des arrêts fréquents pour ramasser des passagers aux étapes, pour pause repas, pour pause détente/besoins. Les cars parfois ne sont pas ventilés, les toilettes clos ou alors bonjour les odeurs. Des suppléments pour les bagages imposés par les chauffeurs. Des voyageurs pas toujours propres, pensez à certains qui enlèvent leurs chaussures pour dormir ! Des films diffusés lors du voyage, pas en français (genre en Polonais) et pas sous titrés... La possibilité d'une panne en pleine cambrousse et vous arriverez 10 heures après l'heure prévue, sans avoir même eu un encas pour caler la faim...Bref, réfléchissez bien avant d'emprunter le car et eurolines, voyez si le train est pas moins cher, et dites vous que pour un week end à Londre par exemple, c'est 10 heures de trajet et qu'au bout de compte, vous allez arriver fatiguer et que le week-end va être épuisant, sans vraiment pouvoir en profiter...

avisdamien le 13/12/2010

Je me rappelle avant d'avoir acheté mon ticket chez Eurolines avoir parcouru pleins de sites de ce genre dans le but de me rassurer. Les messages étaient plutôt négatifs, mais j'ai voulu être positif et me dire qu'il ne s'agissait que de cas rares. Aujourd'hui, je créée ce compte, pour vous empêchez de devenir ce cas "rare", et d'éviter cette compagnie à tout prix histoire que vous ne vous retrouviez pas à la rue dans une ville que vous ne connaissez pas parce que le chauffeur a décidé de ne plus avancer….Petit retour sur la dite catastrophe : En Octobre 2010, j'ai voyagé de Milan à Montpellier avec cette "compagnie". Ce trajet était composé de deux chauffeurs Polonais à l'avant, de mon ami et moi, et d'une trentaine de polonais. Nous étions donc les seuls personnes à parler français.Le trajet s'est effectué normalement jusqu'au moment où, arrivé à Avignon, tous les polonais présents dans le bus ont fait escale car ils étaient arrivés à leur destination. Je me retrouvais donc seul dans le bus avec mon ami, attendant le retour du chauffeur pour continuer la destination et arriver sur Montpellier. Tout d'un coup, l'un de ces fameux chauffeurs rentre, et nous fait comprendre que non, il ne continuera pas le trajet, sans nous expliquer pourquoi (il ne parlait pas français donc forcément…), et nous indique tant bien que mal que si nous avons un problème, nous n'avons qu'à nous plaindre auprès de l'agence Eurolines qui se trouve dehors (c'est ce que nous avons réussi à déchiffrer à l'aide de son français cassé, de son anglais lui aussi cassé, et de beaucoup de mime)..Nous sortons donc dire que OUI, il y a un problème à cette fameuse agence qui se trouve dehors, et là, nous découvrons que celle-ci est fermée. En fait, elle est carrément abandonnée, et vu l'état, depuis un sacré moment. Je rappelle que Octobre 2010 correspond au mouvement de grève qui a eu lieu face à la retraite prolongée, ce qui signifie qu'il y n'y avait aucun moyen de se déplacer. J'ai donc contacté Eurolines pour qu'ils m'aident à trouver une solution sur le numéro d'urgence. Ceux-ci m'ont expliqué, après 30 mn d'attente (on s'en fout après tout c'est moi qui paye le numéro surtaxé) qu'ils étaient désolé, que j'allais devoir me débrouiller, et qu'ils me rembourseraient mes frais plus tard.J'ai donc attendu un bus allant d'Avignon à Nimes, pour me retrouver par miracle face à une agence Eurolines. Ca tombe bien j'avais besoin d'aller aux toilettes et j'avais des gros sacs avec moi. Hélas, à Eurolines, même si ils sont en tort, vous êtes traités comme un moins que rien, et on vous refuse l'accès aux toilettes, on rigole quand vous racontez l'histoire, et on vous balance un "et vous connaissiez personne qui parle polonais ? " avec tout le mépris du monde. Finalement, à bout de souffle, après des heures d'attentes, j'ai réussi à trouver un bus partant au Mahgreb qui faisait escale à Montpellier qui a accepté de me prendre, à condition que j'ai mes bagages sur moi... Bilan des courses : Je suis arrivé vers minuit chez moi (parti de Milan à 7h du matin), dans un état de nervosité extrême, humilié par les évènements et surtout par le sentiment d'impuissance offert par ces gens….Epilogue : Eurolines n'a JAMAIS remboursé les frais additionnels que j'ai du payé pour me retrouver à bon port, ne s'est JAMAIS excusé, n'a RIEN FAIT et ils ont bien raison, ils sont TOUT PUISSANT, qu'est-ce qu'on peut y faire à part avaler leur m***** où aller ailleurs, ce que je conseille….Merci d'avoir suivi, c'est la seule action que je peux faire contre eux, et j'espère que ça vous aidera à choisir ailleurs...

OUIBUS

France

www.ouibus.fr

Ouibus se veut être une alternative de choix à la voiture. C'est pourquoi les Ouibus offrent un maximum de confort avec autocars de standard quatre étoiles, dernières technologies avec wifi gratuit et prises électriques, attente confortable en gare, choix des sièges lors de la réservation, grande attention durant le voyage et sièges adaptés aux personnes à mobilité réduite.

En bateau

EUROMER & CIEL VOYAGES

5 - 7, quai de Sauvages

Montpellier (France)

✆ 04 67 65 95 12 / 04 67 65 95 10

www.euromer.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le samedi de 9h à 17h45.

Le bateau peut être une bonne alternative pour vous rendre à l’extrémité sud de la botte italienne. Il ne dessert pas les villes des Pouilles et de Calabre, mais vous pourrez vous rendre jusqu’à Rome avec votre véhicule. EuroMer, spécialiste des traversées maritimes en Europe, vous propose de rejoindre Rome au départ de Corse (Bastia et Porto-Vecchio). Traversée de nuit. Départs 3 fois par semaine les mardi et jeudi à 21h, arrivée le lendemain à 12h30, et le samedi à 18h, arrivée 9h30. Traversée retour : départ de Rome les lundi, mercredi, vendredi à 21h, arrivée le lendemain à 12h30. A partir de 380 € pour 2 personnes voyageant en cabine double intérieur et 1 voiture, en basse saison. Egalement des traversées pour Rome au départ de l’Espagne (Barcelone-Rome) et au départ de la Tunisie (Tunis-Rome). Pour les retardataires : réservez le jour même, on vous propose de récupérer votre billet directement au port !

Autre adresse : Agence à Béziers (✆ 04 67 48 15 15), Sète (✆ 04 67 65 95 11) et Avignon (✆ 04 32 74 64 30)

aramone le 15/05/2009

agence de voyage avec une offre tres complete .personnel tres serviable.

Location de voitures

BSP AUTO

✆ 01 43 46 20 74

www.bsp-auto.com

Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne téléphonique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.

Il s'agit là d'un prestataire qui vous assure les meilleurs tarifs de location de véhicules auprès des grands loueurs dans les gares, aéroports et les centres-villes. Le kilométrage illimité et les assurances sont souvent compris dans le prix. Les bonus BSP : réservez dès maintenant et payez seulement 5 jours avant la prise de votre véhicule, pas de frais de dossier ni d'annulation (jusqu'à la veille), la moins chère des options zéro franchise.

Voyageur dans les Balkans le 23/08/2016

Je voudrais vous alerter sur les méthodes plus que douteuses de l'agence de voyages BSP Auto et de son partenaire le loueur international Sixt. BSP Auto promet des tarifs négociés de location de voitures pour allècher ses clients. Le problème, c'est que BSP encaisse une première fois pour un véhicule prétendument réservé. Alors que dans mon cas, à notre arrivée à Dubrobvnik (Croatie), ce véhicule n'était pas disponible. Sur place, on m'a alors embrouillé en m'ajoutant des options sur un autre véhicule (surclassé), évidemment plus cher, tout en m'assurant que ce que j'avais déjà payé chez BSP serait déduit de la facture finale de Sixt. Sauf qu'à la fin de la location, plus question de déduire ce que vous avez déjà payé chez BSP. Ce que vous avez payé en France ne nous concerne pas, vous répond-t-on chez Sixt à Dubrovnick ! ! ! Bilan : un coût de location deux fois plus élevé, et ce qu’on peut assimiler à une double facturation. Donc, BSP Auto et son loueur Sixt sont à éviter absolument.

Se loger

Les Pouilles, la Basilicate et la Calabre offrent une palette diversifiée de possibilités de séjours : de l'économie de partage (Airbnb, Helpx, Woofing) aux hôtels 5 étoiles, en passant par de petits B&B de qualité et des agritourismes à l'hospitalité authentique, le voyageur peut facilement trouver son bonheur, pour autant qu'il soit vigilant à la saisonnalité : les Pouilles sont notamment bondées au mois d'août (réservez très à l'avance !), tandis qu'elles voient la plupart de ses infrastructures fermées d'octobre à avril-mai.

Hôtels

En Italie, les hôtels sont classés de 1 à 5 étoiles. Cependant, cette classification ne correspond pas forcément aux critères de confort et d’équipement que nous connaissons en France. En effet, il suffit parfois d’équiper les chambres d’un téléphone et d’une télévision pour que les étoiles augmentent et les prix avec. De plus, certains établissements, sous couvert d’un bâtiment historique, vendent plutôt leur passé et leur prestige afin de justifier leur tarification. Les prix sont d’ailleurs assez fluctuants selon la saison et que l’on soit en semaine ou en week-end. Si possible, réservez longtemps en avance, et sur Internet. Vous aurez la garantie du prix et des réductions pouvant aller de 10 à 50 % parfois ! Autre bon plan, si vous êtes véhiculé et libre de vos mouvements, cherchez votre hébergement hors des grands sites touristiques et des villes. Parfois un peu éloignées, ces adresses sont en général moins chères, au calme et dans la nature.

Hormis les hôtels incluant le « breakfast » dans le prix de la chambre, évitez de prendre le petit déjeuner dans l’hôtel même, à moins qu’il ne propose un buffet. Les bars ou les pasticcerie vous feront découvrir un peu de la vie des Italiens en dégustant un vrai café italien et des brioches.

Chambres d'hôtes

Depuis une dizaine d’années, les B&B se sont pas mal développés grâce à l’intérêt que les touristes leur portent. Ils ont parfois remplacé les anciennes pensioni, autrefois très répandues en Italie. C’est une bonne solution quand on songe séjourner au moins deux nuits.

Cependant, la qualité est très variable et les arnaques sont toujours au tournant. Parfois, la gentillesse de votre hôte masque une structure médiocre et mal équipée. En effet, tandis que les pensioni étaient contrôlées par l’office de tourisme, les B&B ne le sont pas. Méfiez-vous des photos sur Internet et n’hésitez pas à poser toutes les questions que vous considérez nécessaires avant de réserver.

Auberges de jeunesse

Pour y séjourner, il faut se munir de sa carte AJ qu’on peut acheter en France ou sur place avec une majoration de prix. Le prix des chambres est très attractif (en moyenne 20 €).

Campings

Cette solution n’est pas toujours parmi les plus intéressantes, car le prix de l’emplacement ajouté au prix par personne peut atteindre facilement les 30 € pour une tente. De plus, le confort n’est souvent pas au rendez-vous. Pour que le camping soit un choix économique sans pour autant sacrifier au confort, il faut se renseigner auparavant (quelles sont les installations présentes ? La douche chaude est-elle comprise dans le tarif ? , etc.). Pour la haute saison, comme pour les autres types d’hébergement, réserver est fortement conseillé.

Tourisme rural – Agritourisme

Une alternative au tourisme ordinaire qui permet de séjourner en milieu rural avec des agriculteurs ou éleveurs, tout en savourant une cuisine à base de produits fabriqués à la ferme. On trouve des « agriturismi » de toutes les catégories, aussi bien modestes que très luxueuses. Certains proposent un excellent rapport qualité-prix et possèdent tous les services qu’on trouve dans les hôtels avec, en prime, l’authenticité ainsi que l’assurance de trouver une bonne table d’hôtes et du calme, car ils sont forcément situés en pleine campagne. Le site www.agriturismo.com répertorie des agritourismes dans toutes les régions d’Italie.

Bons plans

Institutions religieuses. Côté prix, ne vous attendez pas à des « miracles », car nombre de couvents et maisons religieuses ont augmenté leurs prix, les rendant équivalents à ceux pratiqués par les hôtels bon marché. En revanche, côté tranquillité, service et propreté, vous serez toujours gagnant. Les horaires représentent le gros inconvénient (couvre-feu vers 22h30-23h) et on n’accepte pas les couples non mariés. Si vous êtes toujours intéressé, sachez enfin que vous avez un large choix de chambres, du dortoir à la chambre simple.

Location d’appartements. De plus en plus pratiquée, la location d’un appartement devient intéressante si vous envisagez de rester au moins une semaine. Les appartements proposés sont généralement bien aménagés, car les Italiens aiment la déco ; vous y trouverez un confort plus qu’appréciable, sauf exception évidemment. En plus, vous pourrez faire votre cuisine vous-même en faisant vos courses tous les jours au marché ou dans les commerces du quartier : une économie non négligeable.

Se déplacer

Pour se déplacer, la location d'un véhicule facilite bien sûr les déplacements d'un village à l'autre, mais il faudra être prudent au moment de la réservation : bien demander le montant de la caution qui sera prélevée/bloquée et les termes du contrat. Trop de mauvaises surprises gâchent en effet des vacances qui pourraient être beaucoup plus sereines ! Si vous prenez les transports en commun, ils sont très bon marché et diversifiés, avec des sites Internet bien explicites qui permettent de prévoir son itinéraire à l'avance. Pour la ponctualité par contre, patience, c'est les vacances !

Avions, trains et bus, un enfer ? Pas toujours !

Il n'est pas toujours facile de se déplacer en Italie du Sud. D'un côté, les trains qui longent les côtes ont des arrêts dans presque toutes les stations balnéaires. De l'autre, dès que l'on souhaite entrer dans les terres, les correspondances et compagnies de train (multiples) mènent la vie des voyageurs un peu plus dure. En outre, si l'on envisage de changer de région, les choses se compliquent un peu plus... Les trains arrivent en gare, où vous attendent des bus, qui vous amèneront dans une autre gare pour votre correspondance (ou vos !). Cela peut même devenir une course si les trains ou bus ont du retard sur leurs horaires.

Concernant les avions, si vous vous trouvez en fin de séjour à Reggio di Calabria, sachez que le quatrième aéroport d'Italie du Sud est à seulement 10 minutes en taxi (environ 25 €). N'hésitez pas à y prendre votre vol de retour – même si vous avez une correspondance, afin de gagner du temps.

Train

Le réseau est dense et les horaires… parfois imprévisibles ! Les retards, s’ils sont fréquents, restent cependant dans une proportion acceptable pour le touriste, inférieure à 15 %. De plus, la vitesse moyenne est faible (autour de 50 km/h), ce qui permet au moins d’admirer le paysage (on est en vacances !). Quant aux tarifs, ceux des chemins de fer italiens (FS : Ferrovie dello Stato) sont les moins élevés d’Europe. Bon à savoir, ils sont dégressifs. Tous les horaires des trains sont disponibles via le site Internet (www.fsitaliane.it). Certains trains peuvent aussi être réservés en ligne. Disponible en anglais.
D’autre part, si vous n’avez pas acheté la carte interRail, l’Eurail Pass ou un billet BIJ, les chemins de fer italiens proposent des formules intéressantes sur tout le réseau intérieur.

Voiture

Dans les Pouilles, la Basilicate et la Calabre, les Italiens conducteurs ne sont pas des fous du volant, dangereux et agressifs ! En fait, la conduite en Italie repose sur la liberté individuelle, considérée comme fondamentale (d’où également la résistance au port du casque et de la ceinture de sécurité, jugés incommodes), ainsi que sur l’adresse et le bon sens.
La règle pour circuler en Italie est : éviter les autres, ne pas gêner la circulation, klaxonner dès que le feu passe au vert et que la voiture ne démarre pas au quart de tour. Et finalement, malgré une apparente anarchie dans les comportements routiers, les bouchons urbains ne sont pas plus importants ici qu’ailleurs en Europe. Alors, adaptez-vous et ne vous laissez pas intimider ou irriter par les coups de Klaxon multiples : pour les Italiens, klaxonner est naturel, multifonctionnel, mais pas forcément agressif.
Cependant, la voiture n’est vraiment pas le moyen de transport le plus simple. Pour le conducteur étranger, les comportements italiens ont de quoi laisser perplexe. Si vous n’êtes pas à l’aise en voiture, ne vous forcez pas. Encore moins s’il s’agit de Bari, un cas à part où le port du casque ou de la ceinture laisse encore à désirer et où, encore plus qu’ailleurs en Italie, l’anarchie pourrait presque devenir la règle de régulation de la circulation automobile.
Dans les centres historiques, la circulation est souvent réduite et annoncée dans ce cas par des panneaux portant la mention « zona traffico limitato ». Seuls les véhicules autorisés peuvent y pénétrer et, a priori, vous n’en faites pas partie.
Les places encadrées au sol de traits bleus sont payantes, tandis que celles encadrées de traits blancs sont gratuites. Le prix du stationnement varie d’une ville à l’autre, entre 0,50 et 2 euros l’heure.

Autoroutes

Les autoroutes italiennes sont nombreuses, mais souvent moins « confortables » qu’en France. Leurs rampes d’accès sont courtes. Les péages sont assez chers. L’autoroute du Sud-Est, en revanche, est entièrement gratuite, et de Naples à Reggio di Calabria, les 500 kilomètres vous placent aux portes de la Sicile en un peu plus de 4 heures, ou le double, car elle est sujette à de nombreux travaux, ajoutez à cela une circulation soutenue et beaucoup de virages.

Barrières ferroviaires

Ponts et Chaussées italiens et les services du ministère de l’Intérieur connaissent la relative indiscipline des Italiens en matière de code de la route. Ainsi, les barrières ferroviaires, si elles ne barraient, comme en France, que la moitié de la chaussée, seraient continuellement franchies. D’abord, parce que chacun pense toujours pouvoir se débrouiller pour passer avant le train. Ensuite, parce que, comme il arrive que les trains ne soient pas tout à fait à l’heure, les barrières restent parfois très longtemps baissées… trop, sans doute, pour la patience commune. Aussi, les barrières de chemin de fer ratissent-elles large en barrant toute la route, ce qui interdit a priori aux voitures de passer. Certes, les vélos, les scooters et même les motos ne s’en privent pas, chacun penchant l’engin jusqu’à ce qu’il puisse passer sous la barrière avant de franchir les rails, sans état d’âme ni crainte particulière. Lorsque la barrière se baisse, tout le monde accélère pour essayer de passer, chacun craignant une attente intolérable. C’est souvent cette manœuvre, plus dangereuse en fait que celle des deux-roues, qui provoque les accidents, car certains automobilistes plus imprudents, en espérant passer avec les derniers, se laissent coincer sur la voie. La conclusion est qu’il vaut mieux évidemment avoir le plus grand respect pour ces barrières et ne pas répondre aux injonctions de ceux qui vous font signe d’accélérer pour passer sous une barrière descendante. Si vous êtes en deux-roues ou à pied, faites comme bon vous semble, mais les vacances sont justement là pour savoir sacrifier son temps à bon escient, ici pour la sécurité. Alors, pour une fois, ne prenez pas exemple sur les petits copains et restez sagement derrière les barrières (l’attente n’excède jamais 20 minutes !).

Klaxon

L’usage du Klaxon n’est pas systématique ou intempestif comme dans certains pays, et il n’a pas forcément le caractère agressif que lui prête l’automobiliste français. Inutile donc de bondir de votre voiture à chaque fois, c’est juste un gentil rappel à l’ordre, une façon de se signaler. On klaxonne pour avertir.

Accidents

Si vous êtes accidenté avec votre propre véhicule, vous devez sans doute avoir une assistance par l’intermédiaire de votre compagnie d’assurances (faites-vous bien préciser ce point par votre assureur et, si ce n’est pas le cas, prenez un contrat supplémentaire auprès d’un spécialiste : Europ Assistance, Mondial Assistance, etc.). Contactez-le dès que possible : ces gens connaissent leur boulot, noueront les contacts et mettront tout en œuvre pour vous tirer de là. Il faut dans ce cas simplement s’armer de patience. Si le pépin est vraiment grave, on apprécie alors beaucoup que les démarches soient facilitées. Si vous êtes près d’une borne téléphonique, le numéro d’urgence est le 116.
Si vous êtes en voiture de location, là encore, il doit y avoir un contrat écrit qui précise la situation. Si vous êtes responsable, vous aurez sans doute une franchise à acquitter (la franchise est généralement perdue en cas de vol ou d’accident responsable, mais bizarrement, on a tendance à se soucier davantage d’un vol éventuel). N’oubliez pas, si vous avez le montant de la franchise en tête, que, dans la plupart des cas, à moins que le tarif qui vous a été donné ne soit précisé « taxes incluses », il vous faut rajouter la T.V.A. italienne à 19 %. Enfin, il n’est pas du tout évident que le loueur mette à nouveau à votre disposition un autre véhicule. Là encore, il vaut mieux s’en assurer avant le départ. Si l’accident ne se limite pas à un simple constat mais entraîne l’intervention des gendarmes, ne vous désolez pas trop de votre voyage contrarié si, par chance, personne n’est blessé. Contrairement à ce que prétendent quelques malveillants, l’efficacité de l’administration italienne, en tout point du territoire, au sud comme au nord, vaut bien celle des villes et des campagnes françaises.
Conseil sans doute superflu parce que vous auriez le même bon réflexe en n’importe quel point du globe, en France comme en Italie : n’abandonnez pas votre véhicule accidenté avec les bagages à l’intérieur pour aller chercher une assistance un peu plus loin, si vous vous plantez tout seul.

Panne et dépannage : en cas de problème grave sur la route, composez le 116 (service gratuit 24h/24 de dépannage pour les voitures immatriculées à l’étranger). Sur l’autoroute, vous avez, comme en France, les bornes d’urgence. La carte verte internationale d’assurance voiture (ou un certificat équivalent d’assurance internationale) est valable en Italie et doit être présentée en cas d’accident ou de contrôle de police.

Sécurité routière

Le mode de conduite des scooters est, répétons-le, difficilement transposable en France, où la conduite des automobilistes à l’égard des deux-roues est beaucoup moins attentive et donc plus dangereuse. C’est aussi une conséquence de la rigidité, des interdictions multiples et d’une répression bien organisée : lorsque ce n’est pas interdit, lorsqu’il n’y a pas de gendarme, on peut tout se permettre. L’approche est très différente en Italie, où franchir une ligne continue, rouler sans casque ou ne pas marquer le stop n’est a priori pas considéré comme dangereux, et donc pas réprimé, dans la mesure où chaque manœuvre est effectuée avec la plus grande prudence, qu’elle soit autorisée ou interdite.

Signalisation

Elle est relativement bien faite et assez fiable. Comme dans de nombreuses villes françaises, elle comporte parfois également quelques failles, la plus horripilante étant de vous bombarder à chaque carrefour de panneaux « Centro » (le logo utilisé pour désigner le centre-ville est toujours le même : deux cercles noirs, épais et concentriques, entourant un point noir) que vous suivez en toute confiance pour vous retrouver à quelque endroit un peu glauque où, tout à coup, plus rien n’est indiqué.
Autre défaut, la petitesse des panneaux ne facilite pas une conduite fluide pour un conducteur qui ne connaîtrait pas la région dans laquelle il circule, surtout quand il est à la recherche d’un site historique particulier et que des voitures le collent de près… Certains coins ont de toute façon des signalisations qui semblent avoir été faites pour ceux qui connaissent déjà leur chemin.

Les panneaux de signalisation sont verts pour les autoroutes (autostrade) et bleus pour les routes.

Stationnement

Le stationnement payant est devenu la norme dans de nombreuses villes. Encore parfois gratuit à l’heure de la sieste entre 13h et 16h, il vous faudra, pour les autres créneaux horaires, soit payer par le biais d’un horodateur, soit acheter une carte de stationnement « gratta e parcheggia » dans les bureaux de tabac ou les kiosques à journaux. Il se peut aussi que vous soyez confronté à un parking surveillé par un gardien. Demandez le prix avant de vous y garer, afin d’éviter une mauvaise surprise. Quoi qu’il en soit, utilisez ces parkings plutôt que de laisser votre voiture sans surveillance. Ce sont rarement, comme en France, un endroit souterrain, mais un enclos extérieur.

Stations-service et essence

Il n’est vraiment pas difficile d’en trouver en Italie où l’on peut parfois voir jusqu’à trois ou quatre stations presque à la suite. Mis à part dans le cœur d’un centre historique, même les villes ne manquent pas de pompes à essence. Alors pas de stress si le réservoir de votre voiture commence à sérieusement se vider. Un certain nombre de ces stations peuvent en revanche être fermées le dimanche, plus encore les jours fériés, ou durant les heures de déjeuner et de la sieste, entre 12h30 et 15h30. Beaucoup, mais pas toutes, sont néanmoins équipées de machines pour des paiements automatiques. Attention cependant à toujours avoir sur vous des liquidités car ces machines n’acceptent que les billets de banque ou la carte de paiement Bancomat. Votre carte Visa® ou MasterCard® ne vous sera d’aucune utilité.
Le prix de l’essence est un peu plus cher en Italie qu’en France. Le litre de super sans plomb (pas de 95 ou 98) tourne autour de 1,80 € (un tarif pouvant vite changer en fonction des évolutions du prix du brut sur les marchés internationaux).

Vitesse

Elle est limitée à 110 ou 130 km/h sur autoroute, à 90 km/h sur route et à 50 km/h en ville.

Auto-stop

Il n’a jamais été au goût du jour en Italie, même si vous trouverez quelque gentil automobiliste qui se chargera de vous conduire à la ville la plus proche. Dans certains coins, il est possible de voir des locaux pratiquer le stop, mais il s’agit en général de trajets très courts.

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE - Abbaye de San Vito à Polignano a Mare.

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Pouilles, Calabre, Basilicate en 40 mots-clés

MATERA - Le village de Matera.

© Hedda GJERPEN

Faire – Ne pas faire

Les gens du sud de l'Italie sont généralement charmants et généreux. Poser des questions et s’intéresser aux autres est bien vu, surtout quand on parle un peu italien. En effet, vous ne trouverez que de rarissimes personnes parlant le français, un peu parlant l'anglais, et « basta » !

Accepter l’offre d’un café, cela revient plus au moins au même que de dire bonjour, c’est un signe de cordialité. Ne vous méfiez pas trop de ceux qui vous le proposent, ce n’est pas toujours pour vous faire de l’œil (si vous êtes une femme). Le café fait partie des « mœurs » de l’Italie et surtout du sud, et accompagne souvent les conversations (à condition de parler la langue bien entendu !).

Ne pas fumer dans les lieux publics. Depuis une loi récente, aucun lieu public ne l’autorise. Il n’y a que dehors, sur les terrasses des bars, que vous pourrez le faire.

Ne pas faire le malin sur les autoroutes du sud. Les Italiens sont parfois un peu trop fiers de leur voiture et aiment aller vite. A savoir également : les voies d’insertion sur les autoroutes et les nationales sont beaucoup plus courtes qu’en France. Alors, prudence avant de vous y enfiler !

« La séduction à l'italienne »  : l'italien est plutôt franc et direct... La culture de la séduction ! Pour une partie bien entendu ! Si vous voyagez seule, en tant que femme, vous vous en apercevrez bien vite. Les trains et gares sont souvent leur « terrain de jeu » avec demande de votre numéro de téléphone à l'appui. N'ayez pas de crainte, ils sont plus bavards que fonceurs... Mais posez vos limites, ou tout simplement adressez-vous au personnel, ils sont nombreux en gare et dans les trains.

Albanais

Ils se sont installés un peu partout, mais c’est en Basilicate et en Calabre qu’ils sont les plus nombreux, particulièrement dans les villages du parc national du Pollino, plus grand parc d’Italie. Leur arrivée en masse date d’entre le XVe et le XVIIe siècle, mais certains s’y étaient déjà établis dès les XIIIe-XIVe siècles. Il s’agit d’Albanais majoritairement orthodoxes qui avaient fui l’occupation ottomane de leur pays. Ils furent intégrés principalement en tant que soldats et paysans, et bénéficièrent longtemps d’une pleine autonomie administrative. Malgré la répression religieuse contre l’élément orthodoxe en Italie méridionale, la conscience d’appartenir à une même communauté culturelle a survécu chez les Albanais. Ils parlent un dialecte bien à eux et leur mélange culturel a donné naissance à la « communauté arbëresh ». Aujourd’hui, de nombreux Albanais musulmans du Kosovo habitent les régions de l’Italie du Sud et de la Sicile.

Art

Qu’il soit grec, byzantin, roman, souabe, angevin, espagnol ou bourbon, l’art des Pouilles, de la Basilicate et de la Calabre est un subtil composé hérité de toutes les civilisations qui ont occupé le territoire. Il en reste des vestiges, éparpillés dans toute la région, dont les plus nombreux sont les châteaux fortifiés et les édifices religieux. En Pouilles, par exemple, domine le style roman des cathédrales et le baroque de Lecce. La Basilicate conserve des fresques rupestres du Moyen Age et des objets inestimables de l’Antiquité, tandis que la Calabre possède quelques-unes des plus belles églises byzantines d’Italie du Sud.

Aubergine

Elle est à la base de la cuisine de toute la région. Tout dans ce légume, y compris la peau, est consommé. Préparée à l’huile ou en salade, cuisinée farcie, frite avec des anchois ou rôtie avec du piment, elle est très appréciée en parmigiana (tomates, huile d’olive, oignons, basilic, mozzarella et parmesan). En Calabre, les fameuses melanzane sont cuites au four avec de l’huile, du persil, du sel et du fromage.

Bergamote

Bergamote - Bergamote et son huile essentielle.

© leonori – Shutterstock.com

Fruit (acide) du bergamotier, la bergamote a choisi de vivre en Calabre avec, comme capitale internationale, Reggio Calabria. C’est en effet le lieu de l’une des plus grosses productions au monde de cet agrume odorant dont on prélève l’essence divine. On en fait également de la liqueur et de la marmelade, vendues dans la plupart des épiceries calabraises. Une bonne idée de cadeau à rapporter au pays, en pot ou en bouteille.

Bijoux

Les habitants de ces trois régions d’Italie du Sud ne sont pas plus amateurs de bijoux qu’un autre peuple. Les vitrines des boutiques ne regorgent pas de rivières de diamants ! Cependant, les bijoux que vous verrez ici n’ont pas leurs pareils ailleurs. C’est dans les musées archéologiques que se trouvent exposées les plus fabuleuses collections de bijoux. Ceux que portaient les femmes de l’Antiquité, aussi nombreux qu’intacts, semblent répondre étonnamment au goût de notre époque.

Boîte

Si vous vous liez d’amitié avec un autochtone, il vous dira certainement, en apprenant votre nationalité, que son dialecte ressemble à votre langue. En effet, la plupart des dialectes, hérités de la présence française sur le territoire et bien que très nombreux dans la région, intègrent des mots français. Celui que les gens citent parfois en riant, c’est la « boîte », scattola en italien.

Brigands

Ils font partie du patrimoine culturel des trois régions, mais c’est en Basilicate que leurs portraits et témoignages semblent être restés les plus vivaces. Le brigandage se propagea au XIXe siècle, sous l’occupation des Bourbons, et fut alimenté par la misère paysanne. Des revendications politiques (lutte contre le centralisme, contre les ventes aux enchères des biens domestiques et ecclésiastiques) furent à l’origine d’incendies et autres formes d’intimidations de la part de paysans et paysannes enragés. Vous verrez les portraits de ces individus, la hache ou le fusil à la main, le regard hargneux, ornant les murs des maisons ou des restaurants.

Bronzes de Riace

C’est l’une des raisons pour lesquelles il ne faut pas omettre la visite de la Calabre. Découvertes en 1972 au large de Riace, ces statues, datées du Ve siècle avant J.-C., sont à présent visibles au musée national de Reggio di Calabria. Ce sont deux statues de bronze, de 2 mètres de haut chacune, qui faisaient partie du chargement d’un navire, probablement romain. Dans l’imaginaire collectif, ces deux personnages représentent l’archétype des vertus viriles et leur « miraculeux » sauvetage des eaux contribue à entretenir le mythe. Vous ne verrez jamais, sauf peut-être sur les couvertures des magazines masculins, des éphèbes si merveilleusement sculptés.

Burrata

L’un des plus terribles vices gastronomiques de la région. Vous serez amené à affronter cette tentation dans les Pouilles mais également en Basilicate. La mozzarella de bufflonne est conservée dans du petit lait ou même dans le fromage local, le caciocavallo. Le résultat est d’une simplicité étonnante, mais un régal pour le palais.

Caciocavallo

C’est la star des fromages de la région. On le produit dans la province de Bari, mais également en Basilicate et dans la Sila calabraise. Il est fabriqué à partir de lait de vache et sa pâte est dure. La plupart du temps, on le trouve dans une drôle de forme toute ronde, pendu au mur et fumé. Le goût ne vous semblera pas spécialement original, mais c’est un fromage plutôt doux qui sert également de base en cuisine, dans les pâtes notamment.

Calcaire

Dans les Pouilles, il fait partie du patrimoine culturel de la région où une bonne partie des monuments sont construits en pierre locale. Les régions élevées sont en effet formées de couche de roche calcaire, plus ou moins profonde dans les zones basses et plates. La particularité de cette pierre est sa docilité ; on la trouve notamment à Lecce, sur les cathédrales et les palais, ou dans le Tavoliere. Celle qui servit également à la construction des trulli est la chiancarella, que l’on trouve surtout dans la vallée d’Itria. Elle servait à l’origine pour la construction des muretti, ces petits murs de pierre sèche que l’on dressait autour des maisons médiévales.

Chefs de gare

Mieux qu’un employé d’office du tourisme, qu’un guide ou qu’un policier, le chef de gare est souvent l’homme de la situation avant de devenir le confident intime. Les Italiens étant pour la plupart propriétaires d’une voiture, le train n’est pas le moyen de transport le plus utilisé. Donc, miné par l’ennui et la routine, le chef de gare est souvent la personne la plus disponible d’Italie. N’hésitez pas à remettre votre sort entre ses mains ou celles de ses collègues de travail. Ils seront même plusieurs à vous aider ou à discuter le temps d’un voyage.

Cipolla rossa

Belle découverte culinaire que cet oignon, plus petit que la moyenne, et surtout de couleur rouge ! Importé en Calabre par les Phéniciens, il peut se vanter de plus de 2 000 ans d'histoire et fait toujours partie intégrante des recettes traditionnelles, notamment dans la région de Tropea. En forme d’olive et à peau rouge, cet oignon rare est très recherché par les amateurs (et les chefs) pour la douceur de son goût. Ce n'est pas pour rien si la « cipolla rossa di Tropea Calabria » est protégée par une IGP (Indication Géographique Protégée).

Complexes hôteliers

Ils sont inévitables dans les zones touristiques et l’on se demande bien s’ils font la fierté ou la haine des locaux. Comme partout ailleurs, en somme, sauf qu’en Calabre, il y a quelques spécimens rares. Sur la côte ionienne, de Metaponto à Sibari, les immeubles à multiples étages, en béton armé, pouvant accueillir entre 300 et 600 touristes ressemblent plus à des centrales nucléaires géantes qu’à des hôtels. Il n’empêche que le nombre de services, que ce soit le parc à jeux, le terrain de foot, la discothèque ou même l’équipe d’animateurs, comble le client en lui faisant oublier qu’il séjourne dans une espèce de blockhaus néo-soviétique.

Contrada

Ce sont des agglomérations installées autour des villes. On ne le sait pas toujours car les adresses indiquent la contrada comme une rue. Ne soyez donc pas surpris si vous cherchez la contrada dans la ville intra-muros de ne jamais la trouver ; elle sera toujours hors les murs. Quand une adresse d’hôtel est indiquée dans une contrada, vous avez une chance sur deux qu’elle soit en pleine nature.

Couronne de pierre

C’est le surnom que l’on donne au château de Castel del Monte, l’emblème suprême des Pouilles. Lorsque vous arrivez d’Andria, ce château à la géométrie parfaite ressemble de loin à une couronne par sa forme ronde et ses tours plus hautes aux angles. Par ailleurs, sa pierre est tellement blonde et lumineuse que le château se découpe sur le paysage comme un décor de théâtre. Jean-Jacques Annaud ne s’y est pas trompé en venant y tourner quelques scènes de son film : Le Nom de la rose. Le château fait partie de la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1996.

Dolce vita (douceur de vivre)

L'empreinte méditerranéenne est omniprésente dans le Mezzogiorno, et permet ainsi au voyageur de s'imprégner de cette douceur de vivre à l'italienne. Il fait bon prendre son temps dans les petits villages pittoresques sous un soleil resplendissant, dans les caves pour une dégustation de vin, sur une plage pour un petit plongeon dans l’Adriatique… On retrouve cette envie de bien vivre même dans les grandes villes. D'ailleurs, les stéréotypes négatifs opposent souvent le Nord « travailleur » et le Sud « paresseux ».

Élégance

L’un des spectacles les plus émouvants de ces régions reculées du Mezzogiorno nous est donné par l’élégance de leurs habitants. Ceux-ci, d’un âge souvent avancé, arborent leur tenue de gala pour la balade du soir ou la messe du dimanche. Il est vrai que c’est un phénomène commun à l’Italie entière, il n’empêche qu’il est toujours surprenant de le constater dans un village reculé des montagnes de Basilicate comme dans une petite ville des Pouilles.

Espadon

La pêche à l’espadon est l’une des curiosités de la Calabre. D’abord, parce qu’elle n’a lieu que trois mois par an, ensuite, en raison du bateau dont on se sert, la lontra, qui adopte la forme de l’animal qu’il pourchasse. Le tireur, armé d’un harpon, est installé sur une passerelle télescopique déployée au-delà de la proue qui, de loin, fait penser à l’ « épée » du poisson. Un grand mât métallique est dressé au sommet duquel le pilote surveille la mer et repère l’espadon solitaire. Cette pêche se pratique surtout du côté de Scilla et Bagnara, en Calabre.

Fave e cicoria

Un plat servi dans la plupart des restaurants de la province de Bari. Emblème de la cuisine paysanne des Pouilles, c’est un savoureux mélange de fèves et de chicorée, agrémenté d’huile d’olive et de quelques condiments. En général, on sert cette spécialité comme antipasto ou entrée, avant une bonne assiette de pâtes ou de viande.

Fêtes populaires

Très nombreuses et variées dans les trois régions, elles sont d’abord religieuses comme celle du saint patron de la ville que l’on fête une fois l’an et dont la statue est promenée en procession dans les rues. Elles célèbrent également, en saison, l’arrivée d’un produit de la terre. Si vous visitez une ville le week-end, vous avez une chance sur deux de tomber sur le jour de la Sant’Oronzo, comme sur la fête de la saucisse ou des agrumes…

Firenze del Sud

C’est ainsi que l’on surnomme la ville de Lecce, la « Florence du Sud ». La Renaissance ne s’y est pas véritablement implantée, comme en Toscane ; c’est le baroque qui caractérise ici tous les monuments de la ville ou presque. Sa concentration en merveilles architecturales, sa splendeur aristocratique, les ruelles de son centre, l’intérieur de ses palais rendent l’atmosphère de Lecce comparable à celle de Florence.

Fischietti

Le fischietto signifie « sifflet » et fait partie des objets de l’artisanat local (Pouilles et Basilicate) que l’on met dans sa valise en repartant. Sachez néanmoins que les plus amusants sont ceux que l’on trouve à Matera, qui ont la forme d’un petit coq peint et qui possèdent deux trous pour varier les sons. Encore un des mérites de la région : favoriser les vocations musicales des touristes !

Fiumara

En Calabre, le paysage des fiumare, ces petits cours d’eau torrentiels dépourvus de source, est assez habituel, surtout dans le Sud. La plus fascinante de ces fiumare est celle de l’Amendolea qui descend des montagnes de l’Aspromonte sur environ 40 km. L’autre fiumara digne d’intérêt est celle du village de Gerace, dans la même zone.

Frédéric II

Frédéric II de Hohenstaufen fut roi de Sicile et empereur du Saint-Empire romain germanique de 1220 à 1250. A la fois politicien, législateur, mécène et homme de lettres, c’est à ses qualités de bâtisseur que les Pouilles, la Basilicate et la Calabre doivent la plupart de leurs châteaux. C’était dans ces résidences d’été ou de chasse (Castel del Monte et Lagopesole) qu’il se reposait, chassait et promulguait des lois, comme à Melfi. Il vécut ses dernières heures à Castel Fiorentino. Frédéric II, dernier empereur de la dynastie des Hohenstaufen, fut l’adversaire des deux papes Grégoire IX et Innocent IV ; il lisait sept langues et fut le seul à reconquérir les lieux saints de la chrétienté (Jérusalem, Bethléem et Nazareth) lors de la sixième croisade, l’unique croisade pacifique ! Il gérait son Etat d’une manière radicalement nouvelle, d’où son surnom de Stupor Mundi ou « l’émerveillement du monde ».

Friselle

Petits pains que l’on trouve surtout en Pouilles et en Basilicate, qui ressemblent à des biscottes de différentes dimensions. On les trempe une fois dans l’eau pour les ramollir, avant d’y ajouter des petites tomates cerises, des câpres, du basilic frais, de l’huile d’olive et du sel. L’été, il est fréquent de voir des gens manger des friselles à l’heure du déjeuner, sur la plage.

Goncourt

Laurent Gaudé, prix Goncourt 2004 pour son livre Le Soleil des Scorta, a choisi de planter le décor de son récit dans les Pouilles, et plus particulièrement dans le village qu’il appelle « Montepuccio ». Le vrai nom était en fait trop difficile à prononcer puisqu’il s’agit de Peschici (prononcer « Peskitchi »), un adorable village de pêcheurs situé sur la côte ouest du promontoire du Gargano.

Granita

Un sorbet rafraîchissant répandu dans toute l’Italie mais que l’on apprécie également dans le Sud, étant donné les intenses chaleurs de l’été. On déguste la granita dans tous les petits bars des villes de la région. Elle est à base de glace pilée et de parfum à votre choix : citron, orange, fraise, etc. Avec un peu de chance, vous en trouverez d’excellentes au cappuccino, mais également au lait d’amande et au melon.

Huile d’olive

Encore un ensemble de régions où l’ « or vert » règne en maître. Les Pouilles assurent près de la moitié de la production nationale d’huile d’olive, devant la Sicile. Le territoire entier est recouvert d’oliviers plus au moins séculaires. Naturellement, il est question ici d’huile extra vierge d’olive, filtrée ou non filtrée, obtenue par la première pression à froid, mécanique, des olives, et d’huile vierge d’olive, obtenue juste par la pression mécanique. La meilleure est celle que l’on obtient entre novembre et décembre de la première récolte. La grande majorité des restaurants de la région utilisent l’huile d’olive produite localement, qui rend la cuisine si savoureuse.

Liqueurs

Parmi les spécialités de la Calabre, on trouve la bergamote et les confitures, mais également les liqueurs. Grands consommateurs de vins, les Calabrais sont en outre friands de ces breuvages alcoolisés en fin de repas. C’est en Calabre que vous trouverez la plus grande variété et les goûts les plus originaux. Essayez par exemple la plus connue, la liquirizia, liqueur de réglisse, ou celle de bergamote, de mandarine, de rose ou de cèdre, généralement servies dans de jolies petites fioles en verre.

Mafia calabraise

La plus connue, encore active aujourd’hui, est la 'Ndrangheta, nom dérivé d’un mot grec signifiant héroïsme et vertu ! Son action est différente de celle des mafias siciliennes car elle agit surtout dans le domaine financier. Localisée dans la partie sud de la Calabre, notamment dans la zone de l’Aspromonte, elle fait pression sur toutes les entreprises de la région pour les empêcher de s’enrichir et garder le pouvoir. Selon des études citées dans le journal Le Monde, le chiffre d’affaires annuel réalisé par la mafia calabraise atteindrait 35 milliards d’euros, « soit davantage que le produit intérieur brut de la Calabre tout entière ».

Masseria

Anciennes fermes fortifiées, gérées par des familles, les masserie (masseria au singulier) sont surtout représentatives du paysage des Pouilles, mais on en trouve également en Basilicate. Patrimoine culturel de la région apulienne, elles sont surtout nombreuses dans les provinces de Bari et de Lecce. Aux alentours de Fasano, Ostuni et dans le Salento, on pourra voir les plus belles et les plus anciennes de ces fermes. L’agriculture, par définition, fait vivre ces masserie, où l’on produit et fabrique des produits de base : huile d’olive, fromages, vins, fruits. Certaines d’entre elles se sont reconverties en hôtel ou B&B, et cumulent hébergement et production agricole propre.

Mel Gibson

Le saint patron de Matera a été délogé du cœur des habitants de la ville par un certain Mel Gibson, cinéaste et acteur américain. En effet, depuis que ce dernier a choisi la Basilicate, et plus particulièrement la ville de Matera, pour y tourner son film, La Passion du Christ, son passage est resté gravé dans les mémoires. Au point que les agences de voyage ont mis en place, dans leurs circuits de visite de la ville, un itinéraire « Passion du Christ » … On y prévoit d’accompagner les visiteurs sur le lieu exact de l’une des scènes les plus impressionnantes du film, la « Crucifixion », et d’emprunter le chemin qu’ont suivi les acteurs des scènes du marché, de la Cène ou de la maison de Marie. Selon le Corriere della Sera, « Mel Gibson fait mieux que 1 000 Unesco réunis ».

Moscato di Trani

Le moscato se traduit en français par « muscat ». Celui de Trani, une petite ville côtière du nord de Bari, est un vin doux très connu, obtenu à partir de raisins qu’on laisse mûrir, provenant de cépages de muscat blanc (en Pouilles, on utilise souvent l’appellation Muscat de Trani ou Muscat royal). Ce breuvage délicieux sert d’accompagnement aux desserts typiques de la région, notamment les biscuits secs aux amandes ou la macédoine de fruits. Il existe deux types de muscat : le « doux », à la robe jaune doré avec un parfum intense, et le « liquoreux », vin qui a vieilli au moins une année et titre 18° et plus.

Papier mâché

Le papier mâché a une tradition très ancienne dans les Pouilles et a connu sa période de splendeur entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Les chefs-d’œuvre de cette période peuvent être admirés dans les églises du Salento, mais surtout à Lecce où l’essentiel de l’artisanat de la ville est centré sur le papier mâché. En effet, vous pourrez constater que la plupart des églises de la ville abritent des statues entièrement fabriquées avec la traditionnelle cartapesta.

Parcs naturels

Les Pouilles, la Basilicate et la Calabre ont le privilège d’offrir quelques paradis naturels sur leurs territoires. Pour ceux qui sont las du tourisme balnéaire, ces étendues sauvages protégées sont une occasion fabuleuse de découvrir une autre facette de la région et de pratiquer certains sports comme la randonnée, l'équitation, ou le ski l’hiver. Le parc naturel du Pollino est le plus vaste et le plus fascinant, mais l’on pourra découvrir également celui de la Sila, de l’Aspromonte calabrais, ou bien du Gargano et de l'Alta Murgia dans la région des Pouilles.

Pinakes

Le Musée national de Reggio Calabria, célèbre pour ses bronzes de Riace, est également connu pour conserver dans ses vitrines les fameux pinakes. Il s’agit de tablettes votives en terre cuite découvertes dans le sanctuaire de Perséphone, la déesse des Enfers. Ces pinakes, ornées de figurines en relief d’une grâce et d’une beauté incomparables, étaient destinées à la déesse.

Pins loriqués

Emblème du parc national du Pollino, entre la Basilicate et la Calabre, cet arbre singulier de la famille des pins est la preuve que l’Italie était autrefois proche des Balkans, sinon même unie à eux. Une espèce identique mais au caractère génétique différent n’existe en effet que dans cette autre région du monde. Planté de 1 000 à 2 000 mètres d’altitude, le pin loriqué est solitaire et vit isolé sur la cime des montagnes. On le repère à sa grande taille et à sa silhouette parfois courbée.

Poulpe

Le poulpe est très apprécié en Italie méridionale : grillé, en salade ou en ragù, il est dégusté de toutes les façons, mais c’est à la mode de Bari qu’il est le plus typique. Tous les dimanches, les pêcheurs du coin se retrouvent sur le lungomare (front de mer) et dégustent crus les céphalopodes, fraîchement pêchés, avec des aromates et du citron.

Primitivo di Manduria

Produit dans la province de Taranto, ainsi que dans certaines localités de la province de Brindisi, le Primitivo est l’emblème du vin des Pouilles. Obtenu à partir des raisins issus du cépage Primitivo, il doit répondre aux caractéristiques suivantes : une couleur rouge tendant vers le violet et l’orange au vieillissement, un arôme léger, une saveur agréable, pleine, harmonieuse et, avec l’âge, veloutée. Son degré d’alcool minimum est de 14° mais peut aller jusqu’à 17°, limite au-delà de laquelle il devient une liqueur !

Orecchiette

On les traduit en français par « petites oreilles », car elles sont d’une drôle de forme arrondie, légèrement creuses et petites. Ces pâtes ainsi que ses dérivés, les cavatelli, sont consommées un peu partout, en Pouilles et en Basilicate. Elles sont généralement préparées en ragù, avec plusieurs viandes (agneau, porc, chevreau) que l’on fait cuire longuement dans de la sauce tomate. On les accompagne également de pousses de brocoli ou de chou.

Sassi

L’histoire fascinante des sassi de Matera vous sera maintes fois contée par ceux qui ont assisté à leur évacuation, en 1952, et dont les ancêtres y vivaient autrefois. Il n’empêche que, de prime abord, cette ville splendide dont la moitié de la surface est occupée par des maisons-grottes creusées dans la roche (les fameux sassi, entrés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993) ne manque pas de surprendre. La vision est aussi surréaliste des hauteurs de la Civita (vieille ville), le soir, qu’à l’intérieur de ruelles blanches des sassi, où des milliers de gens s’entassaient autrefois dans des lieux minuscules et insalubres.

Séismes

Phénomène naturel relativement fréquent en Italie, les séismes font partie du destin malheureux de certaines terres du Sud, notamment la Basilicate et la Calabre. Le plus récent, dans cette région, est celui qui a touché et détruit, en 1980, le chef-lieu lucanien, Potenza, ainsi que d’autres villes de la zone. Cependant, le plus dramatique fut celui de décembre 1908 à Messine, en Sicile, et à Reggio di Calabria, qui provoqua la mort de 150 000 personnes en vingt-trois secondes. Cela reste encore aujourd’hui le plus meurtrier d’Europe.

Taralli

Petits biscuits apéritifs traditionnels des Pouilles, à l’huile d’olive et aux graines de fenouil, que l’on mange à la place du pain, comme hors-d’œuvre, avec du jambon de Parme notamment, ou avec des salades et du fromage. Ils accompagnent tous les plats et vous seront servis dans la plupart des restaurants.

Tarentisme

Le tarentisme était une maladie qui sévissait du XVe au XVIIe siècle dans la ville de Tarente, dans la région des Pouilles. La croyance populaire attribuait cette pathologie à la morsure de la tarentule, une grosse araignée noire, et on la soignait par la musique et une danse : la tarentelle. De nos jours, la fonction thérapeutique de la tarentelle s’est estompée, mais elle fait partie du patrimoine culturel de l’Italie du Sud. En effet, de célèbres compositeurs comme Rossini, Liszt, Chopin, Bizet, Debussy, Stravinski, etc., ont écrit des tarentelles, et cette danse connaît un renouveau indéniable ces dernières années, comme en témoigne le succès de la Notte della Taranta.

Trulli

Ces habitations médiévales à toit conique sont l’autre emblème des Pouilles, après le château de Castel del Monte. On les trouve exclusivement entre les provinces de Bari, Tarente et Brindisi, dans le périmètre délimité par la vallée d’Itria. La plus forte concentration de trulli se trouve à Alberobello ; en effet, cette commune de Bari comprend près de 1 000 trulli, dont l’église Saint-Antoine, ce qui lui a valu d’être inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996. De nos jours, la plupart des trulli ont été réaménagés en demeures, appartements ou maisons d’hôtes. Depuis que les Anglais affluent dans la région en été, un grand nombre de ces trulli ont trouvé des acquéreurs, à tel point qu’aujourd’hui cette zone est appelée « Trullishire ».

Vespa

Que va-t'il se passer le jour où un autre véhicule à deux roues détrônera la Vespa en Italie ? Dès l’arrivée à Bari ou à Reggio, il est en effet impossible de ne pas croiser au moins une Vespa en une demi-heure. Les jeunes, mâles de préférence, ont toujours cette étrange manie de grimper sur leur Vespa sans autre objectif que de faire un peu de bruit, histoire de réveiller la virilité qui sommeille en eux. Et aussi l’espoir de voir une jeune fille se retourner sur leur passage. Ce deux-roues est devenu le symbole par excellence de l’Italie ainsi qu’un extraordinaire succès commercial dans le monde entier, notamment grâce aux films : La Dolce Vita de Fellini avec Marcello Mastroianni et Vacances romaines avec Audrey Hepburn et Gregory Peck.

Vietato Fumare

Drôle de loi pour un pays comme l’Italie, où beaucoup de gens fument, que cette interdiction de fumer dans les lieux publics… Vous constaterez vite qu’elle est le cauchemar de tous les propriétaires de bars, étant donné le montant de l’amende qu’ils encourent en cas de non-respect.

Vikings

Inutile de vous donner de faux espoirs, si vous ne jurez que par le physique scandinave, teint diaphane, blondeur et yeux clairs, vous n’y êtes pas. Ici, la tendance est au noir, les Calabrais ressemblant même plutôt à des Aztèques ou des Marocains. Cependant, des Vikings, il y en a. Il suffit de se rendre à Lecce et d’observer les statues sculptées sous le balcon qui décorent la façade de Santa Croce. Ou bien plus simplement, observez les yeux bleus de nombreux habitants des Pouilles notamment, des terres ayant appartenu à l'empire normand.

Villages fantômes

La province de Reggio Calabria abonde en ces « villagi fantasmi », ou villages abandonnés, situés sur les pentes de l’Aspromonte : Pentidattilo, Amendolea, Roghudi et Brancaleone. Ce sont d’anciens bourgs brutalement vidés de leurs habitants après un tremblement de terre, un éboulement ou une inondation, ou bien délaissés pour le Nord ou l’Amérique. Nombreux sont les habitants de ces lieux reculés des montagnes qui ont préféré s’installer ailleurs...

Survol des Pouilles, de la Calabre et de la Basilicate

REGGIO DI CALABRIA - Promenade de Reggio di Calabria.

© nata_rass – iStockphoto

Géographie

Relief

Certaines caractéristiques sont inhérentes à la géographie des Pouilles : abondance de plaines et de collines, absence de zones montagneuses, précipitations limitées, contact étendu avec la mer et climat méditerranéen. L’unité géographique de la région est donc manifeste. Néanmoins, entre le Gargano et le Salento, des différences subsistent. Tout d’abord, les Pouilles se divisent en cinq sous-régions, nommées le Gargano et la Daunia, au nord ; le Tavoliere, au nord-est ; la Murge, au centre ; et le Salento, au sud. La région est bordée par la mer Adriatique à l’est et par la mer Ionienne du côté salentin, à l’ouest.
Le Nord se partage entre deux reliefs : à l’est, le promontoire du Gargano et ses petites montagnes qui culminent à 1 056 mètres (Montecalvo) ; à l’ouest, le Tavoliere, le « grenier » de la région, une vaste plaine à blé et pâturages qui entoure la ville de Foggia. Le centre de la région, la province de Bari, est formé par un vaste plateau calcaire, la « Murge », parsemé de ravins, de dolines, de cavernes et de grottes, résultat de l’action souterraine des eaux. Enfin, le Sud, la péninsule du Salento, dont le relief est plus bas et la terre plus fertile que dans la Murge.
La Basilicate a une frontière septentrionale avec le nord de la Campanie, une frontière orientale avec les Pouilles et une frontière occidentale avec la Campanie. Elle est bordée par la mer Ionienne au sud, et un petit tronçon de son territoire a accès à la mer Tyrrhénienne. Contrairement aux Pouilles voisines, le relief de la Basilicate n’est pas réellement uniforme : la totalité de son territoire se partage entre 7/10e de montagnes, 2/10e de collines et 1/10e de plaines. La région est en effet traversée, du nord au sud, par l’Apennin lucanien. On distingue ainsi la partie occidentale, montagneuse, et la partie centrale et le littoral, aux reliefs plus doux. Dans la région de Melfi, au nord, le paysage se fait plus haut et boisé, tandis qu’à l’est, dans la Murge de Matera, il est nettement plus aride.

Zones sismiques

Les mouvements sismiques font partie des calamités naturelles de nos trois régions comme de l’Italie du Sud. Les plus forts ont notamment sévi en Basilicate et en Calabre. Le dernier en date, en 1980, a ravagé une partie de la Basilicate dont le chef-lieu, Potenza. Ce fut l’un des séismes les plus intenses et les plus dévastateurs qu’ait connu le territoire italien au XXe siècle, avec environ 300 villes et villages détruits et plus de 3 000 victimes. Mais le plus gros tremblement de terre jamais enregistré en Europe eut lieu en 1908 et dévasta les villes de Messine, en Sicile, et Reggio, en Calabre. Il avait provoqué la mort de plus de 100 000 personnes sur les deux sites de la catastrophe. Plus d’un siècle auparavant, en 1783, un autre séisme avait frappé la Calabre tuant près de 50 000 personnes. Les mouvements sismiques sont présents dans le nord de la Basilicate (régions de Melfi et Potenza), en continuité avec l’Irpinia, en Campanie. Au sud de la région, le mont Pollino est également concerné par les secousses telluriques.

Fleuves et lacs

Si les Pouilles sont une région pauvre en fleuves et lacs, le cas de la Basilicate est un peu différent. Les principaux fleuves de la région, qui s’écoulent entre les Apennins et la plaine ionienne, sont le Bradano, le Basento, le Cavone, l’Agri et le Sinni. Ils se jettent tous dans la mer Ionienne après avoir suivi des parcours longs et tourmentés. On y trouve également un nombre élevé de torrents ainsi que des lacs volcaniques, comme ceux de Monticchio, sans compter les bassins artificiels construits pour recevoir les eaux des fleuves et utilisés pour l’irrigation et la production d’énergie électrique. Les bassins les plus importants sont ceux du Bradano, de l’Agri et du Pertusillo.
La Calabre n’est pas réellement une terre de zones humides, malgré ses multiples torrents de montagne. Parmi les principaux lacs, il faut citer les lacs de l’Angitola, de Tarsia, Crati et Neto, et d’autres plus petits comme les lacs d’Ampollino, Arvo, Cecita et Arimacina.

La montagne calabraise

La simple observation d’une carte de la région permet de constater qu’une grande partie du territoire de la Calabre est constituée par des montagnes. Sur une superficie de 15 080 km², 42 % sont en effet occupés par des montagnes, 49 % par des collines et 9 % par la plaine.

Entre deux horizons marins, tyrrhénien à l’ouest et ionien à l’est, la région possède six massifs discontinus, dont la Sila est le pivot et l’Aspromonte le dernier sursaut méridional. Au nord, le massif du Pollino, que la région partage avec la Basilicate, possède les sommets les plus élevés du territoire : le mont Pollino, avec 2 248 mètres, et la Serra Dolcedorme, avec 2 267 mètres.

Climat

La variété climatique est l’une des spécificités de cette partie du sud de l’Italie. Les différences de relief exercent en effet une influence majeure sur les climats.

La Calabre est certainement le territoire où le climat est le plus varié. Sur une centaine de kilomètres, on passe très rapidement d’un climat à l’autre. Trois caractéristiques peuvent être dégagées : le climat de la zone tyrrhénienne, chaud mais doux en hiver, tempéré en été et relativement peu sujet aux précipitations (averses soudaines) ; la zone montagneuse au climat alpin, avec neige sur les sommets en hiver ; la zone ionienne, la plus chaude, où il ne tombe que 800 à 600 mm environ de pluie par an, 1 000 mm de moins qu’en montagne. Ce type de climat rend la région attractive, puisqu’on peut y bronzer en été sans craindre de trop fortes chaleurs et skier agréablement en hiver.

Le climat de la Basilicate est relativement semblable à celui de la Calabre. Typiquement continental sur les montagnes, il est tout à fait méditerranéen sur les côtes ionienne et tyrrhénienne. L’intérieur des terres fait le trait d’union entre ces deux climats. Les précipitations sont plutôt fortes dans le Sud-Ouest (1 400 mm environ) et faibles dans les terres (minimum 600 mm par an). Toutefois, elles peuvent être très irrégulières.

Région au relief plus uniforme, les Pouilles bénéficient, quant à elles, d’un climat essentiellement méditerranéen. Les températures sont douces en hiver, chaudes en été. Sur une grande partie de la région, les moyennes annuelles oscillent entre 16 et 17 °C, avec quelques variations entre le Gargano et le Salento. En hiver, la température moyenne est comprise entre 16 et 10 °C, le mois le plus froid étant le mois de janvier.

L’autre particularité du climat des Pouilles est son inconstance. L’absence de barrière montagneuse laisse toute liberté aux vents qui peuvent autant rafraîchir la terre que lui apporter chaleur et humidité. Relativement uniforme, le climat de cette région est donc également très irrégulier et peut avoir des conséquences catastrophiques sur la production agricole.

La température de la mer Adriatique s’élève en moyenne à 23 °C en juillet et à 24 °C en août, tandis que les côtes ioniennes jouissent d’un ou deux degrés de plus.

Environnement – écologie

Au regard du nombre d’aires naturelles protégées et de parcs nationaux, il semblerait que les trois régions bénéficient d’un bon nombre d’espaces verts. Rien qu’en Pouilles, les forêts occupent 116 407 ha et les aires protégées 128 905 ha. Avec une mer plutôt propre et limpide, cet environnement paraît relativement respecté. Toutefois, les problèmes spécifiques à la région, comme le traitement des déchets ou la menace des incendies, sont encore nombreux sur le territoire.

De plus, l’érosion de la côte et les processus de désertification, alliés à l’exploitation du sol, créent une situation dangereuse. Cependant, même si les problèmes du sol peuvent avoir des incidences sur le tourisme, il reste que la mer des Pouilles reste l’une des plus belles et des plus saines d’Italie.

Grâce au soutien de l’Union européenne, la Basilicate s’est récemment disciplinée en matière de production biologique. Actuellement, on y trouve 361 fermes biologiques d’une superficie d’environ 12 000 ha dont près de 8 000 ha sont cultivés.

Parcs nationaux

Les trois régions réunies offrent une grande quantité d’espaces verts : en plus des 5 parcs nationaux officiels, ce sont 8 réserves naturelles d’Etat, 2 parcs régionaux, 6 réserves naturelles régionales en Basilicate ; 3 réserves marines, 16 réserves naturelles d’Etat en Pouilles ; 2 réserves naturelles régionales et 16 réserves d’Etat en Calabre. Il y a donc amplement de quoi se « mettre au vert ».

Fascinant Pollino

Des cinq parcs nationaux que compte le territoire entier (Gargano, Pollino, Sila, Aspromonte et Alta Murgia), le Pollino, avec ses 192 565 ha partagés entre la Basilicate et la Calabre, est sans doute le plus étendu, le plus haut (2 267 mètres pour la Serra Dolcedorme) et le plus fascinant. Il abrite en effet une faune et une flore abondantes et rares dans un cadre intact, aux décors variés. Il fait également partie des espaces les mieux gérés du territoire : les circuits de visite y sont nombreux, bien encadrés, et l’on peut y pratiquer divers sports en plein air.

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Siège administratif du parc à Rotonda, Complesso monumentale Santa Maria della Consolazione

✆ +39 0973 669 311

www.parcopollino.gov.it

ente@parcopollino.it

Des cinq parcs nationaux que compte le territoire entier (Gargano, Pollino, Sila, Aspromonte et Alta Murgia), le Pollino, avec ses 192 565 ha partagés entre la Basilicate et la Calabre, est sans doute le plus étendu, le plus haut (2 267 mètres pour la Serra Dolcedorme) et le plus fascinant. Il abrite en effet une faune et une flore abondantes et rares dans un cadre intact, aux décors variés. Il fait également partie des espaces les mieux gérés du territoire : les circuits de visite y sont nombreux, bien encadrés, et l’on peut y pratiquer divers sports en plein air.

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Siège du parc : Via Sant'Antonio Abate, à Monte Sant'Angelo

✆ +39 0884 568 911

www.parcogargano.it

info@parcogargano.it

Avec ses 118 000 ha (îles Tremiti incluses), le parc national du Gargano, né en 1991, est probablement l’un des parcs les plus touristiques (les plages de sable fin ne sont pas loin). Il concentre une vaste biodiversité entre les côtes et les montagnes du centre, dont le Monte Calvo qui culmine à 1 052 mètres. C'est également un lieu privilégié pour la culture des amandiers, orangers et oliviers. Bref, un mélange unique de mer cristalline, de montagne et d'épaisses forêts pour se ressourcer.

anne_b le 10/08/2011

Superbe forêt en effet – à parcourir à pied, en vélo ou en voiture. Pour vos visites des sites du Nord et du Sud du Gargano, n'hésitez pas à le traverser plutôt que de suivre les routes qui en font le tour, vous ne le regretterez pas !

PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Siège du parc : Via Firenze, à Gravina di Puglia

✆ +39 0803 262 268

www.parcoaltamurgia.gov.it

info@parcoaltamurgia.it

Le parc national de l'Alta Murgia s'étend sur 70 000 ha entre la côte adriatique et les reliefs lucaniens, et offre le dernier exemple de steppe méditerranéenne présente en Italie. C'est un paradis pour les randonneurs qui ne manqueront pas de s'y rendre pour observer sa faune, sa flore et son incroyable paysage réunissant ravins, cavernes, grottes, pâturages, vignobles et oliveraies..., sans oublier la visite du célèbre Castel del Monte.

PARCO NAZIONALE DELLA SILA

Siège du parc : Via Nazionale, à Lorica di San Giovanni in Fiore

✆ +39 0984 537 109

www.parcosila.it

info@parcosila.it

Surnommé la « petite Suisse calabraise », le parc national de la Sila, instauré en 1997, est un joli territoire de 150 000 ha, ponctué de nombreux villages caractéristiques en hauteur et de refuges de montagne, d’où l’on peut apercevoir la mer Ionienne. Il s’étend entre les provinces de Cosenza, Crotone et Catanzaro en Calabre, des terres riches en traditions anciennes. Ce haut plateau, prolongement de l'Apennin calabrais, promet une belle échappée en pleine nature.

PARCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE

Siège du parc : Via Aurora, à Gambarie

✆ +39 0965 743 060

www.parcoaspromonte.gov.it

info.posta@parcoaspromonte.gov.it

Né en 1994, le parc national de l'Aspromonte (76 000 ha) fait partie des plus jeunes parcs nationaux européens. Peu connu des touristes, il bénéficie d’une atmosphère authentique et mystérieuse, et constitue un cadre idéal pour les randonneurs et les amateurs de sports d’hiver. Ses panoramas très variés raviront également les voyageurs en quête de coins reculés et sauvages.

Le parc compte de nombreux cours d'eau, avec de magnifiques cascades comme celle de Marmarico, dans la municipalité de Bivongi (avec ses 114 mètres, elle est la plus haute cascade de Calabre), ou celle de Mundu e Galasia, immergée dans une végétation luxuriante, dans la municipalité de Molochio.

Faune et flore

Pouilles. Des trois régions, les Pouilles n’offrent qu’une faible surface de végétation spontanée. Celle-ci n’y recouvre en effet que 4 % du total de la surface. Sa forêt a été presque entièrement détruite pour plusieurs motifs : l’extension des terres de culture due à l’accroissement de la population, la construction des habitations et du réseau routier, ainsi que les destructions intentionnelles (guerres, actes de vandalisme). La végétation spontanée n’existe que sous forme de lambeaux disséminés sur le territoire. Sur les bandes côtières, le maquis méditerranéen est largement présent, tandis qu’à l’intérieur domine la forêt de latifoliés. Le Gargano cependant est une vaste étendue de forêts de conifères. Parmi les espèces végétales les plus répandues dans la région, on trouve les pins, les genévriers, les hêtres, les érables, les châtaigniers, les tilleuls et les chênes verts.

Pourtant, la destruction de la végétation spontanée a eu des conséquences sur le développement de la faune. Celle-ci est d’ailleurs relativement réduite dans les Pouilles. Certains animaux ont totalement disparu (loups et sangliers) ou sont devenus de plus en plus rares (lapins sauvages, lièvres, renards, hérissons).

Basilicate. La végétation est également relativement dégradée : les bois ne couvrent que 19 % de la superficie régionale. Le maquis méditerranéen s’est appauvri et a subi les méfaits de l’érosion. Le littoral ionien reste en partie couvert par les pinèdes. Cependant, la zone du Pollino offre un bel exemple d’une association extraordinaire de différentes espèces végétales. Les érables y côtoient de vastes bois de hêtres et de sapins blancs, qui s’étendent du centre au nord du parc, entre 1 000 et 1 900 mètres, et remontent à quelques millions d’années. A quoi s’ajoute la présence majestueuse du pin loriqué, espèce locale caractéristique. La faune y est cependant moins abondante : on trouve encore, mais en quantité réduite, le loup, le sanglier, le lièvre et le renard. Parmi les oiseaux, certains rapaces subsistent encore, comme le faucon, l’aigle ou le vautour.

Calabre. Elle conserve, quant à elle, une flore particulièrement intéressante. L’alliance étroite entre la montagne et la mer l’ont rendue abondante et variée. A proximité du littoral, croît une végétation typique caractérisée par de grandes masses buissonneuses de plantes vivant dans le sable. Dans l’arrière-pays, on trouve de grands espaces herbacés où dominent graminées et flore méditerranéenne. Plus à l’intérieur s’étend le maquis avec toutes les espèces qui le caractérisent : chêne vert, pin à pignon, bruyère, olivier sauvage, pistachier, térébinthe, etc. Comme pour le Pollino, les massifs de l’Aspromonte et de la Sila déterminent la présence de diverses associations végétales, dominées par des pins calabrais qui font de belles taches noires. A l’instar des autres régions, la faune est assez réduite en Calabre, mais encore variée. On citera le loup des Apennins, le daim, le chevreuil, le chat sauvage, la martre, la loutre, les écureuils. Sans oublier les oiseaux (grand pic rouge, mésange, épervier, milan royal, chat-huant, buse) et une variété particulière de vipère méridionale.

Dans les Pouilles, les oliviers millénaires victimes de la « Xylella fastidiosa »

Symbole de l'Italie du Sud, l'olivier majestueux façonne le paysage depuis toujours. Mais depuis 2014, les Pouilles sont touchées par une bactérie tueuse appelée Xylella fastidiosa, véhiculée par les insectes, qui fait dépérir les oliviers, et contre laquelle aucun remède n'a encore été trouvé. Sur les 10 millions d'oliviers que compte le Salento, beaucoup sont désormais secs, sans feuilles et leurs troncs rabougris. Pourtant rustique, l'olivier est décimé par « l’une des bactéries les plus dangereuses au monde pour les végétaux » selon les experts scientifiques de l’Union européenne. Cette épidémie englobe des enjeux culturels, économiques, politiques et scientifiques, et la « maladie de l’olivier » gagne du terrain et menace désormais l’ensemble du pourtour méditerranéen.

Histoire

Histoire - Temple d'Héra au Parco Archeologico delle Tavole Palatine.

© LianeM – Fotolia

Chronologie

Premiers habitants

IIIe millénaire avant J.-C. > Traces humaines de l’ère néolithique à Matera (Basilicate) et dans la province de Catanzaro (Calabre).

Age du bronze > Apparition notamment des nécropoles de Timmari et des monuments mégalithiques du Salento.

IIe millénaire avant J.-C. > Des fossiles d’animaux et de pierres du Paléolithique sont découverts en Basilicate et dans les grottes du Gargano (Pouilles).

A partir du IIe millénaire avant J.-C. > Installation des premiers habitants d’Italie méridionale. Dans les Pouilles, les Lapyges forment trois sous-groupes : les Dauniens au nord, les Peucétiens au centre, les Messapiens au sud. En Basilicate, Phéniciens, Sicules, Enotriens, Cônes, que l’on retrouve probablement en Calabre.

La colonisation grecque

Fin du VIIIe siècle avant J.-C.> Début de la colonisation grecque. Le plus grand centre grec est Taranto.

IVe siècle avant J.-C. > Les envahisseurs, probablement appelés « Lucani », triomphent de la domination hellénique. Ils se répandent pour quelques décennies en Lucanie (Basilicate) et jusqu’à l’extrême pointe du Bruzio (Calabre).

La conquête romaine

326 et 212 avant J.-C. > Guerres samnites et pyrrhiques.

209 avant J.-C. > Rome conquiert la colonie grecque de Taranto et obtient la suprématie incontestée sur toute l’Italie méridionale et les grandes villes apuliennes.

De 91 à 88 avant J.-C. > Les peuples italiques, dont les « Lucani », prennent part à la Guerre sociale contre Rome.

L'époque byzantine et lombarde

Aux environs de 500 après J.-C. > La chute de l’empire romain d’Occident est suivie des invasions barbares (Erules et Goths).

De 500 au IXe siècle> La malaria sévit en Basilicate.

535-553> La guerre entre Byzantins et Goths dévaste et dépeuple les campagnes et les villes des Pouilles.

590> L’arrivée des Lombards met fin à l’unité des Pouilles. Ils occupent la partie septentrionale de la région.

VIe siècle> Les Lombards mettent à profit le déclin de la domination byzantine pour avancer vers la province de Bari.

662-687> Le duc lombard Romuald Ier conquiert Bari, Taranto et Brindisi. Les Byzantins ne possèdent plus que le Salento, avec Otranto et Gallipoli. C’est l’époque du déclin des Pouilles.

IXe siècle> La Lucanie fait partie de la principauté de Salerne. Le Bruzio est dominé au nord par les ducs lombards de Salerne et, au sud, par les Byzantins, qui en font un duché du thème (région militaire et administrative byzantine) de Sicile.

840 et 842> Les Sarrasins prennent pied dans la région, en occupant Bari et Taranto.

867-871> Libération de Bari par l’empereur Ludovic II. Les luttes incessantes entre Lombards, Eglise romane, villes byzantines et Sarrasins continuent.

880 et 898> Les Byzantins de Basile Ier reprennent le pouvoir, réoccupent Bari, écrasent les Sarrasins à Taranto en 880 et chassent les Lombards des côtes ionienne et adriatique. Ils rétablissent ainsi l’unité en Italie méridionale. Le territoire est divisé en Pouilles d’un côté et en Calabre (le nom change à cette époque) de l’autre, gouvernés par un stratège (ou : commandant d’armée).

A partir de 975> Le stratège est remplacé par un « catépan » (officier-gouverneur représentant l’Empereur byzantin) résidant à Bari. Les puissants monastères bénédictins et les laures basiliennes font leur apparition à cette époque.

Normands et Souabes

1009-1012> Révolte de la ville de Melo di Bari contre les catépans, soutenue par des mercenaires normands.

1041> Les Normands conquièrent l’Italie méridionale et s’installent à Melfi.

1042> Guillaume d’Altavilla (d’Hauteville), le Normand, prend le titre de comte des Pouilles.

1053 > Les frères Hubert et Robert Guiscard écrasent à Civitate les milices apuliennes réunies autour du pape Léon IX.

1059> Robert Guiscard devient duc des Pouilles et de Calabre et obtient l’investiture papale.

1071> Avec la conquête de Bari et de Brindisi, les Pouilles se retrouvent unifiées sous le règne des Normands. Période de faste.

XIe siècle> La Lucanie prend le nom de Basilicate.

1220-1250> Le règne de Frédéric II de Souabe (Frédéric II de Hohenstaufen) est l’époque la plus brillante de l’histoire des Pouilles.

1231> Frédéric II promulgue, à Melfi, les célèbres constitutions qui fondent la monarchie méridionale.

Angevins et Aragonais

1266 > Chute du roi Manfred Ier de Sicile (fils de Frédéric II) et succession angevine avec les rois d’Anjou, Charles Ier et Charles II. Ils poursuivent, dans les trois régions, la politique de Frédéric II.

Fin du XIIIe siècle-début XIVe > Le centre du royaume des Pouilles est à Naples. Période de décadence pour la région.

XVe siècle> Début de l’immigration des Albanais en Basilicate.

1442> Sous la dynastie aragonaise, le sort des trois régions s’aggrave.

1480> Assaut des Turcs à Otranto. Les Pouilles sont dévastées par la guerre, qui oppose les Espagnols aux Français, pour la conquête du royaume de Naples.

XVIe siècle> Les Aragonais lèguent la Basilicate à la principauté de Salerne.

1503> Les Français envahissent le nord-est des Pouilles, jusqu’à Barletta, mais sont écrasés à Cerignola (Cérignole).

Espagnols et Bourbons

1503-1707> La domination espagnole apporte la paix dans les Pouilles.

A partir de 1707> Premières réformes décidées par la dynastie des Bourbons.

1783> Tremblement de terre désastreux en Calabre.

XVIIe siècle> Matera devient capitale de la Basilicate.

1799> Les Pouilles sont saccagées par les troupes du cardinal Ruffo. Début des rébellions de la population locale.

1805-1815> La décennie française introduit d’importantes et bénéfiques réformes. Menace de restauration bourbonienne.

8 août 1806> Potenza devient capitale de la Basilicate. Forte dépression économique dans la région.

1815> Exécution de Joachim Murat (prince français et roi de Naples) à Pizzo.

1821 et 1848 > Des émeutes précédant l’avènement de l’Unité nationale sont organisées par la bourgeoisie civile dans les trois régions.

Unité italienne

1860> 275 836 habitants des Pouilles plébiscitent son annexion (1 988 sont contre).

1890-1914> Vague massive d’émigration des Calabrais outre-Atlantique.

Les temps modernes

1905 et 1908> Tremblements de terre en Calabre. La région est dévastée.

Années 1920> Reprise de la vie économique des trois régions (inauguration de l’université de Bari).

1930> Création de la Fiera del Levante (Foire du Levant) à Bari, qui existe toujours aujourd’hui.

1940-1945 > Les Pouilles deviennent la base des opérations italiennes dans la campagne de Grèce et du secteur oriental. Mais, lointaines, elles ne subissent que peu de destructions (excepté Foggia).

10 septembre 1943> Brindisi accueille Victor-Emmanuel III et le maréchal Badoglio. La ville devient le siège du gouvernement italien jusqu’en février 1944.

1943 > Matera est la première province du Sud à se rebeller contre l’occupation nazie et fasciste.

1980> Tremblement de terre dans la région de Potenza.

1984> L’université de la Basilicate ouvre ses portes.

1994> L’UNESCO inscrit les sassi de Matera sur sa liste du patrimoine mondial « à transmettre aux générations futures ».

1996> Les trulli sont ajoutés à la Liste de l’UNESCO.

2001> Election de Silvio Berlusconi au poste de président du Conseil.

2003 > Soutien du gouvernement italien à la guerre en Irak.

2005> Nomination des trois présidents de région (Nichi Vendola pour les Pouilles, Vito de Filippo pour la Basilicate et Agazio Loiero pour la Calabre).

2005 > En octobre, assassinat de Francesco Fortugno, vice-président de la région de Calabre.

2007> Un important incendie ravage la forêt de Peschici dans le Gargano.

2010> Les inondations qui touchent l'ensemble de l'Italie ont des conséquences particulièrement dramatiques dans le Sud, en particulier en Basilicate. Potenza est sous l'eau pendant quelques jours.

2011> Suite à la crise financière et n'étant plus soutenu par une majorité, Silvio Berlusconi remet, en novembre, sa lettre de démission au président de la République Giorgio Napolitano. Un nouveau gouvernement technique dirigé par l'économiste Mario Monti est instauré.

Juillet 2012 > Mario Monti et son gouvernement vote un plan de rigueur, en vue d'économiser 26 milliards d'euros sur trois ans.

21 décembre 2012> Démission de Mario Monti. Le parlement est dissous.

24 et 25 février 2013> Elections législatives anticipées. Victoire de la coalition centre-gauche de Pier Luigi Bersani. Mario Monti obtient la présidence du Sénat.

Mars 2013 > Le Cardinal Jorge Mario Bergoglio, jésuite et originaire d'Argentine, succède à Benoît XVI à l’âge de 76 ans. Son élection est une première pour l’Eglise catholique, qui n’a jamais été dirigée par un représentant de la Compagnie de Jésus.

Avril 2013 > Enrico Letta est nommé à la tête d'un gouvernement issu d'une grande coalition (gauche et droite) suite aux législatives.

Novembre 2013 > Silvio Berlusconi est déchu de son poste de sénateur en raison d'une condamnation pour fraude fiscale.

Février 2014 > L'ancien maire de Florence, Matteo Renzi, devient le chef du gouvernement. A seulement 39 ans, il est le plus jeune chef du gouvernement de la République italienne.

3 février 2015 > Sergio Mattarella (Parti Indépendant) est élu Président de la République, après la démission de Giorgio Napolitano.

2016> Crise des migrants, la situation se détériore à la frontière franco-italienne. Le gouvernement italien hausse le ton face à l'Europe.

24 août 2016> Un séisme de grande ampleur frappe le centre de l'Italie (régions du Latium, des Marches et de l'Ombrie), faisant près de 250 morts et des dégâts considérables.

16 septembre 2016> Mort de Carlo Azeglio Ciampi, ancien président de la République italienne entre 1999 et 2006.

Eté 2017> Nombre record de feux de forêt dans la quasi-totalité des régions septentrionales de l'Italie.

22 octobre 2017> La Vénétie et la Lombardie votent par référendum en faveur de plus d’autonomie.

2019> La ville de Matera (Basilicate) a été choisie pour être la capitale européenne de la culture.

De la Préhistoire à l’âge du bronze

La plupart des témoignages préhistoriques recueillis dans les trois régions sont aussi abondants que diffus, et parfois difficiles à dater avec précision. On sait cependant que les plus anciennes traces de vie (du Paléolithique) ici découvertes l’ont été, grâce notamment à des fossiles d’animaux, dans la région du Vulture, en Basilicate. On sait également que les archéologues ont mis au jour des objets de matériel défensif particulièrement intéressants, datant du Néolithique, sur le territoire de Matera (Basilicate) et en Calabre (ustensiles et armes de la province de Catanzaro). Ces découvertes, ajoutées à celles des Pouilles (comme les villages néolithiques du site de Foggia), datées environ du IIIe millénaire av. J.-C., semblent prouver que la région était déjà habitée à l’ère néolithique. Ce qui se vérifie principalement en Pouilles et en Basilicate, où les nécropoles (colline de Timmari en Basilicate) et les monuments mégalithiques (dont ceux du Salento) de l’âge du bronze viennent confirmer cette hypothèse.

Les premiers indigènes

Les sources historiques et épigraphiques mettent en lumière la présence, à côté du peuplement auquel se confrontèrent par la suite Grecs et Romains, d’une population indo-européenne arrivée dans la région probablement à l’âge du fer. Les Liky s’implantent en Lucanie (ancien nom de la Basilicate) et les Lapyges, originaires de la Dalmatie septentrionale (dont le nom latin Apuli est probablement la transcription), en Pouilles. L’origine des Calabrais est plus controversée, étant donné que, au contact de la première colonisation grecque, les indigènes descendant probablement des Sicules, des Apuliens-Lucaniens ou des Ibères-Liguriens, perdirent en partie leurs caractéristiques pour s’assimiler aux nouveaux arrivés. La découverte des ornements funéraires du VIIe-VIe siècle av. J.-C. semble en apporter la preuve. Ces peuples Lapyges, séparés en différents sous-groupes – Dauniens, Peucétiens et Messapiens pour les Pouilles ; Phéniciens, Sicules, Enotriens en Basilicate -, se consacraient surtout à l’élevage et à l’agriculture. Ils résistèrent, avec un fort esprit d’indépendance, à l’arrivée des colonisateurs grecs au VIIIe siècle.

La colonisation grecque

Ses premières traces remontent au XVe siècle av. J.-C., lorsque certains Grecs originaires de Mycènes s’installèrent en Pouilles et y vécurent plus de quatre siècles aux côtés des Lapyges. Mais le véritable débarquement des colons grecs, provenant de Sparte et de Laconie, sur les rivages ioniens, se produisit au VIIIe siècle av. J.-C. Ces derniers furent à l’origine de la civilisation de la Magna Grecia (Grande-Grèce), dont le centre fut la puissante et riche ville de Taranto (Pouilles), qui étendit son influence sur les villes voisines. Les cités de Siris, Metaponto, Heraclea en Basilicate, ainsi que Reggio, Sibari, Crotone et Locri en Calabre, sont les reflets de la splendeur de la culture grecque. Pendant trois siècles, les peuples autochtones de l’intérieur des terres durent s’accommoder de cette présence : les Messapiens notamment adoptèrent certaines institutions grecques mais résistèrent aux tentatives de Taranto d’imposer son autorité. En Basilicate, les tribus osques sabelliques (établies dans la région entre le VIe et le Ve siècle av. J.-C.) furent devancées par l’arrivée des Lucaniens (Ve-IVe siècle av. J.-C.), qui ne tardèrent pas à attaquer les colonies grecques de la mer Ionienne. Les autochtones de Calabre, que l’on assimile aux Bruttiens (Bruzio est l’ancien nom de la Calabre), s’obstinèrent à imposer à la région une hégémonie difficilement comparable à celle des Grecs. Partout cependant, les cultes et les rites religieux des autochtones semblent en grande partie avoir été adoptés des coutumes grecques ; leur art, composé essentiellement de céramiques et de monnaies, apparaît largement inspiré des modèles de la Magna Grecia.

La conquête romaine

La conquête romaine - Anfiteatro Romano.

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La menaçante expansion samnite annonce les premiers contacts entre Rome et les peuples autochtones des régions du Sud. D’abord alliés des Romains contre les Samnites, les Lucaniens, éparpillés entre la Lucanie et le Bruzio, se rebellent contre l’occupation romaine et choisissent le camp de leurs anciens adversaires, les Samnites, et la colonie grecque de Taranto.

Avec les guerres samnites, pyrrhiques et la conquête de Taranto (272 av. J.-C.), Rome ne tarde pas à exercer une suprématie incontestée sur l’Italie méridionale. Les tentatives de rébellion furent nombreuses, notamment avec Hannibal, durant la seconde guerre punique et pendant la guerre sociale (91 av. J.-C.).

Taranto, grande cité de la Magna Grecia

Selon l’une des légendes qui s’attachent à sa fondation, un guerrier héroïque du nom de Taras, et fils de Neptune, aurait vu un dauphin jaillir hors de l’eau, alors qu’il célébrait un sacrifice en l’honneur de son auguste père. Y voyant un signe du ciel, Taras choisit le site pour y fonder la ville de Taranto, en 706 av. J.-C.

La ville devint l’une des plus grandes, des plus riches et des plus puissantes de la Magna Grecia ; elle étendit son influence sur les autres installations grecques des côtes du Salentino, comme Gallipoli ou Otranto. Et c’est également contre elle que luttèrent les cités messapiennes (défaites par les Grecs en 500 av. J.-C., mais triomphantes en 470), qui, pour conserver leur indépendance politique, devaient reconnaître la suprématie de Taranto.

L’âge d’or sous les Normands et les Souabes

L’Italie du Sud, entre le IXe et le XIIIe siècles, vit arriver de nouveaux envahisseurs. Après les Byzantins, les Goths, les Lombards et les Sarrasins, ce fut le tour des Normands dirigés par le grand Robert Guiscard qui, en 1059, se rendit maître de l’Apulie et de la Calabre, dont il prit le titre de duc. En 1071, il s’empara de Bari, chassant par la même occasion les Byzantins du sud de la péninsule, et, en à peine plus de 30 ans (1060-1091), conquit la Sicile aux dépens des Arabes. Allié à la papauté, le neveu de Robert Guiscard, Roger II, réunit en 1130 toutes les possessions normandes et fonde le royaume de Sicile.

Un peu plus tard, la lutte qui opposait empereurs germaniques et papauté connut une nouvelle phase avec l’avènement de la dynastie des Hohenstaufen. Elle marqua profondément l’Italie tout entière, à commencer par son paysage qui se para de forteresses plus puissantes les unes que les autres. Le premier des Hohenstaufen, Frédéric Ier Barberousse, duc de Souabe, s’attacha à rétablir l’autorité impériale dans la péninsule. Si jusqu’à cette époque le destin de l’Italie du Sud était séparé de celui du Nord, il n’en fut plus rien avec le mariage, en 1186, de Constance, héritière du royaume normand de Sicile, avec Henri VI, fils de Frédéric Ier Barberousse : le sud de la péninsule passait dans les possessions du Saint Empire romain germanique. Frédéric II, fruit de cette union, fit de Palerme en Sicile la capitale de son royaume. Erudit, il fut l’un des premiers princes à se doter, en 1231, d’un corps de lois laïques, les fameuses Constitutions de Melfi. On lui doit également la plupart des châteaux des Pouilles et de la Basilicate, dont l’impressionnant Castel del Monte, près de Bari.

A nouveau, comme ses prédécesseurs, il s’opposa à la papauté et aux villes de Lombardie. En 1245, il fut officiellement déposé par le pape Innocent IV et dut affronter une révolte quasi générale. Il mourut en 1250. Son fils Manfred dut alors faire face à une nouvelle menace personnalisée par Charles d’Anjou, appelé en Italie par le pape Clément IV. Le Français conquit la Sicile puis tua Manfred lors de la bataille de Bénévent en 1266. Le dernier Hohenstaufen, Conradin, fut lui aussi vaincu en 1268, date à laquelle s’acheva la domination germanique sur l’Italie.

Le royaume de Naples (1266-1707) : amorce d’un déclin

Envahisseurs par la volonté de la papauté, les Angevins durent très vite affronter l’opposition du peuple sicilien qui, lors des fameuses Vêpres siciliennes en 1282, organisa le massacre des Français. La Sicile passait aux mains des Aragonais, les Angevins gardant le royaume de Naples. La papauté tenta de secourir son nouvel allié et lança une croisade afin de chasser les Aragonais de Sicile mais en vain. Affaibli, le Saint-Siège dut, dès la fin du XIIIe siècle, s’opposer au roi de France. Vaincue, la papauté se résolut à s’exiler de 1308 à 1378 en Avignon, sous la surveillance des rois de France.

Au XVe siècle, dans le sud de la péninsule, c’est la fin de la domination angevine. Après quelques querelles généalogiques épiques et chausse-trapes en tout genre, Alphonse d’Aragon (dit le Magnanime) prend possession du royaume de Naples en 1442 et chasse les Angevins, constituant ainsi l’une des principales puissances du bassin méditerranéen. De l’autre côté de la Méditerranée, les Français n’entendent pas conserver ce statu quo. Charles VIII s’empare donc de la couronne en 1495, mais son règne ne dure que trois mois et les Français sont vaincus en 1503.

Le Sud sous domination espagnole et bourbonienne : premiers pas vers l’Unité

Si la domination espagnole apporte quelque amélioration en fait de pacification et de moyens de défense des villes contre les incursions turques et barbares, elle marque pour les trois régions du Sud un retour au Moyen Age. La pression fiscale de la féodalité, le dépeuplement des campagnes, les épidémies de malaria entravent la vie sociale et économique des régions. La Basilicate est cédée à la principauté de Salerne, sous les Aragonais, et Matera devient capitale, sous les Espagnols, au XVIIe siècle.

Un début de résurrection a lieu à partir de 1700, sous la dynastie des Bourbons. En 1700, en effet, dans le royaume de Naples, la mort de Charles II est suivie de la guerre de la Succession d’Espagne, que se livrent les maisons des Habsbourg et des Bourbons. Ces derniers l’emportent avec le couronnement de Philipe V. Le traité d’Utrecht, signé en 1713, consacre le recul de l’Espagne en Italie au profit de l’Autriche, dont la domination sur Naples ne sera qu’un court intermède. Naples et les trois régions du Sud italien repassent sous la domination des Bourbons en 1734. Charles de Bourbon est couronné roi de Naples et de Sicile (1734-1759). Les premières réformes voient le jour sous l’impulsion des ministres du Sud (le souverain réside à Naples), essentiellement en Pouilles (amélioration des ports et des routes). Les idées nouvelles se répandent chez les citoyens les plus instruits. La vieille Lucanie, successivement occupée par les Savoie puis par Charles d’Autriche, est de plus en proie aux mécontentements sociaux, tandis que la Calabre sombre dans la décadence, due en partie à la malaria, les incursions barbares et les tremblements de terre qui conduisent à un taux d’émigration record.

En 1799, les répercussions de la Révolution française attisent les révoltes paysannes régionales. Ferdinand IV, alors roi de Naples, prend position contre la France, tandis que l’arrivée du général Championnet dans la capitale du royaume consacre la création d’une République parthénopéenne (Alexandre Dumas a relaté l’histoire de la République parthénopéenne, qui n’a duré que de janvier à juin 1799, dans son roman La San Felice). Mais la carrière de la nouvelle république est compromise par la reprise de la ville par le cardinal Ruffo, pour le compte des Bourbons, tandis que Ferdinand IV se maintient au pouvoir jusqu’à l’arrivée des Français en 1805. Napoléon, qui s’est autoproclamé empereur, place son frère Joseph à la tête du royaume puis son beau-frère, Joachim Murat. Mais la défaite de Waterloo, en 1815, signe la fin des ambitions françaises en Italie, et Ferdinand IV revient à Naples où il devient roi des Deux-Siciles, sous le nom de Ferdinand Ier. Une partie de la bourgeoisie des Pouilles, de Basilicate et de Calabre fait entendre sa voix et adhère aux mouvements de libération, les fameux « Carbonari ». Partout, l’extrême indigence du petit peuple alimente le phénomène du brigandage.

Pour en savoir plus sur l'histoire du Mezzogiorno

S. Romano, Histoire de l’Italie du Risorgimento à nos jours, Seuil, coll. « Points ».

P. Guichonnet, Histoire de l’Italie, PUF, coll. « Que sais-je ? ».

P. Aube, Empire normand d’Orient, éd. Tallandier.

R. Bosi, Les cités grecques d’Occident, éd. Nathan, 1982.

Collection de l’Ecole française de Rome, Le monde grec colonial d’Italie du Sud et de Sicile.

H. Taviani-Carozzi, La Terreur du monde. Robert Guiscard et la conquête normande en Italie, Fayard.

L’Unité italienne et l’essor des Pouilles

En septembre 1860, Garibaldi entre triomphalement dans Naples. Après la rencontre de ce dernier avec Victor-Emmanuel II, le royaume de Naples intègre le royaume d’Italie en 1861. Mais les premières années de l’Etat unitaire seront difficiles. En Basilicate et en Calabre, le brigandage continue à faire des ravages et les tremblements de terre se multiplient. Les deux régions atteignent un seuil intolérable de pauvreté et deviennent des foyers d’émigration. Toutefois, à partir de 1860 et jusqu’à la Première Guerre mondiale, les paysans et les petits propriétaires des Pouilles profitent de la paix et de l’amélioration de leurs conditions de vie pour bonifier la terre. La région s’enrichit, s’instruit (création de l’université de Bari) et commence à exporter ses produits (vin et huile d'olive notamment).

Sous le fascisme

En mars 1919, Mussolini fonde à Milan les Faisceaux italiens de combat. Le fascisme se nourrit également des problèmes socio-économiques. Les troubles sociaux, la violence, les carences évidentes du régime parlementaire, l'instabilité gouvernementale profitent à Mussolini qui, le 28 octobre 1922, organise, avec ses Chemises noires, la fameuse marche sur Rome. Le 30 octobre, le roi Victor Emmanuel III appelle Mussolini au pouvoir. Respectant tout d'abord le régime parlementaire, Mussolini organise, en 1924, des élections qui renforcent sa suprématie. La dictature fasciste commence. La politique mussolinienne concernant les affaires extérieures se radicalise brutalement après la conquête de l'Ethiopie, entreprise par le Duce fin 1935-début 1936.

La politique intérieure de Mussolini ne prend pas en compte la misère du Mezzogiorno. L’action du Duce dans la région est en effet essentiellement centrée sur l’éradication de la mafia. Ce qui explique probablement qu’en 1943, Matera sera la première province du Sud à se rebeller contre l’occupation nazie et contre le régime fasciste.

Si le débarquement des Alliés en Sicile et à Salerne provoque des combats extrêmement durs en Campanie, la Deuxième Guerre mondiale n’affecte pourtant pas directement les trois régions. Elle en fait toutefois une base pour les opérations italiennes ; les Pouilles sont ainsi utilisées pour la campagne de la Grèce, puis pour le secteur oriental. En septembre 1943, Brindisi, libérée des Allemands, accueille le roi Victor-Emmanuel III et le maréchal Pietro Badoglio, et devient siège du gouvernement italien jusqu’en février 1944.

Le tournant de l’après-guerre

Avec la proclamation de la république d’Italie en juin 1946, le pays met fin à la monarchie. S’ensuit une période de reconstruction et d’essor pour le Sud, aidé par l’instauration, dans les années 1950, de la Cassa per il Mezzogiorno. L’essor économique des Pouilles ne masque pas pour autant l’échec de ce vaste plan de réforme qui alimente les dysfonctionnements et le décalage Nord-Sud. L’évacuation des sassi de Matera en Basilicate, en 1952, est le premier signe d’une prise de conscience par l’Etat de la misère du Sud profond, tandis que la réforme agraire bat son plein dans la région.

Les années 1970 sont particulièrement agitées et difficiles en Italie. Les « années de plomb », ainsi que les surnommèrent les médias, commencent avec l'Autunno Caldo de 1969, durant lequel grèves, manifestations et émeutes se succèdent. Les choses vont empirer peu à peu, et l'Italie devra faire face à un activisme violent et incontrôlable, auquel prennent part les Brigades rouges et des groupuscules de droite. Le pays est au bord de la désintégration. Cette confusion sociale et politique trouve son point culminant avec l'assassinat du Premier ministre Aldo Moro, en 1978. Celui-ci est enlevé par les Brigades rouges, puis tué, à la suite du refus du gouvernement de négocier. Vers 1985, vitalité de l'économie italienne aidant, le terrorisme est quasi vaincu. Mais l'Italie, qui prospère, se trouve confrontée à une série de scandales et de bouleversements politiques qui révèlent l'ampleur de la mainmise de la mafia sur la vie économique et politique du pays.

Le terrible séisme de 1980 entraîne de graves conséquences pour la Basilicate ainsi que pour Potenza, son chef-lieu. Les années 1980 voient la création des principales universités de Basilicate et de Calabre, tandis qu’en 1986, commence l’assainissement des sassi. A partir des années 1990, le tourisme international (anglais et allemand surtout) commence progressivement à envahir les côtes ionienne et tyrrhénienne. L’UNESCO favorise cet essor, en inscrivant sur la liste du patrimoine mondial les sassi de Matera, en 1994, et les trulli de la vallée d’Itria, en 1996.

Au plan européen, l'Italie se montre de plus en plus présente. Ainsi, en février 1992, elle a signé le traité de Maastricht qui institue l'Union européenne. Elle a également assuré la présidence tournante de l'Union européenne durant le premier semestre de 1996. Les fonds structurels européens permettent notamment un développement régional qui vise à réduire les disparités entre les régions européennes, en aidant financièrement les plus pauvres d'entre elles.

L’Italie d’aujourd’hui

De nouveau président du Conseil en 2001, Silvio Berlusconi assure une deuxième fois la présidence de l'Union européenne. En politique intérieure, il doit pourtant faire face à une hostilité grandissante qui atteint son apogée en avril 2005, quand 12 régions sur 16 sont gagnées par le parti du centre-gauche. En 2006, c'est le centre-gauche qui gagne les élections, et Romano Prodi devient le chef du Conseil italien. La droite italienne, et notamment Silvio Berlusconi qui n'accepte pas sa défaite, multiplie les attaques contre le gouvernement Prodi. En difficulté à droite, Silvio Berlusconi décide de créer un nouveau parti, le Peuple de la Liberté (Popolo della Libertà, PDL), destiné à prendre le leadership de la droite. La nouvelle formation vient contrer le nouveau Parti démocrate créé le 14 octobre 2007 et qui fusionne les principaux partis de centre-gauche. Le vote de la loi de finances, approuvée par 161 voix contre 157, marque une victoire très étroite pour le gouvernement Prodi. Pourtant, une nouvelle crise politique se profile au tout début 2008. Après le départ de l'UDEUR (parti catholique populaire, surtout en Italie du Sud) de la coalition de centre-gauche, le Sénat italien refuse sa confiance à Romano Prodi. Le retour du « professore » ne sera qu'une parenthèse dans les années Berlusconi : le milliardaire remporte haut la main les élections législatives anticipées d'avril 2008. Un retour au pouvoir, soutenu par la Ligue du Nord, qui obtient des ministères clefs tels que celui de l'Intérieur. Dans un premier temps, le troisième gouvernement de Berlusconi opère de manière résolue, fort de l'importante majorité obtenue lors des élections. Toutefois la vive contestation de la part de l'opposition ainsi qu'un fort mécontentement populaire nourri par les conséquences économiques de la crise internationale (face à laquelle on reproche à Berlusconi de ne pas avoir adopté les mesures nécessaires) ont contribué à déstabiliser le gouvernement du Cavaliere jusqu'à ce jour.

Les frasques de la vie privée de Silvio Berlusconi, l'accentuation de la crise économique, la défiance vis-à-vis des institutions financières auront eu raison du pouvoir du Cavaliere qui démissionne de la présidence du conseil au mois de novembre 2011. L'arrivée du technocrate Mario Monti rassure les marchés financiers internationaux, plusieurs réformes concernant les retraites, le marché du travail et les biens et services sont lancées afin de lutter contre la grave crise économique qui frappe l'Italie.
Les élections générales de février 2013 accouchent d'une majorité inédite et il faut deux mois pour que l'Italie émerge de cette impasse, les deux principaux partis acceptant finalement la mise en place d'un exécutif d' « union sacrée » dirigé par Enrico Letta, du Parti Démocrate. Le très populiste Mouvement Cinq étoiles du comédien Beppe Grillo, arrivé troisième lors des élections, entre dans l'opposition. Fin septembre 2013, les ministres du parti de Silvio Berlusconi (Peuple de la Liberté) démissionnent du gouvernement, dont la pérennité a alors semblé menacée. Toutefois, l'Assemblée et le Sénat ont confirmé leur confiance à la coalition gouvernementale. La scission du Peuple de la Liberté en deux mouvements, Forza Italia, le nouveau parti de Silvio Berlusconi, et le Nouveau Centre Droit, qui a rejoint la majorité parlementaire, en novembre 2013, a renforcé la position du gouvernement d'Enrico Letta. Cet évènement, conjugué à l'éviction de Silvio Berlusconi du Sénat en raison de sa condamnation pour fraude fiscale, laissait présager une plus grande stabilité politique. Mais c'était sans compter le très ambitieux maire de Florence, Matteo Renzi. Elu secrétaire général du Parti Démocrate en décembre 2013, il est nommé Chef du gouvernement en février 2014. A seulement 39 ans, Matteo Renzi est le plus jeune Président du Conseil de la République Italienne.

En 40 ans, 48 gouvernements se sont donc succédé à la tête du pays. Les régions les plus touchées par les crises qui se sont enchaînées sont les régions les plus pauvres, dont celles d'Italie du Sud avec les Pouilles, Basilicate et Calabre.

L’Italie post-Renzi. En janvier 2015, le président Giorgio Napolitano démissionne. Une période d’intérim, assurée par le président du Sénat, Pietro Grasso, s’ensuivra. Puis Sergio Mattarella (Parti Indépendant) est élu président de la République en février 2015, et désigne Paolo Gentiloni comme nouveau président du Conseil. Le malaise politique reste intense, à l'image du fort taux d'abstention lors des élections municipales de juin 2017, et la situation économique peu avantageuse. De plus, l’Italie continue de s’activer d’arrache-pied pour convaincre ses partenaires européens de lui venir en aide face à l'afflux des migrants. L’avenir de l’Italie s’avère actuellement peu lisible.

Politique et économie

Politique et économie - Castello Murat, Pizzo.

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Politique

Structure étatique

La première étape de la construction de l'Italie contemporaine fut l'Unité italienne de 1861. La seconde étape fut l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République par référendum populaire le 2 juin 1946. La Constitution italienne entrée en vigueur le 27 décembre 1947 définit l’Italie comme « une république démocratique, fondée sur le travail ». L’Italie est donc une république démocratique parlementaire dont la principale institution politique est le Parlement (Assemblée nationale) se composant de la Chambre des députés (630 membres dont 12 élus parmi les Italiens résidant à l’étranger) et du Sénat de la république (315 sénateurs). Ces deux chambres exercent collectivement la fonction législative. Le Parlement est élu au suffrage universel par les Italiens ayant atteint l’âge de 18 ans pour l’élection des députés et celui de 21 ans pour les sénateurs.

Le pouvoir exécutif est confié au président du Conseil et à des ministres qui constituent ensemble le Conseil des ministres. Le président du Conseil dirige la politique générale du gouvernement et en est responsable. Les élections législatives ont lieu tous les 5 ans, mais, compte tenu de la situation politique instable dans laquelle l’Italie se trouve depuis l’après-guerre, la majorité parlementaire est très volontiers et souvent rompue, ce qui donne lieu à de nouvelles élections environ tous les 2 ou 3 ans.

Le président de la République (depuis 2015, Sergio Mattarella) est élu tous les 7 ans par le Parlement réuni en séance plénière. Son pouvoir consiste à représenter la Nation. Il n’a que peu d’influence sur la vie politique de l’Etat, même s’il peut, après consultation de leurs présidents, dissoudre les deux Chambres ou une seule d’entre elles. Cependant aucun acte du président de la République n’est valable s’il n’est contresigné par les ministres qui l’ont proposé et qui en assument la responsabilité, ce qui a été fait dans le but évident d’éviter que l’Etat sombre à nouveau sous le joug d’une dictature personnelle.

Au niveau local, l'Italie est divisée en régions, provinces et communes, des collectivités territoriales autonomes depuis les années 1970 et ayant des pouvoirs et des fonctions qui leur sont propres dans les domaines administratifs, législatifs et fiscaux fixés par la Constitution. Depuis 2014, les provinces italiennes sont passées de 86 à 51 dans le but de réduire considérablement les coûts de fonctionnement administratif.

Découpage administratif

L'Italie est divisée en vingt régions : Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Emilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Marches, Molise, Ombrie, Piémont, Pouilles, Sardaigne, Sicile, Toscane, Trentin-Haut-Adige, Val d'Aoste et Vénétie. Un statut spécial d’autonomie a été attribué à la Sicile, la Sardaigne, au Trentin-Haut-Adige, au Frioul-Vénétie Julienne et au Val d’Aoste. La région exerce normalement ses fonctions administratives en les déléguant aux provinces, aux communes ou à d’autres institutions locales ou en utilisant leurs services. Régions, provinces et communes sont chacune gouvernées par un Conseil, une sorte de Parlement territorial à une seule chambre, par la Giunta, l’organe exécutif, et enfin le président du Conseil. La représentation politique de ces institutions administratives est étroitement liée à la représentation nationale en ce qui concerne la typologie des partis. Toutefois le poids politique des partis n’est pas forcément lié à la composition du Parlement italien. C’est pourquoi certaines régions (Toscane, Emilie-Romagne) sont nommées « régions rouges » et d’autres (Vénétie, Lombardie) ont vu récemment la naissance de mouvements autonomistes comme la Lega Nord (Ligue du Nord).

La région des Pouilles s’étend sur une superficie de 19 541 km². Elle est administrativement divisée en six provinces : Bari, Tarente, Lecce, Brindisi, Foggia et Barletta-Andria-Trani (sixième province des Pouilles depuis 2004).

La région de la Basilicate s’étend sur une superficie de 9 995 km², administrativement partagée en deux provinces : Potenza et Matera.

La région de la Calabre s’étend sur une superficie de 15 222 km², séparée entre cinq provinces : Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valencia et Reggio Calabria.

Enjeux actuels

Après l’échec du référendum sur les réformes institutionnelles qui a entraîné sa démission le 5 décembre 2016, Matteo Renzi fait son retour sur la scène politique avec une victoire écrasante aux primaires du Parti démocrate (PD). L’ancien Premier ministre semble donc repartir en campagne électorale pour les prochaines législatives du printemps 2018, où il pourrait bien affronter le Mouvement 5 étoiles (M5S).

Économie

Contexte

Aujourd'hui, l'Italie est la 8e puissance économique mondiale et la 3e de la zone euro. D'une économie fortement dominée, après-guerre, par l'agriculture et le secteur industriel, l'Italie est cependant passée à une économie soutenue par le secteur tertiaire qui emploie 61 % des actifs (l'agriculture seulement 7 %). La vie rurale est caractérisée par le maintien fréquent de la grande propriété dans le Sud (latifondo), et ce, en dépit des nombreuses réformes agraires. Les cultures dominantes sont céréalières (blé, maïs, riz) et arbustives (vignes, oliviers, agrumes), notamment dans la plaine du Pô, en Toscane, ou dans les Marches. Le blé est la première production du pays et représente 19 % des surfaces cultivées, ce qui permet à l'Italie d'occuper le 16e rang mondial d'exportation de blé. Le pays occupe le 10e rang pour le maïs, ce qui est plus qu'honorable, et reste le second producteur d'huile d'olive au monde. Quant à la production vinicole, il est deuxième après la France.

Le point noir reste l'élevage, dont la production insuffisante ne permet pas de répondre aux besoins nationaux et oblige à faire appel là encore à l'importation. Quant à la géographie économique, elle a elle-même beaucoup changé. Entre le Nord industrialisé et le Mezzogiorno, une troisième entité économique a vu le jour depuis la dernière guerre, entité qui comprend approximativement les régions situées sur l'axe Rome, Florence, Bologne et Venise. Les secteurs les plus dynamiques sont la pétrochimie, l'équipement, la sidérurgie, la mécanique, l'électronique, les chantiers navals et l'électroménager. Bien évidemment, les secteurs économiques dominants en Italie sont ceux de l'automobile, du textile et de l'habillement.

L’Italie est donc dominée par un dualisme socio-économique très prononcé entre le Nord et le Sud ; et alors que dans certaines régions, comme l’Emilie-Romagne, prévaut un quasi plein emploi, les Pouilles affichent un taux de chômage de 23 % de sa population active (et jusqu'à 45 % chez les jeunes de 18 à 32 ans). L’insertion tardive dans le monde du travail est l’une des principales causes de ce fléau méridional. Il est notamment lié à la prolongation des études et à la place centrale du travail informel, au noir ou irrégulier, toujours difficile, par nature, à quantifier. Le niveau de vie du Sud présente également un fort contraste avec celui du Nord.

Plus d’un tiers de la population du pays est rassemblée dans le Mezzogiorno. Mais le PIB de la Lombardie est 30 fois supérieur à celui de la Basilicate ! Cependant, les chiffres doivent être relativisés par l’importance du commerce parallèle qui atteindrait 15 % du PIB italien, soit entre près de 220 milliards d’euros. Et pourtant, l’essor des trois régions, en particulier celui des Pouilles, est notable. La reprise des investissements et de l’exportation, la croissance des petites entreprises ont été manifestes dans les trois régions. A quoi s’ajoute l’importance grandissante du tourisme, dans les Pouilles surtout.

L'essor des Pouilles

Des trois régions, c’est la plus dynamique. La région des Pouilles connaît un développement économique plus important qu'à l'échelle nationale. Le revenu par habitant est un peu plus élevé que la moyenne nationale, et il est très supérieur à la moyenne de la zone méridionale. Le secteur agricole donne du travail à environ 8,5 % de la population active. A côté de la production céréalière, de longue tradition dans la région, de nouvelles spécialisations économiques ont vu le jour comme l’horticulture. En outre, les Pouilles sont aux avant-postes pour la production de l’huile d’olive. 25,4 % de la population travaille dans l'industrie, tandis que 66 % sont occupées dans l'administration publique.

Malgré un taux de développement industriel le plus élevé de la zone, les deux gros pôles industriels de base, Taranto pour la sidérurgie et Brindisi pour la pétrochimie, ont assumé un rôle de pôle d’exportation et non de centre de diffusion de l’activité secondaire. Bari, en revanche, a confirmé sa vocation de centre administratif et de services, développant une quantité non négligeable d’activités productives de petite et moyenne dimension. Le développement de l’initiative privée stimulée par la « Cassa del Mezzogiorno » permit à l’économie de la région de se reconvertir. Pourtant, elle continue aujourd’hui à présenter quelques retards, illustrés entre autres par le taux de chômage (23 % en 2017).

« Cassa per il Mezzogiorno »

La création de la « Cassa per il Mezzogiorno » (littéralement la « Caisse du Midi ») fut salvatrice pour une région qui, jusque dans les années 1960, a été minée par l’enclavement, la précarité et une émigration endémique. L’action de cet organisme parapublic, créé en 1950 pour régler la « question du Sud de l’Italie », s’est déroulée en deux étapes : de 1950 à 1960, la Cassa s’est attachée à moderniser les infrastructures des régions (construction de routes, irrigation, bonification des terres, reboisement) ainsi qu’à améliorer les conditions foncières. A partir de 1960, la Cassa a porté tous ses efforts sur le secteur industriel, en tentant d’attirer les capitaux vers les pôles de développement du Sud. Le bilan immédiat de ce vaste plan de réformisme économique se solde par des résultats visibles mais non révolutionnaires : environ 31 % de la population active est employée dans l’agriculture et 27 % dans l’industrie, mais le revenu moyen par habitant reste inférieur à la moyenne nationale. Les améliorations sont cependant visibles dans les campagnes de la Basilicate, autrefois infestées par la malaria.

Principales ressources

L’agriculture

Elle reste le point fort de l’économie des trois régions du Mezzogiorno. Elle a bien entamé sa phase de modernisation mise en route avec la réforme agraire des années 1950. L’exemple le plus frappant de cet essor est présenté par la zone du Tavoliere, actuellement la plus riche des Pouilles. Tavoliere était auparavant le paradis des bergers, qui descendaient des Abruzzes et du Molise pour suivre les sentiers de la transhumance hivernale.

Les Pouilles sont caractérisées par la présence de zones bien définies de monoculture ; on cite notamment le blé du Tavoliere, les olives de la Murge et du Salento, les vignobles et les arbres à fruits de la région de Bari. D’autres produits de l’agriculture, notamment les artichauts, les salades, le piment, les tomates et les amandes, complètent la liste.

En Basilicate, la réalisation d’ouvrages d’irrigation a permis, à côté de la production de céréales, de développer notamment les cultures d’agrumes et d’olives. D’autres productions de la région, jusque-là valorisées uniquement à l’échelle locale, ont gagné de l’importance : c’est le cas des champignons, des truffes et des plantes médicinales. Sans oublier le développement de l’élevage (ovins).

En Calabre, la culture des agrumes est la principale ressource de la région, avec l’huile, le vin DOC et le bois. Reste un obstacle de taille : celui de la valorisation de la production agricole de la zone. L’insuffisance des structures de commercialisation empêche certains produits comme le vin de devenir des produits de consommation courante. Quant au littoral, ses ressources proviennent principalement de la pêche traditionnelle, de l’élevage marin et de l’exploitation du corail.

L'industrie

La plupart des activités industrielles sont concentrées dans les grandes aires urbaines. Les principaux secteurs industriels des Pouilles sont la mécanique à Foggia et Bari, la pétrochimie à Brindisi et la sidérurgie à Taranto. Outre la production d’énergie hydroélectrique et la découverte récente de gisements de gaz naturel et de pétrole, les usines Fiat de la région de Melfi, en Basilicate, sont parmi les plus modernes d’Europe. L’activité industrielle de la Calabre est, quant à elle, relativement développée, notamment dans le secteur de la construction.

La mafia

Les activités mafieuses, encore relativement importantes dans cette partie du Mezzogiorno, contribuent à alimenter l’économie parallèle du pays.

’Ndrangheta. Active surtout en Calabre, la ‘Ndrangheta, dérivée d’un mot grec qui signifie « héroïsme et vertu », est connue pour être fortement impliquée dans l’économie de la région. Outre l’importation de narcotiques provenant du Triangle d’or asiatique, l’organisation fait pression sur toutes les entreprises de Calabre pour les empêcher de s’enrichir et garder le pouvoir. Ses moyens d’action sont la taxation des entrepreneurs jusqu’à la faillite, le racket, le blanchiment d’argent sale et le détournement des fonds européens. Ses membres, adeptes de la vendetta, font régner la terreur en enfermant leurs victimes dans des grottes et des bergeries de montagne, principalement dans l’Aspromonte, à l’extrême sud de la Calabre. Selon de récentes études, le chiffre d’affaires annuel réalisé par la mafia calabraise atteindrait 35 milliards d’euros, soit davantage que le produit intérieur brut de la Calabre tout entière. Selon les experts, la ‘Ndrangheta pourrait figurer parmi les dix premiers groupes industriels européens.

Sacra Corona Unita. L’une des plus récentes organisations mafieuses est active essentiellement dans les Pouilles. Elle est issue des tentatives d’extension de la Nuova Camorra organizzata (la Camorra étant la mafia napolitaine) dans les Pouilles, au début des années 1980. Ainsi, en 1981, a été créée la Nuova Camorra Pugliese puis, en 1983, son chef Giuseppe Rogoli a fondé la Sacra Corona Unita depuis sa prison de Lecce. La Rosa, apparue en 1987, est une émanation de la Sacra Corona Unita, dont le centre se trouve dans la région de Bari. Le principal domaine d’action de cette mafia, moins puissante que les autres, est le trafic (mais surtout la vente finale) des stupéfiants, le jeu illégal, l’extorsion et la contrebande, en association avec la mafia du Monténégro. L’immigration clandestine, gérée en accord avec la mafia albanaise, est un marché auquel a pris part l’organisation dans les années 1990, à la suite de la chute du régime de Tirana et de la guerre du Kosovo.

Place du tourisme

Les activités liées au tourisme représentent environ 10 % du PIB, l'Italie étant la 5e destination touristique mondiale (50 millions d'entrées touristiques internationales).

Le Mezzogiorno (le Midi) : un potentiel prometteur mais un tourisme à plusieurs vitesses. Le tourisme, essentiellement balnéaire, s’est peu à peu implanté dans les Pouilles depuis 1999, malgré la localisation relativement éloignée de la région. La présence de cités d’art, comme la baroque Lecce et la byzantine Otranto, a beaucoup compté dans l’attrait exercé par le territoire, enregistrant des chiffres de fréquentation record ces dernières années. Ce récent développement touristique explique en partie la croissance économique des Pouilles, mais est également à l’origine de l’augmentation parfois désordonnée de nouvelles implantations qui ont agi négativement sur les conditions environnementales.

Région oubliée et cachée, la Basilicate voit dans le tourisme un moyen de rebondir économiquement. Les efforts ont été portés sur la valorisation des mers Tyrrhénienne et Ionienne, et plus récemment sur la promotion de la ville de Matera, Capitale européenne de la Culture en 2019.

Malgré sa mauvaise réputation, la Calabre attire de plus en plus de touristes. L'enjeu reste de valoriser l'image de la région, trop associée aux affres de la mafia.

Enjeux actuels

Les traditionnelles « régions pauvres » du Mezzogiorno n’ont pas fini d’être victimes du chômage. L'Italie est en effet caractérisée par des contrastes régionaux importants, entre le Nord très développé, industrialisé et dynamique, le Centre, autour de Rome, dominé par le secteur tertiaire et les fonctions politiques de la capitale, et le Sud, le Mezzogiorno, plus rural et qui souffre d’un taux de chômage élevé. Les habitants vous le confirmeront, le chômage y est leur bête noire. L'Italie à plusieurs vitesses est une réalité.

Population et langues

Population et langues - Petite ville de montagne de la région des Pouilles.

© Calvio – iStockphoto

Population

L’Italie est peuplée d’environ 60 millions d’habitants, d’où une densité de 200 hab./km² (à titre de comparaison, la France et ses 67 186 638 habitants présente une densité de 118 hab./km²). Les régions les plus peuplées sont la Lombardie, la Campanie, le Latium, la Sicile, le Piémont et la Vénétie.

La région des Pouilles est la plus peuplée des trois régions de l’extrême sud de l’Italie, avec 4,087 millions d'habitants et une densité de 211 hab./km².

La Basilicate est la plus petite des trois régions et la moins peuplée (574 782 habitants). En Italie, elle devance de peu le Molise, avec 310 850 habitants. Sa densité de population (60 hab./km²) est à rapprocher de celle de la Sardaigne, qui atteint péniblement 69 hab./km², alors que celle de la Campanie plafonne à 424 hab./km².

Enfin, la Calabre, avec 1,973 million d'habitants, a une densité de 133 hab./km².

Répartition

Les Pouilles concentrent à elles seules les deux plus gros centres urbains de tout l’extrême Sud : Bari (325 056 habitants) et Taranto (202 637 habitants). Puis vient la Calabre, avec Reggio Calabria (183 035 habitants) et Catanzaro (93 124 habitants). La Basilicate arrive loin derrière, avec Potenza (68 291 habitants) et Matera (60 453 habitants). L’une des caractéristiques de la répartition de la population des Pouilles est sa concentration dans les villes de moyenne dimension, autrement dit, les vieux centres agricoles auxquels se sont ajoutés les quartiers industriels. Environ 35 % de la population régionale vit dans onze villes de plus de 50 000 habitants, 45 % dans celles comprises entre 10 000 et 50 000 habitants, et les 20 % restants dans des villes de petite dimension. Ce phénomène donne lieu à une structure urbaine très complexe avec la présence de petits pôles économiques autonomes.

La Basilicate, région la plus enclavée des trois, dont la population a peu augmenté depuis les années 1980, a vu pourtant ses deux chefs-lieux doubler en 40 ans. Un tiers de la population locale vit aujourd’hui dans les dix premières communes de la région, comptant toutes plus de 10 000 habitants.

En Calabre, l’implantation urbaine a radicalement changé en quelques années : les communes de moins de 15 000 habitants perdent leur population, celles entre 15 et 30 000 habitants restent stationnaires et celles dont le nombre d’habitants est supérieur à 30 000 progressent. On remarque également en Calabre la tendance de la population à se déplacer des bourgs de l’intérieur des terres vers les villes côtières de développement récent.

Exode

L’exode est un fléau qui a touché de près chacune des trois régions à un moment donné. Aujourd’hui, les mouvements migratoires se sont relativement contractés et les populations de l’extrême Sud ont plutôt tendance à croître. Les Pouilles illustrent le mieux cette croissance démographique liée aux performances de la zone en matière de développement industriel. Dans les deux autres régions, le problème est plus complexe car l’exode a été ici plus important qu’ailleurs. En Basilicate, de nos jours encore, le taux de migration vers l’extérieur (3,1 % résidents) est légèrement supérieur à celui de tout le Mezzogiorno (2,8 %).

L'émigration

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 800 000 personnes ont abandonné la Calabre pour gagner l’étranger ou l’Italie centrale. De 1961 à 1971, le solde migratoire a dépassé le solde naturel. La reprise démographique s’est amorcée dans les années 1980, mais sans grande vigueur. Même cas de figure en Basilicate où le solde migratoire est passé de 13 %, dans les années 1950, à 20 % dans la période suivante avant de redescendre à partir des années 1980.

Langues

Dialectes

La grande particularité de la langue italienne réside certainement dans le nombre et la variété de ses dialectes. Récemment, on en comptait plus de 1 500. Autrefois, les Italiens parlaient tous leur variété régionale de langue italienne. Elles étaient issues du latin (comme l’italien standard), mais se sont développées en dehors de toute intervention politique. Lors de l’unification italienne, ces langues ont été qualifiées de dialetti italiani (dialectes italiens) et chargées des connotations dépréciatives qui en faisaient des « parlers inférieurs », indignes d’être employés et transmis par une grande nation comme l’Italie. Néanmoins, ces langues ont la même origine que les langues romanes officielles (italien, espagnol, portugais, français, etc.), et ne sont pas plus corrompues que ces dernières.

En raison de ces langues locales considérées, non comme des langues minoritaires, mais comme des dialectes de l’italien – alors que, historiquement, il s’agit de dialectes du latin– l’italien ne serait la langue maternelle que d’environ 30 millions d’Italiens, soit 52 % de la population.

Aujourd’hui, ces langues régionales sont en perte de vitesse et restent employées dans des situations et des domaines limités (famille, amis...). Néanmoins, elles sont encore relativement vivantes, surtout dans le Sud, et les politiciens qui désirent se montrer proches du peuple n’hésitent pas à les employer.

Le Sud de l’Italie offre, en effet, une illustration parfaite de la grande vitalité de ces langues sœurs qui sont l’affirmation explicite d’une identité méridionale propre. Pour classer ces dialectes, il faut d’abord séparer le Sud et l’extrême Sud. Le dialecte du Sud (napolitain) est délimité par les Pouilles Nord, à part Salento, et la Basilicate ; le dialecte de l’extrême Sud (sicilien) est celui du Salento et de la Calabre.

L’albanais. La langue de la culture arbëresh, du nom des communautés albanaises installées en Italie du Sud depuis les XVe et XVIe siècles, a un statut particulier. D’abord, elle n’est pas un dialecte italien, mais un dialecte issu de la langue albanaise. Ensuite, si les statuts régionaux du Molise, de la Basilicate et de la Calabre font mention de l’existence de cette culture sur leur territoire (notamment dans les montagnes du parc national du Pollino), la langue arbëresh n’est pas légalement reconnue.

L’occitan. L’établissement d’une communauté occitane en Calabre résulte des émigrations de Vaudois qui fuyaient les persécutions religieuses des XlIIe et XlVe siècles. Elle est surtout présente dans le Piémont et en Calabre (Guardia Piemontese, dans la province de Cosenza), et c’est au Piémont que son influence fut la plus grande. Depuis le XVIe siècle, l’occitan a en effet gardé une grande proximité linguistique avec le dialecte piémontais.

Le griko, aussi appelé grecanico, est un dialecte grec parlé dans la région historique de la Magna Grecia, correspondant à l’Italie méridionale et à la Sicile. Les deux petites communautés grecques encore existantes se trouvent en Calabre et dans les Pouilles (Salento). L’aire salentine de langue grikanophone comprend neuf communes dans un espace défini comme la Grèce salentine. Le griko calabrais est présent dans les neuf localités de la commune de Bovesia, mais cette population est numériquement inférieure.

Le griko remonterait aux temps de la colonisation grecque en Italie méridionale et en Sicile. Cette théorie semble être confirmée par la présence de mots du dialecte dorique (parlé dans le Péloponnèse et les îles du temps de la Magna Grecia) et de mots du grec antique. Le Parlement italien a reconnu la communauté grecque du Salento comme groupe ethnique distinct et comme minorité linguistique sous le qualificatif « Minorité linguistique grecque de l’ethnie greco-salentine ».

Pouilles

La région linguistique des Pouilles est l’une des plus homogènes. Depuis les premières dominations romaines, l’opposition entre le Salento et le reste des Pouilles devient évidente. Les anciennes populations messapiennes qui peuplaient cette zone maintenaient, en effet, leur individualité linguistique en réaction contre la domination grecque. Dans les confins, il n’est pas rare de nos jours d’entendre quelques mélanges particuliers ou de rencontrer des zones de paradoxe linguistique, à l’exemple de la région Taranto-Brindisi, où l’on entend également des mots différents du dialecte salentin mais identiques au napolitain. Le système vocalique du dialecte salentin est identique à celui du sicilien, avec la présence de « a » et « e » fermés et ouverts, et une seule variété de « i » et de « u ». Le dialecte des Pouilles côtières est proche du dialecte des Abruzzes et remplace les « i » par les « öi » et les « öu » (du côté d’Andria) ; le mot gallina (poule) se dit ainsi gaddöine. Les mots du vocabulaire dialectal des Pouilles sont empruntés à d’autres régions, mais on y trouve également des mots spécifiquement apuliens qui sont d’origine grecque : ainsi, craï à la place de domani (demain).

Basilicate

Le territoire linguistique de la Basilicate est à cheval sur les trois régions qui le délimitent ; on peut donc distinguer trois zones d’influence : une zone septentrionale apulienne, une zone orientale apennienne et une zone occidentale calabraise. Dans le dialecte de la Basilicate, le système vocalique est similaire à celui du dialecte sarde, sans distinction entre sons ouverts ou fermés ; le « e » se prononce « ë », comme dans les Pouilles et en Campanie. Dans la zone de Potenza, on trouve une forme étrange de changement vocalique par laquelle porco (porc) devient porchë au singulier et puorc au pluriel.

Calabre

Le dialecte calabrais est aussi hétérogène que ceux de ses voisins. Au nord, sa prononciation est similaire au sarde, au sud, elle est quasiment identique au sicilien et, au centre, la prononciation sicilienne s’accompagne de sons proches de ceux des régions septentrionales. D’autres influences doivent être prises en compte : celle du griko, mais également celle de l’occitan.

Petit lexique de survie

Bonjour

Buongiorno

Bonsoir

Buonasera

Bonne nuit

Buona notte

Merci

Grazie

Je ne comprends pas

Non capisco

Je cherche

Cerco

Je voudrais

Vorrei

Quand ?

Quando ?

Combien ?

Quanto ?

Billet

Biglietto

Prix

Prezzo

Ouvert/fermé

Aperto/chiuso

Interdit

Vietato

Déjeuner/dîner

Pranzo/cena

Accompagnements

Contorni

Couvert

Coperto

Pain

Pane

Eau minérale/gazeuse

Acqua minerale/frizzante

L'addition s'il vous plaît !

Il conto per favore !

Plage

Spiaggia

Mode de vie

Mode de vie - Cattedrale di Trani.

© sabino.parente – Fotolia

Vie sociale

Le nombre des familles mononucléaires est en constante augmentation. Et les naissances diminuent fortement. L'Italie connaît actuellement l'un des taux de naissance les plus bas de la planète, avec seulement 1,37 enfant par femme. Une démographie inquiétante pour le pays le plus âgé du monde après le Japon. Ce phénomène, s’il touche l’ensemble des régions, semble cependant moins prégnant dans le Sud.

Plus globalement, et au-delà de ces chiffres, les liens familiaux en Italie restent forts, particulièrement dans le Sud. Les caricatures ou autocritiques du cinéma d’après-guerre au sujet de la fameuse mamma italienne n’ont pas complètement perdu de leur pertinence. On parle même de « mammisme » pour désigner la proximité de la mamma italienne, la mère de famille, avec ses enfants. La mamma pour un Italien, c’est tutto, tout : sa vie, son passé, son présent et son avenir. Les Italiens n’arrivent pas à couper le cordon ombilical. On voit alors de « grands garçons » rester jusqu’à 30 ans chez leur mamma, ou se marier mais choisir d'habiter à quelques minutes de la maison familiale. La mamma s’apparente à un mythe, propre aux Italiens, à leur culture et à cette vision de la famille et de la société. Elle est aux petits soins pour ses enfants, contribuant alors à un certain machisme italien. Le cinéaste italien Pier Paolo Pasolini en a même fait un film : Mamma Roma.

Mœurs et faits de société

Education

L’école publique est gratuite et obligatoire jusqu’à 16 ans. Le taux d’alphabétisation est évalué à 99 %. Le système éducatif correspond plus ou moins au schéma appliqué en France. La maternelle concerne les 3-5 ans, le primaire regroupe les 6-10 ans et l’équivalent de notre collège (scuola media), sanctionné par un examen de fin d’études important, accueille les 11-13 ans. Le lycée (secondaria superiore) est divisé en plusieurs sections. Les sections classiques et scientifiques durent 5 ans et sont sanctionnées par l’équivalent du baccalauréat (diploma di maturità). La section technique s’étale également sur 5 ans avec à la clé un baccalauréat technique (maturità tecnica). Concernant l’enseignement supérieur, le titre de laurea (niveau maîtrise) est indispensable dans la mesure où les diplômes intermédiaires n’existent pas. Aucun recours donc en cas d’échec.

Le système éducatif italien présente une image très contrastée. Chaque année, environ 5 % des jeunes ne parviennent pas à terminer le premier cycle du secondaire ; 3,3 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans n’ont pour tout bagage que les acquis de l’enseignement primaire ; et seulement 38 % des étudiants inscrits à l’université obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur.

Santé

Si l’Italie détient le record européen du nombre de médecins généralistes par habitant (1 pour 177), ce n’est pas forcément un gage de fiabilité du système de soins. Bon nombre de ces médecins sont en effet directement touchés par le chômage. En outre, à l’instar des autres pays européens, le système de santé s’oriente progressivement vers une régionalisation et une privatisation accrues. Le niveau des dépenses de santé en Italie (8,5 % du PIB) demeure inférieur à la moyenne européenne. Elles varient de 1 194 € par habitant dans le Sud à 1 905 € dans le Nord.

Quant au secteur hospitalier, il dispose en moyenne de 5,5 lits pour 1 000 habitants. Mais dans ce domaine, le Sud (Mezzogiorno) reste pénalisé avec une moyenne de 4,8 lits pour 1 000 habitants.

Retraite

Comme dans l’ensemble de l’UE, la question des retraites se pose également en Italie où la population vieillit considérablement (croissance démographique : -0,16 % par an) sans que le renouvellement des générations ne soit assuré. L’Italie est en effet le pays européen qui dépense le plus pour ses retraites : 16,6 % du PIB (13,2 % en moyenne dans l’UE). Suite aux décisions de l’ancien gouvernement Berlusconi, et en dépit de manifestations monstres en 2003, l’âge minimum du départ en retraite s’est établi à 60 ans en 2008 (61 ans à partir de 2010) après 35 annuités minimales de cotisation.

Religion

Religion - Basilica San Nicola.

© Mi.Ti. – Fotolia

Religions antiques

A l’époque romaine, la religion avait pour caractéristique de se réduire à des rites et pratiques ; elle ne connaissait ni mythologie ni théologie, contrairement aux religions d’autres peuples du bassin méditerranéen. Ceci étant, la religion romaine est plus complexe qu’il n’y paraît : il s’y mêle des éléments italiques, étrusques et grecs. De plus, elle s’est toujours montrée très tolérante à l’égard des cultes étrangers, et ses caractéristiques originelles ont souvent été gravement altérées par la pénétration et la diffusion de divinités et de cultes exotiques.

Le sentiment religieux est très particulier dans le Sud italien. Les rites catholiques s’y mêlent en effet aux rites de l’Antiquité. L’alliance des pratiques religieuses à chacun des événements de la vie publique est une caractéristique bien italienne qui remonte à l’époque romaine et reste très vivace dans le Sud. Même la plus banale des messes du dimanche y devient un spectacle à ne manquer pour rien au monde.

Il est également intéressant de constater que dans ces régions isolées du Sud, la croyance en des divinités antiques toujours agissantes n’a pas encore disparu. Très rapidement, semble-t-il, les anciens Romains ont distingué un « temps sacré » (réservé aux dieux, aux fêtes) d’un temps « profane » (consacré aux travaux de la terre, à la guerre) : un calendrier « magique » s’est ainsi créé, faisant alterner action et inaction, temps profane et temps sacré. Ce sont vraisemblablement les Etrusques qui ont codifié les rituels de l’époque, pour rendre hommage aux dieux correspondants aux différentes activités saisonnières.

Religion actuelle

Le catholicisme n’est plus une religion d’Etat comme il l’était autrefois et la Constitution italienne garantit la liberté de culte. L’Eglise italienne est dirigée par un cardinal et par le Conseil épiscopal italien, et est une ramification de l’ensemble du monde catholique. L’Eglise italienne et le Vatican n’ont pas d’autres rapports, et ce depuis 1870, date à laquelle les papes ont été contraints à abandonner le pouvoir politique dont ils disposaient. En 1929, les accords de Latran reconnaissaient la cité du Vatican comme Etat indépendant et souverain au sein de Rome.

Comme en France, les trois grandes fêtes religieuses sont ici Pâques, le 15 août (Ferragosto) et Noël. En Italie méridionale, deux traditions restent sacrées, comme d’ailleurs dans le reste du pays : la construction de crèches (presepi) très élaborées et la Befana. Le 6 janvier, jour de l’Epiphanie, la Befana (sorcière) parcourt le ciel sur un manche à balai à la recherche de l’Enfant Jésus. Elle s’arrête dans chaque maison et laisse cadeaux, jouets et friandises aux gentils enfants et un morceau de charbon aux autres. Dans les Pouilles, en Basilicate et en Calabre, les crèches sont aussi soignées que les plats servis à cette occasion.

Pratique religieuse

En matière de religion, l’Italie partage le sort de tous les pays européens : une bonne partie de la population est baptisée mais seulement un petit pourcentage assiste à la messe régulièrement. L’influence politique de l’Eglise est également allée en s’amenuisant depuis les années 1960. Pourtant, l’Italie méridionale garde encore aujourd’hui la plus forte concentration de fidèles en Italie. La religion est en effet l’un des points d’ancrage fondamentaux de l’identité méridionale. C’est dans cette zone que l’on relève le plus haut pourcentage (40,9 %) de personnes qui se rendent dans un lieu de culte au moins une fois l’an. Les églises sont très nombreuses dans chaque ville et les saints patrons sont vénérés, ce qui explique l’impact des fêtes religieuses auxquelles participent toutes les générations. L’attachement à la terre est aussi fort que celui que l’on voue au ciel et l’on mettra autant d’ardeur à fêter un saint qu’à célébrer, en saison, un produit de la terre.

Arts et culture

GROTTAGLIE - Productions en céramique typiques de la région des Pouilles.

© Gim42

Les Pouilles, la Basilicate et la Calabre possèdent, comme le reste de l’Italie, un patrimoine artistique considérable mais, en ce qui concerne ces trois régions, encore relativement méconnu. Et pourtant, c’est une multitude de trésors, en majorité antiques et médiévaux, que l’on trouve disséminés sur le territoire.

Architecture

POLIGNANO A MARE - Mise en couleur des façades de maison, à Polignano a Mare.

© Maya LEFEBVRE

L'influence byzantine

Elle imprègne le patrimoine artistique des trois régions, mais son impact est fort en Basilicate et dans certains villages de Calabre. Dans les Pouilles, la période paléochrétienne et byzantine n’a laissé que des vestiges éparpillés et fragmentaires, composés de sculptures et de chapiteaux visibles sur les édifices. La petite coupole décorée de mosaïques de l’oratoire de Casaranello est un exemple notable du Ve siècle, déjà imprégné d’éléments orientaux.

Laures basiliennes. Cette période est marquée par l’influence du monachisme, affirmé par la présence de moines basiliens, particulièrement dans la région d’Otranto, dans les Pouilles, et par celle de cénobites qui vivaient dans des monastères creusés dans la roche, appelés laures. Recouvertes de splendides fresques, ces constructions sont les seuls exemples architecturaux d’art antérieur au XIe siècle subsistant de nos jours dans les Pouilles. L’exode des moines de rite grec et l’expansion de la forme cénobitique du monachisme eurent un impact très fort en Calabre. Nombreuses sont les églises modestes construites sur le schéma de celles que l’on trouve en Asie Mineure ou celles comme la Panaghia de Rossano, construites avec, sur les parois nord et sud, une navette latérale. Mais l’influence byzantine a doté la région d’authentiques joyaux d’inspiration orientale : la Cattolica de Stilo, l’église de San Filomena, à Santa Severina, et celle de San Marco, à Rossano.

L’architecture rupestre. La confrontation entre le monachisme latin et oriental, subordonné à la domination normande pour le premier et défenseur des possessions de l’Empire byzantin pour le second, est particulièrement intéressante en Basilicate. De cette confrontation, qui s’achève aux alentours du XIe siècle par l’expulsion définitive de la présence politique grecque, demeurent les témoignages les plus spectaculaires sous la forme de sanctuaires rupestres de la zone de Matera et du modèle urbain des sassi. Creusées dans la roche, reflet d’une dualité artistique entre l’inspiration orientale, latine et occidentale, ces habitations troglodytiques sont l’une des expressions les plus abouties de la civilisation rupestre en Europe.

L'époque normande et souabe

L’âge d’or de l’architecture des Pouilles correspond à l’arrivée des Normands et à celle de la pierre de taille qui devient le nouveau matériel à la mode. En matière de peinture, si les laures basiliennes sont les premiers édifices peints de la région, la période romane voit la décoration des églises devenir plus discrète. L’art de la mosaïque se limite, lui, aux pavements des églises (cathédrale d’Otranto).

Les églises romanes. Elles se répandent, adoptant le schéma des basiliques à trois nefs comme celle de Troia, tandis qu’en terre de Bari, de San Nicola à Trani, Ruvo et Bitonto, elles prennent de la hauteur et s’ornent de sculptures sur leurs parties les plus exposées, comme les portails et les fenêtres. A l’influence normande se joint celle des Arabo-Byzantins, qui s’affirme dans les coupoles, et celle des Lombards qui s’exprime dans les pilastres, les matronei (galeries réservées aux femmes), les loggias externes et dans certaines cryptes spacieuses. Ces caractéristiques strictement apuliennes donnent aux maisons de Dieu l’aspect de fastueux palais, avec tribune rectiligne à l’extérieur pour masquer la courbe des absides. A côté de la splendeur des églises romanes, c’est une architecture civile et militaire qui se répand dans la région. En Calabre, elle se manifeste, à différentes époques, dans les édifices de Vibo Valentia, Gerace, Reggio di Calabria, Morano.

Les trulli. Les églises romanes contrastent avec l’architecture rustique et modeste de ces habitations médiévales à toit conique. Les trulli, qui s’étendent progressivement dans toute la région autour d’Alberobello, témoignent de l’aptitude séculaire des habitants de la région à pallier certains manques (dégradation du bois) en exploitant une ressource abondante, en occurrence la pierre.

L’architecture romane se dote progressivement d’éléments d’influence musulmane et française, cette dernière étant à mettre sur le compte des croisés, qui font une halte dans les Pouilles avant de gagner la Terre sainte. De la cathédrale de Barletta au San Sepolcro de San Cataldo de Lecce, en passant par Castel del Monte, c’est une reprise humaniste du classicisme, inspirée de l’art de la Toscane et de la Provence et issue de la volonté du génial empereur Frédéric II, roi de Sicile et empereur du Saint-Empire romain germanique de 1220 à 1250. C’est à son initiative qu’ont été édifiés la plupart des châteaux des Pouilles et de la Basilicate. En Calabre, Frédéric II a fait également reconstruire le château de Cosenza, après un tremblement de terre.

Le gothique angevin. Les structures et les décorations d’origine romano-normande ont gardé leur physionomie, malgré l’apport de la mode du gothique fin XIIIe–début XIVe siècle. Apport largement nourri par les contacts avec Naples, dont le style artistique propre influence le Mezzogiorno. Ces ajouts sont notamment visibles sur la basilique bénédictine de Venosa, en Basilicate, sur l’église de San Giovanni in Fiore et sur la façade de la cathédrale de Cosenza, en Calabre.

La Renaissance

Avec la domination aragonaise et espagnole, les siècles de la Renaissance paraissent étrangers à la réalité culturelle du Mezzogiorno formé par les Pouilles, la Basilicate et la Calabre. Le style Renaissance n’est en effet accueilli que de manière sporadique dans les édifices religieux, civils ou militaires. Toutefois, dans les Pouilles, un courant architectural s’affirme parallèlement, influencé par un mélange de styles à la fois lombard, vénitien et espagnol : c’est le fameux barocco leccese.

Le baroque de Lecce. Ce type de baroque fait de l’architecture des Pouilles un exemple unique en son genre. Les structures robustes et solennelles des monuments se recouvrent d’une exubérante décoration minutieusement sculptée dans une pierre docile qui résiste aux intempéries et au temps. Une production artistique qui se limite, hélas, à la seule terre d’Otranto.

Le style durazzo-catalan. Il désigne la persistance d’une architecture militaire (château de Pizzo, en Calabre) et un goût prononcé pour un certain type de gothique.

Archéologie

La Préhistoire

Les sections préhistoriques sont présentes dans la plupart des musées des trois régions, mais c’est peut-être en Basilicate que les traces de la Préhistoire sont les plus marquantes. Parmi les témoignages allant du Paléolithique inférieur jusqu’à l’arrivée de l’homme de Cro-Magnon, figurent les traces de l’Homo habilis et sa culture matérielle près de Venosa, dans le gisement de fossiles, des bifaces dans la vallée du Bradano et dans la grotte de Pipistrelli (Matera), des ateliers lithiques et mésolithiques. Des peintures rupestres représentant des scènes de chasse, de capture ou des cerfs, sont également présentes.

Au Néolithique apparaît la céramique, clé de voûte du patrimoine artistique de la région. A Matera, elle est polychrome, avec deux ou trois couleurs. De la même époque, les villages retranchés de Serra d’Alto, Tirlecchia, Murgecchia, Murgia Timone, Rendina, mis au jour dans la région de Melfi. Ils sont protégés par de profonds fossés creusés dans la roche et proches des sources d’eau.

Les vestiges de l’âge du bronze séparent la région en deux aires culturelles qui se distinguent par leurs rituels funéraires d’inhumation : les corps sont couchés sur le dos (sépultures d’Aliano et de Chiaramonte) ou en position fœtale (nécropoles de l’Incoronata, à Pisticci et Santa Maria d’Anglona).

Juste avant l’âge du fer, entre 1300 et 1200 avant J.‑C., les premières populations arrivent dans la région. On assiste à la formation de véritables centres habités sur les hauteurs dominant les vallées. En Calabre, parmi les grandes découvertes archéologiques récentes, les plus importantes sont celles de la grotte de la Madonna, à Praia a Mare, et de la grotte du Romito, à Papasidero. On y a découvert, en effet, des traces de l’Homo sapiens du Paléolithique supérieur. Le graffiti de Papasidero, avec la représentation d’un taureau, est l’unique exemple d’art pariétal de cette époque en Italie. Les découvertes de nécropoles datant de l’âge du fer sont également d’un intérêt considérable  ; elles nous renseignent sur diverses particularités de cette époque, comme la pratique de l’incinération et l’artisanat de la terre cuite. Les sépultures ont également livré des armes en bronze et en fer ainsi que des objets en or, en argent et en ambre.

La culture grecque

Comme le Moyen Age, la période grecque a été déterminante dans les domaines culturel et artistique pour toute la région. L’influence grecque se manifeste de deux façons : d’un côté, l’art grec en métropole, celui de la Magna Grecia ; de l’autre, l’influence de la culture grecque sur les vieilles cultures italiques locales. L’Italie méridionale hellénisée possède quelques-uns des plus beaux vestiges grecs jamais découverts : de Taranto et Metaponto à Locri et Reggio Calabria, en passant par Policoro et Sibari, ce sont les témoignages d’un art à la fois rigoureux et gracieux.

Taranto. La période grecque a laissé dans les Pouilles deux éléments forts : l’empreinte stylistique des fameux vases apuliens et l’ancienne colonie de Taranto, avec son temple dorique et sa tombe grecque, sont l’un des témoignages les mieux conservés de cette période.

La Calabre a livré, au cours de fouilles récentes, un matériel optimal pour la connaissance de l’architecture de la Magna Grecia : les sites de Locri, Reggio, Ipponio, Crotone, Caulonia, Ciro, Castiglione di Paludi, Amendolara et Sibari ont donné lieu à une étude approfondie des fortifications, de l’architecture et de la décoration des temples, des édifices publics, des simples habitations et des tombes. Le matériel mis au jour à Locri, notamment celui du sanctuaire de Perséphone, est l’un des plus représentatifs de la Grande-Grèce. Sans oublier la fabuleuse découverte des bronzes de Riace, visibles à présent au musée de Reggio di Calabria. Ils rendent bien compte des rapports qui ont existé entre ce monde et la mère patrie.

Les temples, quel que soit leur état, constituent des témoignages instructifs de la culture de la Grande-Grèce en Italie du Sud. Dans ces édifices, ont été notamment trouvés des ex-voto (pinakes de Reggio) et des objets sacrés (Dioscures de Locri). En Calabre, le temple de Caulonia, la colonne dorique du temple d’Héra Lacinia à Crotone, le temple ionique de Marasa à Locri et en Basilicate, le temple d’Héra à Metaponto en sont les dignes représentants. Tout comme sont du plus grand intérêt les innombrables terres cuites peintes, les bronzes, les vases à figures noir et rouge et les collections de monnaies.

La monumentalité romaine

Lecce et Canosa. Les Pouilles, territoire parcouru par la fameuse Via Appia Antica, doivent aux Romains comme aux Grecs quelques-uns de leurs plus beaux vestiges. A Lecce par exemple, l’amphithéâtre et le théâtre ajoutent aux façades baroques de la ville quelques signes de monumentalité romaine ; à Canosa, l’une des petites cités les plus importantes de l’ancienne Apulia, un bel exemple d’architecture funéraire nous est offert par les hypogées lagrasta, creusées dans le tuf. On y trouve également le temple de Giove Toro, les thermes de Lo Muscio, l’aqueduc et les ruines d’Egnazia et de Fasano.

Venosa et Grumentum. La Basilicate, à peine touchée par quelques voies importantes comme les Via Appia et Popilia, est relativement moins imprégnée de l’esprit de la Rome antique. Tandis que les centres indigènes disparaissaient à l’intérieur de la région, sont apparues deux colonies romaines, Venusia et Grumentum. Les fouilles menées à proximité de Venusia ont mis au jour un quartier de la ville antique du temps de la Rome impériale et une abbaye qui fut la nécropole des conquérants romains.

Sibari. La domination romaine a changé l’aspect de la Calabre. De nombreuses villas rustiques ont livré une grande quantité de mosaïques polychromes ainsi que des petits théâtres comme celui de Goiosa Marina ou Locri et Vibo. Mais le plus frappant a été la découverte de centres entiers comme Copia Thurii, sur les ruines des sites de Sibari et Thurio, puis de Scolacium, qui donnent un aperçu de l’éclat de la présence romaine en Calabre.

Artisanat

Terre cuite

C’est le premier produit artisanal de la région. Il en résulte les céramiques les plus diverses, produites en grande quantité dans la province de Taranto, du côté de Grottaglie. Les Pouilles fabriquent également une multitude d’objets de cuisine et des poteries, souvent décorés d’un coq, évocation du (soleil) Levant où, autrefois, on exportait la vaisselle. En Basilicate, l’argile permet non seulement la production de céramiques, mais également de faïences et de porcelaines. En Calabre, les céramiques de Gerace reproduisent les objets de l’antique Locri Epizefirii, tels qu’amphores et carreaux en relief ; celles de Seminara, connues dans toute la Calabre, sont de caractère animiste avec des sujets anthropomorphes. A Nicotera, certaines céramiques montrent une inspiration de type grotesque.

Fer forgé

C’est le matériau vedette de la région de Foggia et du Salento, qui orne les balcons, les lits et les portails.

Bois

Le bois d’olivier est précieux, rare et souvent difficile à travailler. L’habileté des ébénistes est visible dans le mobilier de bois, présent notamment dans le nord de la zone. A Matera, les ateliers d’ébénisterie se spécialisent dans la production et la restauration du mobilier marqueté.

Papier mâché

L’art de Lecce par excellence et une technique savante que seuls maîtrisent les artistes du Salento. Ils sont en effet célèbres dans le monde entier pour l’art statuaire, notamment religieux. A Matera, les crèches de Noël sont, elles aussi, en papier mâché.

Tissus, tapis et broderies

On les doit au patient travail des femmes des Pouilles, travail dont la dentelle de Capurso ou de Lecce est le symbole.

En Calabre, il est encore possible de rencontrer une tisseuse ou de visiter un atelier de tissage, spécialisé dans les tissus typiques de la région. A San Giovanni in Fiore, les tapis sont tissés suivant une technique arménienne récemment importée et les tissus sont brodés au tambour.

A Tiriolo et à Badolato, dans la province de Catanzaro, on fabrique les vancali, châles typiques du coin.

Que ramener de son voyage ?

L'Italie du Sud est réputée pour ses produits du terroir : pâtes artisanales, fromages, charcuteries, tomates séchées, huile d'olive... mais aussi pour son artisanat, comme les santons en papier mâché de Lecce ou les céramiques de Grottaglie (Pouilles).

Dans les Pouilles, on pourra ramener une sélection de très bons vins, et d'excellentes huiles d'olives à acheter en magasin ou dans les fermes de la région.

Les régions montagneuses fabriquent du miel et sont plutôt spécialisées dans l'artisanat du bois et fer forgé, comme autour de Melfi, ou encore des œuvres de terre cuite et papier mâché à Matera. Les sculptures en papier mâché sont également la spécialité de Lecce.

La mode italienne est renommée et de bon goût. Si les grandes villes sont les mieux achalandées, vous pourrez trouver un peu partout des chaussures de cuir, vêtements et bijoux « made in italy ».

Bari et Brindisi abritent de nombreuses galeries d'art et antiquités.

Cinéma

Les trois régions ont sans doute fourni davantage de décors au cinéma que de cinéastes et acteurs, la star américano-apulienne Rudolph Valentino (1895-1926) étant bien sûr une exception. Les difficultés sociales de l’Italie, avec en toile de fond la pauvreté des paysans et la désertification des campagnes du Sud, ont abondamment inspiré le cinéma néoréaliste d’après-guerre. Les cinéastes comme Rossellini, De Sica, De Santis dénoncent, dans les premières années de leur carrière, les plaies du sous-développement de l’Italie. Dans son chef d’œuvre Rocco et ses frères (1960), Luchino Visconti décrit la rude acclimatation à la vie urbaine et froide d’une famille pauvre de la Basilicate émigrée à Milan.

Situant son action dans les montagnes de Calabre, le film La Lupa (La Louve), d’Alberto Lattuada, évoque les superstitions du Mezzogiorno en même temps qu’il raconte le drame de la jalousie entre une mère et une fille. Quant à la Basilicate, elle a prêté ses décors naturels au tournage de Le Christ s’est arrêté à Eboli, de Francesco Rosi (1979), adapté du roman éponyme de Carlo Levi.

De nos jours encore, certains cinéastes continuent à s’intéresser aux paysages parfois austères du Sud profond, pour évoquer des drames ou des pages d’histoire, comme Le Talentueux Mr Ripley (1999) d'Anthony Minghella avec Jude Law et Gwyneth Paltrow qui se déroule sur la côte amalfitaine. On ne peut oublier La Passion du Christ, de Mel Gibson, tournée à Matera, en Basilicate, qui donne même lieu à des circuits touristiques dans la région. Plus récemment encore, le film de Matteo Garrone intitulé Gomorra (2008) a connu un succès retentissant. Il s’agit de l’adaptation du livre du Napolitain Roberto Saviano intitulé également Gomorra, sorti aux éditions Gallimard en 2007. Certaines scènes de cette enquête explosive sur la violence de la mafia du sud de l’Italie ont été tournées dans les panoramas magnifiques de la Reggio de Calabre, près du détroit de Messine.

En 2013, le réalisateur italien Fabio Mollo fait de l'Italie du Sud et de Reggio Calabria la toile de fond de son film Il Sud è niente. Un univers qui montre que la loi du silence prédomine toujours dans la culture de cette région. Le film Basilicata Coast to Coast, de Rocco Papaleo (sorti en France en 2013), raconte quant à lui le périple de dix jours de quatre amis au cœur de la Basilicate. La Basillicate et Matera n'ont pas fini de faire parler d'elles, notamment côté cinéma, et rayonneront en 2019 à l'occasion de l'événement « Matera, capitale européenne de la culture ».

Rudolph Valentino, le séducteur

Le nom le plus long du cinéma (Rodolfo Alfonso Raffaello Piero Filiberto Guglielmi di Valentina d’Antoguolla !) naît à Castellaneta, dans les Pouilles, l’année même qui voit l’invention du cinéma, en 1895. Le jeune homme, de tempérament impulsif et peu doué pour les études, part à Gênes pour s’initier à la science agricole. En 1913, il quitte l’Italie pour les Etats-Unis, où il enchaîne les petits boulots ainsi que les spectacles de danse. Il rejoint la troupe d’une petite opérette et rencontre, à San Francisco, un acteur américain, Norman Kerry, qui le persuade de tenter sa chance dans le cinéma muet. Après quelques apparitions sur grand écran, son premier succès, en 1921, sera The Four Horsemen of the Apocalypse, dont la scénariste, June Mathis, avait repéré notre Valentino dans The Eyes of Youth.

Le grand succès des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse propulse Valentino au rang de star. Une position que viendra confirmer, la même année, son rôle dans The Sheik. En 1922, il épouse Natacha Rambova, mais se retrouve accusé de bigamie, n’ayant pas divorcé de sa première femme, l’actrice Jean Acker. Dans Blood and Sand (Arènes sanglantes), il joue aux côtés d’une autre star du cinéma muet, Nita Naldi.

En 1925, sortent ses deux plus grands succès : The Eagle et The Son of the Sheik. Longtemps critiqué aux Etats-Unis en raison d’une image qui féminiserait l’homme américain, il n’en garde pas moins l’allure d’un sex-symbol androgyne. Rudolph Valentino meurt en 1926 d’une septicémie foudroyante, à l’âge de 31 ans, laissant derrière lui 100 000 admirateurs éplorés venus se recueillir sur sa tombe.

Danse

Nées dans le sud de l’Italie, les danses et musiques traditionnelles, comme la pizzica, la tammurriata, la tarentelle de Calabre, ou encore le saltarello, servaient pour la plupart d'exorcisme à la morsure de la tarentule (une araignée très répandue, notamment dans les Pouilles et autour de Taranto, d'où son nom), et plus généralement à exorciser les souffrances de l'existence. Spécifique d’une région à une autre, la danse folklorique italienne reflète la diversité sociale du pays. La musique populaire de l'Italie du Sud, au rythme envoûtant, endiablé et libérateur, est exécutée par des chanteurs à la voix solennelle, des joueurs de tambourin (tamburello), de violon (violino) et d'accordéon diatonique (fisarmonica diatonica). Aujourd'hui, la pizzica connaît un incontestable renouveau, comme en témoigne le succès de la Notte della Taranta à Melpignano, dans le Salento. Une renaissance culturelle particulièrement forte dans le Salento justement, l’extrémité méridionale des Pouilles.

Quelques références pour aller plus loin : La Terra del Rimorso, livre du chercheur Ernesto de Martino (1961) ; Sangue Vivo, film d'Edoardo Winspeare (2002) ; Il Sibilo Lungo della Taranta, film de Paolo Pisanelli (2005).

Littérature

Le « méridionalisme » reste pour les écrivains du Sud italien le ciment de leur production ainsi que le banc d’essai du réalisme en littérature. Peu connus à l’étranger, les noms représentatifs de cette génération de défenseurs de la « question méridionale » soulevée par Antonio Gramsci, sont pourtant nombreux, dont les Calabrais, Fortunato Seminara, Corrado Alvaro et Saverio Strati. Egalement, Raffaele Nigro, dont le nom, avec quelques autres, est le symbole de la renaissance du thème de la « méridionalité » en littérature.

Il existe également d’autres auteurs indépendants et respectés, mais reconnus plutôt à l’échelle nationale. Parmi eux, de grands journalistes et poètes, comme Mario Trufelli, Rocco Scotellaro et Leonardo Sinisgalli, tous originaires de Basilicate. En outre, il faut savoir que la région est le berceau de l’un des plus grands penseurs de l’Antiquité : Horace.

Carlo Levi et la Basilicate

Né dans une famille de la haute bourgeoisie de Turin, passionné de peinture et de politique, Carlo Levi est surtout l’auteur universellement connu d’un livre fascinant, Le Christ s’est arrêté à Eboli (1945).

Profondément engagé dans la lutte antifasciste, Levi est arrêté en 1934 et envoyé en exil par Mussolini en Basilicate, autrefois symbole de l’isolement et du désœuvrement du Mezzogiorno italien. Il ne reste qu’un an à Aliano, mais sa vie en sera bouleversée. C’est à cette période qu’il écrit le livre qui marquera sa carrière d’écrivain. Le Christ s’est arrêté à Eboli est un reportage sur la région qui dénonce les conditions d’extrême désolation dans lesquelles était plongée la classe paysanne de l’Italie fasciste. Il compare alors Matera à L'Enfer de Dante. Le bourgeois turinois venu d’une région de conquistadores, tel qu’apparaît Levi aux yeux des habitants de la région, s’y trouve confronté à la misère des autres et à la solitude. Témoignant d’une période cruciale en Occident, son ouvrage a ouvert les yeux du monde entier sur les conditions de vie de cette partie pauvre et méconnue de l’Europe méditerranéenne.

Horace

Quintus Horatius Flaccus, connu sous le nom d’Horace, le célèbre poète, est né en 65 av. J.-C. à Venosa, dans la province de Potenza en Basilicate. Il suit des études de philosophie et de poésie grecques, avant de s’engager dans l’armée républicaine et de devenir tribun. L’un de ses admirateurs, Virgile, l’introduit ensuite auprès de Mécène, un politicien influent et protecteur des artistes.

Sa première œuvre, Satires, regroupe deux livres, l’un date de 35, l’autre de 30 av. J.-C. Horace y traite, avec une grande liberté de style, de questions morales portant sur l’avarice ou l’ambition. Il publie ensuite ses Epodes, sorte de plaidoyer pour la fin de la guerre civile qui déchire Rome.

Le chef-d’œuvre d’Horace, achevé en 23 av. J.-C., s’intitule Odes. Inspiré par les poètes grecs de sa jeunesse, cet ouvrage qui chante l’amour, la paix et la patrie influence toute une génération de poètes français et européens, du Moyen Age jusqu’à l’époque contemporaine. Horace signe également les Epîtres, parus en 20 av. J.-C., des réflexions sur la littérature, la politique et la société, puis il revient à la poésie lyrique avant de publier le second livre des Epîtres, le quatrième livre des Odes et, surtout, son fameux Art poétique. Il meurt en 8 av. J.-C ; sa tombe se trouve près de celle de son ami Mécène.

Médias locaux

Télévision

Souvent moquée, la télévision italienne pourrait bien être la plus niaise d'Europe. Femmes en maillot de bain sur les plateaux tous les soirs pour accompagner les présentateurs, marionnettes fatigantes, spots de pub à répétition… Avec un peu d'objectivité, on admettra des similitudes avec les programmations des chaînes françaises, et l'accumulation navrante d'émissions people, racoleuses (trash, bimbos…) et de télé-réalité, en plus poussées cependant.

Jusqu'en 1975, comme dans de nombreux pays européens, la radio et la télévision restèrent sous contrôle de l'Etat. Suite à la libération de cet espace, de nombreuses chaînes privées et commerciales s'installèrent, comme Canale 5, Rete 4, Italia 1 (appartenant à Silvio Berlusconi) ; la RAI étant bien sûr la première chaîne de la télévision publique italienne.

Presse

La presse s'en sort mieux ; d'ampleur nationale ou locale, elle foisonne en Italie. Corriere della Sera (www.corriere.it) et La Repubblica (www.repubblica.it) sont parmi les derniers bastions des intellectuels. L'Italie a une longue tradition de libre expression de la presse écrite. Certains journaux sont d'ailleurs parmi les plus anciens d'Europe, comme La Nazione (1859) ou La Stampa (1867). Toutes les tendances, politiques, économiques, sociologiques et culturelles sont représentées et diffusées.

Pour ce qui est de la presse régionale du Sud italien, on lira Il Quotidiano del Sud ou La Gazzetta del Mezzogiorno.

Radio

Les premières émissions radiophoniques datent du 1er janvier 1925. Très tôt, la RAI (Radio Audizione Italia) est inaugurée. Monopole d'Etat, elle est toute-puissante et incontournable. Il existe aujourd'hui trois stations nationales et plusieurs centaines de stations locales… A découvrir en se baladant sur les ondes !

Musique

L’importance de la musique dans toute la région du Sud apparaît clairement dès le Moyen Age, principalement sous l’influence de Naples au temps des Angevins. Au XVIe siècle, la musique s’épanouit notamment avec le compositeur napolitain Don Carlo Gesualdo, joueur de luth et auteur de beaux madrigaux (pièces vocales polyphoniques sur un texte profane). A cette époque, sont créés à Naples les premiers conservatoires, qui serviront de modèle à toute l’Italie. A la fin du XVIIe siècle, Naples devient ainsi, avec Paris, l’une des capitales de la musique européenne et influence toute la région. Elle forgera même son propre théâtre, l’opera buffa (l’opéra bouffe) et l’opera seria, à partir d’opéras importés de Venise et transformés selon les codes napolitains. Ce modèle débouche sur l’invention de l’opéra au milieu du XVIIe siècle. Scarlatti puis Donizetti et, enfin, Rossini règnent en Europe, Italie du Nord au Sud comprise.

Pourtant, avant le XXe siècle, rares sont les musiciens connus natifs des Pouilles, de la Basilicate ou de la Calabre. Comme dans toutes les régions rurales, depuis la nuit des temps, la musique fait traditionnellement partie du folklore local ; en témoignent la pizzica et la danse des tarantate du Salento.

En ce qui concerne la musique dite classique, il faut attendre le XXe siècle pour voir émerger dans ces lointaines contrées une figure majeure de la musique classique italienne.

Umberto Giordano (1867-1948) au Panthéon des grands compositeurs italiens

Compositeur italien de renom, Umberto Giordano naquit dans les Pouilles, à Foggia, le 27 août 1867. Au désespoir de son père chimiste, le petit Umberto entre au Conservatoire de Naples, en 1882, où il étudie pendant sept ans. Il y compose son premier opéra, Marina, à l’occasion d’un concours patronné par l’éditeur Edouardo Sonzogno. Bien que n’ayant obtenu que la sixième place, Giordano est sollicité par Sonzogno pour composer Mala vita, dont la première a lieu à Rome en 1892. Racontant la vie d’une prostituée napolitaine, l’œuvre sera considérée comme scandaleuse en Italie, mais rencontrera un vif succès en Autriche et en Allemagne.

En 1894, la carrière de Giordano prend un nouveau tournant. Il commence, en effet, à écrire un opéra qui lui apportera une reconnaissance internationale. La première d’Andrea Chénier a lieu à La Scala le 28 mars 1896, ensuite l’opéra sera donné en Europe ainsi qu’à New York dans les années suivantes. C’est l’œuvre la plus importante de Giordano, et dont le rôle principal fut le point de départ de nombreuses carrières de ténors.

Peinture et Sculpture

L’école napolitaine

En matière de peinture, elle exerce une influence considérable à partir du XVe siècle. Mais les rares peintres locaux, majoritairement influencés par les grands noms de Naples (Finoglio, Luca Giordano), ne réussissent pas à former un groupe stylistique à part entière.

Si l’influence napolitaine et septentrionale prédomine dans la peinture, des noms de peintres locaux commencent à émerger.

Mattia Preti (1613-1699), surnommé le « cavalier calabrais », est l’un des peintres du XVIIe siècle les plus connus en Calabre. Certains de ses travaux sont visibles dans l’église de San Domenico, à Taverna, où naquit l’artiste. A la fin de sa vie, Preti est devenu peintre officiel des chevaliers de l’ordre de Malte. Sa peinture est fortement influencée par Le Caravage et Véronèse.

Giovanni de Gregorio, plus connu sous le nom de Pietrafesa (1569-1636), peintre lucanien. Il décora de scènes de la vie des saints et de miracles le couvent des Riformati de Tito et, peut-être également celui de San Antonio de Rivello, en Basilicate. Quelques-uns de ses tableaux à caractère religieux peuvent être vus à Potenza.

Pietro Antonio Ferri est l’autre grand peintre lucanien, dont les œuvres sont visibles dans de nombreuses églises de la Basilicate. A voir notamment, les décorations pariétales de l’église del Carmine de Tricarico.

Néoclassicisme, naturalisme et impressionnisme

Le vigoureux réveil de la peinture et de la sculpture dans l’extrême Sud italien s’opère à partir du XVIIIe siècle, à travers l’émergence des courants néoclassiques. Si Naples n’est plus la capitale politique du Mezzogiorno, elle n’en est pas moins l’instigatrice de cet essor artistique. La plupart des grands artistes de l’époque furent des élèves disciplinés de l’école napolitaine, qui contribua au perfectionnement de certains artistes locaux reconnus comme les peintres Moranno et Cefaly, le sculpteur Lerace, le portraitiste Salfi, tous calabrais, mais également le peintre lucanien Giacomo de Chirico (à ne pas confondre avec le célèbre peintre italien du XXe siècle, Giorgio de Chirico).

Corrado Giaquinto (1694-1765) est le maître incontesté de la peinture napolitaine du XVIIIe siècle (et celui de Luca Giordano notamment) dans les Pouilles. Ses travaux illustrent le passage du baroque vers le néoclassicisme. L’une de ses œuvres les plus marquantes, Repos pendant la fuite en Egypte, est exposée au Louvre ; d’autres sont visibles au Museum of Fine Arts de Boston et à la National Gallery de Londres.

Mais c’est seulement au XIXe siècle que certains artistes trouveront une reconnaissance au-delà des frontières proprement italiennes. La plupart d’entre eux seront originaires des Pouilles.

Saverio Altamura (1826-1897). Originaire de Foggia, Altamura participe au mouvement naturaliste initié à Naples par Domenico Morelli. Il est l’une des figures principales des « macchiaoli », futurs impressionnistes influencés par la France, et ses œuvres sont principalement d’inspiration historique. En 1861, il expose le tableau qui le rendra célèbre, I Funerali di Buondelmonte.

Giuseppe de Nittis. Originaire de Barletta (1846-1884), il est l’un des plus grands impressionnistes italiens et l’un des plus méconnus. Ami de Degas, il travaille surtout en France, où il acquiert une certaine notoriété au sein du courant impressionniste. Il vit quelque temps à Londres, où il peint des vedute (vues) superbes. Conquis par le japonisme, il peint quelques toiles très remarquées pour leur raffinement, comme le Paravent japonais (1878), ou les éventails peints pour la princesse Mathilde. Fin observateur de la haute société parisienne, il sait aussi composer des scènes intimistes d’une réelle intensité et des portraits de femmes au visage grave.

Futurisme

La région ne fournit pas de grands noms contemporains dont la notoriété aurait dépassé les frontières régionales. Cependant, certains parcours individuels, notamment parmi les artistes locaux émigrés, méritent quelque intérêt.

Joseph Stella (1877-1946). Natif de Muro Lucano, en Basilicate, il part vivre à New York, ville qui sera sa principale source d’inspiration, et devient l’un des leaders du mouvement futuriste américain. Ses toiles sont exposées au Whitney de New York et à Pittsburgh.

Traditions

Les traditions italiennes sont particulièrement intéressantes. Dans le calendrier des fêtes religieuses, s’insèrent d’étonnantes inventions populaires, qui ne sont pas sans rappeler les goûts de la Rome ancienne pour les fêtes païennes. On sait que le christianisme a ainsi absorbé un certain nombre de superstitions païennes. Les fêtes folkloriques ont avant tout un rôle de ciment social, permettant à toutes les couches de la population de se retrouver sur la place du village ou de la ville et de célébrer ensemble un événement, religieux, historique ou saisonnier, mais dont la signification est comprise par tous.

Et, effectivement, les fêtes sont aussi nombreuses que les villes, villages et régions ! Chacune a sa tonalité, qu’elle soit religieuse, culinaire, historique ou politique, et c’est un moyen pour chaque province de s’affirmer. A ce propos, nous vous renvoyons au charmant livre d’Italo Calvino, Fiabe Italiane (Contes italiens, éd. Gallimard, 1995), ou à celui de Stendhal, Rome, Naples et Florence (éd. Gallimard, coll. Folio, 1987).

Dans le Sud, particulièrement dans les Pouilles et dans les deux autres régions, le folklore se manifeste dans les fêtes religieuses sous la forme du défilé des fracchie (torches en branches d’arbre) ou celle de la procession de la Madonna Addolorata, ainsi que dans les fêtes païennes comme le Palio dei Rioni d’Oria et la danse des tarantulées.

Dans cette partie de l’Italie, où tout est prétexte à célébrations, la fête fait partie de la culture et l’on s’y applique fort sérieusement. Participant à l’originalité de l’identité du Sud, les rites arboricoles du Pollino, les courses de bœufs, les torches en branches d’arbre, les défilés en costumes médiévaux sont autant de symboles qui favorisent l’ancrage des populations à leur région. Sans oublier le nombre et la nature des processions des saints et de la Vierge, particulièrement vénérés localement.

Festivités

LOCOROTONDO - Noël dans les Pouilles, Locorotondo.

© Muriel PARENT

Avec un tel héritage historique et culturel, le calendrier du sud de l'Italie est marqué de multiples réjouissances ! Vendanges, fêtes religieuses ou artistiques, début des récoltes... Tous ces rituels entretiennent d'ordinaire un lien étroit avec la tradition culinaire.

Janvier

EPIFANIA

Le 6 janvier

L’Epiphanie est une fête religieuse liée à l'arrivée des rois mages auprès de Jésus à Bethléem. Une croyance du sud de l’Italie voudrait que les êtres disparus viennent rendre visite à leurs familles et leurs proches la veille de l’Epiphanie. Attendez-vous donc à voir des défilés de personnages à barbe blanche, vêtus de noirs, qui évoluent dans de nombreuses villes, en Basilicate notamment.

FESTA DI SANT'ANTONIO ABATE

(Pouilles)

Novoli

✆ +39 0832 712 695

www.focara.it

comunicazione.focara@gmail.com

Du 16 au 18 janvier

Egalement appelée Fòcara, cette fête est en l'honneur du saint patron de Novoli, Sant'Antonio Abate. A cette occasion, les habitants construisent de gigantesques tours en bois à plusieurs étages, puis les brûlent, formant de spectaculaires brasiers.

PALIO DI SANT'ANTONIO ABATE

(Basilicate)

Pignola

Le 16 janvier

Pignola, dans la province de Potenza (Basilicate), est connu sous le nom de village aux « cent portails », qui décorent son précieux centre historique, mais aussi pour son impressionnant palio, qui anime chaque année la bourgade. Costumes médiévaux, parade et course de chevaux à travers ses ruelles escarpées.

Février

CARNEVALE DI CASTROVILLARI

CASTROVILLARI

✆ +39 0981 27 750

www.carnevalecastrovillari.it

Première semaine de février.

Au pied du splendide parc national du Pollino, le carnaval de Castrovillari, parmi les plus connus et importants de Calabre, réunit de nombreux visiteurs venus montrer leurs plus beaux masques et costumes au cœur de la ville. Officiellement né en 1959, ses origines se perdent dans la nuit des temps.

CARNEVALE DI PUTIGNANO

(Pouilles)

Putignano

✆ +39 0804 911 532

www.carnevalediputignano.it

info@carnevalediputignano.it

Dates et programme sur le site Internet.

C'est l'un des carnavals les plus spectaculaires et populaires de la région, dont les origines remonteraient à 1394, à l'époque des Chevaliers de Malte. Série de bals, grand défilé masqué, avec chars allégoriques et humoristiques. Il se termine à l’occasion de mardi gras avec le défilé du soir et les « funérailles » du carnaval.

PALIO DEL VICCIO

(Pouilles)

Pallo del Colle

✆ +39 0806 26 262

www.paliodelviccio.it

paliodelviccio@libero.it

3 jours courant février

Une impressionnante course à cheval, au cours de laquelle les cavaliers, dévalant le Corso Garibaldi, doivent toucher de leur lance un dindon, remplacé aujourd'hui par une outre pleine d’eau. Celui qui parvient à percer l’outre est proclamé vainqueur. Une épreuve équestre forte en émotions.

Mars

FESTA DI SAN GIUSEPPE

FERRANDINA

Le 19 mars.

Une fête traditionnelle dédiée à saint Joseph où se mêlent feux d'artifice, musique, plats typiques et bon vin, pour célébrer le passage de l'hiver au printemps.

Avril

LA GIUDAICA

(Calabre)

LAINO BORGO

Le Vendredi Saint

Chaque Vendredi Saint, le bourg de Laino Borgo se transforme en Jérusalem du Sud. Cette ancienne tradition populaire retrace la passion du Christ, avec une procession en costumes d'époque qui se termine en apothéose par une retraite aux flambeaux.

PROCESSIONE DELLE FRACCHIE

(Pouilles)

SAN MARCO IN LAMIS

Le Vendredi Saint

A San Marco in Lamis, dans l'arrière-pays du Gargano, la procession de la Madonna dell’Addolorata est précédée du défilé des « fracchie », porteurs d’immenses torches faites de branches d’arbre, que l’on brûle la nuit du Vendredi Saint et qui se transforment en un torrent de feu.

Mai

FESTA DI SAN NICOLA

(Pouilles)

BARI

Du 7 au 9 mai

Chaque année, la ville de Bari célèbre son saint patron, rassemblant des milliers de pèlerins venus du monde entier pour remercier et vénérer la tombe de saint-Nicolas. Grande fête avec procession historique dans les rues de la vieille ville et défilé de la « caravella » sur la mer.

Juin

L'ANTIQUARIA

(Pouilles)

Castello Svevo

TRANI

En juin

Le château souabe de Trani accueille le salon des antiquaires durant quatre jours. De quoi admirer tout l'art à l'italienne, avis aux amateurs !

SAGRA DELL'ABETE

(Basilicate)

ROTONDA

En juin

Fête en l'honneur de saint-Antoine, protecteur de Rotonda, à ne pas manquer avec ses célèbres rites arboricoles. En effet, la légende raconte qu'au cours du XIIIe siècle, saint-Antoine s'arrêta à Rotonda et se reposa à l'abri d'un sapin près des bois du Pollino.

SUONI E SAPORI DEL SALENTO

(Pouilles)

OTRANTO

www.suoniesaporidelsalento.com

info@suoniesaporidelsalento.com

Début juin

Née en 2016, cette fête œno-gastronomique propose un parcours à la découverte des meilleurs produits typiques des Pouilles. Quatre jours de dégustations dans le splendide cadre de la cité des saints martyrs. Un moment gourmand et convivial en perspective !

Juillet

BARLETTA JAZZ FESTIVAL

(Pouilles)

BARLETTA

www.barlettajazzfestival.it

info@barlettajazzfestival.it

Mi-juillet

Tous les ans à la mi-juillet, depuis 2003, a lieu le festival de jazz de Barletta. Pendant quatre jours, les lieux partenaires, cafés et clubs accueillent des groupes de musiciens de jazz originaires d'Italie ou d'ailleurs. Les concerts les plus prestigieux ont lieu dans l'enceinte du château.

DISFIDA DI BARLETTA

(Pouilles)

BARLETTA

Dernier dimanche de juillet

Un rendez-vous important qui commémore le célèbre Défi de Barletta. C'est une reconstitution historique d’un épisode qui s'est déroulé en 1503, entre treize chevaliers italiens et français.

FESTA DELLA BRUNA

(Basilicate)

MATERA

www.festadellabruna.it

admin@festadellabruna.it

Le 3 juillet

Cette fête, qui existe depuis plus de 600 ans, célèbre la Madonna della Bruna, protectrice de la ville de Matera. Elle commence à l'aube du 2 juillet par la procession dite « des bergers », au son des cloches de la cathédrale, et se termine par le défilé du char triomphal.

FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA

(Pouilles)

MARTINA FRANCA

✆ +39 0804 805 100

www.festivaldellavalleditria.it

stampa@festivaldellavalleditria.it

De mi-juillet à début août

Festival dénicheur de nouveaux talents depuis 1975, destiné à tous les passionnés de musique classique, lyrique et d’opéra. Au programme, des œuvres lyriques inédites, des concerts et des soirées thématiques.

Août

FESTA DELLA MADONNA

(Calabre)

PALMI

En août

Dans les villages du littoral calabrais, à Soverato, Palmi et Nicotera, se déroule une procession en mer, avec une multitude de barques et de bateaux pour célébrer la Vierge.

A Palmi, la procession, également appelée « festa della Varia », est d’un grand intérêt symbolique et folklorique. La scénographie est peu banale : un monument votif de plus de 25 mètres de haut, orné de petits anges avec, sur la cime, la Vierge triomphante, est porté par des fidèles qui accompagnent la cérémonie de chants religieux.

LA NOTTE DELLA TARANTA

(Pouilles)

Piazzale Convento degli Agostiniani

MELPIGNANO

✆ +39 0836 439 008

www.lanottedellataranta.it

comunicazione@lanottedellataranta.it

En août

Depuis 1998, Melpignano, petit village de la campagne du Salento, accueille chaque été la Nuit de la Taranta. Un grand concert gratuit de musique traditionnelle des Pouilles : la pizzica. Un moment envoûtant de fête, de musique et de danse libératrice.

ROCCELLA JAZZ FESTIVAL

(Calabre)

ROCCELLA IONICA

✆ +39 0964 863 400

www.roccellajazz.org

En août

Tous les étés, la petite ville de Roccella Ionica accueille l'un des plus importants festivals de jazz sur la péninsule italienne. Depuis sa création en 1981, ce festival offre une programmation innovante qui permet à la fois de découvrir des artistes italiens méconnus du grand public, mais aussi de grands noms internationaux.

TORNEO DEI RIONI

(Pouilles)

ORIA

www.torneodeirionioria.it

info@torneodeirionioria.it

A la mi-août

Chaque été, le Tournoi des Quartiers à Oria voit s'affronter les différents quartiers de la ville lors d'épreuves d'habileté ; la veille du tournoi, l'empereur souabe Frédéric II est célébré par un magnifique défilé historique.

Septembre

SAGRA DEL PECORINO DI FILIANO

✆ +39 0971 836 010

www.pecorinofiliano.it

Début septembre.

Rendez-vous incontournable en Basilicate qui met un produit d'excellence de l'Apennin lucanien, le Pecorino di Filiano, à l'honneur. Depuis 1972, le village célèbre son fameux fromage AOP au lait de brebis en organisant cette fête qui vise à préserver l'excellence et la tradition locales.

Octobre

GIORNATE MEDIEVALI

Brindisi di Montagna

POTENZA

✆ +39 0971 985 430

www.prolocobrindisimontagna.it

info@prolocobrindisidimontagna.it

A deux pas de la ville de Potenza.

Dès la fin du mois d'octobre, cette fête médiévale confère une atmosphère intemporelle à la ville et ses alentours. Autour du château, l'Antiquité et ses gentes dames et damoiseaux refont surface le temps d'un week-end. Les armuriers, dames, cavaliers, ménestrels, manèges défilent, pendant que l'odeur de bons plats à l'ancienne envahit les rues et ruelles de la ville !

Novembre

FESTA D’AUTUNNO

✆ +39 0981 63 011

Début novembre.

Dans la province de Cosenza (Calabre), le charmant bourg de San Donato di Ninea vibre pendant trois jours autour de la culture, de la musique traditionnelle... et des châtaignes. L'occasion de déguster des plats typiques et de visiter ce petit joyau, immergé dans le parc national du Pollino.

Décembre

FIERA DEI PUPI

(Pouilles)

Piazza Sant'Oronzo et Piazza Duomo

LECCE

Du 13 au 24 décembre

La Foire aux Santons de Lecce regroupe des exposants qui proposent leurs créations en papier mâché inspirées de Noël.

Cuisine locale

BARI - Minestroni, soupe de légumes italienne.

© Mi.Ti. – Shutterstock.com

Il vous sera difficile de parcourir l’Italie sans en apprécier la gastronomie, à moins d’être résolument allergique aux pâtes et à la pizza. Le pays peaufine sa cuisine depuis près de deux mille ans, bien en avance sur nos ancêtres les Gaulois. Dans le monde entier, on mange italien, plus facilement que français, et cette cuisine, à la fois légère et abondante, est peut-être celle dont le langage est le plus immédiat. Préparée avec des ingrédients simples, la cuisine italienne est pourtant plus élaborée qu’il n’y paraît, et c’est avec la plus grande application que chaque mamma ou chaque chef concocte des sauces savantes et savoureuses. Si les pâtes restent incontournables (il est presque inconvenant de les omettre dans un repas), la célèbre pizza est loin d’être le plat national (d’après un chroniqueur gastronomique, l’Italie serait le seul pays du monde où l’on ne mange pas de pizzas !). Dans les Pouilles, en Basilicate et en Calabre, la cuisine est une affaire de tradition agricole et paysanne, et les recettes sont fort nombreuses. Ce qui nous donne une bonne cuisine du terroir avec des ingrédients simples et des préparations sans artifice. Ici, on mélange parfois les pâtes avec des miettes de pain, c’est vous dire… Pas vraiment raffinée, c’est donc une cuisine naturelle avec des produits de qualité et une très grande variété de mets. Vous y trouverez autant de pâtes que de poisson et de viande.

On ne saurait clore ce préambule sans évoquer le vin italien, souvent d’excellente qualité et à petits prix. Dans ce domaine encore, le Sud vous réserve quelques heureuses découvertes. Si la réputation du Primitivo des Pouilles n’est plus à faire, l’Aglianico de Basilicate et le blanc de Calabre sont encore trop méconnus.

Produits caractéristiques

Les Pouilles. Vaste grenier à blé, premier producteur d’huile d’olive et terre de vignes, les Pouilles ne manquent pas d’atouts pour être l’une des régions gastronomiques d’Italie, voilà pourquoi elle mérite d’être mise en avant.

Ses spécialités sont à base de produits typiques de la terre. Avec le blé dur, on fait le pain des Pouilles, dense et savoureux, et les pâtes maison, dont la diversité et les dénominations semblent incalculables (orechiette, strascinate, cavatelli, capunti, et beaucoup d’autres). Avec la tomate, on fait les sauces : sauce à la viande (ragù), aux moules, aux légumes. Quant aux olives, vertes, jaunes ou noires (souvent grosses), elles sont préparées à l’eau, salées, en marinade, à « la chaux », aux piments ou à la menthe.

La pasta est omniprésente en Italie. Cependant, dans les Pouilles, ne vous attendez pas vraiment au style « tagliatelle ». Sauf quelques exceptions, elle est ici toute ronde et petite, souvent légèrement creuse. Les orechiette se préparent parfois avec des pousses de brocoli (cime di rape), les cavatelli s’accompagnent de fenouil, de sauce tomate, de ricotta ou de roquette, tandis que les lagane sont servies à la sauce aux anguilles, aux haricots ou à la chapelure. Du côté de Lecce et du Salento, de nombreux restaurants proposent les ciceri e tria, des tagliatelles et des pois chiches.

En matière de viande, les plats typiques sont : la zampina di San Michele, saucisse faite avec plusieurs viandes, l’agneau de la Murgia, braisé ou cuit en pot-au-feu avec herbes sauvages et œufs battus, la viande de mouton cuite à feu doux dans la sauce tomate ou au four, dans un récipient fermé en terre cuite.

Les légumes sont aussi une spécialité des Pouilles et représentent le côté écologique de la gastronomie locale : chicorée des champs, petits cardons, petits fenouils… Vous goûterez peut-être à ce que vous n’avez jamais osé manger chez vous. Du côté de Bari et de la vallée d’Itria, le plat du pauvre est le fave e cicorie (mélange de fèves et de chicorée arrosé d’un filet d’huile d’olive).

D’autres légumes comme les lampascioni (petits oignons sauvages, amers et piquants) sont probablement introuvables en France. Certains fruits et légumes ne sont produits que dans certaines localités : c’est le cas des cerises de Conversano, des artichauts de Trinitapoli ou des oignons de Zaponetta.

Dernière saveur apulienne, le poisson et les fruits de mer, que l’on trouve sous différentes formes, de l’anchois aux seiches en passant par les moules. Avec les moules justement, on prépare le fameux gratin de Bari (moules, riz et pommes de terre).

Le vin agrémente tous les plats, qu’il soit rouge ou blanc. Le plus connu et le plus corsé, le Primitivo, produit dans la province de Taranto, est aussi l’un des meilleurs.

La Calabre et la Basilicate, deux régions dont les terroirs se ressemblent et s’assemblent, entre montagne et mer, et qui ont gardé leurs traditions de simplicité et de rusticité. Elles s’expriment par une cuisine goûteuse et savoureuse, à base de poissons, de gibiers, de viandes d’élevage. On aromatise beaucoup à la bergamote en Calabre, qui en est la première productrice au monde du point de vue de la densité.

Goûtez la soupe au fenouil avec ses croûtons, la salade d’orange aux olives et les pâtes aux olives en Calabre. En Basilicate, on déguste les orecchiette, comme dans les Pouilles. On ne plaisante pas sur le sujet d’une région à l’autre : les orecchiette, en forme de coquille, de Basilicate se distinguent de celles des Pouilles par leur taille ; elles sont plus grandes, et surnommées scorze di mandorla (écorce d’amandes).

En Basilicate, les vignes sont souvent en altitude et produisent des vins intéressants. En vedette, l’Aglianio del Vulture, un rouge corsé et typique. A goûter également, les vins de la région d’Isernia et le moscato. En Calabre, également un cousin de l’Aglianico et des blancs charmants, le greco di bianco ou le greco di tufo.

L'Italie du Sud au gré des saveurs culinaires

La pleine appréciation de ces trois régions ne saurait se dispenser d'un itinéraire gastronomique. Il faut en effet savoir que dans cette partie de l'Italie, on se régale au même titre qu'ailleurs. Pour le vin par exemple, la région de Manduria, dans les Pouilles (Primitivo), la région du Vulture, en Basilicate (Aglianico) et la région de Ciro, en Calabre, sont les routes classiques des vins. L'huile d'olive est l'autre fleuron de ces trois régions. Elle est naturelle et savoureuse partout, et plus particulièrement dans la région d'Andria et dans la vallée d'Itria, dans les Pouilles, ainsi qu'en Calabre. Vous trouverez également dans cette dernière région les marmelades de bergamote et d'agrumes du côté de Reggio, la plus grande production de réglisse au monde à Rossano, et l'oignon rouge à Tropea.

La burrata, une boule de gourmandise venue des Pouilles !

La burrata, une boule de gourmandise venue des Pouilles ! - Burrata fraîches, typiques de la région des Pouilles.

© Sabino Parente – Shutterstock.com

La burrata a vu le jour dans les années 1930, dans une fromagerie de la ville d'Andria au cœur des Pouilles. L'idée était de créer une petite fiasque pour conserver la crème et la mozzarella du jour (non vendue) dans une enveloppe en pâte filée. Il s'agit d'une mozzarella onctueuse – aujourd’hui le plus souvent fabriquée avec du lait de vache pasteurisé – qui cache une surprise à l'intérieur : un cœur de crème fraîche s'écoulant délicatement... Probablement l’un des fromages les plus généreux au monde ! Si la burrata est actuellement tendance en France, elle reste détrônée par la mozzarella, « l’or blanc », dans les Pouilles.

La « burrata di Andria », protégée par une IGP depuis 2015, convole parfaitement avec des tomates, du basilic, de l’huile d’olive, quelques gouttes de vinaigre balsamique et un tour de moulin à poivre. En version sucrée, elle accompagne des figues fraîches ou des grains de muscat. Par contre, sa durée de conservation est très limitée, elle doit être consommée dans les 48 heures après l’achat.

Habitudes alimentaires

Tôt le matin, on prend la prima colazione, le petit déjeuner, ou un en-cas (spuntino). Le déjeuner, c’est la seconda colazione, ou pranzo, déjà plus consistant. La tradition n’interdit pas de prendre encore deux autres colazione assez légères dans la journée, l’une vers 18h et la dernière avant d’aller dormir. De nos jours, bien sûr, et surtout dans les villes, on n’hésite pas à s’offrir de véritables petits festins en guise de dîner.

Le repas type

Antipasti : ces hors-d’œuvre, toujours servis à profusion, se composent de légumes frais accompagnés ou non de diverses sauces, de marinades (poivrons grillés, anchois, cœurs d’artichaut…), suivis par les inégalables charcuteries locales (pancetta, coppa, salami, bresaola, mortadella et saucissons typiques de chaque région).

Il primo piatto : les pâtes ou le risotto, mais parfois aussi des entrées chaudes, des potages (minestroni).

Il secondo piatto : la viande ou le poisson. En général, les viandes commandées au restaurant ne sont pas accompagnées ; il faut donc un accompagnement (contorni). Au restaurant, les poissons sont généralement présentés entiers devant le client, afin qu’il juge de leur fraîcheur et choisisse selon la taille.

I contorni : ces garnitures de légumes sont à base de pommes de terre ou de légumes verts crus ou cuits.

I dolci : les desserts sont souvent aux œufs comme les sabayons (zabaïone), les zuppa inglese (biscuit au rhum fourré de crème vanille), et parfois aromatisés. Dans tout le pays, on peut déguster le tiramisù, délicieux entremets au mascarpone (fromage frais) et au café. Sur les cartes, on trouve aussi régulièrement des tartes au citron, meringuées ou non, le semifreddo, un entremets à la crème glacée, et, bien sûr, des glaces, que nous vous conseillons de prendre, en cornet ou en pot, dans les gelaterie.

Le café : il faut terminer le repas par un bon espresso, traditionnellement très serré. Une grande spécialité des Pouilles est l'espressino, espresso servi dans un petit verre avec mousse de lait et poudre de cacao.

Le pain

Une composante importante du repas et dont la qualité est rarement négligée. Le pain est parfois facturé avec le couvert ou parfois inclus dans le prix du repas. Dans les restaurants, on présente dans le panier, en plus du pain blanc, des crostini (pain gratiné aux olives, aux herbes…) et des grissini (gressins), en forme de bâton et originaires du Piémont. Dans les Pouilles vous retrouverez les fameux taralli, petits biscuits d’apéritif, à l’huile d’olive et aux graines de fenouil ; on les mange à la place du pain, comme hors-d’œuvre, avec du jambon de Parme notamment. Ils seront servis dans la plupart des restaurants. Dans les boulangeries ou les restaurants, ne manquez pas de demander la bruschetta (pain grillé frotté d’ail et arrosé d’huile d’olive, couvert de tomate concassée) et la focaccia (sorte de galette, originaire de Ligurie, à pâte à pizza, garnie de divers ingrédients, éventuellement en sandwich et farcie).

Les pizzas

On l’a dit, la pizza n’est pas indispensable dans un repas. Pourtant, les pizzerias ne sont pas seulement là pour les touristes et les Italiens eux-mêmes cèdent à ce petit plaisir, en apéritif ou en entrée. On rappellera donc les classiques, que chacun connaît généralement en France.

Napolitaine : c’est la basique, recouverte de tomate et d’anchois, d’olives noires, avec ou sans mozzarella (les puristes préfèrent sans) et aromatisée à l’origan.

Margherita : aux couleurs de l’Italie, tomate, fromage (mozzarella) et basilic pour la couleur verte (et le parfum).

Calzone (chausson) : la pâte est refermée sur la garniture. L’idée est tellement bonne que quelques cuisiniers l’ont reprise pour certains plats de viande (une escalope et des champignons) qui cuit ainsi à l’étouffée, libérant tout son arôme à l’ouverture.

Quatre saisons : divisée en quatre quarts, la pizza est garnie de quatre ingrédients principaux, généralement champignons, jambon, cœurs d’artichaut, olives.

Bianca : la pizza blanche, vous l’aurez peut-être deviné, est une pizza qui brille… par son absence de tomate. De même pour le riso bianco ou la pasta bianca. On dit même parfois (car c’est un peu exceptionnel, un repas sans tomate) : mangiare in bianco.

La pizza se décline selon les régions : en Calabre, des câpres (et l’on remplace parfois l’huile d’olive par du saindoux) ; dans les Pouilles, des oignons.

Sauces et accompagnements de base pour les pâtes

Bolognaise : à base de viande hachée, de préférence avec les spaghetti ou fettucini. C’est aussi la sauce utilisée pour les lasagnes.

Al pesto : au basilic.

Aglio e olio : la façon la plus simplement savoureuse d’accompagner les spaghetti. De l’ail pressé et une bonne huile d’olive. Préparez votre sauce à l’avance pour que l’ail et l’huile d’olive soient parfaitement mélangés.

Alla panna : tout simplement à la crème.

All’amatriciana : à la tomate et au lard ou pancetta, généralement avec des oignons.

Burro e salvia : beurre et sauge. Excellent avec les raviolis par exemple.

Carbonara : aux œufs (frais), avec du lard.

Napolitaine : tout simplement à la sauce tomate.

Les fromages

Avec, pour rois, le gorgonzola et le parmesan (parmigiano), la production fromagère italienne est riche de nombreuses variétés (peut-être pas autant qu’en France) originaires de toutes les régions :

Burrata : fait à partir de mozzarella de bufflonne, celle-ci est conservée dans du petit lait ou même dans le fromage local, le cacciocavallo. Un fromage très crémeux et doux au palais.

Mozzarella : la véritable mozzarella est fabriquée avec du lait de bufflonne. On la produit principalement dans les environs de Rome et de Naples.

Parmesan : cuit, à pâte dure, il est fabriqué dans les régions de Parme, Reggio Emilia, Mantoue, Bologne et Modène. Il se présente entier, sous la forme d’un tonnelet d’environ 35 kg. On le consomme fresco (moins de 18 mois) ou vecchio (jusqu’à deux ans). Au-delà, il est stravecchio (très vieux).

Ricotta : très bon frais, en accompagnement ou farce de pâtes, d’omelettes ou de dessert. C’est un peu l’équivalent du brocciu corse.

Pecorino : à base de lait de brebis. D’origine sarde, il est également produit dans le Latium et en Sicile (il est alors un peu plus piquant).

Mascarpone : fromage frais élaboré à partir de crème de lait. On l’utilise dans le tiramisù notamment.

Provolone : fromage à pâte dure, lisse et un peu élastique.

Cacciocavallo : c’est la star des fromages de la région, produit dans la province de Bari, mais aussi en Basilicate et dans la Sila calabraise. Fabriqué à partir de lait de vache, sa pâte est dure et son goût plutôt doux.

Il caffè

Un moment presque sacré de la fin de repas. On se demande parfois comment il se fait que dans le moindre boui-boui en Italie, le café soit supérieur à celui des meilleurs restaurants français. L’explication en est difficile : les origines ne sont pas meilleures puisqu’on sait chez nous, aussi bien que chez les Italiens, importer les meilleurs arabicas du monde.

Les machines, certes, d’origine italienne, sont les mêmes puisqu’elles équipent aussi les établissements français. Il doit donc tout simplement s’agir, et c’en est presque humiliant, de ce fameux savoir-faire, dans la préparation de la mouture, dans le soin de la fabrication et, surtout, dans le goût (nombre de nos compatriotes, y compris parmi les professionnels, semblent ignorer la saveur d’un bon café).

Dans les bars italiens, on trouve souvent, à côté des machines, d’étranges petits récipients, comme de minuscules pots de crème à couvercle : ils sont là pour emporter le café, pour qu’il ne se renverse pas et qu’il garde sa chaleur. Ce café serré est l’une des nombreuses et légitimes fiertés de l’Italie.

Le café peut être consommé de différentes façons :

Espresso ou ristretto (quelques centilitres très concentrés au fond d’une tasse).

Espressino : espresso, mousse de lait et poudre de cacao servi dans un petit verre (traditionnel des Pouilles).

Macchiato : taché, c’est-à-dire servi avec une goutte de lait.

Lungo : allongé d’eau (pour les touristes et Anglo-Saxons).

Corretto : « corrigé » à la grappa.

Cappuccino : le petit capucin, du nom des moines à la capuche (cappuccio) marron. C’est un grand café recouvert de lait mousseux et saupoudré de cacao.

Con panna : café recouvert de crème fouettée.

Affogato : un ristretto avec une boule de glace « noyée » dans le café.

La bière (birra)

Les Italiens se sont peut-être mis un peu tard à la bière, mais ils sont en train de rattraper le temps perdu. Il n’est pas rare qu’un repas de famille soit accompagné de force bières et les fêtes du houblon fermenté se multiplient à travers le pays. La bière fait également bon ménage avec la pizza, pour des apéritifs-repas très prisés.

Le vin (vino)

Les Français sont tellement fiers – et à juste titre – de leurs vins, qu’ils oublient souvent que l’Italie est un concurrent sérieux, y compris au niveau qualitatif. Certes, la variété des climats et des sols avantage notre pays, mais un effort qualitatif est fait depuis longtemps de l’autre côté des Alpes, et les vinifications sont parfaitement menées, sur les cépages locaux comme ceux d’importation. Point capital, la diffusion : le vin au restaurant reste un produit de consommation courante et non de luxe, et une bonne bouteille coûte, sur table, de 5 à 10 €, c’est-à-dire trois fois moins qu’en France.

Les restaurants offrent un choix de vins considérable à des prix de base. De plus, le vin au pichet, de la maison ou du village, est proposé quasi systématiquement. Le litre est souvent facturé 4 € environ.

L’eau (acqua minerale)

Bien sûr, il s’agit d’eau minérale, avec un détail qu’il vaut mieux connaître : si vous commandez de l’acqua minerale sans autre précision, on vous apportera généralement de l’eau minérale gazeuse (frizzante). Il faut donc ajouter liscia (lisse) ou naturale pour avoir de l’eau plate. L’eau au restaurant est vendue à un prix très inférieur au prix français : la grande bouteille (à ce prix, il n’y a jamais de demi-bouteilles) coûte environ 2,50 €.

Les eaux minérales italiennes sont de la plus grande diversité (le nombre des eaux plates rivalise quasiment avec celui des vins). La Ferrarelle, originaire de Campanie (goûtez aussi la Traficante, fine et légère), est sur les tables de toute l’Italie, comme la San Pellegrino, en ce qui concerne l’eau frizzante (on dit aussi « effervescente »). Ne tentez pas de retenir tous les noms : les restaurants ont généralement une seule marque, mais la bouteille présentée est aussi rarement la même que celle du voisin. Un petit penchant pour l’eau des montagneuses Abruzzes : nous avons goûté avec délices l’eau de Canistro Terme, Santa Croce Sponga. L’Acqua Perla est légère, légèrement gasata, bien minérale. Elle est produite à Monte San Salvino, près d’Arezzo.

La Cutolo Rionero est faite à Rionero in Vulture, dans la province de Potenza : fraîche et minérale, elle a le goût des torrents de montagne, comme certaines eaux du Massif central. Leonardo Primaluna : une eau plate, neutre, agréable, originaire de Lombardie.

Boissons aux fruits

Parmi les boissons non alcoolisées que l’on consomme volontiers l’été pour se rafraîchir :

Granita : de la glace pilée avec du sirop à tous les parfums de fruit.

Frullate : du lait battu avec des fruits frais (un genre de milk-shake non glacé).

Limoncello

Une liqueur de citron très envoûtante, lorsque la nuit s’avance et qu’il est temps de passer aux choses sérieuses. Toutes les générations apprécient ce mélange d’amer et de sucré, cette douceur piquante au fond de la gorge. Le limoncello est présent dans toute l’Italie.

Lexique culinaire

Aceto – vinaigre

Aglio – ail

Alla griglia – grillé

Arrosto – rôti

Bicchiere – verre

Bistecca – bifteck

Brasato – braisé

Carne – viande

Cipolla – oignon

Costata – entrecôte

Cotello – couteau

Cotolette – côtelettes

Cotto – cuit

Cuchiaio – cuillère

Cucina – cuisine

Fegato – foie

Filetto – filet

Forchetta – fourchette

Frittata – omelette

Fritto – frit

Frutti di mare – fruits de mer

Insalata mista – salade composée

Involtini – paupiettes

Lombata – faux-filet

Legumi – légumes verts ou secs

Olio – huile

Pane – pain

Pepe – poivre

Pesce – poisson

Polpette – boulettes

Ragù – ragoût

Sale – sel

Salsa – sauce

Scalopine – escalopes

Spiedini – brochettes

Trippe – tripes

Verdura – légumes verts

Antispasti (hors-d’œuvre)

Acciuga – anchois

Affetato – tranché

Peperone – poivron

Pomodori – tomates

Prosciutto – jambon

Salsiccia – saucisse

Salume – charcuterie

Primo piatto (premier plat)

Brodo – bouillon

Minsestra, zuppa, minestrone – soupe

Pasta – pâtes

Risotto – riz cuit pilaf avec du beurre, des oignons, des tomates et du vin blanc

Secondo piatto (second plat)

Abbachio – agneau de lait

Agnello – agneau

Anatra – canard

Aragosta – langouste

Baccala – morue

Calamaro – calmars

Capretto – chevreau

Cernia – mérou

Cinghiale – sanglier

Coniglio – lapin

Cozze – moules

Faggiano – faisan

Faraona – pintade

Gallina – poule

Gamberetti – crevettes

Gambero – écrevisse ou homard

Gamberoni – grosses crevettes

Granchio – crabe

Lepre – lièvre

Luccio – brochet

Maiale – porc

Manzo – bœuf

Ostriche – huîtres

Pesce – espadon

Piccione – pigeon

Pollo – poulet

Razza – raie

Sarde – sardine

Scampi – langoustines

Seppia – seiche

Tacchina – dinde

Tonno – thon

Trota – truite

Salmone – saumon

Spigola – loup, bar

Vitello – veau

Vongole – coques

En fin de repas

Albicocca – abricot

Anguria – pastèque

Arancia – orange

Dolci – desserts, gâteaux

Fico – figue

Formaggi – fromages

Fragola – fraise

Fruti – fruits

Gelati – glaces

Lampone – framboise

Limone – citron

Mela – pomme

Pampelmo – pamplemousse

Pera – poire

Pesca – pêche

Prugna – prune

Torte, crostace – tartes

Recettes

Entrée : Taralli

Ingrédients : 1 kg de farine type 00 • 30 cl de vin blanc sec • une pincée de sel • 25 cl d’huile d’olive.

Préparation : mettre tous les ingrédients dans un bol et travailler énergiquement le mélange pour en faire une pâte élastique. Ensuite, laisser reposer 20 minutes dans un linge. Faire bouillir de l’eau dans une grande casserole. Ajouter un peu de sel. Prendre la pâte et faire des bâtonnets de 1 cm de diamètre et de 8 à 10 cm de longueur et former un anneau. Joindre bien les deux extrémités. Mettre une dizaine à la fois dans l’eau bouillante (cela dépend de votre casserole). Retirer les de l’eau dès que les taralli reviennent à la surface. Déposer sur un linge propre et laisser sécher. Préchauffer le four à 200 °C. Fariner un plat à four et déposer les taralli sans qu’ils ne se touchent. Faites cuire une quarantaine de minutes. Astuce : on peut ajouter à la pâte des graines de fenouil ou des petits piments écrasés.

Pâtes : Orecchiette

Signifiant en français « petites oreilles », ces pâtes sont de forme arrondie, légèrement creuses et proviennent des Pouilles et de la Basilicate. Elles sont généralement préparées en ragù, avec plusieurs viandes (agneau, porc, chevreau) que l’on fait cuire longuement dans de la sauce tomate. On les accompagne également de pousses de brocoli ou de navet.

Ingrédients pour 400 g de pâtes : 200 g de farine • 100 g de semoule de blé dur • 1 pincée de sel • eau chaude • huile d'olive.

Préparation : mélanger la farine, la semoule et le sel. Tamiser le tout sur le plan de travail en formant un tas régulier. Creuser une fontaine au milieu. Verser un peu d'eau chaude et mélanger le tout. Pétrir avec la paume de la main 10 à 15 minutes, en ajoutant petit à petit de l'eau chaude jusqu'à qu'elle soit homogène et élastique. Laisser reposer 30 minutes sur un torchon pour qu’elle sèche. Former la pâte en boudins de 2 cm de diamètre. A l'aide d'un couteau, découper des petits ronds de pâte, ensuite aplatir avec votre pouce dans le creux de votre main. Répéter l'opération jusqu'à épuisement de la pâte. Pour les cuire les mettre dans une grande casserole d'eau chaude salée pendant 10 minutes.

Plat : Orecchiette alla pugliese

Ingrédients : 450 g d'orecchiette • 1,5 kg de petites tomates rondes • 5 cuillères à soupe de pecorino râpé • 3 cuillères à soupe de chapelure • 1 cuillère à soupe de persil frais haché • 2 gousses d'ail émincées • 1 pincée de sel • huile d'olive.

Préparation : couper les tomates en deux en enlevant le pédoncule. Déposer dans un plat allant au four. Saler et ajouter la chapelure, le persil, l'ail et 2 cuillères de pecorino. Arroser d'huile d'olive et cuire au four à 200 °C pendant 30 minutes. Pendant ce temps, cuire les pâtes dans l'eau bouillante avec une pincée de sel, égoutter. Déposer dans un plat et saupoudrer du reste de fromage. Recouvrir avec les tomates cuites au four et servir aussitôt.

Dessert : Gâteau calabrais aux fruits secs

Ingrédients pour la pâte : 500 g de farine • 2 cuillères à soupe de sucre fin • une pincée de sel fin • 4 œufs entiers • 1 sachet de levure • 1 verre d'huile d'olive • 1 verre de vin blanc. Pour la garniture : 300 g de cerneaux de noix concassés • 300 g d'amandes décortiquées • 300 g de raisins secs de Corinthe • 1 clou de girofle • cannelle en poudre • sucre fin • huile d'olive.

Préparation : verser et tamiser la farine dans un large récipient. Ajouter 2 cuillères à soupe de sucre, la levure et une pincée de sel. Mélanger. Ajouter ensuite les 4 œufs, le vin blanc et l'huile. Bien mélanger l'ensemble dans le plat de façon à obtenir une boule solide et homogène. Concasser les cerneaux de noix et les amandes décortiquées. Laver les raisins secs et bien les essorer. Avec un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte le plus finement possible. Badigeonner généreusement la pâte d'huile. Répartir ensuite sur l'ensemble le sucre fin et la cannelle. Répandre de façon égale sur la pâte les raisins secs, ainsi que les noix et amandes concassées. Découper dans la largeur de la pâte des bandes d'environ 6 cm. Plier ensuite chacune des bandes en 2 et les enrouler afin de réaliser des petits choux. Les assembler dans un ou plusieurs moules au choix de façon à obtenir un gâteau. Pour finir, badigeonner les choux d'huile et de sucre avant d'enfourner. Enfournez à 180 °C pendant 40 minutes.

Jeux, loisirs et sports

Dans le domaine sportif, les trois régions offrent à leurs visiteurs de multiples possibilités. Les reliefs étant extrêmement variés, on peut en effet y pratiquer toutes sortes de sports, nautiques et terrestres. Pour les adeptes du trekking et des sports de montagne, il existe de très nombreux itinéraires de randonnée dans la zone du Gargano et dans le parc national du Pollino, une vaste zone de montagnes partagée entre Basilicate et Calabre. En ce qui concerne les sports nautiques, vous êtes constamment environné par les côtes. Les stations balnéaires du Salento, entre Otranto et Gallipoli, celles de Maratea en Basilicate, ainsi que celles de Tropea en Calabre disposent d'une foule d'équipements, de la location de bateaux au ski nautique, etc. Sur le littoral, on s’adonne aux joies du nautisme et, surtout, de la plongée sous-marine. Sans oublier l’équitation, le golf et le sacro-saint football.

Disciplines nationales

L’automobile. Parmi les choses qui viennent immédiatement à l’esprit lorsqu’on évoque l’Italie, l’automobile vient en bonne place. Il est vrai que peu de pays comptent autant de constructeurs prestigieux… Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo... Autant de noms qui font rêver tous les passionnés. Seules l’Angleterre et l’Allemagne peuvent prétendre rivaliser, et encore. A quoi tient cette fascination que suscitent les voitures italiennes ? Certainement à une approche toujours passionnelle de la question : le fameux tempérament latin, tant raillé, a trouvé là matière à s’exprimer pour le meilleur.

Face à la concurrence internationale, les voitures italiennes, à quelque niveau de gamme que ce soit, se distinguent par un petit plus, une alchimie qui tient à la fois à l’agrément des moteurs, à l’élégance de la ligne, en bref, à des critères bien peu objectifs mais propres à enflammer les passionnés.

Le football. On se demande parfois si le football n’a pas été inventé en Italie tant il semble naturellement fait pour le génie sportif transalpin. Les Anglais ont créé les règles, mais ce sont les Italiens qui ont adopté et modernisé le jeu. La coupe du monde fut créée en 1930, et, si le premier titre alla à l’Uruguay, l’Italie remporta les deux suivants, en 1934 et 1938.

En ce qui concerne le sud de l’Italie, que ce soit l’AC de Bari ou le FC de Potenza, les équipes du « Sud rural » n’ont pas la notoriété des clubs de Milan ou de la Juventus de Turin. Le club le plus prestigieux, le SSC de Naples, n'a certes plus aujourd’hui le brio dont il faisait preuve en Italie, à l’époque où Maradona faisait partie de l’équipe régionale, toutefois il continue de briller en Série A et a remporté la Coupe d'Italie en 2012 et 2014. Le « gamin en or » reste une icône vivante dans tout le Sud. Leader incontesté du football et génial milieu argentin, il avait en effet offert au club ses plus grands titres.

Activités à faire sur place

Plongée sous-marine. Etant donné l’omniprésence de la mer dans les trois régions (surtout dans les Pouilles et en Calabre), la plongée sous-marine est la reine incontestée des sports nautiques. Pour ceux que la vision des fonds marins effraie ou qui ne peuvent nager à de trop grandes profondeurs, le snorkeling (tuba et masque) est également une alternative sympathique, quoique moins stimulante. De nombreuses stations balnéaires ont des centres de plongée où l’on peut également louer des bateaux à moteur.

Dans les Pouilles, on trouvera des centres de plongée, notamment à Peschici et à Vieste (Gargano), à Castro et Gallipoli, dans le Salento. En Basilicate, la station balnéaire et le centre de plongée de Maratea sont très bien équipés. En Calabre, dans la région de Crotone, où se trouve aussi la réserve naturelle de Capo Rizzuto, on pourra explorer des fonds marins où sont immergées des colonnes romaines. Plus d’infos : www.nautica.it

Voile. Des conditions climatiques souvent favorables (ensoleillement optimal et vent) font du Salento, dans les Pouilles, et de la côte « violette » de Calabre (entre autres) des sites privilégiés pour les amateurs de voile. Plus d’infos : www.velanet.it

Randonnée. La Basilicate et la Calabre s’y prêtent tout particulièrement. Le parc national du Pollino, avec ses 192 565 ha et une altitude maximale de 2 267 mètres (Serra Dolcedorme), offre des parcours de randonnée de tous niveaux, dans un paysage sauvage et majestueux. On peut également se promener très agréablement dans le parc de la Sila calabraise et dans l’Aspromonte. Plus d’infos : www.parcopollino.it

Ski. Etonnant mais vrai ! Si les températures de l’été y sont parfois difficiles à supporter, l’hiver en Basilicate et en Calabre peut être parfois très froid ! La Basilicate possède trois stations de sports d’hiver. A 24 km de Potenza, la station de la Sellata-Pierfaone compte parmi ses atouts une position privilégiée, un panorama très vaste et des équipements perfectionnés, ce qui en fait la plus importante station de ski de la région.

Sur le mont Volturino (1 836 mètres) ont été aménagées également des remontées mécaniques ultramodernes. La station du Sacro Monte di Viggiano et le mont Sirino figurent également parmi les meilleurs sites pour les sports d’hiver. En Calabre, deux stations, appréciées des Italiens, permettent de pratiquer un ski de qualité : Camigliatello Silano, dans le parc de la Sila, et Gambarie, dans l’Aspromonte.

Thermalisme. Les thermes font partie des loisirs privilégiés de la région. Datant de l’Antiquité, ils constituaient à l’époque une institution sociale au sein de la société gréco-romaine. Les régions du Sud ont conservé cette tradition mais sous d’autres formes. Dans une région aussi bien dotée par la nature que la Basilicate, les sources thermales ne manquent pas : eaux et boues participent au bien-être et à la bonne forme physique de tous. Parmi les stations thermales les plus réputées, il faut citer celles de Rapolla, dans la région du Vulture, et de Latronico, dans le parc national du Pollino. Dans les Pouilles, les stations de Santa Cesarea Terme ou de Marguerita di Savoia sont également appréciées.

Enfants du pays

Al Bano

Chanteur italien très connu dans son pays, Albano Carrisi l’est peut-être moins ailleurs. On se souviendra sans doute du duo romantique qu’il formait avec sa femme et muse, Romina Power, fille de l’acteur américain, Tyrone Power. Ils chantaient ensemble des titres qui firent les beaux jours des hit-parades internationaux, comme Felicità ou Ci sarà.

Né le 20 mai 1943 à Cellino San Marco, dans la province de Brindisi, Al Bano abandonne ses études pour partir à Milan sur les traces de son mentor, Domenico Modugno, une autre grande figure de la chanson italienne. Répondant à une annonce du groupe Celentano, qui cherche des voix, il fait sa première tournée dans les années 1960 et signe, deux ans plus tard, un premier contrat avec la EMI. La même année, il participe à la tournée italienne des Rolling Stones.

Sa rencontre avec Romina, en 1970, est le début d’une longue série de duos qui se solde par des tournées internationales et une première place, en 1984, au prestigieux festival de San Remo. En 1991, ils célèbrent ensemble leurs 25 ans de carrière. Mais l’existence de ce duo tant aimé touche à sa fin et le couple se sépare. Depuis, Al Bano continue sa carrière en solo, en associant sa voix à celles d’autres artistes (Montserrat Caballé, Paco de Lucía).

Domenico Modugno

Nel blu dipinto di blu (Dans le bleu du ciel bleu), tous les Italiens connaissent ce hit qui a représenté fièrement l’Italie à l’Eurovison 1958, les étrangers un peu moins, et encore si l’on vous dit Volare, vous percutez bien sûr… Une chanson phare du répertoire italien donc, popularisée par un chanteur bien mis et à la petite moustache, Domenico Modugno, authentique enfant des Pouilles, né à Polignano a Mare en 1928. Le chanteur s’illustrera aussi au cinéma et au théâtre. Il mourra à Lampedusa en 1994.

Raffaele Nigro

Né à Melfi (Basilicate) en 1947. Spécialiste de la thématique méridionale, rédacteur en chef de la Rai à Bari, où il vit, il publie en 1987 Les Feux du Basento (I Fuochi del Basento), qui marque la réapparition de la question méridionale dans la littérature. L’ouvrage se vend en Italie à plus de 400 000 exemplaires, reçoit le prix Campiello en 1987 et est traduit en une dizaine de langues. Cette épopée du Sud sera suivie, en 1989, de La Baronne de l’Olivento (La Baronessa dell’Olivento), qui confirme la sensibilité adriatique de Nigro. Cet ouvrage aborde également le thème des échanges historiques entre Italie du Sud et Albanie, thème récurrent dans ses ouvrages, notamment dans le recueil Il Piantatore di lune (Le Planteur de lunes), qu’il publie en 1991. Dans un style plus polémique inspiré par la violence du contexte mafieux dans les Pouilles, Raffaele Nigro publie, en 1992, un court roman, Ombre sull’Ofanto, qui obtiendra le prix Grinzane-Cavour lors du Salon du Livre de Turin. Il sera suivi, en 1994, par la saga Dio di Levante (Dieu du Levant), dans laquelle l’auteur noue un dialogue inédit entre la culture du Sud italien et la mythologie scandinave. Avec Adriatico (Adriatique), publié en 1998, Raffaele Nigro propose la suite des Feux du Basento et le récit d’un demi-siècle de l’histoire du Sud, entre tradition, politique et légende. Puis d’autres romans, Desdemona e Cola Cola, Viaggio a Salamanca, Diario Mediterraneo qui a reçu le premio Cesare Pavese, Malvarosa en 2005, le roman Santa Maria delle battaglie (premio Acqui storia) en 2009, Gente in Adriatico en 2013...

Rocco Papaleo

Acteur, cinéaste et musicien né en 1958 à Lauria (en Basilicate). Il se fait d'abord connaître notamment pour sa participation dans différents films de Leonardo Pieraccioni. Puis il fait ses débuts en tant que réalisateur avec la comédie Basilicata Coast to Coast, sortie en 2010 en Italie et récompensée en 2011 par le David di Donatello. En 2013, son film Una Piccola Impresa Meridionale raconte les aventures du prêtre Don Constantino dans un village hypothétique du sud de l'Italie. Le talent de Rocco Papaleo ne s'arrête pas au cinéma, il apparaît régulièrement au théâtre, à la télévision et dans le monde musical, avec sa participation au festival de Sanremo en 2016.

Leonardo Sinisgalli

Né à Montemurro, dans la province de Potenza (Basilicate), Sinisgalli est mort à Rome en 1981. Ingénieur et poète à la fois, il fonde en 1953, à Milan, la revue Civiltà delle macchine (Civilisation des machines), où il tente de rapprocher la culture humaniste de celle de la science à une époque d’industrialisation massive. Proche du poète Ungaretti, il a publié de nombreux recueils de prose et de poésie, dont Horror Vacui (1945) et Furor Mathematicus (1944), où l’on retrouve sa double formation scientifique et littéraire, mais où point également la nostalgie de sa province natale, monde fabuleux, primitif, que ni la raison ni l’histoire ne peuvent atteindre.

Riccardo Tisci

Le créateur et styliste, né en 1975 à Tarante (Pouilles), a été nommé directeur artistique de la maison Burberry en 2018, après douze années passées chez Givenchy. Très tôt attiré par la mode, Tisci fait ses études au Saint Martins College of Arts and Design de Londres, puis travaille pour plusieurs marques, dont Puma et Coccapani. Sa ville natale, que la légende associe aux sirènes et aux marins, continue d'influencer profondément les créations du couturier, souvent inspirées d’un univers marin. Véritable vedette, Riccardo Tisci est aujourd'hui qualifié de génie visionnaire par le gotha de la mode.

Checco Zalone

Son nom ne vous dit peut-être rien mais sachez qu’en Italie, c’est une star. Et dans les Pouilles, n’en parlons pas… Checco Zalone, un quarantenaire bien dans son époque, a opté pour ce pseudo fleuri qui en dialecte des Pouilles veut dire à peu de choses près « Quel veau » pour critiquer une société italienne en mal d’identité. Chanteur irrévérencieux, jouant de la parodie et de l’imitation, il ne fait pas dans la dentelle. Il s’est surtout fait connaître de toutes les générations italiennes, en campant un beauf très riche, archi consumériste et carrément décomplexé dans trois comédies à très gros succès Cado dalle Nubi (2009), Che Bella Giornata (2011) – le film italien le plus vu de tous les temps ! –, et Sole a Catinelle (2013). En 2016, Que Vado est également un énorme succès.

POUILLES

POUILLES - Pouilles

VIESTE - Ruelles typiques de Vieste.

© Travelbook – Fotolia

Toutes les infos pour voyager dans les Pouilles !

PUGLIA PROMOZIONE

www.viaggiareinpuglia.it

info@viaggiareinpuglia.it

N'hésitez pas à consulter le site Web de Puglia Promozione, l'agence régionale du tourisme des Pouilles. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour découvrir, organiser et réussir vos vacances.

A l'aéroport de Bari, un point info, ouvert de 8h à 21h, met à disposition des petits livrets (six au total et en français... demandez-les !) décrivant les Pouilles avec un mix intéressant de textes et photos. Vous aurez ainsi des infos, du nord au sud, sur Gargano et Daunia, Puglia Imperiale, Bari et la côte, Magna Grecia Murgia e Gravine, la vallée d'Itria, et enfin sur le splendide Salento. Le point info délivre également des cartes de Bari et de la région. N'hésitez pas non plus à demander des informations concernant votre trajet en transports en commun pour rejoindre votre hôtel !

Contact : ✆ +39 0805 361 350 - info.barriaeroporto@viaggiareinpuglia.it

Les Pouilles

Avec ses 19 372 km^2, la région des Pouilles recouvre le « talon de la botte italienne », bordée à l’est par la mer Adriatique, et au sud par la mer Ionienne. Elle possède un important potentiel touristique, et devient même parfois étouffante l'été. La rançon de la gloire d'une région qui attire tant les touristes nationaux qu'internationaux ces dernières années ! Mais la basse saison reste magnifique, calme et authentique, permettant de découvrir une région à petits pas, en respectant ces terres où la présence de l’homme se compte en millénaires.

On notera qu’il est convenu d’appeler l’ancienne Apulia des Romains, « la » Pouille, en respectant le singulier italien, mais qu’en français le pluriel (les Pouilles) convient aussi bien que le singulier. Les Pouilles se composent de six provinces : Bari, Foggia, Lecce, Brindisi, Taranto et Barletta-Andria-Trani. La région a de jolis atouts : les parcs naturels du Gargano et de l'Alta Murgia, les grottes de Castellana, les réserves marines (îles Tremiti et Torre Guaceto), les 800 km de littoral, des criques et des plages infinies, le Salento, avec ses fêtes somptueuses, ses foires populaires et sa danse typique, les églises, basiliques et cathédrales orthodoxes à Bari… Sans oublier les châteaux, les églises baroques et les « trulli », notamment à Alberobello et Locorotondo, des maisons de pierre aux toits coniques et aux influences byzantines, normandes et aragonaises.

Moins montagneux que la Calabre, moins aride que la Basilicate, le territoire des Pouilles présente certainement le plus d’uniformité. Si tout un monde semble séparer le Gargano (nord) du Salento (sud), les paysages sont doux et sereins des deux côtés. La régularité du relief contraste sans doute avec la force de l’identité culturelle de la région. De cette identité naissent le sens de l’histoire et la magie des vestiges, la vitalité des traditions populaires, la gentillesse de l’accueil et la robuste simplicité de la cuisine. Sans oublier ceux dont la présence immuable rend la terre si attachante, les deux vieux amis fidèles de la région, le laurier-rose et l’olivier séculaire.

A la base de cette identité, on trouve d’abord cette ressource fondamentale qu’est la pierre. La constitution géologique du territoire est en effet à prédominance calcaire. Recourant abondamment à ce matériau, l’architecture fut l’une des fiertés de la région. Dans chaque province, au Moyen Age, on utilisait la pierre calcaire pour construire les « muretti » (petits murs de protection). Avec cette même pierre, on a ensuite bâti les trulli vers le XVIe siècle, et au XVIIe siècle, la fameuse « pietra leccese » a servi à l’édification des monuments baroques de Lecce.

L’identité des Pouilles, c'est également les racines paysannes de leurs habitants. Aujourd’hui, la région se veut et s’affirme comme leader de l’agriculture du pays : l’olivier, la vigne, l’amandier, les cultures de tabac, de légumes, le blé composent l’essentiel du paysage agricole.

Histoire

Habitées dès le IIIe millénaire avant J.-C., les Pouilles accueillent sur leur territoire des populations venues d’au-delà de la mer Adriatique. Nommés Dauniens au nord, Peucétiens au centre et Messapes (ou Messapiens) au sud, ces peuples exercent tous une forte influence dans la région. Plus tard, l’implantation romaine met un terme aux luttes entre les cités messapiennes et à la prospère colonie de Taranto, fondée par les Grecs vers la fin du VIIIe siècle avant J.-C. A l’époque romaine, l’Apulie connaît sa première période de gloire, témoignant des relations qu’entretient le monde romain avec l’Orient. Mais son déclin ne va pas tarder, annoncé par les nombreuses incursions sur son territoire. Là, s’affrontent successivement Byzantins, Lombards, Francs et Sarrasins. Le résultat est la victoire incontestée des Byzantins, au IXe siècle. Au XIe siècle, la domination normande redonne à la région son éclat et les échanges commerciaux de la côte reprennent. Du XIe au XIIIe siècle, les Croisades viennent renforcer cet essor, en faisant des villes apuliennes des relais pour les pèlerins et les chevaliers qui font route vers l’Orient. La période souabe, et plus particulièrement le règne de Frédéric II (1220-1250), constitue l’âge d’or des Pouilles. Partout, l’agriculture se développe rapidement, tandis que les arts connaissent un véritable épanouissement. Grand bâtisseur, l’empereur souabe laissera à la région de nombreux châteaux et la marquera d’une empreinte ineffaçable.
Les dominations angevines (1268) et aragonaises (1442) sonnent le glas de cette période prospère. Avec les Espagnols, la situation s’aggrave encore : la région est minée par la pauvreté et dévastée par la famine, la malaria et la peste. Les signes d’une renaissance et de réformes semblent s’annoncer trois siècles plus tard, avec l’arrivée des Bourbons (1734), puis pendant la décennie française (1805-1815). Mais la restauration bourbonienne n’aura aucun impact sur le vote, en 1860, à l’unanimité, des habitants des Pouilles, pour une union avec l’Italie. Les Pouilles, longtemps isolées et pauvres au XXe siècle, ne connaîtront un réveil définitif qu’après la Seconde Guerre mondiale. Les efforts du gouvernement italien pour désenclaver la région seront récompensés par le développement progressif du tourisme dans les années 1990. Loin du capitalisme parfois déroutant du Nord, les Pouilles associent au charme de leurs paysages et à la singularité de leur art un développement qui en fait l’un des bons élèves du Mezzogiorno, le Midi italien.

Province de Bari

La province de Bari, c'est tout d'abord cette ville vivante, facilement desservie, située à seulement deux heures d'avion de Paris, et où l'on se laisse aller tant à la flânerie dans la vieille ville, qu'à la frénésie des grands magasins, dans la ville nouvelle. L'air de la mer n'est pas loin, l'architecture baroque régale les amoureux d'histoire. Puis on longe la côte Adriatique, pour découvrir une série de villes historiques avec chacune un cachet bien particulier. Polignano a Mare, avec ses maisons blanches accrochées aux falaises, est l'un des bijoux les plus précieux de cette côte ensoleillée. Puis l'arrière-pays, avec sa vallée d'Itria, ses oliviers, ses trulli et ses villages historiques surprenants, remplis de douceur de vivre et de belles surprises.

Voyager futé !

AEROPORTI DI PUGLIA

www.aeroportidipuglia.it

Services de transport des aéroports des Pouilles : bus, train, avion.

Cette billetterie en ligne vous permet d'acheter à l'avance vos tickets pour vos transferts en aéroports, gares, ports des Pouilles, et de connaître les différents horaires pour vous rendre sur votre lieu de séjour. Un service efficace et à un prix raisonnable.

Pour les bus et les trains, l'achat des tickets peut directement se faire sur place. A titre d'exemple, compter 5 € en train (15 minutes) et 1 € en bus (ligne n° 16, 30 minutes) pour rejoindre Bari. Un taxi coûtera aux alentours de 30 €.

BARI

BARI - Bari

BARI - La vieille-ville de Bari

BARI - Les bords de mer de Bari

© Petit Futé

Le site de la vieille ville de Bari, situé sur un promontoire calcaire, fut habité dès l'époque préhistorique. Ce n'est cependant qu'après la conquête romaine, au IIIe siècle av. J.-C., que la ville trouve sa vocation de carrefour maritime. Après l'effondrement de l'empire, Bari change de mains à de nombreuses reprises, successivement occupée par les Ostrogoths, les Byzantins, les Lombards, les Arabes et enfin, après une courte reconquête par les Byzantins qui lui a permis de devenir l'un des principaux ports commerciaux de la région, les Normands. Les soubresauts dynastiques la feront ensuite passer aux mains des Souabes, des Angevins et des Aragonais, lignées prestigieuses qui ne feront pourtant rien pour enrayer la lente décadence de Bari à partir du XVIe siècle. Il faudra attendre l'époque napoléonienne et l'œuvre de Murat pour que la ville se développe au sud du centre historique.

Bari présente aujourd'hui de multiples facettes. Celle de l'histoire, autour de la basilique latine dans la vieille ville, où s'entremêlent les ruelles et venelles en un complexe labyrinthe. On y trouve quasiment tous les sites d'intérêt, une ambiance très italienne et conviviale, avec restaurants, caffetterie et commerces typiques de proximité. La face napoléonienne, avec le Borgo Murattiano, quartier ultra commerçant aux rues en damier situé entre la vieille ville et la gare, et enfin les quartiers portuaires, disséminés de part et d'autre de la vieille ville, où les jolies promenades de bord de mer alternent avec les quais des ferries, déversant quotidiennement leurs flots de touristes.

Bari en bref

Superficie : 116 km²

Population : 325 100 habitants dans la ville (et 600 000 dans l’agglomération)

Densité : 2 802 hab./km²

Les immanquables de Bari

Se balader le long des anciennes murailles, sur le lungomare Imperatore Augusto, avec arrêt au bout du promontoire pour contempler les ferries partant vers la Grèce et la Croatie, dans les petites ruelles du centre historique si vivantes, avec ses églises, et la basilique San Nicola où les gens se pressent tant le jour que le soir.

Assister à une messe orthodoxe à la basilique San Nicola, dans la sublime crypte. Les popes à longue barbe, en vêtements sacerdotaux, et la solennité des chants orthodoxes s’harmonisent fort bien avec la beauté de l’endroit.

Franchir le pas d'une maison dans le vieux Bari, à la rencontre d'une de ces nombreuses femmes préparant à la main les orecchiette (« les petites oreilles », ces pâtes que vous retrouverez à toutes les sauces, et à la drôle de forme arrondie, légèrement creuses et petites). Rendez-vous dans la rue de l'Arco Basso, à côté du château normand !

Regarder l’abattage des poulpes le dimanche matin sur le lungomare de Bari. Les déguster ensuite avec de l’ail et du citron. Et se laisser tenter par la même occasion par une douzaine d'oursins !

S'accorder une après-midi shopping dans le Bari commercial, avant de rentrer en France, histoire de refaire sa garde robe au pays de l'élégance.

Transports

Bari, à 2h20 de Paris à partir de 60 € A/R !

Avec Ryanair, se rendre à Bari peut coûter moins cher qu'un billet de train pour aller près du Mont-Saint-Michel depuis Paris ! Raison de plus pour se rendre dans les Pouilles en basse saison, en février par exemple, où l'ensoleillement et les festivités du carnaval raviront tout ceux en quête de buone vibrazioni en période hivernale !

RYANAIR

✆ 08 92 78 02 10

www.ryanair.com

serviceclient@ryanair.com

Comme toujours avec les compagnies low cost, le tarif est plus intéressant lorsque l'on s'y prend bien à l'avance. Mais en basse saison, on peut trouver des vols à des tarifs vraiment attractifs y compris en dernière minute. Ryanair effectue des rotations quotidiennes entre Paris-Beauvais et Bari à partir de 60 € l'aller-retour. Ces tarifs varient selon la période, mais leur calendrier hebdomadaire vous propose les prix pour chaque jour autour de votre date de départ : bien pratique pour comparer et choisir son trajet.

Comment y accéder et en partir

Train-bus. La gare centrale (Stazione di Bari Centrale) se trouve Piazza Aldo Moro où plusieurs lignes et réseaux – trains et bus – relient Bari au reste des Pouilles. Plus difficilement au reste de l’Italie. Pour attraper votre train, arrivez un peu en avance, car cela peut devenir un vrai casse-tête suivant la destination choisie ! Pour certaines villes situées au cœur des Pouilles, vous devrez sortir de la gare et vous rendre dans une autre partie de la gare, plus en retrait, et un peu difficile à trouver. Demandez votre chemin aux agents de service ou aux locaux qui vous mèneront au bon endroit avec gentillesse.

Location de voiture. De nombreuses compagnies de location à l’aéroport. La solution la plus économique (cela peut vous revenir trois fois moins cher), est de réserver en avance le véhicule de location sur le site : www.rentalcargroup.com. Vérifiez tout de même le montant de la caution qui sera bloqué sur votre compte bancaire via votre CB au moment de la prise en main du véhicule. Parfois, il peut s'élever jusqu'à 1 200 €, être prélevé (pas seulement bloqué) et remis sur votre compte bancaire deux mois après la remise du véhicule. Les conditions sont rarement transparentes lors de la réservation. Au besoin, appelez la centrale ou le loueur pour vous assurer que le montant et les modalités vous conviennent.

Il semble que tout soit fait à Bari pour empêcher les conducteurs de garer leur voiture ! Incroyable mais vrai, vous verrez certainement des chaises vides, parfois d'un autre temps, délabrées, sur les places des parkings de la vieille ville. Elles assurent aux habitants des maisons voisines la possibilité de se garer au retour de leur journée de travail ! Mais pour vous autres voyageurs, vous verrez par vous-même que cela peut relever du cauchemar. Munissez-vous donc de patience pour trouver une place si vous séjournez dans le centre-ville : les policiers sont sans pitié et les contrôles fréquents ! Les places marquées d’une ligne bleue au sol sont payantes (environ 2 €/heure) tandis que celles marquées d’une ligne blanche sont gratuites. Ce marquage au sol est valable partout en Italie. Pour une solution nettement moins coûteuse, utilisez le parking Park & Ride sur le lungomare Vittorio Veneto, qui revient seulement à 2 € la journée. En face du parking, des bus urbains vont jusqu’au centre historique en une dizaine de minutes.

Bateau. Le port de Bari comprend deux terminaux, l’ancien et le nouveau « Nuovo Terminale Crociere ». De là, des bateaux (traghetto en italien) partent vers la Grèce, l’Albanie, le Monténégro, la Turquie et la Croatie. Plusieurs compagnies desservent ces destinations, vous les trouverez toutes à la gare maritime : Superfast Ferries, Anek Lines, BlueLine...

AEROPORTO INTERNAZIONALE « KAROL WOJTYLA »

Viale Enzo Ferrari

✆ +39 0805 800 200

www.aeroportidipuglia.it

info@aeroportidipuglia.it

Le train (Linea Ferroviaria Metropolitana) est le moyen de transport le plus rapide pour rejoindre la gare centrale de Bari. Comptez 5 €, 15 minutes de trajet.

Moins cher (mais plus long), le bus n° 16 vous amènera jusqu'à la gare centrale, Piazza Aldo Moro, pour 1,50 € en une petite heure, selon le trafic. Le service fonctionne entre 5h et 23h au rythme d'un bus toutes les 40 minutes.

Le taxi reste le moyen le plus onéreux (environ 30 €) pour rejoindre le centre-ville : de 20 à 30 minutes de trajet selon la circulation.

En voiture, depuis le centre de Bari, empruntez la via Napoli (S16) vers le nord, direction Molfetta-Palese.

FERROVIE APPULO LUCANE

✆ 800 050 500

ferrovieappulolucane.it

relazioniesterne@ferrovieappulolucane.com

Billets en gare ou e-tickets en ligne.

Liaisons en bus et en train de Bari en direction de l'ouest : Matera, Altamura, Avigliano et Potenza.

FERROVIE DEL NORD BARESE

✆ +39 0805 299 111

www.ferrovienordbarese.it

info@ferrovienordbarese.it

Billets en gare ou e-tickets en ligne.

Liaisons en bus et en train de Bari vers les communes du nord : Bitonto, Terlizzi, Ruvo, Corato, Andria, Barletta...

FERROVIE DEL SUD EST

Via Olberdan

✆ +39 0805 462 111

www.fseonline.it

info@fseonline.it

Passer sous les voies ferrées de la Via Cappruzi.

Billets en gare ou e-tickets en ligne.

Liaisons en bus et en train de Bari vers le sud : vallée d’Itria, Taranto, Lecce, Alberobello, Martina Franca...

STAZIONE BARI CENTRALE

Piazza Aldo Moro

✆ +39 0805 231 775

www.baricentrale.it

Trains et bus, guichets et automates, cafeteria et boutiques.

Gare ferroviaire située en centre-ville de Bari.

TRENITALIA

Stazione Bari Centrale

www.trenitalia.it

areaclienti@trenitalia.it

Billets en gare ou e-tickets en ligne.

La compagnie ferroviaire nationale dessert Brindisi, Taranto, Lecce, Foggia, et la plupart des grandes villes du pays.

WILLIAMS – RENT A CAR

Via Ermanno Piré, 2/37

✆ +39 0805 315 354

www.williamsrent.com

williamsrent@gmail.com

A 500 mètres de l'aéroport de Bari (navette gratuite).

L'été, compter à partir de 299 € par semaine (catégorie A).

Agence où l'on peut louer une voiture ou un deux-roues à des prix intéressants (sachez qu'ils pratiquent souvent des remises). Attention, les 18-22 ans payent un supplément de 35 € par jour, et les 23-24 ans de 17 €, en tant que jeunes conducteurs.

Se déplacer

AMTAB

✆ +39 0805 393 111

www.amtab.it

segreteria@amtab.it

Service de 5h à 23h.

AMTAB (Azienda Mobilità e Trasporti Autobus Bari) assure la gestion du transport public de la zone métropolitaine de Bari. Le site Internet est très utile pour connaître les différentes lignes de bus et changements à effectuer pour vous rendre d'un point A à un point B dans Bari. La ligne n° 16 est le moyen le plus économique (1,50 €) pour relier l'aéroport et la gare centrale de Bari ; les bus circulent toutes les 40 minutes.

VELO SERVICE

Via Vallisia, 81

✆ +39 0802 374 039

www.veloservice.org

info@veloservice.org

Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Location de vélos (15 € la journée, 50 € la semaine). Bon à savoir : les trains acceptent les vélos. Idéal pour sillonner la région ! Découverte de la ville en rickshaw (à partir de 2 personnes) : 18 € par personne la balade de 60 minutes.

Tenue par un groupe d'étudiants passionnés, cette agence propose des vélos en location, ainsi que d'intéressantes visites guidées, à vélo ou en rickshaw (petits véhicules tricycles confortables et modernes). Une occasion amusante et pratique de découvrir la superbe ville de Bari dans tous ses recoins, en compagnie de professionnels qui connaissent la ville par cœur, la plupart parlant d'ailleurs français, quelle aubaine ! Une équipe jeune et dynamique avec qui vous passerez d'agréables moments et qui vous racontera les histoires et anecdotes sur la ville et ses habitants.

Pratique

Tourisme – Culture

ALLIANCE FRANÇAISE

Via Marchese di Montrone, 39

✆ +39 0805 210 017

www.alliancefrba.it

info@afbari.it

Ouverte du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 17h à 20h.

Des cours de français, mais aussi des expositions, des conférences, du cinéma, de la musique et du théâtre.

OFFICE DU TOURISME

Piazza Aldo Moro, 33A

✆ +39 0805 242 244

www.viaggiareinpuglia.it

info.bari@viaggiareinpuglia.it

Face à la gare.

En hiver, ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 16h30 à 19h30, le dimanche de 9h à 13h ; en été, tous les jours de 9h à 19h, le dimanche de 9h à 13h.

Informations et assistance pour organiser vos visites à Bari et ses alentours.

Autre adresse : A l'aéroport de Bari : ouvert de 8h à 21h, ✆ +39 0805 361 350 - info.barriaeroporto@viaggiareinpuglia.it

Réceptifs

Moyens de communication

POSTE CENTRALE

Via Gaetano Postiglione, 14

✆ +39 0805 968 711

www.posteitaliane.it

servizio.clienti@posteitaliane.it

Au sud de la gare ferroviaire.

Service en ligne également.

Internet

Rien de tel qu'une caffetteria pour siroter une boisson et profiter du wi-fi qui n'est pas si facile à trouver dans la ville. Demandez à votre hôte avant de vous installer car bien souvent aucun autocollant ne l'indique.

Orientation

Le centre ancien de Bari est un petit labyrinthe de ruelles : localisez le Porto Vecchio (port), le château et le corso Vittorio Emanuele II pour vous repérer plus facilement.

Se loger

Sachez qu'il faudra vous rendre vers le centre historique, et plutôt éviter le reste de la ville pour trouver un petit hôtel. Les chambres de charme à prix raisonnables sont quasiment inexistantes à Bari, ou difficiles à trouver dans le dédale de ruelles et leurs petites enseignes si discrètes. Les 4 et 5 étoiles appartenant à de grandes chaînes hôtelières sont tout à fait corrects. On en trouvera également dans la nouvelle ville.

Bien et pas cher

CAMPEGGIO BAIA SANGIORGIO

Via Michelangelo Interesse, 80

Località San Giorgio

✆ +39 0805 494 027

www.baiasangiorgio.it

info@baiasangiorgio.it

A 6 km de Bari, sur la SS (strada statale) Adriatica, en direction de Mola di Bari.

Ouvert uniquement en été de mai à septembre. 40 emplacements de 10 à 15 €.

Camping de haut standing, uniquement destiné aux campeurs avec tentes et caravanes. Sur place : deux restaurants, un bar et un kiosque de presse. Et non loin de là, un centre commercial pour le shopping.

Confort ou charme

B&B LA UASCÉZZE

Vico Sant’Agostino, 2-3

✆ +39 0805 432 105

www.oldbari.it

info@oldbari.it

Prix variables selon la chambre (simple, double, triple ou quadruple) et la saison : de 50 à 120 € avec petit déjeuner (en chambre 5 €). wi-fi, air conditionné.

Les chambres sont situées dans une bâtisse historique du quartier ancien de Bari, à quelques pas des sites culturels dont la basilique San Nicola et le port. Tout confort, ce B&B plaira aux amateurs de mobilier moderne. Préparez votre repas aux saveurs méditerranéennes grâce au coin cuisine, ou profitez du restaurant traditionnel du même nom (en face) également tenu par le propriétaire. Car ce terme « La Uascézze », emprunté du dialecte de Bari, signifie la joie d'un moment partagé entre amis autour d'une bonne table.

lovevoyage le 23/12/2011

Nous sommes allés dîner dans ce super restaurant, en face du B&B. Un excellent repas et un personnel sympa. Le vin était également représentatif des bons vignobles du coin. Nous avons aimé son aspect traditionnel.

B&B SPARANO LUXURY SUITES

Via Sparano, 73

✆ +39 333 887 2774

www.bnbsparanoluxurysuites.com

sparanoluxurysuites@libero.it

A deux pas de la gare.

A partir de 75 € la double, petit déjeuner en chambre inclus.

Dans le centre de Bari, le Sparano Luxury Suites se trouve en pleine rue commerçante, à 600 mètres de la gare de Bari-Centrale et à 5 minutes du centre historique. Très apprécié des couples, vous rentrez dans un édifice Art nouveau bénéficiant de tous les services d'un B&B digne de ce nom. Sur les toits, des chambres, spacieuses et impeccables, ont été aménagées autour d'une agréable terrasse. Le petit déjeuner est servi en chambre. Pratique, fonctionnel et efficace, un bon compromis pour un arrêt à Bari !

HOTEL ADRIA***

Via Luigi Zuppetta, 10

✆ +39 0805 246 699

www.adriahotelbari.com

info@adriahotelbari.com

A 200 m de la gare.

Chambre double à partir de 95 €. Petit déjeuner inclus. wi-fi. Garage conventionné. Possibilité de demi-pension et pension complète.

Depuis 1922, la famille Lippolis vous accueille dans son hôtel 3 étoiles entièrement rénové, charmant et confortable. Les 38 chambres sont dotées de literie neuve et très bien isolées. Toutes disposent d'une salle de bain privée, d'une télévision, de la climatisation... Une belle terrasse au dernier étage, un restaurant, un bar, une salle de sport et un petit centre de bien-être avec bain bouillonnant, sauna et douche multi-jets. Un hôtel à gestion familiale comme on les aime, d'un bon rapport qualité-prix, et à la propreté exemplaire.

fute07 le 05/07/2011

excellent hôtel, propre, climatisé, rien à redire, je conseille

HOTEL ORIENTE****

Corso Cavour, 32

✆ +39 0805 255 100

www.orientehotelbari.com

A partir de 95 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

L'hôtel Oriente est un excellent 4 étoiles, situé en plein centre-ville, à deux pas du théâtre Petruzzelli, du marché aux poissons et des grandes avenues commerciales. Tout le confort nécessaire figure dans les chambres de ce majestueux bâtiment historique construit en 1928. Des touches modernes, hautes en couleurs, viennent se fondre dans le décor, au restaurant notamment, où vous dégusterez un savoureux et copieux petit déjeuner. Des jus de fruits frais, originaux, y sont servis, mais aussi toute une gamme d'autres produits de qualité. La terrasse de l'hôtel vaut bien sûr le détour, offrant une superbe vue sur le Corso !

LA MURAGLIA

Strada Annunziata, 2

✆ +39 0805 210 053

www.lamuraglia-beb.it

info@lamuraglia-beb.it

De 36 à 60 € par personne, selon la saison.

Trois appartements pour vous accueillir dans cet immeuble historique du vieux Bari. Bien tenus, avec tout l'équipement nécessaire, disposant d'un frigidaire, du wi-fi et de l'air conditionné, ces appartements font de 55 à 75 m^2, disposent d'un balcon et sont situés à seulement 100 mètres de la mer. Une grande terrasse, équipée de parasols et de chaises longues, permettent également de se relaxer en pleine ville. Une très bonne adresse !

Luxe

GRANDE ALBERGO DELLE NAZIONI*****

Lungomare Nazario Sauro, 7

✆ +39 0805 920 111

www.grandealbergodellenazioni.com

booking@grandealbergodellenazioni.com

A 25 minutes en voiture de l'aéroport et 5 minutes en voiture de la gare.

A partir de 230 € la chambre double (prix selon la saison).

On aime... ou on n'aime pas ! L'ancien Boscolo est le seul hôtel 5 étoiles de Bari. 115 chambres sur six étages, dont une suite présidentielle et deux suites Executive, terrasse panoramique à couper le souffle, vue sur la mer, deux restaurants chics, et spa avec piscine sur le toit sont proposés selon un style vintage dessiné par l'architecte Alberto Calza Bini, aux tonalités bleu ciel et orange flashy, avec un mobilier hyper design qui fait penser aux ordis Macintosh ! A découvrir, au moins pour un repas en terrasse avec vue sur la mer !

PALACE HOTEL****

Via Francesco Lombardi, 13

✆ +39 0805 216 551

www.palacehotelbari.com

info@palacehotelbari.it

Chambre double à partir de 130 € et jusqu'à 330 € la suite, petit déjeuner compris. Offres promotionnelles sur le site Internet. wi-fi gratuit. Centre de fitness, restaurants et bar.

A deux pas du théâtre Petruzzelli et de la ville ancienne, cet hôtel moderne et de grand standing donne sur une jolie petite rue bordée d’oliviers. Les 195 chambres et les 18 suites sont impeccables, très spacieuses, et le service irréprochable. Bonne literie. Un établissement de grande qualité et un personnel multilingue.

Se restaurer

Bon à savoir

Les vins rouges servis frais sont en général de petite qualité. Dans les bons restaurants, vous pourrez en déguster à température ambiante. Sachez aussi que l'eau est toujours servie en bouteille avec ou sans gaz : les carafes n'existent pas. N'oubliez pas que sur votre note le service n'est pas compris : vous devrez donc débourser en plus du prix de 1 à 3 € environ « pour vos couverts ».
Les « caffeteria » sont des bars-cafés qui proposent à manger et ressemblent à des restaurants avec leurs terrasses dressées. Or généralement certaines servent des sandwichs ou des plats surgelés (pâtes, risotto...) : mais rien n'est caché, la marque est écrite sur le set de table ou sur le menu. Peu onéreuses, elles permettent de manger un repas chaud rapidement.

Sur le pouce

CIBÓ

Piazza Mercantile, 29

✆ +39 339 795 6736

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 13h à 23h.

Les meilleurs panzerotti (chaussons de pâte à pizza farcis) de la ville selon les locaux !

Pause gourmande

GELATERIA CATULLO

Corso Cavour, 9

✆ +39 0805 218 384

www.catullo.info

gelateriecatullo@gmail.com

Ouvert tous les jours en saison de 9h à 23h.

Par pure gourmandise, ou quand la température fait exploser les thermomètres, rien de tel qu’une glace pour se rafraîchir et reprendre ses esprits avant d’attaquer la visite de la vieille ville. Rendez-vous chez Catullo, un bar et glacier, où vous aurez le choix entre une soixantaine de parfums à base de crème ou de yaourt.

Bien et pas cher

CAFFÈ BORGHESE

Corso Vittorio Emanuele, 122

✆ +39 0805 242 156

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 8h à minuit. Plats autour de 7-10 €.

Une adresse chaleureuse située juste en face du Palace Hôtel, avec un personnel très amical, un bar à la déco foisonnante, des lumières douces, une musique jazzy et enveloppante. Possibilité d'arriver tardivement pour le dîner. Cuisine traditionnelle d'un bon rapport qualité-prix.

Bonnes tables

AI 2 GHIOTTONI

Via Nicolò Putignani, 11

✆ +39 0805 232 240

www.ai2ghiottoni.it

prenotailristorante@ai2ghiottoni.it

Ouvert de 13h à 15h30 et de 19h30 à 00h30. Fermé le dimanche, le lundi (sauf juillet-août) et la première quinzaine du mois d’août. Repas autour de 40 € (boissons comprises).

L'une des adresses emblématiques de Bari, où l'on se délecte dans une ambiance chic, avec une petite terrasse couverte et une clientèle plutôt « comme il faut ». Les plats à base de produits frais sont recherchés mais relativement chers.

AL PESCATORE

Piazza Federico II di Svevia, 6/8

✆ + 39 0805 237 039

www.alpescatorebari.com

info@alpescatorebari.com

Ouvert tous les jours midi et soir : de 12h30 à 15h et de 19h30 à minuit. A la carte autour de 40 €.

Une belle et double terrasse couverte et ombragée face au château où l'accueil est des plus agréables. La spécialité du restaurant : les poissons frais et locaux, et les fruits de mer. La cuisson sera grillée, ou au four avec des olives (un régal !) pour la daurade ou le loup. Laissez-vous tenter par une langouste, des clams, ou des moules marinées, suivis d'un risotto de la mer, des pâtes à l'encre de seiche... Et des steaks grillés pour les carnivores. Attention, ajoutez au prix les accompagnements ! En dessert, testez la Pastiera (un gâteau de ricotta). Le vin des Pouilles est une douceur en bouche.

BLACK & WHITE

Piazza Mercantie, 77/79

✆ +39 0805 217 193

www.blackandwhiteristorante.it

info@blackandwhiteristorante.it

Ouvert de 12h30 à 15h30 et de 19h30 à 23h30 tous les jours, sauf le lundi. A la carte, compter autour de 25 €.

Dans ce restaurant typiquement italien, vous ne pourrez que vous régaler ! Le chef, Daniele Caldarulo, et Emilio au service, toujours le sourire aux lèvres, sauront vous chouchouter pour donner le meilleur de leur cuisine. Des pizzas excellentes, comme toute la carte. Au menu, des tartares « terre ou mer », des risottos et des pâtes aux mille saveurs, des poissons aux recettes inimaginables... Le gâteau de ricotta avec sa crème caramel vous enchantera, comme celui au chocolat noir (70 %) et son coulant de chocolat blanc. Le Black & White est chic et design, avec terrasse protégée. Un excellent rapport qualité-prix et de très bons vins.

LA CECCHINA

Piazza Mercantile, 31

✆ +39 0805 214 147

www.ristorantelacecchina.it

ristorantelacecchina@alice.it

Ouvert de 11h à 15h et de 19h à 23h30. Autour de 35-40 €. Sur réservation.

Une valeur sûre, depuis plusieurs années. Située à l'entrée de la vieille ville, sur la jolie place Mercantile aux allures romantiques, La Cecchina propose une cuisine tout en finesse et des assiettes bien garnies. Choisissez entre le cadre intérieur, où la décoration de style moderne a été très bien assortie aux vieilles pierres et à la voûte, ou la terrasse donnant sur la place et les premiers édifices de la vieille ville. Dans les deux cas, un endroit idéal pour un dîner aux chandelles réussi. Des recettes typiques des Pouilles, les poissons frais du jour, les bonnes pâtes, et une très belle carte de vins.

LA LOCANDA DI FEDERICO

Piazza Mercantile, 63

✆ +39 0805 227 705

www.lalocandadifederico.com

info@lalocandadifederico.com

Ouvert tous les jours de 12h à 15h30 et de 19h à minuit. Repas autour de 35-50 €.

Restaurant qui propose une cuisine simple du terroir italien avec des spécialités de fruits de mer. Profitez de la terrasse et du jardin, très agréables. Les antipasti sont à profusion et tout est très savoureux. Une adresse qui a fait ses preuves.

OSTERIA VINI E CUCINA

Via Vallisa, 23

✆ +39 330 433 018

Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche soir. Menu autour de 25-30 €.

Une salle étroite, en pierre et au plafond en voûte, située à deux pas de la vieille ville. Des plats typiques de la région, sans carte. Sachez tout de même que l'antipasti et le dessert sont imposés sans choix. Côté menu, trois entrées et deux plats (viande ou poisson). En sortant, une promenade nocturne à apprécier le long des murailles.

LA PIGNATA

Corso Vittorio Emanuele II, 173

✆ +39 0805 232 481

Ouvert de 12h30 à 14h30 et de 20h à 23h30. Fermé le lundi. Compter au minimum 35-40 €. Réservation conseillée.

Dans un décor un peu sixties, La Pignata est une adresse incontournable à Bari, spécialisée dans les poissons et les fruits de mer. Sur les murs, la maison a exposé des serviettes de table ornées de dessins d’illustres visiteurs italiens, de Franco Zeffirelli à Umberto Eco. Une valeur sûre, mais pas pour toutes les bourses.

TERRANIMA

Via Nicolò Putignani, 215

✆ +39 0805 219 725

www.terranima.com

info@terranima.com

Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche soir. Compter 35-40 € pour un repas complet. Réservation recommandée. Service de navette gratuite le dimanche midi à l'entrée du parking Gestipark (Piazza Cesare Battisti).

On y vient surtout pour se régaler d’un bon dîner, mais il est également possible de prendre un petit déjeuner ou un goûter. Passez l’ancienne enseigne où est inscrit « Caffè Batafore », vous entrez d’abord dans la salle réservée au salon de thé pour ensuite arriver à la salle de restaurant, toute voûtée et décorée d’objets d’époque. Côté spécialités, on recommande les antipasti à base de « ricottina », poivrons gratinés ou « panzerotti » (sorte de « calzone » miniature garnie de mozzarella et de tomates), et en « secondo », la purée de fèves avec sa chicorée. La cuisine est délicieuse, aucune mauvaise surprise ! En fin de semaine, le restaurant anime des soirées à thème en rapport avec la cuisine traditionnelle des Pouilles. Ambiance sympathique accompagnée d’un fond musical.

TERRAZZA MURAT

Via Francesco Lombardi, 13

Palace Hotel (au 7e étage)

✆ +39 0805 216 760

www.palacehotelbari.com

Ouvert de 12h30 à 15h et de 20h à 23h. Sur réservation. Compter 50 € le menu.

Situé au dernier étage du Palace Hotel, ce restaurant de cuisine traditionnelle et méditerranéenne ouvre aux beaux jours sa petite terrasse romantique, éclairée aux bougies. Elle offre un superbe panorama sur la vieille ville. La carte est variée et les plats, excellents !

Sortir

Cafés – Bars

ANTICO CAFFÈ DEL CARMINE

Strada del Carmine, 46

✆ +39 0805 210 709

Ouvert toute la journée, sauf le lundi. Autour de 10 €.

L'un des meilleurs café à la « mousse » de lait chaud ou froid à déguster à Bari, onctueux à souhait. On pourra aussi y manger des en-cas ou des douceurs, comme partout dans les cafés ici.

LA CICLATERA

Corte Colagualano, 36

✆ +39 333 373 5155

Ouvert tous les jours de 19h à 1h du matin. Fermé en août.

Un tout petit bar à vin idéal pour boire un verre et écouter de la bonne musique. Idéal aussi pour se baigner dans l'ambiance chaleureuse d'un Bari « by night ».

MATISSE CAFÈ BISTROT

Piazza Ferrarese, 10

✆ +39 0805 249 962

Ouvert du jeudi au dimanche, de 17h à 1h du matin. Terrasse. wi-fi gratuit.

Un spécialiste du bon café torréfié, des chocolats chauds et des cocktails (environ 50) à accompagner de tapas, carpaccio, salades..., tout en musique de fond ou concerts en soirée, selon la programmation.

SPEAKEASY

Largo Giordano Bruno, 34

✆ +39 333 979 9895

www.speakeasybari.it

Ouvert tous les jours jusqu'à 2h.

A la fois cool et raffiné, ce bar à cocktails tenu par Vincenzo, barman créatif, est un lieu de rendez-vous prisé près du théâtre Petruzzelli. Une halte fructueuse le temps d’un apéritif !

Spectacles

TEATRO PETRUZZELLI

Corso Cavour, 12

✆ +39 0809 752 840

www.fondazionepetruzzelli.it

info@fondazionepetruzzelli.it

Le week-end à 12h30, visites guidées du théâtre : 5 €.

Théâtre d'opéra construit en 1903, aujourd'hui le plus grand théâtre de la ville de Bari, et le quatrième en Italie. Situé au cœur de la ville, il donne sur le Corso Cavour. En dehors de l'opéra, il propose également des comédies musicales, des ballets et des concerts. De grands artistes internationaux ont foulé la scène du Petruzzelli : Herbert von Karajan, Rudolf Noureev, Frank Sinatra, Ray Charles, Liza Minnelli, Juliette Greco. Et bien sûr, de grands artistes italiens : Eduardo De Filippo, Riccardo Muti, Carla Fracci, Luciano Pavarotti, Piero Cappuccilli, Giorgio Gaber... Ce théâtre, l'un des symboles de la ville, a porté Bari sur le devant de la scène mondiale avant qu'un terrible incendie, en 1991, le réduise en cendres et oblige sa fermeture pendant 18 ans.

À voir – À faire

Si vous ne disposez que de peu de temps pour visiter Bari, profitez avant tout de son magnifique centre historique. Un plan du quartier est de mise pour vous promener dans ce défilement de ruelles pittoresques. N'oubliez surtout pas de vous rendre à la cathédrale, à la basilique San Nicola et au château normand-souabe ! Quant aux caffetterie, souvent très animées, elle vous donneront le goût et l'ambiance de la ville.

La fête Saint Nicolas

Traditionnellement fêtée durant trois jours, du 7 au 9 mai, la Saint Nicolas (San Nicola) commémore le débarquement de 1087, quand 62 matelots s'emparèrent à Myre des reliques du saint pour les transporter jusqu'à Bari, le 9 mai. Les marins remirent le corps au bénédictin Elie, abbé de Saint Benedetto qui édifia une statue placée juste devant la basilique, pour commémorer ce saint qui se distingua par sa charité et sa générosité envers les pauvres et les indigents. La basilique conserve les reliques dans sa crypte.

La célébration commence par une procession solennelle où la statue du saint est transportée en direction du port (au départ de la Piazza Federico II di Svevia). La statue est ensuite déposée à bord d’un bateau de pêche, en compagnie de l’évêque, et entourée par les embarcations des fidèles. La procession se poursuit donc en mer, jusqu’au vieux port de San Giorgio, où l’équipage reconstitue l’épisode, vieux de quelques siècles, de l’arrivée des marins avec les reliques de saint Nicolas. La fête se termine par un défilé historique dans les rues de Bari jusqu’à la basilique, et par un feu d’artifice autour de 22h30.

Bari se dote du plus grand parc des expositions de la région méditerranéenne

En 2011, un nouveau quartier, la zone monumentale, a été créé. Des pavillons réservés à des activités permanentes ont été érigés pour accueillir expositions, conférences et activités commerciales.
Le parc des expositions, qui s’étend sur 360 000 m^2, accueille tout au long de l'année une trentaine de salons (dont certains internationaux), dans les secteurs de l'agro-alimentaire, du bâtiment, des biens consommables durables, de l'informatique et de l'ameublement… ainsi que des congrès et des spectacles.

FIERA DEL LEVANTE

Lungomare Starita, 4

✆ +39 0805 366 111

www.fieradellevante.it

direzionegenerale@fieradellevante.it

En septembre.

A deux pas du port, la Fiera del Levante (Foire du Levant), se déroule tous les ans au mois de septembre. Cette foire historique, inaugurée en 1930, propose des expositions, événements, séminaires et une série de rendez-vous comme des concours de cuisine, de maquillage... Elle accueille plus de 2 000 exposants et 500 000 visiteurs, une véritable fierté pour la ville et ses habitants. Bien qu’axée sur le marché du centre-sud, elle a élargi son champ d'action en Europe du Sud et sur tout le bassin méditerranéen, avec des foires-expositions, comme Expo-Arte et Expo-Levante.

BASILICA SAN NICOLA

Largo Abatevia, 13

✆ +39 0805 737 111

www.basilicasannicola.it

info@basilicasannicola.it

Ouverte du lundi au samedi de 7h à 20h30 et le dimanche de 7h à 22h. Musée ouvert du lundi au jeudi de 10h30 à 17h30, le samedi jusqu'à 18h30 et le dimanche jusqu'à 19h30.

A cinq minutes du port, au cœur de la vieille ville, la basilique Saint-Nicolas fut édifiée entre 1087 et 1197. Elle garde dans sa crypte les reliques de San Nicola et a posé sa statue sur son parvis. Ce saint grec vénéré par tous les gens de la mer était évêque de Myra (actuelle Turquie) en 325 après J.-C. Divisée en trois parties par deux pilastres soutenus par des colonnes à chapiteaux byzantins, l’imposante façade de l’édifice est entièrement recouverte d’une étonnante pierre calcaire blanche. A l’intérieur, des œuvres de diverses époques lui rendent hommage. Dans une des absides latérales, un autel est destiné au culte orthodoxe qui se tient chaque jour (la basilique est visitée par les pèlerins du monde entier, en particulier ceux de l’Europe de l’Est). De style roman, l'édifice se veut à la fois massif et sobre, une caractéristique de l'architecture normande, et servit également de modèle pour les autres cathédrales des Pouilles.

Les reliques transportées en Russie. Du 21 au 28 mai 2017, les reliques de saint Nicolas de Myre, conservées depuis près d’un millénaire dans la basilique de Bari, ont exceptionnellement voyagé en Russie dans le cadre d’un accord passé entre le pape François et le patriarche de Moscou, Cyrille 1er.

CASTELLO NORMANNO SVEVO

Piazza Federico II di Svevia, 4

✆ +39 0805 286 210

www.beniculturali.it

castellodibari@beniculturali.it

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 8h30 à 19h30. Entrée 3 €, tarif réduit 1,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans. Visite du salon de la Gipsoteca comprise.

Ce château normand-souabe-angevin-aragonais a connu différentes phases de construction entre les XIIe et XVIe siècles. Le noyau d'origine, édifié par Ruggero le Normand en 1131, comprenait des tours d'angle. Son rôle n’était pas de défendre la ville mais d’aider les occupants normands à mater les révoltes des habitants de Bari qui n’acceptaient pas leur domination. Détruit à plusieurs reprises, il a été sauvé de l’abandon par Frédéric II de Souabe, qui y a entrepris quelques travaux de restauration comme le portail ogival ou les chapiteaux de Minerrus de Canosa. Entre 1501 et 1549, deux femmes, Isabella d'Aragon, puis Bona Forcé (duchesse de Bari qui devint plus tard reine de Pologne), y établirent une cour style Renaissance. C'est à cette époque que le château fut fortifié et séparé de la ville par un talus et des remparts. Tombé par la suite dans l’oubli, devenu successivement prison puis caserne, le château est aujourd’hui le siège de la direction des Monuments de la région. Il abrite également le salon de la Gipsoteca, la collection de sculptures romanes des Pouilles, réalisées en stuc. Bien que rien n’ait subsisté de l’intérieur originel du château, quelques éléments sont particulièrement dignes d’intérêt.

CASTELLO NORMANNO SVEVO - Castello Normanno Svevo de Bari.

© Mi.Ti. – Fotolia

CATTEDRALE SAN SABINO – MUSEO DIOCESANO

Piazza dell’Odegitria

✆ +39 0805 210 605

www.arcidiocesibaribitonto.it

cattedrale.bari@arcidiocesibaribitonto.it

Musée : ouvert le jeudi de 9h30 à 12h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h. Entrée libre (mais prévoir une offrande).

Edifiée dans la première moitié du XIe siècle par l’archevêque Bisanzio, la cathédrale fut détruite, comme presque toute la ville, par Guillaume le Mauvais (Gugliemo il Malo), pour punir les habitants de Bari de ne pas accepter sa domination. De récents travaux effectués dans le baptistère de l’édifice ont été l’occasion de la mise au jour des restes d’une basilique paléochrétienne des VIIIe-IXe siècles. Reconstruite à la fin du XIIe siècle, la cathédrale est dotée, au XVIIIe siècle, d’ajouts baroquisants : l’intérieur et la crypte sont recouverts de marbre polychrome. De l’extérieur, la façade rappelle la basilique San Nicola, avec sa structure tripartite et ses trois portails. Cependant, l’aspect plus élancé de sa façade évoque l’influence du gothique, qui tendait à donner un peu de légèreté aux édifices romans. Adjacent à la cathédrale, se trouve le Museo Diocesano dans le Palazzo della Curia, sur le largo San Sabino.

CENTRO STORICO & BORGO MURATTIANO

Muraglia. Cette muraille enveloppe et a défendu le cœur ancien de la ville. Une promenade s’impose dans les ruelles du vieux Bari, avec ses arches, ses cours, ses églises (plus d'une centaine) qui ont vu passer des Lombards, des Byzantins, des Arabes, des Normands, des Souabes, des Angevins, des Aragonais, des Espagnols, des Autrichiens et des Français. N’hésitez pas à vous y perdre !

Sur la Piazza del Ferrarese, admirez la petite église romane de la Vallisa (IIe siècle), puis à deux pas, vous trouverez le Palazzo del Sedile – siège du conseil municipal au XVIIe siècle – et la « colonna infame » ou la « colonna della giustizia » (justice), une grande colonne au sommet de laquelle trône le lion de Venise, qui fut érigée à la fin du XVe siècle et utilisée pour le châtiment public des gens qui ne payaient pas leurs dettes ! Longez les murailles restaurées par les Espagnols, via Venezia, et vous arriverez au complexe de Santa Scolastica et la Piazza San Pietro. Au-dessus des toits plats, se dressent les deux plus beaux monuments de Bari : la cathédrale (il Duomo) et la Basilica San Nicola. A visiter absolument ! A droite de la basilique, jetez un coup d’œil à l’église romane San Gregorio, au charme envoûtant. Dans le registre des images « italiennes », la via Arco Basso, qui part du château, est emblématique : on y voit des femmes, assises au soleil, confectionner machinalement, à la main des pâtes maison, comme le veut la bonne tradition ancestrale.

Borgo Murattiano. Continuez la visite par la partie du XIXe siècle de Bari, de l’autre côté du Corso Vittorio Emanuele. Il se présente sous la forme d’un quadrillage régulier de rues, conçu par Murat après qu’il a fait de la ville le chef-lieu de la province, au détriment de Trani. Le style « Murat » se définit principalement par des appartements à deux niveaux, des façades d’un rouge pompéien et des portails entièrement décorés. Quelques monuments intéressants du XIXe siècle : le Palazzo del Governo et, en face, le théâtre municipal Nicolo Piccini, de style néoclassique. Au fond du Corso, en direction de la mer, le Teatro Margherita, de style Liberty. A partir de là, prenez l’avenue perpendiculaire au Corso Vittorio Emanuele, le Corso Cavour, où se trouvait, un peu plus loin sur la gauche, le fameux théâtre Petruzzelli, l’un des plus prestigieux d’Italie, détruit par un incendie d'origine criminelle en 1991, mais reconstruit en 2009.

MUSEO ARCHEOLOGICO DI SANTA SCOLASTICA

Complesso monastico di Santa Scolastica

Via Venezia, 23

✆ +39 0805 412 596

www.cittametropolitana.ba.it

museoarcheologico@provincia.ba.it

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h, le dimanche de 11h à 14h. Entrée 5 €.

De 1890 à 2000, le musée archéologique provincial était situé dans le palais Ateneo, de style néo-Renaissance, qui fait partie de l’université de Bari. Depuis, il a été transféré dans l’ex-monastère de Santa Scolastica, dans la vieille ville. L'exposition présente d’intéressants témoignages archéologiques, notamment préhistoriques (du Paléolithique à l’âge du bronze) provenant de sites des Pouilles, des pièces de l’époque classique, des verres de l’époque romaine, ainsi qu’une étonnante collection numismatique d’environ 12 000 pièces grecques, byzantines et médiévales.

PINACOTECA « CORRADO GIAQUINTO »

Palazzo della Provincia di Bari

Via Spalato, 19

Lungomare Nazario Sauro

✆ +39 0805 412 421

http://www.pinacotecabari.it

c.gelao@cittametropolitana.ba.it

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 9h à 13h. Entrée 3 €. Gratuit pour les moins de 18 ans et pour les plus de 65 ans, et chaque premier dimanche du mois.

Dans ses 22 salles, la pinacothèque renferme une riche et prestigieuse collection d’œuvres d’artistes italiens, du XIe au début du XXe siècle. Parmi les tableaux, certains proviennent de la cathédrale et d'églises des Pouilles, du Tintoret et de Véronèse, sans oublier des joyaux de l'école napolitaine, et des céramiques...

Sports – Détente – Loisirs

MY SPA

Viale Luigi Einaudi, 70

✆ +39 0809 260 763

www.myspabari.it

info@myspabari.it

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 21h, samedi de 10h à 19h.

Envie d'une pause bien-être, d'un peu de calme et de cocooning ? C'est l'endroit idéal pour se détendre après une longue journée de visites : entre sauna, hammam, douches émotionnelles avec aromathérapie et chromothérapie, soins pour le corps et plus de 60 types de massages différents. Faites confiance à Daniela et son équipe pour vous chouchouter !

Shopping

Dans la ville, l'achat de produits du pays se fait plutôt dans le centre ancien, tandis que la mode (chic, à bas prix, ou avec des remises intéressantes) et les autres commerces se tiennent vers les cours principaux.

EATALY BARI

Fiera del Levante Lungomare Starita, 4

✆ +39 0806 180 401

www.eataly.net

eatalybari@eataly.it

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 23h, samedi et dimanche jusqu'à minuit.

Savourer un plat de poisson fraîchement pêché, siroter un apéro ou tremper ses lèvres dans le café Illy, les yeux plongés dans le bleu azuréen de la mer Adriatique : tout cela est possible chez Eataly Bari. Quatre terrasses spacieuses avec vue sur mer, un marché gastronomique riche en produits régionaux (notamment des Pouilles), et des petites tables thématiques pour déjeuner. Au menu des pâtes et des pizzas bien sûr, mais également des viandes bien préparées, du poisson, des fruits de mer, de la charcuterie et du fromage. Ne pas rater les orecchiette fraîches, du fait main par Fior di Semola ; et les traditionnels panzerotti frits. En dessert, pour les gourmands, les glaces et sucreries de Luca Montersino. Si vous avez le temps, des cours de cuisine en collaboration avec Slow Food et des rencontres à thèmes sont organisés ; y participent de nombreux chefs de la région comme Pietro Zito et Peppe Zullo.

L’ARRIÈRE-PAYS DE BARI

Incontournable lorsque l'on voyage dans les Pouilles : l'arrière-pays de Bari, avec la vallée d'Itria, Alberobello et ses trulli, Castallena et l'une des dix plus belles grottes du monde, mais aussi la gastronomie de Noci et encore une fois, cette douceur de vivre, encore plus prégnante en sortant des grandes villes...

BITONTO

Au IIIe siècle, Bitonto devint une destination classique de pèlerinage lors de la diffusion du christianisme. Après avoir subi les influences des invasions des Goths, Lombards, Slaves et Sarrasins, la ville fut soumise à l'avide gouvernance byzantine, contre laquelle elle se révolta en adhérant à la Ligue des Communes des Pouilles.

En 1670, Bitonto devint la seconde ville (après Lecce), par sa population et son dynamisme intellectuel, grâce à la naissance de cercles littéraires, académies et ateliers d'art, dont émergèrent Tommaso Traetta (précurseur de la réforme du mélodrame en musique), Vitale Giordano (savant du théorème d'Euclide) et Bonifacio Nicola Logroscino (vedette de l'opéra-bouffe).

Située à 20 km de Bari par l’autoroute E55 (direction Modugno-Pescara-Napoli-Taranto), elle possède l’une des nombreuses cathédrales des Pouilles, dans le plus pur style roman.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Dans la bibliothèque communale

Via G.D. Rogadeo, 52

✆ +39 0802 254 581

www.visitbitonto.it

iat@comune.bitonto.ba.it

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.

Se loger

B&B IL CIMIERO

Via Cattedrale, 13

✆ +39 345 268 3341

www.ilcimiero.it

info@ilcimiero.it

A partir de 35 € la chambre simple, 70 € la double, 90 € la triple et 120 € la quadruple. 20 € le lit supplémentaire.

Un charmant petit nid de confort au pied de l’imposante cathédrale dans cet ancien palais du XVIIe siècle. Au choix, trois chambres raffinées, ou la suite avec terrasse privée (avec deux lits simples en chambre séparée). La famille concocte d’excellentes confitures de pêche et de l’huile d’olive que vous pouvez vous procurer. Après un petit déjeuner servi dans votre chambre ou dans un bar voisin, profitez de la richesse historique de Bitonto que connaît bien la jeune propriétaire Stefania. Sur demande, vous pouvez aussi visiter plusieurs églises, des trésors cachés, généralement fermées.

LE DIMORE DI EDWARD****

Via Rogadeo – Piazza Sylos Sersale, 3

✆ +39 0803 743 930

www.ledimorediedward.it

info@ledimorediedward.it

Chambre luxe et suite. Prix sur demande. Promotions de dernière minute à consulter.

Edward est l'architecte de ces chambres de charme en B&B, situées dans un ancien palais du XVIIIe siècle. On ne peut être qu'ébloui par la beauté et l'élégance du lieu : des chambres avec lits à baldaquin et une déco romantique qui sort du lot. Vous êtes accueilli comme un membre de la famille.

IL BASILISCO

Via della Cattedrale, 5

✆ +39 0809 903 117

www.ilbasilisco.com

info@ilbasilisco.com

Fermé en janvier. A partir de 30 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

Quel charme pour cette adresse dont l'emplacement de rêve, dans la vieille ville et à deux pas de la cathédrale, justifierait déjà d'y séjourner. Mais comme si cela ne suffisait pas, les propriétaires ont choisi de mettre l'accent sur la décoration et la qualité du mobilier. Du chic, de la couleur, du fer forgé, de la vieille pierre bien restaurée, des couleurs chaudes… Tout a été fignolé dans les moindres détails. Seul hic : il n'y a que trois chambres, pensez à réserver très à l'avance.

Se restaurer

FORNO ANTICO

Piazza Minerva, 5

✆ +39 0803 748 923

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 15h. Compter entre 2 et 10 €.

Afin de suivre la pure tradition locale, procurez-vous la fameuse focaccia au déjeuner. C'est un grand pain plat avec une mie légère, des tomates et de l’huile parfumée à la tomate qui donne à la croûte des tons subtils de rouge. Mais la meilleure, selon les Bitontinis, se prépare ici par les frères Carlucci, à l’aide du plus ancien four à bois toujours en action. L’été, la chaleur est écrasante mais l’expérience en vaut la peine !

IL PLANCHETO

Piazza Cattedrale, 14

✆ +39 393 581 8863

www.ilplancheto.com

info@ilplancheto.com

Ouvert de 17h à 21h30. Menu du jour environ 15-20 €.

Dans une très belle salle voûtée au mobilier en fer forgé, une belle adresse idéalement située à un coin de la Piazza Cattedrale, au calme sur la terrasse ou dans la fraîcheur appréciable des pierres apparentes à l'intérieur. La carte propose de bonnes spécialités des Pouilles alliant tradition et originalité, toujours dans de belles portions. Bonne carte de vins.

RISTORANTE IL PATRIARCA

Via Beccherie Lisi, 15

✆ +39 0803 740 840

www.ristoranteilpatriarca.it

info@ristoranteilpatriarca.it

Ouvert à partir de 19h30 et le dimanche pour le déjeuner. Fermé le mardi. Repas complet environ 30-40 €.

A l’ombre de la cathédrale, sous une voûte en pierre, Bitonto se découvre aussi dans l’assiette ! Des saveurs nouvelles, un chef Emanuele passionné, des produits frais, un régal. Dans cette ancienne cantine des prêtres, nous vous conseillons le carpaccio de poissons, suivi des linguines aux coques et crème d’artichauts. Ces plats nous ont marqués, tout comme la personnalité attachante du chef, qui laisse ouverte sa cuisine pour les gourmets curieux. Possibilité de cours de cuisine traditionnelle.

lovevoyage le 23/12/2011

Nous sommes ravis de voir ce restaurant conseillé par Petit Futé, car il a trop longtemps été sous 'médiatisé'. C'est en effet une adresse de grand choix, avec des mets de saison et très qualitatifs, tenue par un chef de talent. Nous ne venons pas dans les Pouilles, sans passer ici !

À voir – À faire

Dénommée « cité de l'art », la ville se distingue par son riche passé historique et ses nombreux joyaux architecturaux.

CATTEDRALE

Piazza Cattedrale

✆ +39 0803 743 487

www.vieniabitonto.it

Tous les jours sauf le jeudi matin, de 9h30 à 12h et de 16h à 19h.

Construite entre le XIIe et le XIIIe siècle sous la domination normande, elle fut érigée sur le modèle des églises lombardes avec trois parties verticales. Cette cathédrale romane, dédiée à saint Valentin, abrite également une crypte étonnante aux trente colonnes toutes différentes, dont les chapiteaux représentent des animaux sauvages ou mythiques. Mais ce n’est pas la seule curiosité de cette crypte. En 1991, des fouilles entreprises à la suite du démantèlement du plancher ont permis la découverte d’une église paléochrétienne, une mosaïque et diverses sépultures d’archevêques remontant à l’aube de la chrétienté, soit environ 2 000 ans. Un trésor d'art et d’histoire.

CATTEDRALE - Cathédrale de Bitonto.

© Claudio COLOMBO – Fotolia

GALLERIA NAZIONALE DEVANNA

Palazzo Sylos Calò

Via Giandonato Rogadeo, 14

✆ +39 0800 99 708

gallerianazionalepuglia.beniculturali.it

gallerianazionaledellapuglia@beniculturali.it

Ouvert tous les jours de 9h à 20h, sauf le mercredi. Entrée gratuite.

La forte présence d'artistes étrangers positionne cette galerie hors des voies traditionnelles de la plupart des musées historiques italiens. Sont entre autres exposés de précieux corps de dessins qui incluent les encres, pastels, fusains, crayons, sanguines, aquarelles sur papier ou sur parchemin des artistes italiens et européens, datant du XVIe au début du XXe siècle. Quelque 170 peintures sont aussi abritées dans ce palais à l'architecture bitontine typique du XVIe siècle. Il faut savoir que tout cet incroyable patrimoine artistique a été offert par la famille Devanna. Notez également que des concerts classiques y sont parfois donnés.

RUVO DI PUGLIA

Perché sur une colline à 260 mètres au-dessus du niveau de la mer, au cœur de la région rurale de la Haute Murge, Ruvo di Puglia s’inscrit dans un séduisant paysage d’oliviers, de vignes et d’amandiers.

Transports

Comment y accéder et en partir

A 36 km à l'est de Bari, par les SP 231 et SP 151. Sortir de Bari en suivant la direction de Foggia.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Vittorio Veneto, 48

✆ +39 0803 615 419

www.prolocoruvodipuglia.it

prolocoruvodipuglia@libero.it

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 18h à 20h30. Pour les visites guidées, se renseigner.

Cette association dynamique gère l'agence locale du tourisme et vous fournira quantité d'informations utiles pour votre séjour dans la région.

Se loger

ANTICA MASSERIA POLVINO

SS-98

✆ +39 0803 620 177

www.masseriapolvino.it

info@masseriapolvino.it

A environ 6 km de Ruvo, en direction d’Altamura.

Compter 70-90 € la chambre double. Petit déjeuner inclus.

Une ferme fortifiée du XVIIIe siècle, entourée par des bois et restaurée avec discrétion et soin. Un bon point de chute pour visiter certains sites touristiques (Castel del Monte, Trani) ou tout simplement faire quelques excursions dans la jolie campagne environnante. La Masseria propose différents types d’activités, dont un centre équestre, et offre un confort tout à fait satisfaisant (restaurant, bar, parking…).

Se restaurer

CEMENER BRACE & CUCINA

Via Garibaldi, 20

✆ +39 0803 611 794

Ouvert de 20h30 à minuit. Fermé le dimanche. Repas autour de 40-45 €. Sur réservation.

Agréable ambiance rustique dans ce restaurant, bien à l’image des spécialités – notamment les viandes Angus cuites à la braise – du chef.

À voir – À faire

CATTEDRALE

Largo Cattedrale, 1

✆ +39 0803 611 169

www.ruvosistemamuseale.it

ruvocomunica@comune.ruvodipuglia.ba.it

Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 20h.

Cette cathédrale est l’un des plus beaux exemples d’architecture romane de la région. Construite entre les XIIe et XIIIe siècles, avec son campanile et trois hautes absides, elle est également un prélude au gothique. Sa sobriété est légèrement atténuée par une belle rosace et l’ornementation typiquement apulienne. On notera dans sa façade la beauté d'un triple portail central, les Atlantes, les ornements de personnages religieux, ainsi que des petites consoles sculptées.

CATTEDRALE - Duomo de Ruvo di Puglia.

© Claudio COLOMBO – Fotolia

PALAZZO CAPUTI

Via Alcide de Gasperi

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h. Entrée libre.

Le palais, datant de la Renaissance, possède une collection du peintre Domenico Cantatore, natif de cette ville, et un musée du livre.

PALAZZO JATTA

Piazza Bovio, 35

✆ +39 0803 611 042

www.palazzojatta.org

Ouvert du lundi au jeudi et le dimanche de 8h30 à 13h30, vendredi et samedi de 8h30 à 19h30. 5 €.

Ce musée dispose de quatre salles, dans lesquelles on peut notamment découvrir une impressionnante et somptueuse collection d’environ 2 000 vases antiques provenant en partie de la nécropole de Ruvo (Rubi), frontière importante entre la Peucétie et la Daunie, deux aires culturelles des Pouilles pré-romaines.

GRAVINA IN PUGLIA

Gravina veut dire « crevasse » en italien, ce qui rend exactement compte de l’étonnant décor qui entoure la ville : un canyon criblé de grottes. La région entière, parfaitement visible de la terrasse située devant la cathédrale de la ville, est ainsi creusée par les torrents venus de la Basilicate. Au centre de la crevasse de Gravina, se trouve l’une des plus vastes églises souterraines des Pouilles, l’église de San Michele. La ville elle-même semble, dans son vieux centre, avoir été taillée dans une grotte à ciel ouvert, tant la roche est omniprésente entre les façades des maisons.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Plebiscito, 6

✆ +39 0803 269 065

iatgravina.it

info@iatgravina.it

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h.

Pour toutes vos informations touristiques et services sur la ville.

À voir – À faire

CATTEDRALE

Piazza Benedetto XIII

✆ +39 0803 259 518

Entrée libre.

Construite en 1092, la cathédrale romane domine la ville. Malgré un incendie et le fameux tremblement de terre de 1456, quelques éléments de l’époque subsistent sur son flanc droit. Agrandie en 1420, reconstruite sur plusieurs siècles, elle a été dotée d’une élégante façade Renaissance. Ne manquez pas la visite du presbytère.

CHIESA DEL PURGATORIO

Piazza Notar Domenico

On remarquera le tympan du portail, avec ses ornements de caractère macabre : à l'origine, l'église était destinée à être une chapelle mortuaire des Orsini. A l'intérieur, on découvre une chaire, trois chapelles et autels, ainsi que des peintures et des statues.

CHIESA RUPESTRE SAN MICHELE DELLE GROTTE

Via Giacomo Leopardi

✆ +39 0803 269 065

www.iatgravina.it

info@iatgravina.it

Contacter l'office de tourisme.

Dans un habitat de roches, cette grotte-église hors du commun est bâtie dans le tuf naturel. Son architecture, son histoire, ses jolies fresques méritent le coup d’œil, tout comme les maisons troglodytes environnantes.

MUSEO FONDAZIONE SANTOMASI

Palazzo Pomarici Santomasi

Via Museo, 20

✆ +39 0803 251 021

fondazionesantomasi.it

info@fondazionesantomasi.it

Musée ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h, les dimanches et jours de fête de 9h à midi. Fermé le lundi. Bibliothèque et archives ouvertes de 9h à 13h et de 16h à 19h du lundi au vendredi. Entrée 3 €, tarif réduit 0,50 €. Pour la visite, s’adresser à l’office de tourisme. Visite du château 3 €.

Situé dans l’un des nombreux palais nobiliaires de Gravina, demeure de la famille Pomarici Santomasi (XVIIe siècle), le musée présente des collections archéologiques, des peintures des XVIIe et XVIIIe siècles, des fresques de facture byzantine (XIIe et XIIIe siècles) dans la crypte de San Vito Vecchio, et bien d'autres trésors de l'histoire. La fondation propose aussi des visites guidées du Castello Svevo de Federico II.

ALTAMURA

Ville agricole, d'art et d'histoire, son destin fut lié, à l’instar de quelques-unes de ses voisines, à celui de Frédéric II de Hohenstaufen. Ce dernier la fit en effet reconstruire après le passage un peu violent des Sarrasins. Il y rassembla ensuite des populations latines, grecques et juives. Enfin, il dota la ville d’une imposante cathédrale qui domine encore aujourd’hui le site, de palais et de couvents. La ville, surnommée « la lionne des Pouilles » par ses nombreux actes de résistance dans l'histoire, est aussi mondialement connue pour la fabrication d’une grande variété de pains. Les gourmands pourront s’arrêter dans une panetteria (boulangerie) de la ville pour en acheter. Dans les environs, se trouve la grotte de Lamalunga, où fut découvert l'homme d'Altamura, qui daterait de plus de 400 000 ans avant J.-C.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Repubblica, 10

✆ +39 0803 143 930

www.comune.altamura.ba.it

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 16h à 19h.

Se loger

HOTEL SAN NICOLA****

Via Luca de Samuele Cagnazzi, 29

✆ +39 0803 105 199

www.hotelsannicola.com

info@hotelsannicola.com

Attention : zone historique régulée et limitée pour les véhicules, contactez l'hôtel auparavant.

Chambre double à partir de 85 €. Petit déjeuner inclus. Restaurant et bar à vin, parking, point Internet.

Dans ce palais 4 étoiles datant de 1741, vous trouverez le plus haut standing du coin pour des prix solides mais pas abusifs. Et tout l'avantage de loger dans la zone piétonne historique du centre d'Altamura, à deux pas de la cathédrale. Possibilité de baby-sitting, location de voiture avec chauffeur, informations touristiques...

Se restaurer

RISTORANTE DEL CORSO

Corso Federico II di Svevia, 84

✆ +39 0803 142 695

www.ristorantedelcorso.it

info@ristorantedelcorso.it

Trafic limité, se garer au parking près de la place Matteotti.

Fermé le lundi. Compter autour de 45 €.

On y vient pour son ambiance chic et chaleureuse, en été en particulier. La cuisine terre et mer est créative et traditionnelle à la fois. Craquez pour la spécialité de ce restaurant, le risotto.

À voir – À faire

DUOMO

Piazza del Duomo

✆ +39 0803 117 032

Commencée en 1231 sous Frédéric II, cette magnifique cathédrale de style roman est cependant plus angevine que souabe. Reconstruite après le tremblement de terre de 1316, elle fut également remaniée au XVIe siècle. C’est l’une des quatre basiliques palatines des Pouilles, dédiée à l’Assunta (Assomption). Deux éléments de sa façade attirent l’attention : le travail remarquable du portail sculpté de scènes bibliques, et sa jolie rosace. Son intérieur est de style baroque, et un tableau de l’Assomption de Marie (1650) trône au-dessus de l’autel.

DUOMO - Duomo de Altamura.

© Mi.Ti. – Fotolia

MUSEO ARCHEOLOGICO STATALE

Via Santeramo in Colle, 88

✆ +39 0803 146 409

www.beniculturali.it

museoarch.altamura@beniculturali.it

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30. Les samedis, dimanches et jours de fête de 8h30 à 13h30. Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Entrée gratuite. Service audioguide et visites guidées. Librairie.

Les objets témoignant d’un lointain passé de la ville, dont les anciennes civilisations depuis le Paléolithique moyen, sont regroupés dans le Musée municipal du palais des Etudes. L'intérêt principal depuis sa découverte est bien entendu « l'homme d'Altamura ». On y verra donc des céramiques, des vases apuliens et des objets en bronze. La collection est complétée par d’autres pièces d’époques plus récentes, du Moyen Age entre autres. Une bibliothèque est spécialisée dans l'archéologie.

GIOIA DEL COLLE

Prospère petite ville agricole de la vallée d’Itria, Gioia del Colle ne possède d’intéressant que son château normand, qui, servi par sa situation, est l’une des plus belles constructions du temps de Frédéric II. A environ 5 km de la ville, un site de ruines provenant d’un habitat apulien autrefois très important ne manquera pas de motiver les amateurs d’archéologie.

CASTELLO

Piazza dei Martiri

✆ +39 0803 491 780

Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Entrée 7 €.

Occupant une position stratégique sur la route qui va de Bari à Taranto, ce château normand a été reconstruit par Frédéric II en 1230 pour fortifier la ville (où il séjourna), mais son origine est due à Riccardo d'Altavilla. Ses caractéristiques résident dans les encadrements, dans sa belle pierre calcaire et le marbre de ses fenêtres. Le musée archéologique national, installé au rez-de-chaussée du château, expose des objets provenant des nécropoles de Monte Sannace et Santo Mola.

PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE

Strada Provinciale 61, Gioia del Colle – Turi km 4,5

✆ +39 0803 481 305

www.beniculturali.it

pug.museogioiadelcolle@beniculturali.it

Ouvert du mercredi au dimanche de 8h30 à 15h. Entrée 5 €. Visites guidées.

Venir à Gioia del Colle impose une visite et promenade dans le parc archéologique. On y verra des ruines d’habitations, d’édifices publics, de l’acropole et de tombes, le tout datant du VIe siècle à la fin du IIIe av. J.-C. Des traces de vie allant du Néolithique à la période romaine furent également découvertes sur cette aire.

TORRE QUETTA

La plage la plus proche de Bari, fermée entre 2004 et 2010 suite à la détection d'amiante dans son sable, a retrouvé dès sa réouverture le succès qui était le sien auparavant. Estivants, habitants oisifs, surfeurs se croisent pêle-mêle sur la langue de sable qui, bien pratique d'être à deux pas de la ville, se révèle également très belle lorsque les lueurs du soir viennent iriser les eaux de l'Adriatique. Les travaux d'aménagement n'ont pas été pris à la légère : parkings pour les visiteurs, douches pour les baigneurs, promenade arborée et illuminée la nuit pour les romantiques. Un succès dès l'arrivée des beaux jours !

NOCI

NOCI - Masseria Barsento.

© Mi.Ti. – Fotolia

A une vingtaine de kilomètres de Gioia del Colle, en direction d’Alberobello. Lieu de villégiature en été, c’est l’un des endroits des Pouilles où l’on mange le mieux, aux dires de certains habitants du coin. Vous pourrez également y visiter l’une des nombreuses et des plus belles fermes fortifiées de la région, des trulli, la masseria Barsento, une ancienne abbaye fondée en 591 et dont l’église du VIe siècle est l’une des plus anciennes des Pouilles. La région de Noci, avec ses bois et ses clairières, offre un panorama d’une infinie douceur.

OSTERIA MONTEGRAPPA

Via Monte Grappa, 14

✆ +39 0804 978 491

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 12h à 15h et de 20h à 23h30. Compter 30 €.

C'est ici qu'il faut venir pour découvrir la réputation de la cuisine de Noci ! Si vous venez d'Alberobello, le trajet vous donnera en plus l'occasion de découvrir une campagne magnifique caractérisée par des étendues de verdure, quelques trulli, des oliviers à perte de vue et des murets en pierre ici et là. Puis vous arriverez dans le centre historique de Noci, plein de charme, lui aussi. Une carte de plats traditionnels vous sera alors présentée. Et vous reconnaîtrez tout de suite une cuisine familiale qui réchauffe le cœur et rassure les estomacs pleins d'attente. Un restaurant très réputé par les locaux !

CONVERSANO

CONVERSANO - Musée archéologique de Conversano.

© Visit Conversano

Loin des schémas des villes côtières, Conversano regorge de charmes typiques. La ville, à la forte empreinte aristocratique, remonte à l'époque antique. A découvrir au cœur des jolies ruelles : ses portes et façades anciennes, ses trésors d'architecture, son château à l'entrée de la ville, ses multiples églises... C'est ici aussi que naquit Sibilla d'Altavilla, comtesse de Conversano, femme d'exception. L'histoire d'amour qui la lia avec le duc de Normandie, Robert II, marquera à jamais l'histoire de France et d'Italie.

Sibillla d'Altavilla, comtesse de Conversano et duchesse de Normandie

Née à Conversano à la fin du XIe siècle, Sibillla d'Altavilla, fille du comte de Conversano, est une femme belle, cultivée et d'une grande intelligence politique. De sa rencontre avec le duc de Normandie, Robert II, naîtra une très belle histoire d'amour.

Par son discernement, Sibilla sut très vite imposer ses idées politiques, tant à Conversano qu'à Rouen – où se trouve son tombeau – et ce, à une époque où les femmes n'avaient pas vraiment leur mot à dire. Sa mort prématurée reste aujourd'hui un mystère, nul n'a pu en faire toute la lumière.
N'hésitez pas à lire le roman de Dora Liguori, Sibilla d’Altavilla. Paru dans plusieurs langues, il relate une vie d'exception, aux côtés de Robert II. A noter aussi que l'hôtel Corte Altavilla de Conversano fut la demeure de Sibilla.

Transports

Pour vous rendre à Conversano, rien de tel que le train (ligne Bari-Taranto) : la gare est juste à 2 minutes à pied de la place du château et du centre historique. Par contre, ne comptez pas louer une voiture sur place.

Se déplacer

Parcourez Conversano à pied ou à vélo, la ville dispose de pistes cyclables en double sens dans de nombreuses rues.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza della Conciliazione

✆ +39 0804 956 517

www.comune.conversano.ba.it

staff@comune.conversano.ba.it

Ouvert toute l'année, du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h.

Pour toutes les informations touristiques et culturelles de la ville, avec un charmant accueil. Peut organiser de nombreuses visites, dont des visites guidées de Conversano en français, ou encore des séances de dégustation.

Se loger

CORTE ALTAVILLA****

Vico Goffredo Altavilla, 8

✆ +39 0804 959 668

www.cortealtavilla.it

info@cortealtavilla.it

Ouvert toute l'année. 31 chambres, appartements et suites, dont deux avec hydromassage. Nombreuses offres promotionnelles sur le site Internet. Restaurant (sur le toit), spa, room service. Wifi inclus. Ecolabel européen. Services à réserver à l'avance : excursions, balades en calèche, cours de cuisine en masseria, location de voitures et de vélos.

Ce 4-étoiles est un incontournable à Conversano. A deux pas du château et de la cathédrale, dans le cœur historique, cette somptueuse demeure médiévale va vous émerveiller. L'enchantement commence dès l'extérieur avec ses murs de pierres blanches chianche, typiques de la région, révélant déjà une ambiance et une histoire fascinantes. Le voyage débute au XIIIe siècle, au temps des seigneurs, et surtout avec le destin hors-norme d'une femme née dans cette demeure, Sibilla d’Altavilla. Entrez dans l'histoire d'hier et d'aujourd'hui avec des voûtes et des pierres apparentes qui décorent l'ensemble avec finesse. Les chambres sont intimes et laissent planer une image intemporelle. Raffinement et élégance sont les maîtres-mots pour décrire un tel lieu. L’adresse bénéficie depuis quelque temps de son petit spa qui retrace un parcours, comme le faisaient les Romains. Une terrasse panoramique avec restaurant achève de faire de ce lieu un havre de détente et de calme.

CORTE ALTAVILLA**** - Facade du Corte Altavilla.

© Carine Kreb

MASSERIA MONTEPAOLO

Contrada Montepaolo, 2

✆ +39 0804 955 087

www.montepaolo.it

info@montepaolo.it

A environ 2 km de Conversano.

Selon la saison : chambre double de 75 à 130 €, appartement pour 4 personnes à la semaine de 638 à 1 242 €. Petit déjeuner 8 €. Restaurant. wi-fi. Piscine.

Dans cette belle bâtisse et ferme familiale du XVIe siècle, ancien rendez-vous de chasse des comtes Acquaviva d’Aragona, on est agréablement accueilli par Mme Bassi. Une jolie piscine, un standing élevé, une cuisine savoureuse, et des chambres ultra confortables, avec des appartements qui se trouvent aussi dans la « torre ». Ce havre de paix, déjà assez réputé pour ses côtés historiques, comprend une petite chapelle du XVIe siècle qui, à elle seule, mérite le détour.

Se restaurer

Pause gourmande

CAFFÈ DELL'INCONTRO

Piazza XX Settembre, 2

✆ +39 0804 951 067

www.caffedellincontro.it

info@caffedellincontro.it

Ouvert tous les jours de 6h30 à 22h.

Dans cet élégant café, l'un des plus anciens de Conversano, il y a toujours du monde qui se presse pour déguster la glace artisanale de Franco Vitto, célèbre maître artisan glacier de la région. Les parfums suivent la saison et la crème, toujours fraîche, est encore montée au fouet selon la recette traditionnelle.

Bien et pas cher

VITA PUGLIESE

Via Ospedale, 15

✆ +39 0804 956 929

www.vitapugliese.it

info@vitapugliese.it

Fermé le mercredi et le dimanche soir. Compter 15-20 €.

Dans ce restaurant caractéristique du centre de Conversano, le menu est assez restreint mais il séduit par sa cuisine traditionnelle et ses prix abordables.

Bonnes tables

GOFFREDO

Vico Altavilla, 8

✆ +39 0804 959 668

www.terrazzagoffredo.it

goffredo@cortealtavilla.it

Ouvert le soir, sauf le dimanche. Menu dégustation 35 € (boisson incluse), à la carte autour de 25-30 €.

En terrasse du dernier étage de l'hôtel Corte Altavilla, ce restaurant saura vous séduire tant par son cadre que par ses mets onctueux, concoctés suivant les produits de saison. Il fait la part belle aux produits d'origine biologique, notamment grâce à sa collaboration avec la masseria Querceta, réputée pour son engagement en faveur de l'agriculture naturelle.

O' RENG

Via Arringo, 89

✆ +39 0804 037 447

www.ristoranteoreng.it

orengconversano@gmail.com

Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir. Compter 25 €.

Au cœur du centre historique, dans un décor aux pierres apparentes, ce restaurant pratique une cuisine de bon ton, simple et goûtue, sans compter l'agréable équipe.

Luxe

PASHÀ RISTORANTE

Via Morgantini, 2

✆ +39 0804 951 079

www.ristorantepasha.com

info@ristorantepasha.com

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, midi et soir. Menus de 70 à 150 €. A la carte autour de 60-120 €. Réservation conseillée.

Une illustre adresse très en vogue, installée dans le Seminario Vescovile, qui allie charme et élégance. Ici, la cuisine traditionnelle de terroir sous la houlette de la chef Maria Cicorella prend des allures de haute gastronomie, récompensée par une étoile Michelin.

Sortir

ART CAFÈ

Piazza XX Settembre, 20

✆ +39 334 131 8743

Ouvert tous les jours de 19h à 23h30.

Petit bar avec terrasse extérieure et salle en pierre intérieure, décoré de grandes photos retouchées façon Andy Warhol dédiées à l'égérie du cinéma Audrey Hepburn. Très agréable pour une pause gourmande : ici les focaccine sont excellentes !

RAF BAR

Piazza Conciliazione

✆ +39 0804 950 655

Ouvert tous les jours du matin au soir.

Un petit creux ? Ce bar ouvert à toute heure vous offre crêpes, paninis, sandwichs, boissons et cocktails. Face au château, sa terrasse est couverte ou non suivant la saison. Accueil charmant.

À voir – À faire

Polo Museale di Conversano

Polo Museale di Conversano - Castello de Conversano.

© Mi.Ti. – Fotolia

Le château médiéval de Conversano, ancienne citadelle qui protégeait les habitants des nombreuses luttes de pouvoir, abrite plusieurs lieux culturels : deux pinacothèques (celle de Paolo Domenico Finoglio et celle de Francesco Netti), un espace ethno-anthropologique et, dans le cloître du monastère San Benedetto, un musée archéologique.

CASTELLO ACQUAVIVA D'ARAGONA

Piazza della Conciliazione

✆ +39 0804 958 525

Ouvert de 9h à 13h et de 16h à 20h. Fermé le lundi. Billet cumulé Polo Museale di Conversano : 5 €.

Possession des comtes de Conversano pendant sept siècles, le château de type normand date de 1054. Il domine avec élégance la place centrale de Conversano avec sa large structure en forme de trapèze. Rénové, il garde de ses origines une tour carrée et une imposante tour cylindrique.

PINACOTECA PAOLO DOMENICO FINOGLIO

Piazza della Conciliazione

✆ +39 0804 959 510

Ouverte du mardi au samedi de 9h à midi et de 16h30 à 19h30, le dimanche de 10h à 13h et de 16h30 à 19h30. Billet cumulé Polo Museale di Conversano : 5 €.

La pinacothèque regroupe une intéressante collection de peintures du Napolitain Paolo Domenico Finoglio (1590-1645), réunies autour du thème historique de La Gerusalemme Liberata (La Jérusalem Délivrée), célèbre poème du Tasse qui relate la première croisade.

CATTEDRALE

Via Monsignore Lamberti

✆ +39 0804 951 123

Ouverte tous les samedis en soirée pour des visites guidées de juillet à septembre. Entrée libre.

Construite sur les ruines d'un ancien temple chrétien, la cathédrale fut détruite en 1911 par un incendie, puis reconstituée comme à son origine. Une construction débutée à la fin du XIe siècle et achevée au XIVe siècle par l'évêque Pietro d’Itri. Elle témoigne de la permanence de l'art roman en plein âge gothique, avec un autel qui a survécu aux flammes et dédié à la Madonna della Fonte, protectrice de la ville.

CHIESA DEI SANTI COSMA E DAMIANO

Largo San Cosma

Ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h, dimanche de 16h à 18h. Tout don est le bienvenu.

L'église est consacrée aux saints Cosma et Damiano, et abrite les reliques des deux protecteurs de la ville. Elle doit son style à l’architecte Antonio Curri, originaire d’Alberobello. Edifiée vers 1639, là où se trouvait jadis un monastère de nonnes, elle est un bel exemple d’art baroque.

MONASTERO SAN BENEDETTO

Via San Benedetto, 18

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h. Tout don est le bienvenu. Musée archéologique : 5 € (billet cumulé Polo Museale di Conversano).

Fondé en 957 par des moines cisterciens, le splendide monastère de San Benedetto est l’un des monuments les plus importants et prestigieux de la ville. Abandonné par les moines après la chute des Souabes, il est récupéré par les bénédictines à partir de 1266. Ces « sœurs guerrières » exercèrent une véritable juridiction féodale sur le clergé et la population, jusqu’à l’abrogation de ce type de privilèges par Joachim Murat, en 1810. Parmi les merveilles de ce monastère, l'église coiffée d'une coupole en céramique et le cloître roman méritent une attention particulière. Ce dernier abrite également dans ses murs le Musée archéologique, qui présente une collection d’objets d’art et de matériel funéraire, allant de l’âge du fer à l’époque romaine, mis au jour dans les environs de Conversano.

Sports – Détente – Loisirs

SIBILLA – THERMARIUM SPA

Vico Goffredo Altavilla, 8

✆ +39 0804 959 668

www.thermariumspa.it

info@thermariumspa.it

Ouvert toute l'année, du lundi au vendredi de 16h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 20h. Forfaits spéciaux pour les couples.

La felicità ! C'est le bonheur en italien. Voici le doux sentiment que vous ressentirez dans ce cocon de détente et de bien-être ! Dans un cadre idyllique – une demeure antique avec voûte et pierres apparentes –, toute l'équipe saura vous chouchouter et être à votre écoute. De multiples massages aux huiles essentielles sont proposés. Un enchantement, tout en douceur et fermeté, de 30 à 60 minutes suivant le choix. Seul ou en couple, les massages sont très variés : relaxants, bio-énergiques, drainants, au chocolat, californiens, thaïlandais, à quatre mains... Egalement des soins du visage spécifique ou anti-âge. N'hésitez pas à choisir les hydromassages en piscine, les gommages (aux sels de mer ou aux agrumes), le hammam ainsi que les jets d'eau fraîche ou chaude pour retrouver énergie et bien-être.

Shopping

MAX 1980

Via Bolognini, 34

✆ +39 0804 111 452

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 17h30 à 20h30.

A deux pas du château, dans un ancien moulin à huile du XIXe siècle, cette boutique propose les plus prestigieuses marques nationales et internationales pour hommes et femmes (Zoe, Pinko, Armani, Alessandro Dell'Acqua, Woolrich...).

CASTELLANA GROTTE

CASTELLANA GROTTE - Castellana grotte.

© Dario Lo Presti – iStockphoto

Incontournable étape pour les lecteurs férus de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Inscrites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, les grottes de Castellana figurent parmi les dix plus belles du monde et les plus profondes d'Europe. Une galerie de 3 km de long a été aménagée jusqu'à la superbe Grotte blanche, qui constitue l'une des attractions touristiques majeures des Pouilles.

Les grottes de Castellana parmi les plus grandes d'Europe

Ce complexe de cavités souterraines fut officiellement découvert en 1938 par le spéléologue Franco Anelli, alors que l’on connaissait l’existence de ces grottes depuis le XVIIIe siècle. Avec plus de trois kilomètres de longueur, elles sont les plus profondes d'Italie. Elles ont été formées grâce à l’action des eaux météoriques qui, absorbées par les fractures du sol calcaire, ont creusé dans le sous-sol un lit tortueux. Ceci explique la présence de profondes cavernes et de « couloirs » entiers creusés dans la roche. L’originalité de ces grottes réside dans la multiplication des stalagmites et stalactites qui forment un décor surréaliste, de toute beauté. C'est l'un des lieux les plus visités des Pouilles.

GROTTE DI CASTELLANA

Piazzale Anelli

✆ +39 0804 998 221

www.grottedicastellana.it

segretaria@grottedicastellana.it

A 2 km du centre de Castellana Grotte.

Deux types de visites : parcours partiel 12 € ou parcours complet 16 €. Gratuit jusqu'à 5 ans. Spéléo de nuit 25 €. Certaines visites guidées sont en français, se renseigner sur les horaires, car variables selon la saison. Billetterie en ligne.

Situées aux portes de la vallée d'Itria, les grottes de Castellana forment un immense ensemble de couloirs et de cavités qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. L'histoire de ces grottes commence au Crétacé supérieur, il y a environ 90 millions d'années, lorsque les Pouilles étaient submergées par la mer. Creusé dans le sol karstique, le site est fascinant, avec ses gouffres aux noms mythologiques, ses galeries, ses voûtes, ses stalactites et stalagmites défiant toutes les lois de la gravité. Ce trésor enfoui fut découvert par le spéléologue Franco Anelli le 23 janvier 1938, puis successivement exploré par Vito Matarrese.

Des itinéraires sont aménagés pour les visiteurs à partir de l’immense Grave, profonde de 60 mètres. Puis, un petit musée de spéléologie (entrée libre), qui porte le nom du premier spéléologue à avoir exploré ces grottes, Franco Anelli, présente des roches, des fossiles et une coupe géologique pour mieux comprendre la formation des cavités souterraines. Il donne également des informations intéressantes sur la découverte des grottes de Castellana, et dispose d'une bibliothèque et de photographies d'archives.

La visite du réseau spéléologique des grottes de Castellana, obligatoirement accompagnée d'un guide, est possible suivant deux itinéraires :

« Itinerario parziale ». La visite de la première partie des grottes dure environ 50 minutes (distance aller-retour : 1 km), et vous mènera à la Grotta Nera (grotte noire), le Cavernone dei Monumenti (salle des monuments), le Cavernone della Civetta (salle de la chouette), la Cavernetta del Presepe (cave de la nativité).

« Itinerario completo ». Le second itinéraire, d'une longueur de 3 km, dure environ deux heures. Il vous permettra d’accéder à la fameuse Grotta Bianca (grotte blanche), définie par beaucoup comme la plus belle du monde ! Cet écrin en albâtre, situé à l'extrémité du parcours souterrain, forme une caverne féerique, à découvrir absolument.

Enfin, un petit conseil : prévoir un bon pull car la température oscille entre 14 et 18 °C toute l'année.

GROTTE DI CASTELLANA - Grotte di Castellana.

© Dario LO PRESTI – iStockphoto

PUTIGNANO

Putignano est réputée pour son carnaval qui, comme à Manfredonia dans la région de Foggia, fait venir du monde des quatre coins du pays, et qui fêtera sa 625e édition en 2019 ! Cette ville de 27 000 habitants offre également un bourg historique plein de cachet. Mais, en dehors de la période du carnaval, c'est surtout pour un restaurant et un B&B qu'on vous recommanderait d'y faire un saut. Il y a des endroits, comme ça, où les hôteliers et restaurateurs nous font venir à eux.

SCINUÀ

Via Santa Lucia, 18

✆ +39 0804 058 430

Ouvert en semaine de 9h à 22h. Compter 20-25 €, vin compris.

Une adresse déroutante, un festival des sens, une découverte tant culinaire, qu'artistique et humaine : voilà ce que vous propose le jeune chef de Scinuà (prononcé « chinois » !), Gigi, dans son restaurant du centre historique de Putignano. A l'entrée, une pancarte : « The greatest success in the kitchen is to fill your stomach with imagination ». Le ton est donné, mais quelques minutes plus tard, lorsqu'on vous apporte des antipasti en guise d'accueil, vos papilles comprennent tout de suite que le succès se situe aussi ailleurs ! Dans une ambiance cosy et chaleureuse, vous pourriez bien savourer ici votre meilleur repas de toute la région des Pouilles. Une simple soupe de fève est transformée, d'un coup de baguette magique et à l'aide de quelques pétales de fleurs, en un plat gastronomique surprenant ! Carottes rouges, légumes anciens et autres surprises sont cuisinés avec un savoir-faire qui pourrait bien mettre notre chef sur le devant de la scène internationale dans les prochaines années ! Plats végétariens, viandes, desserts : tout est un délice. Gigi vient vous présenter lui-même sa carte, expliquant la philosophie de sa cuisine, faisant tous les efforts possibles pour vous satisfaire et échanger avec vous en français. Cerise sur le gâteau : ce restaurant est d'un rapport qualité-prix extraordinaire. A découvrir absolument !

TRULLI TERRA MAGICA

Strada Comunale San Cataldo, 12

✆ +39 345 501 1225

www.trulliterramagica.it

info@trulliterramagica.com

A 1,5 km du centre de Putignano.

A partir de 70 € pour 2 personnes, petit déjeuner inclus. La triple, agencée de sorte à préserver le jardin secret de chaque hôte, est à partir de 105 €.

On cherche la maison d'hôtes à travers les routes de campagne et le charme opère déjà ! L'arrivée nous plonge ensuite dans les senteurs de thym, de lavande. Un chat nous accueille, une petite piscine nous lance un clin d'œil, puis c'est Micaela qui vient nous faire visiter les lieux avec une joie de vivre et une sérénité communicatives. Les hôtes ont superbement restauré plusieurs trulli attenant à leur maison. On est donc quasiment chez l'habitant ici, que du bonheur ! Les 6 chambres de 20 à 60 m^2, équipées de tout le confort, sont décorées dans un style élégant et rustique avec salle de bain privative. Literie confortable et chant des oiseaux au réveil. Le petit déjeuner copieux et fait maison offre un moment d'échange et de convivialité autour de produits frais, de confitures, de gâteaux, de jus de fruits et de l'incontournable frisellina pugliese. Le tout servi sous une tonnelle ombragée avec le bon cappuccino préparé par Micaela. Alors, pourquoi attendre ?

TRULLI TERRA MAGICA - Trulli Terra Magica...tout est dit ! Chez Micaela, à Putignano.

© Maya LEFEBVRE

ALBEROBELLO

ALBEROBELLO - Les Trulli d'Alberobello.

© Annavee – Fotolia

Surprenante ville que cette petite localité fondée au XVe siècle par les comtes de Conversano. On la considère comme la « capitale des trulli ». Inscrite depuis 1966 au patrimoine mondial de l'humanité, elle semble tout droit sortie d'un décor de cinéma, car ici, les trulli que vous avez pu admirer se comptent par dizaines, en bord de route ou dans la campagne, formant un véritable village. Il ne s'agit pas d'un lieu unique, puisque la bourgade voisine de Locorotondo en compte également. Depuis 1966, le tourisme n'a cessé d'augmenter à Alberobello et l'atmosphère s'en ressent : les trulli ont été reconvertis en restaurants, petits hôtels, musée, et nombreux magasins de souvenirs proposant, d'un pas de porte à un autre, des produits typiques de la région. En plein été, l'ambiance vire un peu au parc d'attraction, mais le charme des petits toits coniques continue d'opérer malgré tout dans ces ruelles pentues. Vous ressortirez certainement séduit de votre visite, malgré son côté caricatural.

Les trulli, un patrimoine unique et incontournable des Pouilles

Le mot trullo vient sans doute du latin turrula, qui signifie « petite tour ». Les trulli abondent dans la zone qui s’étend de Castellana Grotte à Ostuni, en passant par Alberobello et Conversano. On raconte que ces maisons seraient apparues dans une région où la pierre abonde, à Alberobello. En effet, dans la seconde moitié du XVIe siècle, le seigneur du coin, le comte d’Acquaviva, cherchant à donner un abri aux paysans clandestins qui travaillaient sur ses terres, les aurait provisoirement logés dans une ferme au toit et aux pierres non joints. Le bâtiment était ainsi facilement démontable en cas d’inspection royale (paiement du tribut), puisque Ferdinand Ier d’Aragon, roi d’Espagne, avait interdit les habitats stables… On parle aujourd’hui également du lien manifeste qui existe entre les trulli et les maisons « en pain de sucre » de la Syrie du Nord, vers Alep, mentionnées déjà dans l’Antiquité. A l’origine des trulli, il y a l’usage séculaire de cette pierre fine et sèche de la région des Pouilles, appelée la chiancarella. La construction des trulli est d’abord inspirée par les murets de pierres assemblées sans mortier les unes aux autres, et qui servaient aux paysans du Moyen Age à protéger leurs habitations, et par la suite, pour la construction d’étables précaires pour animaux. Utilisés comme habitations paysannes jusqu’au XVIIIe siècle, les trulli sont donc construits selon la méthode de ces pierres. Celles-ci sont en outre inclinées pour faire couler l’eau de pluie dans les citernes situées au bas du trullo. Les signes qui figurent sur les toits sont religieux ou païens et expriment un souhait ou une protection contre les malédictions. Les toits coniques, en coupole, ont des formes variables et reflètent le niveau d’habileté (autrement dit de richesse) du propriétaire. Plus elles étaient sophistiquées, et plus le paysan était agile (donc riche).

Transports

STAZIONE FERROVIARIA

Piazza Kennedy, 3

✆ +39 0805 462 111

www.fseonline.it

fsudest@fseonline.it

Depuis Bari, une ligne de train dessert tous les jours Alberobello, compter 2 heures.

Pratique

CHARMING TOURS

Piazza Sacramento, 8

✆ +39 0804 323 829

www.charmingtours.it

info@charmingtours.it

Tarifs sur demande.

Une petite agence de voyage éco-responsable qui propose des demi-journées ou journées entières thématiques. La cuisine, le vin, les produits locaux seront notamment à l'honneur, avec possibilité de se joindre à un workshop pour mieux découvrir de l'intérieur les savoirs-faire de la région. Des excursions autour de la vallée d'Itria, de Bari, Trani, Castel del Monte, Matera ou encore Lecce et Otranto sont également proposées, avec une approche historique et culturelle novatrices. Et comme pour mieux se laisser aller au charme des Pouilles, la visite pourra se faire en Vespa, en Fiat vintage ou en mini-van ! A découvrir absolument !

OFFICE DU TOURISME

Via Monte Nero, 1

✆ +39 0804 322 822

www.prolocoalberobello.it

info@prolocoalberobello.it

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 16h30 à 19h30.

Se loger

Locations

CHARMING TRULLI

Piazza Sacramento, 8

✆ +39 0804 323 829

www.charmingtrulli.com

info@charmingtrulli.com

En basse saison : compter 125 € pour deux, petit déjeuner compris ; 145 € pour 4 et 170 € pour 6. En haute saison, il faudra rajouter 10-25 €. Location de vélos : 10 € à la demi-journée, et 15 € à la journée.

Des trulli rénovés par la superbe équipe de Charming Tours et de Terra Madre. Le petit déjeuner a d'ailleurs lieu au restaurant, de l'autre côté de la rue. Ces trulli ont été refaits avec sobriété, alliant charme des pierres et mobilier épuré, tout simple, dans les tons clairs, donnant alors à ces habitants anciens modernité et luminosité. On s'y sent vraiment bien et le rapport qualité-prix est excellent !

Bon plan futé : réduction de 15 % pour les lecteurs du Petit Futé (demandez-la) !

TRULLI E PUGLIA

Via Monte San Michele, 58

✆ +39 0802 461 736

www.trulliepuglia.com

info@trulliepuglia.com

Tarifs selon la taille du trullo et la saison.

Dormir dans un trullo : une belle expérience à vivre une fois dans sa vie. Mimmo et sa famille en louent une dizaine au cœur du village. Confortables et très bien équipés avec cuisine, salle de bain et même terrasse. Suivant la taille, ils peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. Vivez un moment 100 % authentique, car Mimmo, qui est né et a grandi ici, vous dévoilera les secrets de son village si charmant. Au programme, des dégustations de produits typiques, mais aussi l'opportunité de cuisiner avec sa maman, Cosima, grande experte des spécialités du terroir. Des vacances hors du commun à savourer en couple, en famille ou entre amis.

Bien et pas cher

CAMPING DEI TRULLI***

S.P. 113 Monopoli, km 17,200

✆ +39 0804 323 699

www.campingdeitrulli.it

info@campingdeitrulli.it

120 emplacements. 6 à 8 € par personne et emplacement de 6 à 9 €. Logement en caravane, appartement ou trulli : entre 15 et 40 € par personne selon la saison. Piscine et wi-fi inclus. Mini-supermarché, restaurant-pizzeria, bar.

Un camping plutôt agréable et bien situé, qui propose tennis de table, beach volley, parc, jeux pour petits et garde d’enfants. Egalement dog sitting, location de vélos, restaurant, piscine… Aire de service pour camping-car.

Confort ou charme

B&B RESIDENZA DE LEONARDIS

Via Indipendenza, 45

✆ +39 0804 323 210

www.residenzadeleonardis.it

info@residenzadeleonardis.it

Chambre double de 70 à 80 €, petit déjeuner compris.

Cette maison d'hôtes pittoresque jouit d'un emplacement paisible en centre-ville d’Alberobello. Les six chambres à la décoration soignée, avec murs en pierre du pays et sol en terre cuite, sont dotées d'une salle de bain privative et disposent d'une connexion wifi gratuite et d'une télévision par satellite. Véritables petites suites, elles permettent d'accueillir aisément jusqu’à 4 personnes.

HOTEL ASTORIA****

Viale Bari, 11

✆ +39 0804 323 320

www.astoriaweb.it

info@astoriaweb.it

Chambre double à partir de 75 €. Animaux domestiques autorisés.

Un hôtel bien agréable, pas trop loin et pas trop cher, ce qui semble rare dans une ville aussi touristique. Les chambres sont réparties dans la partie moderne de l'établissement, ou bien dans différents trulli, dans un cadre authentique et original.

VICTOR COUNTRY HOTEL****

Via Mottola

✆ +39 0804 326 054

victorcountry.com

info@victorcountry.com

Chambre double à partir de 80 €, petit déjeuner compris. Location de vélo, piscine, bar et restaurant (demi-pension possible).

Aux portes d’Alberobello, cerclée d’une paisible campagne et de champs d’oliviers, cette ancienne masseria du XIXe siècle est remarquablement rénovée. Profitant de tous les services nécessaires, elle offre un cadre tranquille et relaxant. Idéal pour un pied-à-terre dans la région. Dans un cadre insolite, les propriétaires ont choisi un design authentique combinant confort moderne et charme d’antan avec brio. Gentillesse et compétence du personnel, nous vous la recommandons !

Luxe

LE ALCOVE*****

Piazza Ferdinando IV, 7

✆ +39 0804 323 754

www.lealcove.it

info@lealcove.it

Chambre double à partir de 220 €, petit déjeuner inclus. Service de navette sur demande.

Ce véritable « petit hôtel » de charme se trouve dans des trulli. Une idée originale pour qui veut jouer la carte du romantisme. L'établissement dispose de neuf chambres réparties en mini-suite, suite, top suite et country suite. Chacune porte un nom qui reflète une ambiance : le Poète, le Rêveur, le Chevalier... et se différencie des autres par son architecture et sa décoration. Une adresse à ne pas manquer pour un séjour réussi !

Se restaurer

Pause gourmande

CENTRAL BAR

Corso Vittorio Emanuele, 49

✆ +39 320 646 5543

Ouvert tous les jours de 8h à minuit.

Pour un petit apéritif, les soirs d’été, sur la place principale de la ville. En journée, on peut aussi y déguster un excellent et onctueux latte machiato, accompagné de bonnes pâtisseries locales, dont les délicieux gâteaux aux amandes. La terrasse ombragée est très agréable et permet de s'imprégner de l'atmosphère du village.

GELATERIA ARTE FREDDA

Largo Martellotta, 47

✆ +39 0804 324 234

www.artefredda.com

katia@artefredda.com

Ouvert de 9h à minuit. Fermé le lundi en hiver. Glaces à 4 € environ.

Les glaces à l’amande sont divines. Si vous êtes ambitieux et téméraire, essayez la glace au chocolat et piment, leur spécialité. Accueil chaleureux de Maria Caterina.

MILLE VOGLIE

Piazza Antonio Curri, 31

✆ + 39 0804 321 039

Ouvert tous les jours de 7h30 à 13h et de 16h à 21h.

A deux pas de la basilique Medici, cette boulangerie-pâtisserie et glacier est bien connue dans le village puisqu'elle existe depuis plus de 60 ans. On se régalera de délicieuses glaces faites maison aux parfums classiques et originaux, et de tout un choix de gâteaux, chocolats et gourmandises. Un lieu chic et de qualité.

Bonnes tables

IL POETA CONTADINO

Via Indipendenza, 21

✆ +39 0804 321 917

www.ilpoetacontadino.it

info@ilpoetacontadino.it

Ouvert de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30. Fermé le lundi, sauf en août et durant les vacances. Fermé en janvier. Environ 60 € le repas. Réservation conseillée.

Un endroit qui ressemble un peu à son nom : poétique et authentique, avec une touche d’élégance qui nous rappelle que le poète paysan est aussi le prince du savoir-vivre. Une clientèle plutôt pointilleuse et haut de gamme pour un restaurant à la réputation inébranlable. Essayez les recettes de pâtes, de risotto ou les gnocchis aux fèves, aux asperges et à la truffe noire. Délicieux !

lauriana88 le 13/11/2010

Si effectivement le cadre est splendide, la cuisine est devenue pompeuse et superficielle. De plus la note est plus que salée ! 15 euros de service pour 3 couverts, c'est limite du vol comparé aux autres très bons restaurants à quelques minutes de là. J'y suis allé il y a 4 ans, c'était déjà cher, mais là, çà a doublé et la cuisine est bien moins bonne. Je n'y retournerai plus !

RISTORANTE L'ARATRO

Via Monte San Michele, 25

✆ +39 0804 322 789

www.ristorantearatro.it

info@ristorantearatro.it

Ouvert tous les jours de 12h30 à 15h30 et de 19h30 à 23h. Repas à la carte de 20 à 35 €.

Dans la zone des trulli, une table touristique mais soignée. Le menu propose une cuisine assez classique de charcuteries, pasta, poissons de l'Adriatique, viandes en filet ou grillées. Prix normaux, compte tenu de l’emplacement.

TRATTORIA TERRA MADRE

Piazza Sacramento, 17

✆ +39 327 445 9979

www.trattoriaterramadre.it

info@trattoriaterramadre.it

Ouvert du mardi au samedi de 12h15 à 14h45 et de 19h15 à 21h45, le dimanche uniquement l'après-midi. Menus de 24 à 35 €.

Coup de cœur pour ce restaurant bio ! Les propriétaires cueillent les légumes devant vous, dans le potager situé juste derrière le restaurant ! Si vous n'y allez pas pour déjeuner ou pour dîner, goûtez au moins à leurs jus frais, préparés à la minute, alliant légumes et fruits. Des breuvages originaux, surprenants, délicieux ! L'accueil y est chaleureux et humble, et la déco, avec ses menus et citations directement écrits sur les murs, contribue à cette atmosphère enveloppante. On se sent bien à la Terra Madre et la cuisine, multi-vitaminée et délicatement cuisinée, est un délice !

TRULLO D’ORO

Via Felice Cavallotti, 27

✆ +39 0804 321 820

www.trullodoro.it

info@trullodoro.it

Ouvert de 12h à 15h et de 19h à 23h, fermé le lundi. Compter entre 25 et 40 €.

Une référence en matière de restauration. Dans la partie ville, tout près de la Piazza del Popolo, dans un cadre superbe presque trop typique, un trullo avec une salle voûtée, sobre et élégante. La cuisine est raffinée, généreuse et régionale. L’assortiment de pâtes et purée de fèves accompagné d’un vin de la maison est un vrai plaisir.

maeva le 28/04/2010

Très bon accueil, dans un joli cadre. Cuisine régionale de qualité. Les parts sont copieuses . Digestif offert. Très bon rapport qualité prix.

À voir – À faire

Se balader en ville : orientation et suggestions

Le centre d’Alberobello où sont concentrés les trulli est séparé en deux quartiers : le Rione Monti (via Monte Nero), le plus grand et plus ancien, et l’Aia Piccola, le plus petit.

Tous les chemins partent en principe de la partie « ville » d’Alberobello, autrement dit la Piazza del Popolo, et par l’escalier fléché, vers le Santuario Medici, Trullo Sovrano et Casa d’Amore (via Contessa Acquaviva). La Piazza del Popolo se remplit de monde à la nuit tombante ; on la localise facilement grâce à l’hôtel Lanzillota, dont la haute enseigne sert de point de repère. De là, on parvient à la Piazza Gian Girolamo, avec ses quelques immeubles modernes et son église, la chiesa di Santa Lucia. On arrive alors au belvédère, lieu idéal pour admirer la vue d'ensemble du village des trulli ; avec leurs jolis toits et leurs murs de pierres blanches, ils se dessinent par centaines.

Par la via degli Abruzzi, on accède à l’Aia Piccola, de l’ancien quartier d’Alberobello, vers les jardins publics. Dès les premières marches, on découvre un point de vue superbe sur l’ensemble des bâtiments. Le panorama est tellement admirable qu’une halte s’impose au Belvedere Bar, pour y prendre une granita (sorbet), les jours d’été. On attaque ensuite la « zona monumentale » par le Largo Martellotta, où se concentrent bars et restaurants. Par la via Monte San Michele, on pénètre dans le fascinant décor des trulli, placés les uns à la suite des autres en rang d’oignons. Quelques-unes de ces habitations, comme le Trullo Siamese, permettent d’accéder à des terrasses avec vision panoramique.

En hauteur, la via San Michele se transforme en via Monte Pertica : à droite, un parc entouré de cyprès, à gauche, la paroisse Sant'Antonio di Padova et un joli point de vue. On pourra redescendre par la via Duca d’Aoste et la rue parallèle à la via San Michele.

CASA D'AMORE

Piazza Ferdinando IV, 11

La « maison de l'amour » est une bâtisse blanche à toit de lauze, comme les trulli. Elle fut construite juste après l'indépendance accordée par le roi en 1797. Comme un défi au passé, un étage fut édifié en s'appuyant sur les techniques traditionnelles de construction des trulli. Monument national dans les année 1930, la Casa d'Amore abrite aujourd'hui le Ministère du tourisme.

MUSEO DEL TERRITORIO « CASA PEZZOLLA »

Piazza XXVII Maggio

✆ +39 380 411 1273

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 15h30 à 19h. De juillet à septembre, ouvert tous les jours de 10h à 19h. Entrée 4 €.

Dans ce trullo se trouve un musée fort intéressant où vous comprendrez tout sur l’origine, le destin et l’utilisation des trulli et d'une ville singulière. On y présente également des outils et des objets de métiers anciens.

TRULLO SOVRANO

Piazza Sacramento, 10

✆ +39 0804 326 030

www.trullosovrano.eu

info@trullosovrano.eu

De novembre à mars, ouvert tous les jours de 10h à 13h15 et de 15h30 à 18h, d'avril à octobre jusqu'à 19h. Entrée 1,50 €. Librairie, cafétéria.

Sovrano, qui veut dire « souverain », fait référence aux proportions inhabituelles de ce trullo, ancienne propriété d’une famille d’Italiens fortunés revenus des Etats-Unis. Edifié au XVIIIe siècle, classé Monument national en 1930, ce trullo original a été construit sur deux étages et supporte douze toits coniques, dont un culmine à 14 mètres. C'est le plus grand trullo d'Alberobello !

Il a connu différentes fonctions depuis sa construction : chapelle, pharmacie, monastère... avant de devenir la propriété de la famille Sumerano. Sa conception est extrêmement recherchée puisque ces habitations avec plafond voûté ne pouvaient avoir d’étage. A l'intérieur, l'aménagement, bien reconstitué et expliqué par des panneaux didactiques, s’apparente à un petit musée sur les traditions populaires de la région.

TRULLO SOVRANO - Trullo Sovrano.

© Mi.Ti. – Fotolia

Shopping

ARS CREANDI

Piazza Gabriele d'Annunzio, 14

✆ +39 0804 322 116

Ouvert tous les jours de 9h à 21h.

Cet atelier-boutique d'orfèvrerie et de création de bijoux se trouve dans un grand trullo. Ne ratez pas les bijoux réalisés avec les pinacles et symboles des trulli, en argent et or. On vous en expliquera la signification, tout comme celle des colliers réalisés en crochets et pierres naturelles.

sud_de_france le 15/05/2009

très agréable boutique dans un vrai trullo d'Alberobello où une charmante jeune fille nous a expliqué en Français ce que représentaient les motifs peints sur les trulli et donc les bijoux en argent vendus . Nous avons ainsi acheté des cadeaux d'anniversaire fort élégants et d'un prix raisonnable

LOCOROTONDO

LOCOROTONDO - Locorotondo.

© Mi.Ti. – Fotolia

Tout comme Alberobello, Locorotondo est connue pour ses trulli. La ville est bâtie tout « en rondeur » (ce qui lui a valu son nom), perchée sur un plateau à 410 mètres d'altitude. Des toits pointus en pierre sèche, les cummerse, des petites rues dallées de chianche (pierres de la région) et des maisons basses blanchies à la chaux, pittoresques et emblématiques des villes de la vallée. Locorotondo est, en outre, beaucoup plus préservée du tourisme de masse que sa voisine Alberobello. Pourtant, c’est là que se trouve le plus grand nombre de trulli, mais contrairement à sa voisine Alberobello où ceux-ci sont groupés en village, ils sont ici éparpillés dans les contrade (agglomérations rurales à la périphérie des villes).

Marché le vendredi matin sur la Piazza Antonio Mitrano.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Vittorio Emanuele, 27

✆ +39 0804 313 099

www.visitlocorotondo.it

info@prolocolocorotondo.it

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 19h.

Se loger

MASSERIA APRILE

Strada Comunale Ronziello

Contrada Grofoleo, 25

✆ +39 0804 311 205

www.masseriaaprile.it

masseriaaprile@gmail.com

Ouvert d’avril à octobre. Chambres simples, doubles, appartements et suites. Entre 90 et 145 € la chambre double selon la saison (prix dégressifs si le séjour dépasse 3 nuits).

A 1 kilomètre de Locorotondo et dans un style plutôt rustique, des logements à la ferme dans des trulli correctement entretenus. Pour mener le mode de vie d’une masseria des Pouilles, cette propriété familiale du XVIIe siècle est l’endroit idéal. Installée sur des terres où poussent coquelicots et cerisiers, la maison produit tout, de l’huile d’olive au cacioricotta (fromage des Pouilles), en passant par le vin et le lait. Vous pouvez même demander aux gentils propriétaires d’organiser une séance de fabrication des fromages de la région.

POGGIO DEGLI ULIVI

Strada Comunale 45

Contrada Montetessa, 3

✆ +39 340 830 2412

www.poggiodegliulivilocorotondo.it

info@poggiodegliulivilocorotondo.it

Chambre double à partir de 70 €, avec petit déjeuner. Connexion wi-fi et parking gratuits.

Louer un trullo niché dans un magnifique paysage de collines qui a préservé la magie de la tradition paysanne. La maison accueille 2 à 6 personnes : trois chambres dans les trulli, cuisine, salle de bain, salon spacieux avec cheminée, terrasse et un bois de 50 oliviers. A 4 km de Locorotondo, dans un coin calme et magnifique.

RELAIS IL PALMENTO*****

Contrada Cupa, 161

✆ +39 0804 383 397

www.ilpalmento.com

info@ilpalemento.com

Aux portes d'Alberobello, à 70 km de Bari et 50 km de Brindisi.

33 trulli aux tarifs variables selon la saison : de 170 à 320 €.

Vivez l'expérience unique de séjourner dans d'authentiques trulli au confort 5 étoiles. Édifiés entre 1780 et 1820, ils ont été entièrement rénovés suivant la méthode de construction ancestrale de la pose de pierre à sec. Se nichant sur un penchant de la vallée d'Itria, laissez-vous porter par cette atmosphère paisible entre vignes et oliviers, profitant des piscines extérieures, du sauna ou du court de tennis. Le nom « palmento » désigne l'endroit où les grappes de raisin étaient pressées avant de macérer dans la cuve des « capasoni » généralement creusée sous le trullo. Chaque trullo forme une suite aussi authentique que confortable, elles sont toutes différentes les unes des autres. Le restaurant propose une très bonne cuisine typique de la région et en prise avec l'air du temps.

SOTTO LE CUMMERSE

Via Vittorio Veneto, 138

✆ +39 0804 313 298

www.sottolecummerse.it

info@sottolecummerse.it

Ouvert toute l'année. 10 appartements, tarifs variables. Petit déjeuner dans un bar voisin inclus. wi-fi, air conditionné, service bagages.

Plusieurs appartements typiques à louer, éparpillés dans la ville. Une formule courante dans ce type de lieu qui permet au visiteur une immersion plus authentique dans la vie quotidienne d’une petite ville de campagne. Récemment refaits à neuf, les appartements, dont un avec hydromassage, ont conservé toutefois le style et le charme locaux. Une belle option d'hébergement !

Se restaurer

U'CURDUNN

Via Dura, 19

✆ +39 0804 311 433

www.ristoranteucurdunn.it

info@ristoranteucurdunn.it

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, midi et soir. Antipasti, primo et secondo entre 10 et 15 €. Menu 25 €.

Nichée dans les petites rues blanches de Locorotondo, une jolie trattoria au charme indéniable, tenue par deux amoureux du terroir qui produisent eux-mêmes une bonne partie des produits proposés à la carte, d'ailleurs considérée comme l'une des meilleures de la ville selon les habitants. La cuisine est traditionnelle, copieuse et de bon ton. Prix raisonnable, service rapide et souriant. En amuse-bouche, les traditionnels toasts à la stracciatella et tomate font simplement merveille. Une pépite qui vaut le détour.

À voir – À faire

Dans la Via Bruno ou Morelli, on goûtera à l’ambiance tellement particulière de cette cité, jusqu’à la Via Aprile, ancienne rue principale du village médiéval. Au bout de la rue, le Largo Bellavista permet d’apprécier le panorama magique de la vallée d’Itria. La Chiesa Matrice, sur la place Andrea Roddio, est l’édifice monumental de la ville. Dédiée à saint Georges, cette église a été bâtie entre 1790 et 1825 sur un emplacement où s’étaient succédé d’autres églises du XIIe et du XVe siècle. La chapelle du Saint-Sacrement, avec des bas-reliefs du XVe siècle, est également digne d’attention. Une autre église intéressante est celle de Santa Maria della Greca, avec ses chapiteaux et les restes d’une émouvante fresque représentant la Vierge de la région, Santa Odigitria.

LA CÔTE ADRIATIQUE

La côte adriatique s'étend de Bari jusqu'à Barletta et Margherita di Savoia. Elle offre un ensemble de merveilleux petits villages traditionnels et de pêcheurs, tout comme des plages somptueuses et des criques cachées. Malheureusement, elle a également été touchée par un tourisme de masse et des constructions aux architectures parfois désastreuses qui enlaidissent le paysage, comme à Barletta par exemple. Les plus beaux villages à ne pas rater sont Polignano a Mare et Monopoli, qui restent très typiques de la région.

SANTO SPIRITO

Au nord de Bari, en empruntant la Via Napoli puis en continuant sur la Statale 16 par la Via Fesca, vous arriverez à « Malibu Beach » de Bari, comme aiment à le dire les habitants de la ville. Ce n’est pas tout à fait la côte Ouest, mais c’est sur cette plage de sable fin qu’en été, toutes les générations, et surtout les jeunes, viennent se retrouver et prendre un bain dans les eaux relativement propres de l’Adriatique. Quelques bars branchés vous y attendent…

HOTEL RIVIERA***

Via Tito Schipa, 7

✆ +39 0805 300 582

www.hotelrivierabari.it

info@hotelrivierabari.it

A 4 km de l'aéroport international de Bari, à 10 petites minutes de voiture (possibilité de transferts avec l’hôtel).

Compter 80 € la chambre double, 110 € la triple, petit déjeuner compris. Wifi gratuit. Possibilité de parking gardé gratuit.

Situé dans le quartier Bari Palese, c’est un choix idéal pour les voyageurs qui s'intéressent à la marche et aux plaisirs balnéaires dans un coin éloigné du centre touristique. A 50 mètres de la plage typique de Santo Spirito, caractérisée par son abondance en bateaux traditionnels de pêche, vierge de touristes, vous ferez une parfaite immersion dans une Italie chaleureuse et authentique. Les chambres climatisées, de style classique, disposent d'une télévision par satellite, d'un bureau et d'une salle de bain privative. Certaines possèdent un balcon avec vue sur mer. Un petit déjeuner italien est servi chaque matin, peut-être souhaiterez-vous le prendre en terrasse ? Ajoutez l'accueil chaleureux, vous avez le cocktail pour passer un agréable séjour.

PIZZERIA DA DONATO

Via Lattanzio, 59

✆ +39 080 554 2903

www.pizzeriadadonato.com

Ouvert du lundi au samedi à partir de 19h. Compter 12 €.

Depuis 1973, cette adresse prisée des locaux prépare des pizzas cuites au four à bois avec de jolis ingrédients de saison. Le cadre ? Celui d’une pizzeria simple mais pleine de gaîté.

GIOVINAZZO

GIOVINAZZO - Cathédrale de Giovinazzo.

© Mi.Ti. – Fotolia

A une vingtaine de kilomètres sur le littoral au nord de Bari, en suivant la SP-98 depuis Bitonto, Giovinazzo est un centre commercial et industriel de la côte adriatique, où l’on ne vient que pour admirer la belle cathédrale marine de style apulien. Les restaurations du XVIIe et du XVIIIe siècle ont malheureusement un peu modifié l’aspect de cette cathédrale, ce qui la rend peut-être moins fascinante que les autres des environs. La décoration d’arcs entrecroisés de l’abside est cependant un élément plutôt rare dans les Pouilles (que l’on retrouve uniquement à Molfetta et en Campanie). Giovinazzo est donc la première halte intéressante sur le circuit des cathédrales du littoral nord de Bari.

A quelques kilomètres de la ville, sur la strada provinciale 107 Giovinazzo-Terlizzi, se trouve l'aire archéologique du Dolmen di San Silvestro, daté autour du XVe siècle avant J.-C.

RIVA DEL SOLE

Strada Statale 16, km 787

✆ +39 0803 943 166

hotelrivabari.com

info@hotelrivabari.com

Hors saison, chambres de 69 à 99 €. En saison, les prix varient suivant les disponibilités. Petit déjeuner inclus. Restaurant, possibilité de demi-pension ou pension complète. Plage privée.

A proximité du charmant village balnéaire de Giovinazzo, une adresse idéale pour profiter à la fois de la mer et des beautés de l'arrière-pays. L'hôtel, légèrement en retrait de la plage dans une zone résidentielle, propose des chambres et des appartements sans charme particulier mais fonctionnels, confortables, bien équipés et au calme. Bar et restaurant au rez-de-chaussée, parking.

MOLFETTA

MOLFETTA - Vieux port de Molfetta.

© MrKornFlakes – iStockphoto

Les abords un peu austères de cette ville côtière témoignent de son passé portuaire et industriel. La ville est connue comme l'ancienne Melphi (ou Melphitica) du Moyen Age, mais était déjà habitée à l'époque préhistorique comme en témoignent les nombreuses nécropoles, dont celle de Pulo, découvertes dans les environs. Dans le vieux centre, construit sur un promontoire quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, Molfetta a conservé d'agréables vestiges médiévaux, datant de l'époque où la ville abritait un siège épiscopal.

Se loger

GARDEN HOTEL MOLFETTA

Via Terlizzi

✆ +39 0803 341 722

www.gardenhotelmolfetta.it

Chambre double à partir de 80 €, triple 110 €, quadruple 120 €, petit déjeuner inclus. Restaurant gastronomique.

L'hôtel, entouré d'un grand jardin, est situé à 2 kilomètres de la plage et du centre-ville. On profite à la fois du calme et des services prodigués par le personnel de l'établissement, charmant et accueillant. Les chambres sont à la hauteur des tarifs affichés, confortables et bien équipées, et ayant toutes un accès wi-fi gratuit. Bar ouvert 24h/24.

Se restaurer

DENTRO LE MURA

Via Dante Alighieri, 42

✆ +39 0803 349 989

www.dentrolemura.com

info@dentrolemura.com

Ouvert tous les jours de 13h à 14h30 et de 20h à 23h30, sauf le mardi. Menu pizza 15 € (avec antipasto et dessert). Compter 25 € à la carte.

Une des rares bonnes adresses situées dans la vieille ville. Cette trattoria familiale fait revivre les recettes traditionnelles des Pouilles, les spécialités de poissons frais ou de saison, et concocte de très bonnes pizzas à base de produits frais. En sortant, ne manquez pas une petite promenade digestive et nocturne sur le port, situé juste en face du restaurant.

À voir – À faire

CATTEDRALE NUOVA

Corso Dante Alighieri

✆ +39 0803 971 820

Entrée libre.

Pour honorer San Ignazio di Loyola, les Jésuites ont bâti cette « nouvelle » cathédrale en 1610. On peut apercevoir son effigie en haut de la façade. Ne pas manquer les peintures à l'intérieur. On note aussi que l'urne d'argent conserve précieusement les reliques de San Corrado di Baviera.

DUOMO SAN CORRADO

Via della Chiesa Vecchia

✆ +39 0803 971 971

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 20h.

Datant du XIIe siècle, avec des influences romano-arabes, la cathédrale de Molfetta est dédiée à San Corrado, saint patron de la ville qui, selon la légende, serait venu dans la grotte de Santa Maria, près de Modugno, pour y mourir. Ce saint était un Souabe, né à Ravensbourg vers 1105 et oncle de l’empereur Frédéric Barberousse.

Située tout au bout de la vieille ville, en face du port, où se pressaient jadis des navires qui sillonnaient l'Adriatique et la Méditerranée, elle constitue un remarquable exemple de l’architecture romano-apulienne. Ses deux hauts campaniles jumeaux forment l'une des caractéristiques de la cathédrale : celui du côté mer servait de beffroi, tandis que celui côté ville servait de campanile religieux.

DUOMO SAN CORRADO - Cattedrale de Molfetta.

© Mi.Ti. – Fotolia

PULO DI MOLFETTA

Contrada Pulo

✆ +39 0808 850 402

www.pulodimolfetta.it

A 2 km du centre de Molfetta.

Entrée libre.

Peut faire l’objet d’une excursion archéologique intéressante. Le Pulo est formé par une grande excavation d’origine karstique d’environ 35 mètres de profondeur et 130 mètres de largeur. Elle abrite de nombreuses grottes qui furent habitées à l’époque néolithique. Le matériel mis au jour sur le site est exposé au Musée archéologique de Bari.

TORRE A MARE

Situé juste au sud de Bari, Torre a Mare est un village de pêcheurs qui mérite que l'on s'y arrête, notamment le matin pour son marché en bord de mer.

B&B CASA BORGO REGINA

Borgo Regina, 87

Contrada Scizzo

Noicattaro

✆ +39 0805 431 488 / +39 348 911 9447

www.casaborgoregina.it

info@casaborgoregina.it

Ouvert toute l'année. Chambre double à partir de 50 €, petit déjeuner typique inclus. Wifi gratuit. Animaux acceptés.

A 10 km de Bari, entre Torre a Mare et Noicattaro, voici un tout nouveau B&B idéal pour profiter du calme tout en étant proche des sites touristiques (Polignano, grottes de Castellana, Alberobello...) et des plages de la côte adriatique. Daniela et Angelo sont des maîtres de maison chaleureux qui connaissent bien les bonnes adresses et les balades à faire dans les environs. Une ambiance simple, un sourire spontané et trois chambres très agréables. Le petit déjeuner est copieux avec des produits faits maison. Belle découverte !

OSTERIA DEL PORTO

Piazza della Torre, 71

✆ +39 0805 430 156

Ouvert tous les jours de 12h30 à 15h30 et de 20h à 23h30. Compter 12 €.

Le rendez-vous des habitués ! Car on y trouve des produits ultra-frais et des spécialités de Bari comme le riso, les patate e cozze (riz, pommes de terre et moules), le polpo arrosto in panino (sandwich de poulpe grillé), ou encore une friture de poissons bien croustillante. Et le tout avec vue sur le petit port, presque les « pieds dans l'eau ».

MOLA DI BARI

A environ 22 km au sud de Bari, sur la côte adriatique, Mola est un ancien point d’embarquement pour l’Orient qui eut sa période de prospérité au Moyen Age. Aujourd’hui, c’est une petite cité sans grande envergure, mais un port de pêche relativement important. Elle a gardé cependant deux témoignages de son passé : une cathédrale du XIIe siècle et un château angevin de la même époque.

POLIGNANO A MARE

POLIGNANO A MARE - Ecriteaux, dans les ruelles de Polignano A Mare.

© Maya LEFEBVRE

Construite sur l'antique cité grecque de Neapolis, ancien comté devenu vénitien en 1506, Polignano est une charmante petite station balnéaire dont le centre médiéval est perché sur un pic rocheux de 25 mètres de hauteur. Le panorama est majestueux avec la pierre blanche des ruelles escarpées, la transparence bleutée de la mer et les falaises d'ocre – d’où l’on aperçoit une succession de grottes. Que de promesses d’un délicieux séjour ! Dans les années 1960, la chanson Volare de Domenico Modugno, dédiée à cette ville, lui rend un bel hommage. Dès les premiers beaux jours, c'est tout Bari qui vient se balader dans cette ville relaxante, enchanteresse. Une ville à ne surtout pas contourner lors de votre séjour !

Transports

En train : depuis la gare centrale de Bari (2,50 €, 30 minutes).

En bus : depuis Bari, ligne 150 (3 €, 45 minutes).

En voiture : 30 minutes depuis Bari, en suivant la SS16.

PUGLIA ON

Via Conversano, 83

✆ +39 0804 251 228

www.pugliaon.it

info@pugliaon.it

Service de location de voiture, de transfert (aéroport ou gare), et d'accompagnement sur votre itinéraire avec possibilité de guide touristique.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Martiri di Dogali, 2

✆ +39 0804 252 336

www.polignanoamare.com

Ouvert le lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et le jeudi de 16h30 à 19h.

Se loger

Le centre historique est truffé de charmants B&B. Les hôtels et resorts sont quant à eux situés pour la plupart à l'écart du centre. Polignano a Mare est une des destinations phare des habitants de Bari, qui n'hésitent pas à réserver leur week-end dès les premiers beaux jours. Il faudra donc vous y prendre également à l'avance !

Confort ou charme

B&B CASA DORSI

Via Porto, 58

✆ +39 0804 251 168

www.casadorsi.it

info@casadorsi.com

De 60 à 110 € la chambre double, de 90 à 150 € la suite « Loggia », de 110 à 170 € la suite « Acqua » suivant la saison.

Dans un décor de cinéma, au détour d'une petite rue escarpée de la vieille ville, Carlo vous accueille dans cette maison portant le nom de sa grand-mère. Ici, pas de favoritisme, toutes les chambres ont vue sur la mer (dont certaines avec terrasse) où il fait bon vivre. Ce B&B brille par sa convivialité et ses services : location de vélos et bateaux, parking privé à 3 minutes, et des cours de cuisine traditionnelle sont proposés.

lovevoyage le 23/12/2011

Un super endroit ! La terrasse avec vue sur la mer, bon petit déjeuner, accueil très sympathique. Rapport qualité/prix imbattable. Je vous conseille vivement de séjourner dans la partie historique qui est totalement différente du reste de la ville.

B&B DEI SERAFINI

Piazza Vittorio Emanuele II, 43

✆ +39 0804 247 562

www.deiserafini.it

info@deiserafini.it

Fermé en novembre. Entre 75 et 120 € la chambre double en haute saison et entre 55 et 100 € en basse saison, avec le petit déjeuner.

Tonia, une sympathique architecte, a minutieusement restructuré et décoré ses 7 studios (dont un pour 4 personnes) dispersés çà et là dans le centre historique de Polignano. On se sent comme chez soi au creux de ces habitations aux épais murs de pierre, carrelage peint au sol et touches bleues dans la déco qui rappellent la proximité de la mer. Certains possèdent des terrasses et une vue imprenable sur la mer. Possibilité d’emprunter des bicyclettes. Demi-pension sur demande. wi-fi dans la (petite) réception. Une très bonne adresse.

COVO DEI SARACENI****

Via Conversano, 1/A

✆ +39 0804 241 177

www.covodeisaraceni.com

info@covodeisaraceni.com

Ouvert toute l’année. 36 chambres dont 4 suites. Les tarifs varient vraiment en fonction de la demande. Compter environ 110 € la chambre double, petit déjeuner inclus. wi-fi.

Dans un style plutôt méditerranéen, situé à deux pas de la mer, cet hôtel, l’un des plus élégants des environs, accueille une clientèle « select ». Le restaurant Il Bastione, doté d’une belle cave à vin, dispose de trois terrasses à pic sur la mer et vous régale d'une bonne cuisine régionale à base de poisson. Les chambres, très confortables, bénéficient d’un équipement résolument moderne, ainsi que d’un bar américain et d’un parking privé. Bon rapport qualité-prix.

PIETRABLU RESORT & SPA****

Contrada Fontanelle, 230

✆ +39 0832 093 806

www.cdshotels.it

info@cdshotels.it

Des offres spéciales sont proposées pour les familles avec enfants, les groupes, etc. Pour un devis, faites votre demande sur le site Web ou par téléphone.

Un petit coin de paradis qui occupe tout de même 12 hectares le long de la côte nord de Polignano a Mare. Les 119 chambres sont spacieuses et tout confort, la plupart jouissent d'une vue sur la mer. Les enfants pourront s'amuser en toute tranquillité avec les animations tandis que leurs parents profiteront de leurs vacances en toute détente. Dans ce domaine, ils auront le choix entre un solarium équipé de parasols, lits et bar face à la mer, trois piscines, des terrains de sports, une discothèque, un bar lounge et un restaurant méditerranéen. Sans oublier que l'hôtel donne sur une spectaculaire petite baie de sable fin à l'eau cristalline, soigneusement aménagée et accessible aux hôtes. Le spa est tout en élégance, avec sauna, bain turc, douches émotionnelles, bains bouillonnants, trois zones de détente avec chromo et aromathérapie, massages et soins...

Luxe

BORGOBIANCO RESORT & SPA*****

Contrada Casello Cavuzzi

✆ +39 0802 149 060

www.borgobianco.it

info@borgobianco.it

A 5 km de Polignano a Mare.

Selon la saison : chambre double de 260 à 380 €, suite de 620 à 890 €.

Il faut trouver ce trésor caché dans les collines qui bordent le littoral de Polignano a Mare. C'est pour cela que nous vous indiquons les coordonnées GPS : 40.9629088, 17.205197 ! Une fois arrivé, la magie de cette luxueuse demeure opère. Son blanc immaculé tranche avec les couleurs du panorama pittoresque dessiné de ciel, terre et mer. En pleine campagne, cette masseria de charme est un véritable nid de quiétude, elle dispose d'ailleurs d'un centre de bien-être. La décoration des chambres et des suites est raffinée.

GROTTA PALAZZESE*****

Via Narciso, 59

✆ +39 0804 240 677

www.grottapalazzese.it

grottapalazzese@grottapalazzese.it

Hôtel en travaux, par contre le restaurant reste ouvert d'avril à mi-novembre.

Lors de notre enquête, l’hôtel Grotta Palazzese était en travaux avec un relooking de plusieurs millions d'euros pour atteindre les 5 étoiles ! La durée de ce chantier n'est malheureusement pas bien précise, mais l'hôtel devrait, selon nos sources, rouvrir ses portes courant 2018.

Se restaurer

Bien et pas cher

AL BUCO PREFERITO

Piazza Garibaldi, 4

✆ +39 0804 247 977

www.albucopreferitotranquillage.it

albucopreferitotranquillage@gmail.com

Ouvert tous les soirs de 19h30 à minuit, et dimanche midi. Pizza à partir de 6 €.

Un large choix de pizzas, dans un restaurant très bien situé et au service chaleureux. Vous êtes au niveau de cette si belle falaise qui s'avance dans la mer Adriatique. Les locaux connaissent très bien l'adresse et viennent nombreux valider la qualité de l'établissement. On a adoré cette pizza assez osée, faite de cœurs d'artichaut, de roquette, mozzarella, gingembre frais râpé et de piment. Un vrai délice en bouche !

Bonnes tables

BELLA 'MBRIANA

Piazza Vittorio Emmanuele, 22

✆ +39 0804 248 840

www.labellambriana.it

info@bellambriana.it

Ouvert tous les jours, midi et soir. Compter 25 €.

Un restaurant qui fait également pizzeria, avec une terrasse très sympa située sur la Place Vittorio Emmanuele, dans le centre historique de Polignano. Depuis les antipasti, jusqu'aux desserts, en passant par le primo et le secondo piato, c'est tout un éventail de la cuisine des Pouilles qui est proposé à la Bella 'Mbriana. Les pizzas, à la pâte ultra fine, sont également à découvrir à tout prix.

DA TUCCINO

Via S. Caterina, 69/F

✆ +39 0804 241 560

www.tuccino.it

info@tuccino.it

Ouvert de 12h30 à 15h30 et de 20h à 23h30. Fermé le lundi. Menus à partir de 60 €.

Le restaurant est le roi des spécialités de la mer, comme vous l’indiquent ceux qui le connaissent. Une belle terrasse panoramique et un service de qualité achèvent de nous convaincre que le Da Tuccino est une valeur sûre.

PESCARIA

Piazza Aldo Moro, 6

✆ +39 0804 247 600

www.pescaria.it

info@pescaria.it

Ouvert tous les jours, de midi à minuit. Compter autour de 8-15 € le plat.

Un établissement branché, situé dans la rue pavée Via Roma et qui propose un concept de street food à déguster en take away ou sur place. Toute une gamme de poissons et de fruits de mer, assortis de légumes grillés et agrémentés d'une note d'huile d'olive bio sont préparés sous vos yeux. Possibilité de manger sur la pouce, ou de s'installer dans une salle façon « resto », de l'autre côté de la ruelle. La Pescaria propose aussi son menu végan, très prisé ici, en Italie du Sud ! Mais attention, ce nouveau lieu est aussi victime de son succès et vous demandera certainement d'être patient le week-end !

Luxe

GROTTA PALAZZESE

Via Narciso, 59

✆ +39 0804 240 677

www.grottapalazzese.it

grottapalazzese@grottapalazzese.it

Ouvert d'avril à mi-novembre. Menu dégustation 150 €. Sur réservation.

Un endroit unique au monde ! Ce restaurant, sculpté au creux du promontoire rocheux de la fascinante grotte Palazzese, vous réserve, par une délicate ouverture, une échappée entre ciel et mer ! C’est donc là l’une des adresses les plus fascinantes des Pouilles, et l'une des plus romantiques d'Italie… Quant à la cuisine – correcte mais sans excès – il faut goûter à la spécialité régionale, la tiella alla pugliese, à base de riz, pommes de terre et moules. Magique et atypique, forcément les prix s'en ressentent. Mais l'expérience est spectaculaire !

Sortir

BAR PASTICCERIA PEDOTE

Via Pompeo Sarnelli, 27

✆ +39 0804 248 722

Ouvert tous les jours de 7h à 22h. Compter 3 € la pause « cappuccino et ses deux douceurs ».

De bonnes douceurs locales à déguster avec un cappuccino dans cette pâtisserie située sur l'avenue principale Sarnelli.

À voir – À faire

ABBAZIA SAN VITO

Via San Vito

✆ +39 0804 252 336

A 3 km au nord de la ville, en direction de Bari.

Voici un endroit hors du temps. L'abbaye de San Vito, qui surplombe la mer, est l’occasion d’une petite halte poétique. Monastère bénédictin à l’origine, l’ensemble fut doté, au XVIe siècle, d’une ferme fortifiée dont l’aspect est resté quasiment inchangé.

CENTRO STORICO

Perché sur une falaise calcaire au-dessus des eaux cristallines de l'Adriatique, le centre historique de Polignano a Mare, accessible via la Porta Vecchia, possède un charme fou. On en fait vite le tour, mais le charme de ses ruelles alambiquées opère si bien qu’on aurait envie de les parcourir maintes fois, tant on ne se lasse pas de ces petites maisons blanchies à la chaux et de leurs courettes. Toutes les ruelles mènent à une terrasse qui surplombe la crique et offre une vue spectaculaire sur la mer Adriatique.

Sur la place principale, Piazza Vittorio Emanuele, on peut admirer la chiesa Matrice, l'église Mère de Polignano, édifiée en 1295, et son imposant campanile carré. Dédiée à Santa Maria Assunta, la Vierge de l’Assomption, cette église romane a cependant été tant remaniée au cours du temps que presque plus rien de l’édifice d’origine n'a survécu.

CENTRO STORICO - Chiesa Matrice dans le Centro Storico de Polignano a Mare.

© Mi.Ti. – Fotolia

SPIAGGE

Ce ne sont pas à proprement parler des plages car vous verrez, en arrivant à Polignano, que le littoral est plutôt rocheux. Néanmoins, quelques petits coins et renfoncements se prêtent à la baignade, d’autant que l’eau est limpide dans cette partie de la côte. Parmi les endroits propices à la baignade : Cala Incina (vers Monopoli), Cala Sala (Portacola), Cala Porto, Cala Paguro, Cala Ponte, San Vito et San Giovanni.

MONOPOLI

MONOPOLI - Vue panoramique de Monopoli.

© Ludovic COSTE

Monopoli conserve un charme surprenant, avec sa vieille ville, ses remparts et ses rues pavées sinueuses. En grec, Monos-polis signifie « Ville unique ». Située à 43 kilomètres au sud de Bari, elle présente un caractère atypique qui correspondrait bien toujours à son appellation d'origine...
En 1484, Monopoli est passée sous domination vénitienne, ce qui lui permit de connaître un boom économique et de se distinguer en ville portuaire, aux côtés de Bari et de Brindisi. Elle sera ensuite sous domination espagnole en 1545, avant de retomber sous la coupe du royaume italien en 1860.
Le centre historique médiéval est caractérisé par ses nombreux monuments et églises, récemment restaurés dans le cadre de projets de revalorisation du patrimoine. C'est notamment le cas de l'ensemble des fortifications et du château Charles V, construit en 1552.
Si ce n'est pas le patrimoine architectural et historique de la ville qui vous séduit, les quinze kilomètres de côtes aux basses falaises, avec criques et longues plages de sable, vous inviteront bien à faire une petite escale à Monopoli, entre Polignano a Mare et Fasano, ou juste avant de prendre le cap vers l'ouest en direction des trulli d'Alberobello.

Se restaurer

PANIFICIO SANTA CATERINA

Via Santa Caterina, 4

✆ +39 0809 303 124

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30. 2,80 € la part de focaccia.

Impossible de visiter la vieille ville sans se laisser happer par l'odeur de leur savoureuse focaccia ! Ne ratez pas l'occasion d'en acheter une petite part avant d'aller déguster cette spécialité sur les remparts de Monopoli.

À voir – À faire

La jolie petite ville de Monopoli se prête parfaitement à une excursion d'une journée, avec au programme : baignade dans une eau cristalline, déjeuner sur le port en regardant les pêcheurs réparer leurs filets, et promenade dans le centre historique, sillonné de ruelles pavées et particulièrement bien conservé.

Province de Barletta-Andria-Trani

Située entre le golfe de Manfredonia et le territoire de Bari, Barletta-Andria-Trani forme depuis 2004 une nouvelle province des Pouilles. Dans ce triangle formé par trois villes – Barletta et Trani sur la côte Adriatique, Andria dans les terres – on trouve des forteresses médiévales et des vestiges d'anciennes populations. Mais c'est aussi pour ses paysages hétérogènes, ses eaux cristallines, ses épaisses forêts et ses savoirs-faire que l'on emprunte les sentiers plus confidentiels de cette jeune province.

ANDRIA

Patrie de la burrata, de l’huile d’olive et cité commerçante, Andria a pourtant cette froideur des villes où l’on n’a guère envie de faire une halte. De plus, le majestueux Castel del Monte étant situé à quelques kilomètres de là dans la campagne, Andria est avant tout un lieu de passage. Toutefois, le visiteur amateur d’histoire et admirateur de Frédéric II sera ravi d’apprendre que sa cathédrale abrite les tombes de Yolande de Brienne et d’Isabelle d’Angleterre, épouses de l’empereur souabe.

ANTICHI SAPORI

Piazza Sant’Isidoro, 10

Montegrosso

✆ +39 0883 569 529

www.pietrozito.it

info@pietrozito.it

Fermé samedi soir et dimanche. Environ 35 € le repas. Sur réservation.

Préparez-vous à un doux voyage de parfums et de saveurs orchestrés par le grand (et très modeste) chef Pietro Zito. Voici un lieu où l’on se sent un peu comme si l’on était invité chez des amis. On aperçoit les cuisiniers s’agiter joyeusement à travers une baie vitrée, l’atmosphère est cosy, authentique. Une cuisine traditionnelle faite à base de produits frais de saison, pour beaucoup provenant du potager tout proche. Un régal.

BIOMASSERIA LAMA DI LUNA

Località Montegrosso

✆ +39 0883 569 505

www.lamadiluna.com

info@lamadiluna.com

Entre Castel del Monte et Andria.

Chambre double à partir de 160 €. Compter 30 € pour le dîner.

A deux pas du Castel del Monte et de la mer, une ferme du XIXe siècle, restaurée à la manière « zen » (entendons-nous, suivant les principes du Feng Shui), dans une atmosphère d’autrefois. Aux alentours, 180 hectares de champs de vignes, de cerisiers, d’oliviers… utiles pour accompagner les menus de la masseria.

OLANDA CASEIFICIO ARTIGIANALE

Via Santa Maria dei Miracoli, 150

✆ +39 0883 551 810

www.caseificioolanda.it

Ouvert uniquement le matin de 7h à 13h.

La ville d’Andria est le berceau de la burrata, qui se distingue par une appellation géographique protégée au cahier des charges très strict. Dans cette fromagerie artisanale, ouverte depuis 1988 par le couple Olanda, éleveurs et producteurs de lait, vous aurez à portée de main une burrata d'une fraîcheur remarquable, d'une blancheur lactescente, crémeuse à souhait, bref, inoubliable !

CANOSA DI PUGLIA

Fondée par le héros mythologique Diomède, Canosa fut l’une des petites cités les plus importantes de l’antique Apulia et connut un véritable âge d’or au temps des Romains par sa position stratégique. Halte importante sur la Via Traiana (voie romaine construite sous l'empereur Trajan), chef-lieu de toute la région au IVe siècle apr. J.-C., fief de la famille des Grimaldi de 1530 à 1643, elle a gardé de ces différentes époques glorieuses des traces architecturales intéressantes.

Se loger

CEFALICCHIO

Contrada Cefalicchio

SP 143, km 3

✆ +39 339 836 2987

www.aziendaagricolacefalicchio.it

direzione@aziendaagricolacefalicchio.it

Autour de 120 € la chambre double, 190 € l'appartement, 240 € la master suite.

Un hébergement d'exception, noyé dans les vignes et les oliviers, au cœur d'une exploitation agricole. D'une beauté aristocratique, la maison de maître abrite les chambres, le restaurant, l'accueil et de beaux salons. Installez-vous confortablement sur la terrasse au coucher du soleil en dégustant le rosé et les olives du domaine, le paradis peut-être sur terre.

À voir – À faire

ARCO DI TRAIANO

Via Cerignola

En direction de Cerignola, le long de la Via Traiana qui reliait la ville à Rome, on pourra admirer quelques trésors de l'histoire : un imposant arc romain (de la première moitié du IIe siècle), les ruines de plusieurs mausolées familiaux de l'époque (Casieri, Bagnoli et Barbarossa). Plus loin encore, on tombera sur un joli pont romain traversant le fleuve Ofanto.

CASTELLO

Vico Bartolomeo Colleoni

Seuls quelques restes du château (dont les tours) subsistent. Il domine la ville depuis la colline des Santi Quaranta Martiri et a été construit à l'époque lombarde sur la zone de l'ancienne acropole, datant de l’ère classique.

CATTEDRALE SAN SABINO

Corso San Sabino, 83

✆ +39 0883 662 035

Entrée libre. Visites guidées tous les samedis du 1er juillet au 30 septembre, se renseigner.

Edifiée autour de 1080, la cathédrale n’a de roman que la structure intérieure à trois nefs et l’abside. Deux éléments retiennent l’attention à l’intérieur de l’édifice : la série de colonnes et deux chaires du XIe siècle. Oubliée face aux nombreux tremblements de terre et autres épisodes de l'histoire qu'elle connut, sa nouvelle façade fut reconstruite en style néoclassique à la fin du XIXe siècle.

PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN LEUCIO

Strada Comunale Santa Lucia

✆ +39 333 885 6300

www.canusium.it

info@canusium.it

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h. Entrée gratuite, sur réservation uniquement.

Dans les proches environs de Canosa, sur une colline au sud-est de la ville, ce parc archéologique est sans aucun doute l'un des sites les plus importants de la province. Édifiée sur un ancien temple romain probablement dédié à la déesse Minerve, une basilique paléochrétienne (IVe siècle) avec un plan central offre ses vestiges au milieu des oliviers. Le pavement comporte encore des fragments de mosaïques qui reflètent la magnificence passée de cette basilique.

RESTI ANTICHI

Plusieurs vestiges qui remontent à l’époque romaine essaiment la ville. Parmi elles, le temple de Giove Toro (Via Imbriani), les thermes de Lomuscio (Via Venezia) ou de Ferrara (Piazza Terme). Dans la vieille ville, un bel exemple d’architecture funéraire nous est donné par les hypogées de Lagrasta, creusés dans le tuf.

MINERVINO

Surnommée « le balcon des Pouilles », Minervino n’a pour elle que sa merveilleuse situation géographique au bord de la haute Murge dominant la vallée de l'Ofanto. La vieille ville possède quand même une cathédrale plus baroque que normande, un château du XIVe siècle et la jolie église-grotte de San Michele. Dans les environs, se dresse un étrange phare, monument aux morts de 24 mètres de haut.

CASTEL DEL MONTE

Au cœur des terres de la haute Murge, sur des plateaux arides couverts d'oliviers et dominant la côte adriatique, Frédéric II avait choisi d'édifier l'une des plus belles forteresses d'Italie méridionale. Outre la séduisante visite de l'édifice et des expositions qu'il abrite, la promenade aménagée tout autour offre ce qui est certainement l'un des plus beaux panoramas des Pouilles.

CASTEL DEL MONTE

Località Castel del Monte

✆ +39 0883 569 997

www.beniculturali.it

casteldelmonte@beniculturali.it

Autoroute A16 Bari-Canosa, sortie Andria-Barletta, puis la provinciale 170.

Ouvert tous les jours en été de 10h15 à 19h45, en hiver de 9h à 18h30. Entrée 7 €. Visites guidées sur réservation.

Ceux qui feront la route d'Andria à Castel del Monte ne resteront pas insensibles à la vision d'une couronne de pierres blondes perchée sur le haut d'un col, à environ 540 mètres d'altitude. Posée en pleine nature, loin de toute ville, cette majestueuse construction médiévale résume à elle seule toutes les influences culturelles et stylistiques qui avaient cours dans l'entourage de Frédéric II au XIIIe siècle. Touché par le classique, le roman, le gothique, Castel del Monte reflète surtout le penchant de l'empereur souabe pour la culture arabe et cistercienne. Quant à sa forme octogonale, avec huit tours, on ne sait toujours pas pourquoi elle fut retenue pour la structure de base. Si la fontaine octogonale de la cour a disparu, on peut voir encore les huit salles du premier étage et les huit autres du second. Vous l'aurez compris, le chiffre huit, symbole de l’infini, est omniprésent.

Castel del Monte a nourri maintes spéculations architecturales et artistiques autour de celui qui l'a conçu, au point que le château est aujourd'hui perçu comme un témoignage exceptionnel du Moyen Age. Cependant, le site est également investi de quelques fonctions d'un ordre nettement plus réaliste : symbole suprême d'un pouvoir impérial plus que militaire (les meurtrières de l'intérieur de l'édifice servaient à éclairer plus qu'à se défendre), résidence de chasse de l'empereur souabe, on sait qu'il fut un lien stratégique entre la côte et l'intérieur des terres.

Abandonné par la suite, livré aux mains des vandales, il fut acheté par l'Etat au prix symbolique de 25 000 lires (environ 15 € à l'époque) et restauré. Ouvert au public depuis le début du XXe siècle, puis inscrit au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO en 1996, il est devenu un des hauts lieux touristiques des Pouilles, mais laisse encore beaucoup de questions historiques en suspens...

Un château énigmatique ! Castel del Monte intrigue les historiens et experts depuis des siècles. A quoi pouvait bien servir une forteresse sans fortification, ni douve, ni pont-levis, ni meurtrière ? Certains affirment que Frédéric II, un homme de grande culture, aurait fait édifier ce château en référence à des constellations astrologiques, dont il était friand. Alors site ésotérique, observatoire scientifique, lieu grandiose de confort... ? Personne n'a encore percé le mystère des raisons de sa construction !

anne_b le 10/08/2011

Grandiose de l'extérieur, la visite est un peu décevante dans le sens où l'atmosphère qui a pu y régner n'y est pas recréée. Seuls des panneaux explicatifs (très complets par ailleurs) parcourent l'histoire du bâtiment ; mais sa visite d'une pièce à l'autre est très répétitive ; on ne fait pas trop la différence d'utilisation de l'une à l'autre. Le plus beau et excitant est de le voir grandir au plus on s'en rapproche par la route.

CASTEL DEL MONTE - Castel del Monte.

© Clodio – iStockphoto

BISCEGLIE

BISCEGLIE - Bisceglie.

© milla1974 - iStockphoto

En suivant la S-16 de Bari à Foggia, sur le littoral, une petite halte s’impose lorsque se découpe, sur l’horizon de la mer Adriatique, la haute silhouette de la cathédrale de Bisceglie. La ville connut une période de splendeur sous la domination normande et devint ensuite le fief de la puissante famille Del Balzo. La vieille ville a gardé de nombreux vestiges médiévaux, comme les restes du château construit par le comte Piero Normanno (XIe siècle) et la majestueuse cathédrale édifiée à partir de 1073. Bisceglie étant également connue sous le nom de « ville des dolmens », vous pourrez voir de beaux spécimens à quelques pas de là.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Giulio Frisari, 5

✆ +39 0803 968 084

www.prolocobisceglie.it

info@prolocobisceglie.it

Ouvert le lundi de 18h à 20h30, du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 18h à 20h30.

Se loger

CAMPING LA BATTERIA

Panoramica Umberto Paternostro, 16

✆ +39 340 758 4019

www.labatteriacamping.axeleroweb.it

labatteriacamping@gmail.com

9 € par adulte en camping, bungalows de 2 à 6 places entre 50 et 80 € pour 2. Tarifs selon la saison et options. Entrée visiteurs 10 €. Location de voitures.

Le camping a un accès direct à la plage et vous abrite du soleil sous ses pins. Un site à 10 mètres de hauteur sur une magnifique falaise. Piscine, location de vélo, aire de jeux pour enfants, ping-pong, animations en été.

HOTEL VILLA****

Viale la Testa, 2

✆ +39 0803 980 031

www.hotelvilla.it

info@hotelvilla.it

Entre 75 et 220 € la chambre double, avec petit déjeuner. Service de baby-sitting. wi-fi gratuit.

Sans doute la meilleure adresse de la ville au niveau de l’équipement. Cet hôtel moderne contentera les plus exigeants, de l’air conditionné à la piscine privée, de la salle de fitness au sauna et bain bouillonnant, en passant par le restaurant et café-terrasse, le jardin ou la plage.

Se restaurer

OSTERIA DEL SEMINARIO

Corso Umberto I, 165

✆ +39 0803 991 519

www.osteriadelseminario.it

Fermé dimanche soir et mardi. Environ 25 € le repas.

Au cœur de la ville, un petit coin des Pouilles dans une salle de pierre, voûtée, pour apprécier une cuisine des plus traditionnelles. En entrée, on goûtera le poulpe en version carpaccio et truffe, et l'on poursuivra avec le risotto au thon et fleurs de courgette. Le chef propose un poisson frais du jour cuisiné selon son humeur… Une bonne adresse où l’on ne fait pas exploser son porte-monnaie !

À voir – À faire

CASTELLO

Largo Castello

✆ +39 0803 955 263

www.castellodibisceglie.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi. Entrée gratuite.

Edifié en 1060, un château fort normand, avec ses trois puissantes tours. L'une d'elles abrite le musée ethnographique de la ville.

DOLMEN DELLA CHIANCA

Sur la route de Corato

Accès libre.

Découverte en 1909, cette sépulture collective de l’âge du bronze est l’un des plus beaux monuments préhistoriques du pays. La tombe à large couloir se compose d’une pièce mortuaire et d’un couloir d’accès. L'imposante pierre de couverture mesure 2,40 par 3,80 mètres.

GROTTE DI SANTA CROCE

Strada Provinciale Bisceglie-Corato km 7

✆ +39 330 553 303

www.grottesantacroce.it

scout.bisceglie@tin.it

Visite sur rendez-vous uniquement. Entrée 3 €.

Habitée il y a 800 000 ans, cette grotte découverte en 1934 a permis quelques précieuses révélations de cette époque au Paléolithique moyen, période à laquelle elle semble avoir été abandonnée. On y a trouvé notamment un fémur droit d’homme de Néandertal, des peintures, des outils en silex et des céramiques, tous conservés à présent au Musée archéologique de Bisceglie.

MUSEO ARCHEOLOGICO

Via Giulio Frisari, 5

✆ +39 0803 957 576

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 13h, mardi et jeudi également de 16h à 18h. Entrée libre.

Situé dans l'ancien monastère de Santa Croce, le musée abrite des répertoires archéologiques du Néolithique haut et moyen et de l’âge du bronze, ainsi que des outils, silex, céramiques...

TRANI

La cathédrale de Trani, dans l'écrin offert par la mer Adriatique, qui la cerne de toutes parts, est certainement l'une des plus belles de la côte nord des Pouilles. Symbole d’un Moyen Age resplendissant, avec sa pierre blanche et aride, son allure élancée et puissante, sa hauteur presque vertigineuse, elle semble émerger du fond de la mer. Transcendé par cette présence monumentale, le petit port de Trani n’en perd pas pour autant de son charme. Avec ses allures de Saint-Martin-de-Ré, il offre une belle opportunité de balade entre petites places, venelles et impasses où se dissimulent églises, palais et cours secrètes. L'aménagement en jardin de son bord de mer et la fréquentation croissante de son port de plaisance en ont fait une étape touristique majeure de la région, certainement appelée à devenir incontournable.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Trieste, 8

✆ +39 393 375 7734

www.prolocotrani.it

turenum@prolocotrani.it

Au 1er étage du Palazzo Palmieri.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h30, le mardi et jeudi le matin et de 15h30 à 17h30.

Se loger

Sur le port, Via Statuti Marittimi, vous trouverez de nombreux restaurants, bars animés et B&B.

B&B CENTRO STORICO

Via Leopardi, 29

✆ +39 0883 506 176

www.bbtrani.it

info@bbtrani.it

De 50 à 60 € pour une chambre double. Petit déjeuner inclus. Les tarifs peuvent varier selon le nombre de nuitées que vous réservez.

Le B&B possède un petit jardin arboré planté de citronniers où l'on prend son petit déjeuner à la belle saison, une vue panoramique sur les toits de Trani, et un petit parking pour garer la voiture… Les chambres, toutes avec salle de bain privée, ont un accès indépendant, le tout en plein centre historique. Vous l’aurez compris, cet ancien couvent bourré de charme est une bonne adresse !

HOTEL SAN PAOLO AL CONVENTO****

Via Statuti Marittimi, 111

✆ +39 0883 482 949

www.hotelsanpaoloalconventotrani.it

info@sanpaoloalconvento.it

Compter 130 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

Situé dans l’ancien couvent des frères Barnabiti datant du XIVe siècle, l’édifice a été restructuré pour en faire un hôtel. Il garde une certaine froideur d’origine, mais à 5 mètres du port, il possède des chambres avec des vues imprenables sur la mer. Spacieuses, lumineuses et très confortables, elles se prêtent parfaitement à un séjour reposant et romantique. Le petit déjeuner est servi dans l’ancienne chapelle.

MARÉ RESORT****

Piazza Quercia, 8

✆ +39 0883 486 411

www.mareresort.it

info@mareresort.it

Suivant la saison, chambre double environ 180 €, suite 230 €. Restaurant. wi-fi. Vélos à disposition.

La majestueuse entrée vous invite dans un monde raffiné et naturel inspiré du design minimaliste. Les matériaux naturels comme le bois, le verre et le fer se fondent aux architectures d'époque en pierre. L'indéniable point fort est le restaurant-terrasse avec vue magnifique sur le port et la cathédrale.

Se restaurer

Bien et pas cher

CAFFÈ NAUTICO

Via Statuti Marittimi, 18

✆ +39 340 258 9074

Horaires variables. Compter 15 € pour un repas complet.

Voici le genre d'adresse conviviale que l'on aime conseiller à ses amis ! Cet abri intime, près du port, chaleureux et accueillant, plein de photos, tableaux et souvenirs de Paul, qui a passé sa vie en mer. Depuis quelques années, il a jeté l'ancre ici et nous enchante avec ses spécialités de fruits de mer saines et savoureuses.

Bonnes tables

CORTEINFIORE

Via Ognissanti, 18

✆ +39 0883 508 402

www.corteinfiore.it

info@corteinfiore.it

Fermé le lundi et les soirs de jours fériés. Environ 30-35 €, sans les boissons.

Deux espaces arborés, l’un à l'intérieur, l’autre dans une cour extérieure. Cuisine traditionnelle à base de poissons, fruits de mer et pâtes fraîches. Les prix des poissons du jour sont indiqués au kilo et varient selon les arrivages du marché. Service chic et discret pour une adresse légèrement en retrait, bien au calme de l’euphorie du port. L'établissement dispose également de chambres charmantes pour un séjour romantique.

IL MELOGRANO

Via Giovanni Bovio, 189

✆ +39 0883 486 966

www.ristoranteilmelograno.it

ilmelogranotrani@libero.it

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 13h à 15h et de 20h à 23h. A la carte, compter environ 45 €.

Depuis 1990, dans une atmosphère soignée, où élégance et raffinement dominent, le restaurant Il Melograno (en français, la grenade : symbole de chance) mélange les saveurs des recettes anciennes avec la cuisine moderne. Le chef, Domenico Mondelli, affectionne les plats à base de fruits de mer ultra frais. L’huile d’olive utilisée est de leur propre production. Vous pourrez savourer une cuisine créative et originale au cœur du jardin d’été.

OSTERIA AI PLATANI

Via Elena Comneno, 16

✆ +39 0883 482 421

Ouvert de 13h à 15h et de 19h30 à minuit. Fermé le lundi. Compter 30 € minimum.

A deux pas du beau jardin public de Trani, Ai Platani est sans doute l’une des meilleures tables de la ville. Dans une atmosphère sobre et authentique, on déguste, entre autres bonnes choses, des pâtes maison, du poisson frais et d’excellents desserts préparés par les mains habiles de la patronne, madame Simone.

Luxe

LE LAMPARE AL FORTINO

Via Tiepolo

Molo Sant'Antonio

✆ +39 0883 480 308

www.lelamparealfortino.it

info@lelamparealfortino.it

Fermé le mardi. Ouvert de 13h à 16h et de 20h à 1h. Menus de 70 à 90 €.

Ce restaurant est un berceau culturel sous une architecture de grand prestige. En effet, il fait partie de l’ancien fort médiéval de Trani qui englobe l’église de San Antuono (XIIe siècle), destiné à protéger la pointe orientale du port. Vous pouvez admirer le superbe panorama de la terrasse. Mais surtout, cette église est devenue le siège d’un des meilleurs restaurants des Pouilles. Tous les sens sont mis à contribution, un beau moment en perspective !

À voir – À faire

CASTELLO SVEVO

Piazza Manfredi Re

✆ +39 0883 506 603

www.beniculturali.it

pm-pug.castelloditrani@beniculturali.it

Au cœur de la ville près de la cathédrale.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30. Entrée 5 €. Spectacles gratuits pour les grandes fêtes, comme le 4 août !

Le château souabe de Trani a été bâti en bordure de mer pour défendre la ville des invasions maritimes. Erigé par Frédéric II, entre 1233 et 1249, il porte encore la marque du Moyen Age, avec son plan quadrangulaire, renforcé par quatre tours carrées situées aux angles. Toutefois, son intérieur n’a plus rien d’évocateur, en raison probablement de trop grandes modifications, mais la visite vaut la peine pour en admirer l’architecture en bon état de conservation. Ce château est connu pour avoir été choisi par Manfredi, fils de Frédéric II, comme lieu pour célébrer son mariage avec Elena Ducas.

A noter dans votre agenda ! Ne manquez sous aucun prétexte la reconstitution du mariage de Manfredi, et la nuit des Templiers : des spectacles mis en scène en habits d'époque, avec feux d'artifices, jongleurs de feu et bien d'autres surprises qui se déroulent début août !

CASTELLO SVEVO - Castello Svevo de Trani.

© Mi.Ti. – Fotolia

CATTEDRALE SAN NICOLA PELLEGRINO

Piazza Duomo

✆ +39 0883 494 211

www.cattedraletrani.it

rettore@cattedraletrani.it

Ouverte tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h. Entrée libre.

Edifiée en style roman apulien, la cathédrale de Trani, appelée la « reine des cathédrales des Pouilles », est dédiée à San Nicola Pellegrino (saint Nicolas le Pèlerin), un jeune berger grec de 18 ans mort à Trani en 1094 (il serait arrivé ici sur le dos d'un dauphin). Achevée en 1143, la cathédrale se compose de trois églises : l’église supérieure à trois nefs, l’église inférieure et la crypte de San Nicola et Santa Maria della Scala. La façade de la cathédrale, en marbre de Trani, est caractérisée par un magnifique double escalier menant au parvis, et ornée d’une magnifique porte en bronze réalisée par le sculpteur Barisano en 1175. Le campanile fut construit plus tard, en 1239, mais ne fut terminé dans sa forme actuelle qu’au milieu du XIVe siècle.

A l’intérieur de l’édifice, autour du presbytère de l’église supérieure, sont visibles les restes d’une mosaïque du XIIe siècle. La crypte de San Nicola, datant du début du XIIe siècle, présente 43 voûtes croisées et 28 colonnes de marbre. La crypte de Santa Maria della Scala émerge sur les ruines de l’ancienne église de Santa Maria, fondée au Ve siècle sur les restes d’une église paléochrétienne. Elle est divisée en trois nefs, avec 22 colonnes de granit et de marbre oriental. La crypte abrite la tombe d’un noble et les restes de plusieurs fresques importantes attribuées au peintre Giovanni di Francia (1432). De cette crypte, on accède à l’hypogée de San Leucio, du VIIe siècle.

CATTEDRALE SAN NICOLA PELLEGRINO - Crypte de San Nicola dans le Duomo de Trani.

© manx_in_the_world – iStockphoto.com

CHIESA OGNISSANTI

Via Ognissanti, 5

Horaires variables. Entrée libre.

Construite par l'Ordre des Templiers au cours du XIIe siècle, cette église possède une très belle façade, dont les absides se reflètent dans les eaux du port. Admirez l'architecture romane et les belles peintures (XVIe siècle) à l'intérieur.

Shopping

ATELIER LES NATURELS

Via Statuti Marittimi, 22

✆ +39 0883 506 565

www.lesnaturels.it/atelier-trani

Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Sur le port, un atelier à découvrir, où une mère et sa fille, toutes deux créatrices, présentent leur savoir-faire. Les tissus et les matériaux employés sont tous naturels. Des pièces uniques comme les écharpes, sacs, coussins, vêtements… tout en élégance. L’occasion de se faire plaisir.

BARLETTA

BARLETTA - Colosse de Barletta.

© Mi.Ti. – Fotolia

Forteresse et centre d'échange commercial, Barletta s’agrandit au moment de l’arrivée des habitants de la ville apulienne de Cannae (1083) et acquiert une relative importance à l’époque médiévale. Contrairement aux cités voisines pour lesquelles l’avènement de la dynastie angevine marque le début des difficultés, Barletta, dont la puissante flotte commerce avec l’Orient, connaît à cette époque un véritable âge d’or. Au XVIe siècle, la ville est le théâtre de combats entre Français et Espagnols pour la conquête du royaume de Naples, un épisode historique connu sous le nom de « défi de Barletta ».

Aujourd’hui spécialisée dans le commerce du vin, Barletta est un centre agricole en même temps qu’une station balnéaire aux belles plages. Son centre historique médiéval, qui fourmille également de constructions baroques, s'étend tout autour de la cathédrale. Un lieu de balade authentique et préservé. Ne manquez pas d'aller saluer le « colosse de Barletta » : une statue en bronze de 4,5 mètres de haut, datant du Ve siècle, et représentant un empereur romain, probablement Théodose le Grand ou Valentinien Ier.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture : de Bari, prendre l’A14 sur 45 km en direction du Nord vers Naples, sortie Andria-Barletta.

STAZIONE FERROVIARIA

Piazza Conte Duca

✆ +39 0883 314 311

La gare de Barletta est bien desservie et les liaisons fréquentes. Compter 30 minutes depuis Bari Centrale et 10 minutes depuis Trani.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Corso Garibaldi, 208

✆ +39 0883 331 331

www.comune.barletta.ba.it

info.barletta@viaggiareinpuglia.it

En hiver, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h, et le mardi et jeudi de 16h à 19h ; en été, mêmes horaires le matin et ouvert tous les après-midi.

Se loger

B&B BARLETTA

Via Enrico Fermi, 78

✆ +39 0883 575 479

www.bbbarletta.it

info@bbbarletta.com

Chambre double de 45 à 65 €. Petit déjeuner inclus.

Bien que les chambres soient légèrement dénuées de charme, elles sont cependant bien tenues et à un prix fort raisonnable. Le tout dans une maison moderne qui offre le confort nécessaire : TV, air conditionné, wi-fi gratuit et petit déjeuner copieux.

ITACA HOTEL****

Via Regina Elena, 30

✆ +39 0883 347 741

www.itacahotel.it

itaca@itacahotel.it

Différents packages : famille, business, tourisme, romantisme. Chambre double de 96 à 120 € avec petit déjeuner. A partir de 130 € la demi-pension en chambre double.

Sans doute l’une des meilleures adresses de la ville en matière d’équipement : restaurant, air conditionné, piscine extérieure et jardins privés, location de voitures et vélos, wi-fi gratuit... La plupart des chambres ont une jolie vue sur la mer à deux pas de là.

VINS LOUNGE B&B

Via del Duomo, 5

✆ +39 0883 390 788

www.vinslounge.it

info@vinslounge.it

De 60 à 95 € la chambre double, de 80 à 120 € la triple, de 100 à 140 € la quadruple, selon la saison et la catégorie. Petit déjeuner inclus. Spa.

Il est toujours plus agréable de résider dans le centre historique, à proximité de toutes les attractions culturelles que peut offrir la ville. Ce B&B est situé dans un vieux palais du XVIe siècle. Entièrement rénové, ses trois suites allient confort et charme. Service de parking, laverie, wi-fi gratuit. Accès également au spa, et possibilité de réserver d'intéressantes formules logement et soins via le site Internet.

Se restaurer

ANTICA CUCINA 1983

Piazza Marina, 4

✆ +39 0883 521 718

www.anticacucina1983.it

info@anticacucina1983.it

Fermé le lundi et pendant les fêtes. Repas autour de 40 €.

Changement d'adresse et par la même occasion de décoration pour ce restaurant au style moderne mêlant un brin de rustique et d'élégance, et où l’on déguste une cuisine régionale, à base de poissons frais. Belle carte de vins !

RISTORANTE BACCO

Piazza Marina, 30

✆ +39 0883 334 616

www.ristorantebacco.it

info@ristorantebacco.it

Fermé le dimanche soir et le lundi. Carte autour de 50-100 €. Réservation conseillée.

Une cuisine du terroir savamment revisitée dans le restaurant de Franco Ricatti, l'un des plus réputés des Pouilles et récompensé d'une étoile Michelin. La carte joue avec finesse la saisonnalité et la cuisine méditerranéenne avec malice.

VELENO FISH RESTORART

Via Enrico Cialdini, 21

✆ +39 0883 532 880

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 12h30 à 15h30 et de 20h à 1h. Compter 35 €.

Le 13 février 1503, un différend a lieu entre soldats italiens et français, qui devint le fameux « défi de Barletta ». Le théâtre de ce litige était une taverne tenue par Baccio da Rieti, un personnage mystérieux qui, selon la légende, offrait un digestif avec quelques gouttes de poison pour se débarrasser des clients gênants ! Rassurez-vous, cette taverne est aujourd’hui devenue un restaurant très prisé aux nombreuses variétés de poissons locaux et ultra frais. Le chef coopère avec les meilleurs pêcheurs du port. Adresse de caractère et assiettes colorées pour s’immerger dans la magie culinaire de la vieille ville de Barletta.

Sortir

CAFFÈ CON VISTA

Piazza Castello, 43

✆ +39 0883 348 407

En hiver, fermé à l’heure du déjeuner. En été, ouvert toute la journée de 8h à 2h du matin.

Un bar qui respire la fête et les vacances ! Connu de toute la ville, il est facilement repérable au large déploiement de sa terrasse dès que les beaux jours arrivent. Avec un œil sur la cathédrale et l’autre sur le château, il reste animé du matin jusque tard dans la nuit. Concerts organisés tous les mercredis et Happy Hour le dimanche après-midi. On y rencontre touristes et gens du coin, avec qui il est facile de lier conversation. Il offre également une petite restauration (salade, panini, etc., entre 3 et 6 €), cocktails en tout genre, et bien sûr des glaces.

À voir – À faire

CASTELLO

Piazza Castello

✆ +39 0883 578 613

www.barlettamusei.it

polomuseale.mancini@comune.barletta.ba.it

Ouvert de 10h à 20h. Fermé le lundi, le 25 décembre, le 1er janvier et le 15 août. Entrée 6 € (gratuit chaque premier dimanche du mois).

L'imposante forteresse de Barletta fut érigée par les Normands, certainement pour se protéger des nombreuses attaques des pirates qui arrivaient par la côte adriatique. Elle passe ensuite sous la propriété des Souabes comme en témoigne l’aigle royal. C'est depuis ce château que l'empereur Frédéric II a lancé, en 1228, le départ de la sixième croisade. Puis Charles d'Anjou exécute des travaux importants de 1269 à 1291, dont le mur d’enceinte. Plus récemment, le château servit de prison ; certaines cellules ont d'ailleurs été transformées en salles d’exposition.

A l'intérieur du château, vous pourrez visiter la Chiesa dei Greci, la Cantina della Sfida, les expositions du musée municipal, qui abrite notamment un buste de Frédéric II, la seule et unique représentation existante de l’empereur réalisée de son vivant. Vous pourrez également assister aux multiples événements qui s'y déroulent tout au long de l'année.

CASTELLO - Castello de Barletta.

© Mi.Ti. – Fotolia

CATTEDRALE SANTA MARIA MAGGIORE

Via Duomo, 52

✆ +39 0883 345 522

Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 16h30 à 19h30. Entrée libre. Visites guidées durant la période estivale.

Construite sur les ruines d’une basilique paléochrétienne du VIe siècle, la cathédrale de Barletta fut consacrée en 1267. Elle présente deux styles d’architecture qu’on retrouve aussi bien sur sa façade qu’à l’intérieur : le premier, roman, qui date du XIIe siècle, et le deuxième, gothique (presbytère et abside), qui date du XIVe siècle.

CATTEDRALE SANTA MARIA MAGGIORE - Cattedrale di Santa Maria Maggiore.

© Mi.Ti. – Fotolia

PINACOTECA GIUSEPPE DE NITTIS

Palazzo della Marra

Via Cialdini, 74

✆ +39 0883 538 312

www.barlettamusei.it

polomuseale.segreteria@comune.barletta.bt.it

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 20h. Entrée 4 € (gratuit chaque premier dimanche du mois).

Edifié au XVIe siècle par la famille dont il porte le nom, le palais est l’unique exemple de style baroque « leccese » qu’on retrouve hors du Salento. Il contient aujourd'hui la riche collection de peintures modernes de Giuseppe de Nittis (né à Barletta en 1846), installée au deuxième étage. Nombre d'entre elles sont signées de compatriotes français, aussi réputés que Degas, Caillebotte ou Manet, que de Nittis connaissait personnellement. Expositions temporaires au premier étage.

TEATRO CURCI

Corso Vittorio Emanuele, 71

✆ +39 0883 332 522

www.teatrocurci.it

teatrocurci@comune.barletta.bt.it

Spectacles à 18h et 20h30 (ouverture des portes).

Semblable au théâtre San Carlo à Naples, le théâtre Curci, situé sur le Corso Emanuele, est l’un des plus connus des Pouilles. Il fut inauguré en 1819 et accueillit en 1890 l’honorable Pietro Mascagni pour la représentation de son opéra en un acte, la Cavalleria Rusticana.

CANNES DELLA BATTAGLIA

Sur la rive droite de l’Ofanto, aux confins des provinces de Bari et de Foggia, c’est une ville un peu isolée et dont le patrimoine historique et artistique est certainement sous-estimé. Canne fut, en effet, le théâtre de multiples violences dues à sa situation stratégique. Lombards, Sarrasins, Byzantins et Normands s’affrontèrent ici entre 1018 et 1041. La bataille la plus célèbre fut celle qui y opposa les troupes d’Hannibal aux légions romaines (216 av. J.-C.), encerclées puis mises en déroute par le général carthaginois. On retrouve des traces de cette bataille sur le site de l’Antiquarium, mais celui-ci offre bien plus. C'est en effet un trésor archéologique avec des vestiges préhistoriques, antiques (civilisations apuliennes et romaines) et médiévaux.

ANTIQUARIUM DI CANNE DELLA BATTAGLIA

Strada provinciale 142

✆ +39 0883 510 993

www.musei.puglia.beniculturali.it

pm-pug@beniculturali.it

A environ 20 km de Barletta, en direction de Canosa di Puglia.

Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h. Entrée libre. Visite guidée sur réservation.

Le musée, l’Antiquarium, retrace à l’aide de plans et de maquettes les principaux épisodes de la célèbre et sanglante bataille de Canne (2 août 216 av. J.-C.), opposant Rome à Carthage lors de la deuxième guerre punique. Les collections exposent également du mobilier funéraire provenant de tombes d’un village apulien (VIe-IIIe siècles av. J.-C.) et des objets de la Préhistoire au Moyen Age, notamment de beaux vases à dessins géométriques, dont l’une des plus anciennes céramiques peintes découvertes en Italie.

Du musée, on peut se rendre au Sepolcreto, vaste nécropole de la Canne della Battaglia médiévale, au sud-est de la ville (località Fontanella). Le parc archéologique comprend les vestiges de l’ancienne citadelle médiévale qui couvre les restes de l’implantation daunienne et romaine. On distingue encore l’enceinte flanquée de tours qui fortifiait la colline, des rues parsemées de petites habitations et de boutiques et, dans la partie occidentale, les restes de deux basiliques chrétiennes.

MARGHERITA DI SAVOIA

MARGHERITA DI SAVOIA - Les salines de Margherita di Savoia.

© MarcelClemens- Shutterstock.com

« Sel, soleil, santé », voilà comment les habitants définissent leur ville, tout en désignant les trois points forts de l’économie locale. Cette ville thermale prénommée à l'origine « Saline di Barletta » a été rebaptisée pour faire honneur à la reine d'Italie. Elle est située sur la côte adriatique, à quelques kilomètres à l’est de Foggia. Elle est certes exposée au soleil, mais elle a surtout le mérite de fournir environ 70 % du sel de l’Italie depuis que ses marais ont été reconnus « réserve naturelle » en 1977. On pourra y découvrir de nombreuses espèces d'oiseaux.

MUSEO STORICO DELLA SALINA DI MARGHERITA DI SAVOIA

Adjacent al Torrione

Corso Vittorio Emanuele, 99

✆ +39 0883 657 519

www.museosalina.it

info@museosalina.it

En été, ouvert tous les jours de 19h à 23h ; en hiver, ouvert du lundi au vendredi de 10h à midi. Entrée libre, 1 € avec un guide (au minimum 25 personnes).

Le musée des Salines présente de nombreux témoignages d’archéologie industrielle et son évolution. Il permet de suivre les techniques et technologies de la récolte, le transport et le travail du sel, et de connaître l'histoire de la saline. Une seconde adresse au 50 de la Via Africa Orientale, dans le centre culturel, propose des expositions, conférences, manifestations... et même des formations !

Province de Foggia

Province de Foggia - Province de Foggia

Province de Foggia - Vue de Faeto.

© Cyril BANA – Author's Image

Ceux qui ont débuté leur voyage dans les Pouilles par le Sud de Bari et le Salento seront sans doute surpris de découvrir un territoire très différent ici, dans la province de Foggia (connue également sous le nom de Capitanata ou Daunia). Celle-ci marque la limite entre la région des Pouilles, du Molise et de la Campanie. Ici, les reliefs sont beaucoup plus prononcés qu'au sud et les routes serpentent, surplombant la mer, jusqu'à la ville de Vieste. A ne surtout pas rater dans la région : cette très belle ville, effectivement, avec son promontoire, son port et son centre historique plein de charme ; mais également Manfredonia à l'époque du carnaval, le Mont Sant'Angelo et son histoire liée aux pèlerinages, ainsi que le parc du Gargano. Les amoureux de nature et de randonnée chercheront certainement à rester plus longuement dans ce havre de verdure diversifié.

FOGGIA

FOGGIA - Foggia

Faisant partie de cette vaste zone de plaines tranquilles appelée le Tavoliere, Foggia n’a rien d’étourdissant. Ses origines remontent à Robert Guiscard et à sa volonté d'assainir la zone marécageuse des alentours de l'ancienne Arpi. Bénéficiant d’une position centrale dans le nord des Pouilles, elle reste un nœud de communications important et participe au développement agricole de toute la région. Son centre universitaire en fait également une ville estudiantine animée le soir. Reconstruite après le tremblement de terre de 1731 et la dernière guerre, Foggia est plus marquée par le travail des hommes que par les vestiges de l’histoire, qui n’y a laissé que peu de monuments.

Histoire

Les origines de la ville remontent à l’époque normande, lorsque Robert Guiscard entreprit l’assainissement de l’insalubre zone marécageuse des alentours de l’ancienne Arpi. Le nom actuel de Foggia dérive de fovea (citerne pour la conservation des denrées alimentaires), mentionné pour la première fois en 1089. On raconte que, sur le site actuel de Foggia, au Moyen Age, des bergers attirés par trois petites flammes au bord d’un étang y découvrirent une icône de la Vierge enveloppée dans des draps et qui avait été cachée là à l’époque de la fureur iconoclaste. Le Sacro Tavolo della Madonna dei Sette Veli fut déposé sur le lieu d’une taverne, la Taverna del Gufo (la taverne du hibou), autour de laquelle commença à se développer le premier noyau de la future cité. Devenue chef-lieu, Foggia connut une période de prospérité du temps de Frédéric II, qui en fit une base militaire stratégique et y institua l’une des premières foires d’Italie. Par ailleurs, Foggia s’enorgueillit d’être le berceau du compositeur classique Umberto Giordano, auteur de l’opéra Andrea Chénier, une œuvre relativement connue en Italie et au-delà.

La transhumance des moutons

Entre le XIIIe et le XIXe siècle, Foggia fut le point de rassemblement des troupeaux transhumants. C’était alors la pastorizia forzata, une sorte de steppe où toute culture avait été interdite par une ordonnance d’Alphonse d’Aragon (1447). Au début de l’hiver, près de 6 millions de moutons affluaient à Foggia, où les locati (bergers) étaient tenus de céder des produits laitiers, de la laine et du cuir à la douane royale. Ces derniers devaient également payer une fida (redevance) annuelle pour l'usage des pâturages.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture : de Bari, prendre l'A14 (117 km) en direction de « Pescara-Napoli ». De Napoli, prendre l'A16 (127 km) en direction de « Bari-Salerno », puis la SS-655 (34 km) en direction « Giovanni Rotondo-Pescara-Foggia ».

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI BARI « KAROL WOJTYLA »

Viale Enzo Ferrari

✆ +39 0805 800 200

www.aeroportidipuglia.it

A 133 km de Foggia.

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI

Viale F. Ruffo di Calabria

✆ +39 0817 896 767

www.aeroportodinapoli.it

customer_service@gesac.it

A 178 km de Foggia.

STAZIONE FERROVIARIA

Piazza Vittorio Veneto, 1

✆ +39 0881 703 111

www.trenitalia.com

areaclienti@trenitalia.it

Gare ferroviaire et routière de Foggia. La compagnie Trenitalia relie fréquemment en train Potenza (environ 2 heures), Bari (environ 1 heure 30) et Brindisi (environ 2 heures 30). En bus, plusieurs services pour relier Foggia et sa province.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Emilio Perrone, 17

✆ +39 0881 723 141

aptfoggia@viaggiareinpuglia.it

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h.

Se loger

HOTEL EUROPA***

Via Monfalcone, 52

✆ +39 0881 721 057

www.hoteleuropafoggia.com

info@hoteleuropafoggia.com

A 100 mètres de la gare.

A partir de 85 € la chambre double, avec petit déjeuner.

Grand hôtel moderne au confort simple et à l’équipement tout à fait correct, dans un décor un peu kitsch, genre déco des années 1960. Bar, restaurant et parking privé. L'accueil et le service ne sont pas des plus délirants étant donné les prix, mais l'offre hôtelière de Foggia ne compte rien de mieux à ce tarif.

Se restaurer

CAIROLI BAKERY

Piazza Giordano, 28

✆ +39 0881 772 472

Ouvert tous les jours de 8h à 23h.

Une pâtisserie, doublée d'un bar, qui se définit comme le temple des douceurs de Foggia. Elle attire dans un décor plein de charme une clientèle nombreuse, plutôt jeune et intello. L'offre est vaste, des cornetti classiques aux beignets, en passant par les brioches, les tartes et les desserts traditionnels (comme le fameux Setteveli).

GIORDANO-DA POMPEO

Vico al Piano, 14

✆ +39 0881 724 640

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, midi et soir. Compter 35 €.

Un restaurant à gestion familiale, en activité depuis 1966, qui sait allier qualité et prix, où la cuisine de terroir est mise à l'honneur. On peut citer la purée de fèves et chicorée, les pâtes faites maison, l'agneau cuit au four avec ses pommes de terre... L'huile d'olive provient de sa propre production.

Sortir

LONDON PUB

Via Pave, 59

✆ + 39 0881 208 338

www.londonpubfoggia.it

Ouvert du mardi au dimanche de 19h à 2h. Compter 5 € la pinte de bière (on sert ici des bières irlandaises à la pression comme la Guinness ou la Kilkenny).

Un vrai pub londonien, installé depuis 1983 dans la partie moderne de Foggia. Grand bar, nombreuses tables, mais l'endroit est pourtant toujours plein, surtout les soirs de match ! Immanquable si vous passez à Foggia lors d'une rencontre importante. Il est également possible de manger des snacks, pizzas et plats de pâtes.

À voir – À faire

Le Corso Garibaldi, grand boulevard à voitures, est l’une des principales artères de la ville qui mène à ses plus grands monuments : la cathédrale, un peu en retrait place du cardinal Felici, la préfecture et l’hôtel de ville. De la cathédrale, on peut rejoindre, derrière, la fameuse Via Arpi. Le quartier qui s’étend autour de la Via Arpi est sans doute le plus pittoresque de la ville. Il compte une belle quantité de palais et d’églises, une multitude de façades à encorbellements, de balcons en fer forgé et de galeries Renaissance. On peut prendre la Via Arpi à partir de la Piazza Nigri, où l’on trouvera, l’un en face de l’autre, le Musée civique et le Conservatoire musical dédié à Umberto Giordano.

Un peu plus loin, la Piazza Federico II se distingue par une jolie fontaine en forme de petit puits ornée de deux aigles, emblème de la puissance souabe. En continuant sur la Via Arpi, on arrive sur la place de la cathédrale où l’on peut voir deux belles habitations privées : le Palazzo Marzano Tafuri et le Palazzo Vito de Luca, offert à la ville par le mécène Vincenzo Celentano en 1908. Sur le palais de Luca, on notera les encadrements sculptés des fenêtres et, sur le balcon, le nom du propriétaire de l’époque et sa devise, « Pour voir et être vu » (Per vedere e per essere visti) ! Entre ces deux palais, une ruelle mène au marché couvert de la ville, utilisé comme tel le matin (marché aux herbes) et comme centre culturel le soir.

A partir de la Via Arpi, on passera sous l’Arco dell’Addolorata pour admirer l’église du même nom, du XVIIIe siècle, un bel exemple de baroque, très bien conservée. Dans la même rue, à gauche, sur une petite place, surgit l’imposante façade de l’église Santa Chiara, reconstruite après le tremblement de terre et transformée en auditorium. Un peu plus loin, sur la droite, deux autres églises, celle de San Giovanni di Dio (1748), à la façade concave-convexe, et celle de Sant’Agostino, de 1714 et de facture baroque.

Dans les environs, se trouve encore l’église San Tommaso, dont la première construction remonte au XIIe siècle et qui fut reconstruite, en style baroque, en 1766. Un peu plus loin, toujours sur la Via Arpi, on pourra s’attarder devant le Palazzo Monti du XVIIIe siècle, avant de rejoindre, au bout, la Via Fuiani, du nom d’un philosophe et littérateur, commémoré par une plaque sur la façade de la maison où il vécut, maison devenue la pizzeria « Il Rifugio ».

DUOMO

Piazza Francesco de Sanctis

✆ +39 0881 773 482

Construite en 1172 par Guillaume le Bon, la cathédrale de Foggia fut pratiquement détruite par le tremblement de terre de 1731, qui ne lui a laissé que la partie inférieure, de style pisan. La partie haute de la cathédrale est de style baroque. On visitera avec intérêt la crypte du XIe siècle et, dans le mobilier, on distinguera les tableaux de De Mura et Grilli, le crucifix de Pietro Frasa et les vitraux de Milone.

MUSEO CIVICO – PINACOTECA COMUNALE

Palazzo Arpi

Piazza Vincenzo Nigri, 1

✆ +39 0881 814 042

www.beniculturali.it

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h, mardi et jeudi également l’après-midi de 16h à 19h. Entrée 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Le musée expose des objets découverts dans la nécropole d’Arpi et des objets mis au jour lors des fouilles d’Herdoniae, des bijoux d'orfèvres de Monte Sant'Angelo et San Marco, des peintures, des céramiques, des gravures...

Dans les environs

LUCERA

Lucera est probablement la plus belle ville du Tavoliere. En apercevant de la plaine, la puissante forteresse angevine, vous ne regretterez pas de vous être aventuré dans ces terres isolées. D’autant que, après Foggia, Lucera vous semblera féerique. Au temps de Frédéric II, la ville avait accueilli une colonie de musulmans révoltés.

Ensuite, ce fut le règne de la maison d’Anjou, qui marqua la ville d’une empreinte durable. L’une des singularités de Lucera réside dans l’aspect de ses rues, larges parfois, mais surtout entièrement dallées, ce qui lui confère un certain cachet. Au début de l’après-midi, quand les rues se vident, Lucera ressemble à une scène de théâtre privée de ses acteurs, où subsistent le silence et la beauté des décors. Ancienne ville de la Daunia, Lucera a été à la tête d’une division territoriale à l’époque de la domination lombarde. Elle devint byzantine en 603. A l’époque sarrasine, elle connut une longue phase de prospérité. Sa conquête par Charles d’Anjou, en 1300, fut décisive pour Lucera, qui doit à cette dynastie la configuration actuelle de son vieux quartier.

Les gens viendront probablement vers vous pour vous raconter l'histoire de leur ville. Un enchantement !

Transports

Comment y accéder et en partir

Pour vous y rendre, rien de plus rapide que les trains au départ de Foggia (via Bari ou Trani), et également un service d'autobus. Les prix sont différents suivant les trains, express ou non.

Se déplacer

A la sortie de la gare, vous trouverez des navettes qui vous mèneront en plein centre historique. L'amphithéâtre antique se trouve hors du centre, isolé, à peu près à 20 minutes de marche.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Nocelli, 6

✆ +39 0881 522 762

www.comune.lucera.fg.it

info@comune.lucera.fg.it

Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 13h30 et de 15h15 à 18h45.

Se loger

B&B MIMOSA

Via Famiglia de Nicastri, 36

✆ +39 0881 546 066

3 chambres. 55 € pour une personne, 75 € pour deux, petit déjeuner inclus. Parking.

Une bonne formule lorsqu’on est peu nombreux, que l’on a envie d’être à deux pas de la cathédrale et dans une jolie rue, pour un prix relativement raisonnable.

Se restaurer

Les petites adresses cachées, qui n'ont presque jamais de terrasse, sont souvent les meilleures. Vous y trouverez d'excellents produits de la région et de délicieuses recettes de grand-mère.

IL CORTILETTO

Via de Nicastri, 26

✆ +39 0881 542 554

www.ristoranteilcortiletto.it

Fermé le dimanche soir. Environ 40 € le repas.

Le Cortiletto fait partie des très bons restaurants de Lucera. C'est une valeur sûre qui tient même la première place depuis un moment. Situé dans le palais de Nicastri, du XVIIIe siècle, il est à la fois raffiné et sobre. Les produits sont locaux et la cuisine réussie.

NEW CANTINA DEL POZZO

Strada Statale 160, km 0,5

✆ +39 0881 547 373

www.lacantinadelpozzo.it

info@lacantinadelpozzo.it

De Foggia, prendre la SS-17 direction Campobasso.

Fermé le mardi et le dimanche soir. Repas à partir de 30 €.

Entourée de jardins arborés donnant sur le fort de souabe angevin, cette adresse chic dispose de deux espaces : le premier fait plutôt office de « salle de réception », le second est plus intime et familial. Parmi les bons primi piatti, on vous conseille les tortelli aux artichauts et sauce à la crevette, les orecchiette roquette et langoustines et les petites lasagnes aux fruits de mer. Sans oublier les grillades de poisson.

À voir – À faire

ANFITEATRO ROMANO

Viale Augusteo

✆ +30 0881 522 762

Ouvert de mardi à dimanche de 9h à 13h et de 15h30 à 10h30. Entrée 3 €.

Situé à l’est de la ville (accès depuis la cathédrale par la Via Augusto, toujours tout droit), cet amphithéâtre de l’époque d’Auguste est l’un des plus anciens monuments de ce type. Très endommagé par les Sarrasins, il a été entièrement restauré, ce qui a permis de réintégrer dans l’ensemble certains éléments importants, comme les grandes portes d’accès avec leurs inscriptions dédicatoires. Ne vous attendez tout de même pas à voir les mêmes arènes qu'au Colisée : peu de pierres sont encore debout.

ANFITEATRO ROMANO - Anfiteatro Romano.

© Gekon – Fotolia

BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA

Piazza del Duomo

Ouverte de 8h à midi et de 17h à 20h, l'hiver jusqu'à 19h, et le dimanche jusqu'à 13h (sauf pendant les messes).

Consacrée basilique en 1834, classée monument national en 1878, c’est l’un des monuments angevins les mieux conservés d’Italie du Sud. Cette belle construction de 102 mètres de longueur sur 36 mètres de largeur fut édifiée en 1300 par Charles d’Anjou et dédiée à Notre-Dame-de-l’Assomption. Sa façade en brique est percée d’un portail orné d’un œil.

L’intérieur, divisé en trois nefs, abrite un maître-autel de l’époque de Frédéric II, provenant de Castelfiorentino (Toscane). C’était, selon la légende, la table de banquet de Frédéric II, qui possédait à Foggia un palais dont le portail aurait inspiré celui de la cathédrale. Détail intéressant, les colonnes doriques et corinthiennes de la cathédrale rappellent son ancienne structure de mosquée sarrasine. A l’intérieur, on remarquera quelques tableaux de valeur, dont une Cène du peintre maniériste Palma le Jeune (1544-1628).

BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA - La basilique cathédrale de Lucera.

© bopra77 - Fotolia

BASILICA-SANTUARIO SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI

Piazza Tribunali

✆ +39 0881 521 482

www.santuariofasani.it

ilpadremaestro@santuariofasani.it

Face au Tribunal.

En été : ouverte de 8h à midi et de 17h à 20h. En hiver : de 8h à midi et de 16h à 19h. Le dimanche, jusqu'à 13h.

Un modèle réduit de la cathédrale. La façade, relativement sobre, est percée d’un joli portail à baldaquin. L’abside polygonale externe est ornée de fresques des XIVe, XVe et XVIIIe siècles. Sous le maître-autel, une tombe abrite la dépouille de San Francesco Antonio Fasani, canonisé le 13 avril 1986 par le pape Jean-Paul II.

FORTEZZA SVEVO-ANGIOINA

Piazza Padre Angelo Cuomo

✆ +39 0881 522 762

www.comune.lucera.fg.it

info@comune.lucera.fg.it

En été, ouvert du mardi au vendredi de 9h à 14h et de 15h à 18h, samedi et dimanche de 9h à 14h. En hiver, du mardi au dimanche de 9h à 14h. Entrée 3 €.

Edifiée à l’origine par Frédéric II (1223-1229), la forteresse domine la plaine de ses puissantes murailles. Sa gigantesque enceinte extérieure date de l’époque de Charles d’Anjou (1269-1283), qui en avait confié l’exécution à Pierre d’Angicourt. C’est l’un des châteaux les plus imposants et les plus caractéristiques des Pouilles. Il est vrai que ses dimensions sont impressionnantes (900 mètres de périmètre), que ses tours sont nombreuses (17) et que ses solides bastions pentagonaux lui donnent des allures Renaissance. Mais ne vous attendez pas à y voir grand-chose, d’autant que l’ensemble est laissé dans un état d’abandon surprenant, étant donné sa beauté.

MUSEO CIVICO « GIUSEPPE FIORELLI »

Via de Nicastri, 74

✆ +39 0881 547 041

www.comune.lucera.fg.it

museo@comune.lucera.fg.it

Ouvert de 9h à 13h du mardi au samedi, le dimanche de 16h à 19h. Entrée 3 €.

Installé dans le palais de Nicastri-Cavalli du XVIIIe siècle, le musée retrace l’histoire de la ville de Lucera. Documents et objets de l’époque préhistorique, du temps du peuplement daunien (de l’âge du fer au IVe siècle av. J.-C.) ; pièces de l’époque romaine (315-314 av. J.-C.), dont de superbes poteries découvertes sur le site du temple de Junon, qui se trouvait à l’emplacement de l’actuel jardin public, une remarquable Vénus sculptée et des mosaïques provenant des anciens thermes ; enfin, des céramiques et des verres de facture arabe, de l’époque de Frédéric II. La section numismatique nous apprend que l’antique Lucera, colonie romaine, battait sa propre monnaie. Parmi les autres pièces du musée, on remarquera les bronzes, quelques jolis meubles et des tableaux de la Renaissance. Avant de quitter ce très intéressant musée, on n’oubliera pas d’admirer la salle de réception et les cuisines du palais qui l’abrite.

TROIA

Cet ancien bastion du duché des Pouilles a dû son importance, à l'époque médiévale, à sa situation à la croisée de plusieurs routes stratégiques entre Naples et le sud de l'Italie. De son auguste passé, Troia ne conserve cependant que sa splendide cathédrale romane, considérée comme un des chefs-d'œuvre du style. Le bourg lui-même fut en très grande partie détruit par les troupes de Frédéric II en 1229. Le vieux centre se résume à une rue principale bordée d'églises dont partent, de part et d'autres, de petites venelles aux allures médiévales.

CATTEDRALE

Largo Cattedrale

✆ +39 0881 970 064

Ouverte tous les jours de 9h à 12h30 et de 16h à 20h.

Commencée dès la fondation du bourg de Troia à la fin du XIe siècle, la cathédrale ne fut complètement achevée qu'au XIIIe siècle. Sa splendide façade se distingue par un ordre inférieur richement décoré de petites arcades aveugles et de sculptures médiévales. Surmonté par une rosace à onze rayons d'une merveille de finesse, le portail de la façade est minutieusement décoré de motifs orientaux et fermé par une puissante porte en bronze, signée Odorisio da Benevento. L'architecture exceptionnelle de sa façade était si bien connue dans le pays qu'on la trouvait représentée sur les billets de 5 000 lires jusqu'à l'adoption de l'euro par l'Italie.

Au musée de la cathédrale, accessible uniquement sur rendez-vous (✆ +39 0881 970 258), sont exposées de très belles pièces dont trois rouleaux de parchemins illustrés datant des XIIe et XIIIe siècles.

ASCOLI SATRIANO

Municipe à l'époque romaine, le village connut des jours mouvementés à l'époque médiévale. Attaqué par les Sarrasins au IXe siècle, il dut se défendre des Byzantins en 1040 et fut le théâtre d'une bataille livrée par les Normands pour la possession des Pouilles. De cet héritage historique complexe, sont nés la cathédrale, bel ouvrage de style roman, et le château, un palais ducal bâti sur les restes d'un fortin du XIIIe siècle.

BOVINO

Il est, avec Troia, l’un de ces villages où les traces de l’histoire sont les plus multiples. Hannibal y fit une halte en 217 av. J.-C., à l’époque où la cité était une colonie romaine. De cette période, Bovino a gardé quelques réservoirs d’eau et les ruines d’un aqueduc. Au Moyen Age, il fut le siège de l’évêché, aujourd'hui il fait partie des « plus beaux villages d'Italie ».

LE PROMONTOIRE DU GARGANO

LE PROMONTOIRE DU GARGANO - PN de Gargano

© Petit Futé

LE PROMONTOIRE DU GARGANO - Promontoire du Gargano.

© Vololibero – istockphoto

Découpé comme un petit éperon sur la botte italienne, le promontoire du Gargano regroupe la partie orientale de la province de Foggia. L’autre côté des âpres vallées du Tavoliere est un monde à part, une concentration de montagnes hautes, battues par les vents marins et recouvertes d’une végétation luxuriante. Le promontoire du Gargano élève son plateau calcaire, que l’érosion karstique a criblé de grottes et de gouffres, à plus de 1 000 mètres au-dessus du Tavoliere.

Sur les 120 000 ha de terres autrefois isolées, longues de 65 km et larges de 40 km, les 19 communes faisant partie de la zone du Gargano forment un exceptionnel ensemble naturel, architectural et historique.

Cette terre de saints qui vit naître le populaire Padre Pio, cette terre de pirates aux lointaines racines slaves, a façonné l’identité du Gargano en un composé de multiples influences auquel vient s’ajouter la richesse des écosystèmes. Peu d’endroits dans les Pouilles présentent, en effet, une telle symbiose des éléments. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que ce mariage intime entre la terre et l’eau ait favorisé à ce point un tourisme de masse en provenance des quatre coins de l’Europe (Allemands en majorité).

La région est facilement accessible de Bari ou de Foggia. Il existe trois portes d’entrée principales : par Manfredonia (reliée à Foggia), au sud, en empruntant la « route de la mer », l’autoroute Pescara-Bari ; par Lesina, au nord, près de laquelle se trouve le raccord de l’autoroute Pescara-Bari (Poggio Imperiale) qui mène à Rodi Garganico ; par San Severo, dans le Tavoliere, d’où part le « Ferrovie del Gargano » (chemin de fer du Gargano) qui mène à Peschici. Gargano se visite tout autant à l’intérieur des terres que sur les côtes. Il existe cependant certains passages « obligés » et d’autres qui le sont moins.

En ce qui concerne l’intérieur des terres, on ne manquera pas de visiter la zone protégée de la Foresta Umbra, très caractéristique de la région, le village de Vico del Gargano et, surtout, celui de Monte Sant’Angelo. Sur les côtes, une surexploitation touristique se substitue à la logique de préservation. Si la pointe du promontoire avec sa station phare, Vieste, est très jolie, entre celle-ci et le village de Peschici, c’est une accumulation de villages, clubs, campings et une marée humaine à la conquête des plages. La côte est légèrement moins envahie vers Mattinata et Manfredonia. C’est aussi dans ces parages que l’on trouve les plus jolies plages. Sans parler de la beauté de certains vieux villages, comme Peschici, où l’on ferait bien de poser ses bagages.

LA CÔTE SUD

SAN SEVERO

SAN SEVERO - Ruelle de San Severo.

© Mi.Ti. – Shutterstock.com

Cette ville très ancienne est surtout un lieu de passage vers les terres du Gargano. Endommagée par le tremblement de terre de 1627, San Severo fut en partie reconstruite, et l’on peut y admirer de beaux édifices baroques.

RIGNANO GARGANICO

L’une des portes d’entrée du Gargano, Rignano, doit son qualificatif de « balcon des Pouilles » à sa position sur les hauteurs, dominant la plaine du Tavoliere. La première mention de la ville remonte à l’an 1100. Toutefois il ne reste plus grand-chose du bourg excepté la tour et le palais féodal. La ville étant pratiquement vidée de ses habitants (la plupart travaillent à Foggia ou à San Severo), on y venait encore récemment pour visiter son très important site archéologique, autour de la grotte Paglicci, mais celui-ci a été fermé au public. A Rignano, on produit l’un des meilleurs pains de la région, préparé selon des recettes transmises de génération en génération par les femmes du village.

SAN MARCO IN LAMIS

A une dizaine de kilomètres à l’est de San Giovanni Rotondo, sur la route qui relie Monte Sant’Angelo à San Severo, la région de San Marco in Lamis offre un joli panorama sur une vallée boisée. C’est ici que se trouve la grotte la plus profonde du Gargano (Grava di Campolato). La configuration de la ville est étrange, avec ses quartiers aux maisons dos à dos, blotties les unes contre les autres. Son histoire est liée à celle du sanctuaire de San Matteo, influent aux XIe et XIIe siècles. Pour des milliers de pèlerins sur la « voie sacrée des Lombards », le sanctuaire de San Matteo ainsi que le couvent de Santa Maria di Stignano, situé au bord de la route nationale 272, sont des étapes incontournables.

SAN GIOVANNI ROTONDO

SAN GIOVANNI ROTONDO - Couvent San Giovanni Rotondo.

© Luigi Caporale – Fotolia

L’histoire de cette petite ville est principalement celle d’un frère, Padre Pio. C’est en effet dans le couvent de San Giovanni Rotondo que le futur saint homme reçut les stigmates et devint l’un des religieux les plus connus de son temps (à l’exception du pape !). Ce moine capucin fut à l’origine de la fondation de la Casa Sollievo della Sofferenza, devenue aujourd’hui l’un des hôpitaux les plus modernes du sud de l’Italie. La tombe de Padre Pio, « frère des montagnes », se trouve dans l’église Santa Maria delle Grazie, abritée dans un sarcophage de marbre et de granit. La ville n’offre rien de plus que cet emblème qui en a fait un haut lieu de pèlerinage. On y trouvera cependant quelques vieilles pierres, plus ou moins épargnées par les outrages du temps : le temple rond de Saint-Jean, construit à l’emplacement d’un temple de Janus, l’église Saint-Onofrio, du XIVe siècle, ou l’église Sainte-Ursule, du XVIIe siècle.

Plus d'infos : www.visitsangiovannirotondo.com

MANFREDONIA

Située au pied du Gargano, Manfredonia est réputée pour son carnaval, qui rend la ville festive et colorée en février grâce à son « défilé des merveilles », préparé par les élèves des différentes écoles (petits et grands), leurs professeurs et les parents. Et chaque costume est une œuvre d'art cousue par les mères des petits écoliers ! Un savoir-faire maîtrisé à la perfection ! Côté histoire, Manfredonia doit son nom à Manfred de Sicile, roi souabe (1222-1266), qui la fit bâtir sur l’emplacement de l’antique Siponto. Toutefois, les vicissitudes de l’histoire ont dépouillé la ville d’une bonne partie de ses monuments.

Se loger

B&B CASA MANFREDI

Corso Manfredi, 209

✆ +39 388 625 1929

www.casamanfredi.net

info@casamanfredi.net

Chambre double de 65 à 89 €. Junior suite, de 90 à 149 €. Petit déjeuner inclus. wi-fi.

Un excellent B&B idéalement situé en plein centre historique et à deux minutes de la mer, avec trois chambres aux notes contemporaines, colorées et cosy, confortables et bien équipées. Le mélange avec l'historicité de l'immeuble est réussi ! Frigo, mini bar, machine à café et assortiment de thé sont à disposition des hôtes.

À voir – À faire

ABBAZIA SAN LEONARDO

Strada Statale 89 Garganica, km 175

✆ +39 0884 549 439

www.sanleonardomanfredonia.it

info@sanleonardomanfredonia.it

A 10 km de Manfredonia.

Ouverte tous les jours de 9h à 19h.

Etape des pèlerins sur le parcours de la Via Sacra, l’abbaye, fondée au XIIe siècle, se distingue par la richesse de son portail nord, richement sculpté. On peut assister à l'une des messes célébrées du lundi au samedi à 18h (sauf le mercredi) et le dimanche à 11h.

BASILICA SANTA MARIA MAGGIORE DI SIPONTO

Strada Statale 89 Garganica

✆ +39 0884 581 844

Ouverte tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h30.

Ce sobre bâtiment du XIe siècle fut abandonné en même temps que la ville, ce qui explique son état de relatif délabrement. Cependant, le style roman aux allures orientalisantes est resté pur, car préservé de restaurations parfois lourdes. L’intérieur est comme l’extérieur, simple et dépouillé. Belle statue d’une Vierge à l’Enfant, assise.

CASTELLO – MUSEO ARCHEOLOGICO

Centre historique

Piazzale Ferri

✆ +39 0884 587 838

Ouvert tous les jours de 9h à 19h. Entrée 2,50 €.

Commencé en 1263, sous le roi Manfred, le château était destiné à assurer la défense de la nouvelle ville édifiée sur les ruines de l’antique Siponto. Après la mort du roi Manfred, Charles Ier et Charles II d’Anjou poursuivirent les travaux. Les Aragonais renforcèrent les défenses de l’édifice, tandis que, sous la domination française, on lui adjoignit le bastion pentagonal. Après le sac de Manfredonia par les Turcs en 1620, le château devint une caserne, puis une prison.

Il abrite aujourd’hui dans ses murs le Musée archéologique national de Manfredonia : collections archéologiques de la lagune de Siponto comprise entre le fleuve Candelaro et Ofanto, allant jusqu’aux derniers siècles de l’Empire romain. Le musée présente également des vestiges témoignant de la présence de l'homme en Daunia depuis le Néolithique.

CASTELLO – MUSEO ARCHEOLOGICO - Castello Svevo de Manfredonia.

© clodio – iStockphoto.com

CATTEDRALE

Via Arcivescovado

✆ +39 0884 532 633

Ouverte tous les jours de 9h à 18h.

Dédiée à San Lorenzo Maiorano, évêque de Siponto, la cathédrale fut édifiée sur les ruines de l’antique duomo angevin voulu par Charles d’Anjou. A l’intérieur, sont conservés trois précieux joyaux de l’art médiéval : l’icône de la Vierge de Siponto (XIIe siècle), la statue en bois de la « Sipontina » (XIIe siècle), et le crucifix en bois, du XIIIe siècle, provenant de l’église San Leonardo.

MUSEO ETNOGRAFICO SIPONTINO

Piazza Maria Regina, 2

Località Lido di Siponto

✆ +39 0884 541 544

museoetnograficosipontino@gmail.com

Ouvert mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h30. Entrée libre.

Situé dans la région de l'antique Siponto, un musée axé sur l’activité agricole et sur la mer, avec des collections de fossiles et de coquillages.

MONTE SANT’ANGELO

MONTE SANT’ANGELO - Le village de Monte Sant'Angelo.

© Luca Lorenzelli – Shutterstock.com

Siège de l’organisme qui gère le parc national du Gargano et de la Comunità Montana del Gargano, le bourg de Monte Sant’Angelo est l’un des trésors architecturaux du Gargano. Son histoire est liée à celle d’une grotte-sanctuaire dédiée à saint Michel et qui fut tour à tour propriété des Byzantins puis des Lombards. Le bourg, ensuite détruit par plusieurs invasions et catastrophes naturelles, fut définitivement reconstruit par Ludovic II, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d’Italie. Dès le milieu du Xe siècle, le sanctuaire devint une étape obligée pour les croisés qui se rendaient en Terre sainte, comme pour les papes et les (futurs) saints Thomas d’Aquin et François d’Assise. Second village le plus élevé de la province, perché sur l’éperon méridional du promontoire, Monte Sant’Angelo vit aujourd’hui de l’agriculture et du tourisme, ce dernier étant dû principalement à la présence du sanctuaire.

Pratique

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

Via Sant'Antonio Abate, 121

✆ +39 0884 568 911

www.parcogargano.gov.it

info@parcogargano.it

C'est ici, dans ce centre d'accueil, que vous pourrez trouver non seulement quantité d'informations utiles et cartes du parc, mais également louer les services des guides accompagnateurs officiels. Ils ne sont pas réellement utiles pour se retrouver sur les sentiers, ceux-ci sont très bien balisés, mais pourront en revanche fournir des informations importantes sur la faune et la flore locales de ce promontoire de plus de 121 000 hectares, bordé de pins, de chênes, d'amandiers, d'oliviers, d'orangers, de hêtres...

OFFICE DU TOURISME

Via Reale Basilica, 40

✆ +39 0884 565 520

www.prolocomontesantangelo.it

servizioguide@prolocomontesantangelo.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

Cette association d'Etat, composée de volontaires, s'occupe de l'information touristique et de la valorisation du patrimoine.

Se loger

PALACE HOTEL SAN MICHELE****

Via Madonna degli Angeli

✆ +39 0884 565 653

www.palacehotelsanmichele.it

info@palacehotelsanmichele.it

Chambre double à partir de 70 €. Petit déjeuner inclus. Possibilité de demi-pension et pension complète.

Situé sur les hauteurs de Monte Sant’Angelo et logé dans un palais de la fin du XIXe siècle restauré avec faste, l’hôtel offre un panorama splendide sur la baie de Manfredonia. Room service, terrasse solarium, climatisation, tous les attributs du palace moderne sont à votre disposition. Sans oublier la terrasse du petit déjeuner, la piscine géante, le restaurant, le spa… Un standing élevé, de nombreux services (organisation de gîtes payants), pour un prix relativement raisonnable.

Se restaurer

AL BARONE

Via Bartolomeo Gambadoro, 3

✆ +39 0884 562 577

www.ristorantealbarone.it

info@ristorantealbarone.it

Fermé le mardi. Repas de 25 à 35 €.

A la fois rustique et élégant, mais très fréquenté, ce restaurant-pizzeria propose une cuisine simple et généreuse, sans artifice.

LI JALANTUÙMENE

Piazza de Galganis, 5

✆ +39 0884 568 484

www.li-jalantuumene.it

info@li-jalantuumene.it

Ouvert tous les jours en été, midi et soir. Fermé le mardi hors saison. Menus de 25 € (déjeuner en semaine) à 70 €. Réservation conseillée.

Les jalantuúmene étaient, dans le dialecte paysan local, les hommes de savoir d’autrefois (avocats, professeurs, docteurs). Aujourd’hui, les jalantuúmene de la cuisine, ce sont eux, M. Mangano et les siens, les propriétaires de cette taverne-trattoria-œnothèque réputée, installée sur une petite place pittoresque du centre-ville. La qualité des mets repose sur des recettes paysannes, simples, naturelles et préparées avec un merveilleux savoir-faire. Goûtez au pancotto (pain cuit du paysan aux légumes du Gargano), aux orecchiette aux courgettes, amandes et pecorino, ou aux costolette di capretto, les côtelettes de chevreuil préparées avec du chardon, pommes de terre et jus de citron.

À voir – À faire

CASTELLO

Largo Roberto il Guiscardo, 2

✆ +39 0884 562 062

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 14h30 à 19h. Entrée 2 €.

Situé près de la basilique, cet imposant château est reconnaissable de loin à sa « torre dei Giganti » (tour des Géants), héritage souabe. Construit en 838 et agrandi par les Normands, le château fut l’une des résidences favorites de Frédéric II, qui y installa sa bien-aimée Bianca Lancia et ses enfants, Costanza, Violante et Manfredi. Au temps des Angevins, le château devint une forteresse militaire et une prison d’Etat. On raconte même que la reine de Naples, Jeanne Ire d’Anjou, fut emprisonnée dans ses tours et y mourut en 1382. Depuis 1907, le bâtiment est propriété de la mairie de Monte Sant’Angelo.

CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE

Largo Tomba di Rotari, 15

✆ +39 0884 561 053

www.santamariamag.altervista.org

santamariamag.parroc@alice.it

Ouverte tous les jours.

Renommée surtout pour ses fresques byzantines, en particulier celles de l’archange saint Michel. Sur le joli portail, on notera une représentation de la « Mater Dei », sur son trône, entourée des archanges saint Michel et saint Gabriel, de Costanza et de son fils Frédéric II, agenouillés.

MUSEO DI ARTI E TRADIZIONI POPOLARI DEL GARGANO

Piazza San Francesco

✆ +39 0884 562 098

Ouvert du lundi après-midi au dimanche ; en été, de 9h à 13h et de 17h à 19h ; en hiver, de 9h à 13h et de 15h à 17h. Entrée 2,50 €, tarif réduit 1,50 €.

Aménagé dans l'ancien couvent de San Francesco du XIVe siècle, c’est l’un des musées les plus connus des Pouilles et de tout le sud du pays. Comme son nom l’indique, il s’intéresse au riche patrimoine historique et artistique de la région, dont il expose les témoignages sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée : le territoire, la civilisation agricole et pastorale ; au premier étage : les pèlerinages, les cycles humains et les métiers ; au deuxième étage : une salle polyvalente. Grâce à cette visite, vous saurez tout sur la culture et les traditions du Gargano, et notamment sur ses nombreux groupes folkloriques de danse et de chant.

Le quartier (rione) Junno, adjacent au musée, est le plus ancien de Monte Sant'Angelo. Très caractéristique avec sa structure urbaine typiquement médiévale.

SANTUARIO SAN MICHELE

Via Reale Basilica, 127

✆ +39 0884 561 150

www.santuariosanmichele.it

info@santuariosanmichele.it

Ouvert tous les jours de 7h à 13h et de 14h30 à 19h en hiver ; de 7h30 à 19h30 en été.

L’histoire de cet édifice, à l’architecture si riche, est liée à trois apparitions de saint Michel qui auraient eu lieu entre 490 et 493 après J.-C. Le culte à saint Michel est originaire de Byzance ; et le sanctuaire date de la fin du Ve siècle, époque où l'Empire byzantin occupait le sud de la péninsule italienne.

Dans un style de transition roman-gothique, le sanctuaire a subi de nombreuses destructions, mais est aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son entrée actuelle fut aménagée par Charles Ier d’Anjou et son fils, Charles II. Au bout du long escalier se trouve une très belle porte byzantine en bronze, donnant accès à la grotte où saint Michel serait apparu pour la première fois. La nef, qui date de la seconde moitié du XIIIe siècle, est de style gothique. De même que le campanile octogonal, elle a été édifiée par les architectes Giordano et Maraldo. La statue de saint Michel, en marbre blanc, a été sculptée par Andrea Contucci (1507). Parmi d’autres éléments du sanctuaire méritant l’attention, la précieuse statue de l’archange, le siège épiscopal du XIIe siècle, la croix en argent de Frédéric II, la tombe de Rotharis et, enfin, le portail roman du XIe siècle.

Le sanctuaire abrite également deux musées, le Museo Devozionale et le Museo Lapidario installé dans les cryptes des Lombards (VIIe et VIIIe siècles).

Sanctuaire San Michele et Mont-Saint-Michel. Ces deux lieux de culte, l'un dans les Pouilles, l'autre en Normandie, sont unis dans une même dévotion à saint Michel. L’archange Michel est en effet apparu sur ces deux sites, demandant qu’il y soit établi un lieu de culte où il serait honoré. Traversant l’Europe occidentale, l'ancienne Via Sacra Langobardorum relie les principaux sites liés à saint Michel, de Monte Sant'Angelo au Mont-Saint-Michel, et joua un rôle important dans la diffusion du culte de l'archange Michel au Xe siècle.

MATTINATA

Ses petites maisons tournées vers la mer lui donnent un certain charme. Mais on vient surtout à Mattinata pour découvrir l’une des plus touristiques et des plus belles baies du Gargano, la célèbre baia delle Zagare (aussi connue comme baia die Mergoli) et ses faraglioni, deux magnifiques rochers érodés durant des millénaires. Non loin de là, les belles plages de Mattinatella et de Vignanotica.

Les deux collines boisées de Mattinata offrent des balades pour les amoureux de la nature et de la mer. Une excursion dans les environs permet également de visiter les ruines de l’abbaye de la Santissima Trinità sur le majestueux Monte Sacro, un mont de 874 mètres d'altitude consacré au culte de Jupiter au IVe siècle, et où subsistent aussi les restes d’une grande villa romaine.

Se loger

HOTEL BAIA DELLE ZAGARE

Via Litoranea Mattinata

✆ +39 0884 550 155

www.hotelbaiadellezagare.it

info@hotelbaiadellezagare.it

Ouvert de mai à octobre. De 90 à 155 € la chambre double selon la période, petit déjeuner inclus. A la semaine, de 560 à 950 €. Supplément terrasse 10 ou 15 €. Possibilité de séjourner en demi-pension ou pension complète.

Charme, confort, qualité de service et accès direct à l'une des plus belles plages du Gargano font de cette adresse une référence si vous souhaitez passer un séjour de rêve. Les tarifs comprennent les installations sportives, parasol et transats, ainsi que le parking.

À voir – À faire

Le littoral de Mattinata à Vieste forme un paysage de carte postale

La côte découpée du promontoire du Gargano, qui va de Mattinata à Vieste via la SP-53, est riche en belles plages, hautes falaises de calcaire, faraglioni, grottes marines, criques cachées... Un coin de paradis !

BAIA DELLE ZAGARE

A 13 km au nord de Mattinata, via la SP-53.

Sur la magnifique côte du Gargano en direction de Vieste, cette plage est célèbre pour les deux monolithes qui lui font face, l'un en un bloc (l’arco di Diomede), l'autre formant une petite arche (l'arco dei Forbici). Ils reposent dans une eau limpide où se reflète la blancheur du calcaire des falaises, dominées par la pinède, et où se jette un sable d'une clarté confondante. Lieu de baignade très prisé en saison, et vite bondé malgré son kilomètre de long, le site (également connu sous le nom de baia dei Mergoli ou baia dei Faraglioni) offre le reste de l'année une belle occasion de promenade au bord de l'eau. Au printemps, la baie est imprégnée de l’odeur des orangers en fleur.

Accès aux plages. D'un côté la plage privée, payante, et de l'autre la plage publique, gratuite mais il est nécessaire de retirer un pass journalier délivré par la municipalité de Mattinata (qui accorde un maximum de 30 pass par jour).

BAIA DI SAN FELICE

A 31 km au nord de Mattinata, via la SP-53.

La dernière des plages de cette partie de la côte se trouve au niveau du cap nommé « Testa del Gargano », 7 km avant Vieste. Son triangle de sable fin occupe le fond d'une petite baie, fermée au nord par un bois de hêtres la protégeant des vents, dominée par une tour de guet du XVIe siècle, et proche d'une belle arche naturelle. En été, on vous proposera certainement une petite promenade en bateau pour aller explorer la grotte des Contrebandiers (grotta dei Contrabbandieri) et celle de la Petite Cloche (grotta di Campana Piccola).

Le petit village de San Felice se présente comme un ancien port de pêche reconverti dans le tourisme, et toutes les terrasses des restaurants proposent en saison des produits de la mer, poissons grillés en tête de menu. Une petite étape idéale !

PUGNOCHIUSO

A 30 km au nord de Mattinata, via la SP-53.

A 17 kilomètres au nord de la baia delle Zagare, Pugnochiuso se présente comme une large baie privée dominée par la pinède. Plus grande que sa voisine, sa plage attire en été une foule dense et compacte venue profiter des eaux cristallines. Les hôtels et resorts ont trouvé plus de place qu'à baia delle Zagare pour se développer mais affichent également très vite complet dès que les beaux jours arrivent.

CENTRO STORICO

Le centre historique se trouve dans la partie basse du village, appelée Junno. Profitez-en pour flâner dans les petites rues étroites de ce quartier à l'atmosphère mystérieuse. Vous y trouverez différentes constructions typiques appelées « pagghiére » (meules de paille), qui remontent à la moitié au XVIIIe siècle. Celles-ci sont constituées de pierres calcaires encastrées les unes sur les autres.

NECROPOLI DAUNIA DI MONTE SARACENO

Strada Monte Saraceno

A environ 5 km de Mattinata. Prendre la SS-89 jusqu'à Sellino Cavola, puis un petit chemin à pied sur 1 km.

Accès libre.

Le site se découvre après avoir parcouru un sentier qui serpente à travers un paysage enchanteur sur environ un kilomètre. Sur la crête inclinée vers la mer du mont Saraceno, une nécropole de 500 tombes témoigne de la présence des Dauniens, dont de nombreux vestiges sont conservés dans le musée de Manfredonia. Débarquée sur le promontoire du Gargano vers les VIII-VIIe siècles avant J.-C., cette civilisation pacifique était dédiée à l'agriculture, la chasse et la pêche.

Véritable musée à ciel ouvert qui s'étend sur environ deux kilomètres, ce site archéologique incroyable est suspendu entre ciel et mer. Les 500 tombeaux sont creusés dans la roche calcaire et représentent une forme d'utérus. Ce rituel funéraire évoque un retour à la vie prénatale, où les morts étaient déposés avec des objets qui leurs étaient chers. La nécropole offre également une belle vue sur Mattinata et la côte.

LA CÔTE NORD

VIESTE

VIESTE - Vue sur le village de Vieste.

© Poike – iStockphoto

Passé ses façades de béton et ses terrains vagues, Vieste se présente sous l’aspect d’un gros village de pêcheurs qui semble incrusté dans la falaise. Devenue l’un des lieux les plus touristiques du Gargano avec 200 000 touristes par jour l'été, cette petite ville, que l’on désigne aujourd’hui comme la « capitale du Gargano », est un centre important des activités commerciales (pêche et agriculture) et touristiques. Le centre historique, tout en escaliers et ruelles à arcades, est très pittoresque par endroit, moderne et aéré par de grandes avenues à d'autres. Dominée par son château construit sous Frédéric II, Vieste est aujourd’hui un port de pêche et une cité balnéaire de renom. Ses grandes plages de sable et ses installations de choix s’adressent à un tourisme plutôt haut de gamme. A Vieste, la saisonnalité touristique est très marquée : les rues sont vides en hiver et quasiment toutes les infrastructures fermées. L'été, c'est plein à craquer... et il devient difficile d'y respirer ! On vous conseillera alors de vous y rendre aux inter-saisons, mai et fin septembre étant les moments les plus agréables. Le bourg médiéval est bien conservé. En y flânant au hasard, on apercevra quelques beaux monuments, comme le château ou la splendide cathédrale.

Histoire. Site très ancien (Xe-IVe siècle avant J.-C.), Vieste devint par la suite colonie grecque et municipe romain. Elle subit de nombreuses attaques des Sarrasins et fut même entièrement dévastée, en 1554, par un redoutable pirate ottoman nommé Dragut. Un sinistre souvenir des incursions de cet amiral subsiste sous la forme d’un rocher, appelé chianca amara, où furent décapités des centaines d’habitants.

Transports

NLG (NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO)

Molo San Lorenzo

✆ +39 0884 707 489

www.navlib.it

tremiti.vieste@navlib.it

Tarifs : 32,50 €, enfant 18 €. Départ à 8h35 de Vieste, à 17h30 des îles Tremiti.

La NLG relie les îles Tremiti à Vieste, Manfredonia et Termoli. Liaisons à partir de Vieste et Manfredonia pour les îles Tremiti uniquement en été (du 1er juin au 21 septembre). En hiver, vous devrez vous rendre à Termoli (Molise) pour prendre un ferry. Soyez attentif à la météo, car en cas de mauvais temps, les bateaux peuvent rester bloqués au port pendant plusieurs jours.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Kennedy, 13

✆ +39 0884 708 806

www.prolocovieste.it

info.vieste@viaggiareinpuglia.it

Ouvert tous les jours en été de 8h30 à 22h. L'hiver, du lundi au samedi de 8h30 à 19h.

Situé dans une ancienne poissonnerie, l'office de tourisme de Vieste est très actif. Certaines brochures sont en exposition ; n'hésitez pas à vous adresser à l'accueil pour en obtenir davantage.

Se loger

HOTEL SEGGIO***

Via Vesta, 7

✆ +39 0884 708 123

www.hotelseggio.it

info@hotelseggio.it

Ouvert d'avril à octobre. De 85 à 175 € la chambre double selon la saison et la vue. Petit déjeuner inclus. Possibilité de demi-pension et pension complète (3 jours minimum).

Deux points forts : sa situation au cœur de la vieille ville et sa terrasse-piscine donnant sur la mer, autour de laquelle on peut dîner les soirs d’été. Rien que pour ça, on y resterait bien un mois. Le reste est plutôt simple et agréable, l’équipement correct (air conditionné, restaurant, parking, plage privée), le restaurant élégant et bien situé.

PIZZOMUNNO PALACE HOTEL*****

Lungomare Enrico Mattei

Spiaggia di Pizzomunno

✆ +39 0884 708 741

www.hotelpizzomunno.it

info@hotelpizzomunno.it

Ouvert de mi-mai à octobre. Chambre double standard à partir de 140 €, suite 230 €. La plupart des locations se font à la semaine.

A 2 km de la ville, c’est le palace de la station. La construction moderne, plutôt décevante, est heureusement compensée par un superbe jardin à la française et une piscine. Les chambres sont belles, le service conforme au standing du lieu et les équipements satisfaisants. L'établissement s'est doté d'un centre de fitness et d'un spa, et propose via son site Web des packages pour des séjours remise en forme et bien-être.

Se restaurer

AL DRAGONE

Via del Duomo, 8

✆ +39 0884 701 212

www.aldragone.it

Située à côté de la cathédrale et de l'ancien ghetto juif.

Ouvert d'avril à octobre. Fermé le mardi. Compter 35-40 € pour un repas hors boisson.

Un restaurant bien connu des habitants qui sert une cuisine soignée à base de viandes et de pâtes. Le tout dans le cadre enchanteur d’une grotte de la vieille ville. En bas, dans l'intimité d'une plus petite grotte, le dîner se fait en musique.

OSTERIA AL DUOMO

Via Alessandro III, 23

✆ +39 0884 708 243

Ouvert d'avril à octobre. Compter autour de 25-30 €.

A deux pas du Duomo, dans un intérieur de pierre typiquement « viestese » datant du XVe siècle. Le restaurant offre une cuisine traditionnelle de poisson frais, pâtes fraîches, viande d'agneau et de chèvre de la région, le tout d’une fraîcheur exemplaire. Une bonne adresse courue aussi bien par les locaux que par les touristes.

OSTERIA DEGLI ARCHI

Via Ripe, 2

✆ +39 0884 705 199

www.osteriadegliarchivieste.it

info@osteriadegliarchivieste.it

Ouvert d'avril à octobre. Fermé le lundi. Repas autour de 35 €.

Au bout d’une ruelle menant aux remparts, un établissement un peu caché mais très couru. La salle est agréable et élégante. La cuisine est à base de produits de la mer et de la région. Un accueil chaleureux pour une adresse de qualité.

PIZZERIA BELLA NAPOLI

Via Sante Naccarati, 31

✆ +39 0884 707 133

Ouvert tous les jours, y compris en basse saison, midi et soir. Pizza autour de 10 €.

Une bonne pizzeria, située non loin de la mer, et qui excelle autant dans les pizzas que dans sa variété d'antipasti. Une adresse connue des locaux et que vous trouverez ouverte même en plein hiver.

Sortir

QUASENADA BEACH CLUB

Litoranea Mattinata-Vieste SP-53, km 3,5

Località Porto Nuovo

✆ +39 0884 273 589

www.quasenadabeach.it

A 3,5 km de Vieste en prenant la route qui suit la plage vers Mattinata.

Ouvert durant la saison estivale.

Ce club se trouve à quelques kilomètres de Vieste, sur la plage. Au programme, des sets de DJs, des soirées à thèmes, des happy hours à 17h, des concerts...

À voir – À faire

CASTELLO SVEVO

Piazza Castello

Ne se visite pas.

Dominant le bourg, un beau château souabe fortifié, restauré par Frédéric II au XIIIe siècle dans le cadre du programme de fortification de la côte des Pouilles. Il est devenu aujourd’hui le siège de la marine marchande.

anne_b le 10/08/2011

Il ressemble à la plupart des châteaux que vous pourrez visiter ailleurs dans les Pouilles. Il est en zone militaire et ne peut donc pas être visité. Le seul intérêt est qu'il est en hauteur et qu'on peut y voir quelques belles toitures de la ville (bien plus charmante à visiter !)

CATTEDRALE

Via Celestino V, 69

✆ +39 0884 708 078

Ouverte tous les jours de 8h à 20h.

La cathédrale de Vieste (Santa Maria Assunta) est l’un des monuments les plus représentatifs de l’architecture des Pouilles du XIe siècle. A environ 100 mètres du château souabe, elle constitue l'un des principaux attraits touristiques de la ville.

Construit sur un plan de basilique romane à trois nefs et trois absides, l'édifice est remarquablement restauré malgré les pillages perpétrés par les Sarrasins en 1480 et 1554, ainsi que les nombreux tremblements de terre. La plupart des remaniements datent du XVIIIe siècle, le reste est de style baroque, à l'image du campanile. Les chapiteaux sculptés, le retable de Michele Manchelli datant de 1581, et les fresques en trompe-l’œil de la partie droite sont dignes d’attention. Dans la chapelle gauche, les fonts baptismaux sont en marbre, tout comme le maître-autel. La cathédrale abrite également une statue en bois de tilleul représentant Santa Maria di Merino, patronne de Vieste, à laquelle les fidèles sont très attachés.

CENTRO STORICO

Perchée sur le promontoire calcaire du Gargano et dominant les eaux bleues limpides de l'Adriatique, la vieille ville médiévale de Vieste est encore délimitée par les restes des anciens remparts. C'est un dédale d'étroites ruelles bien agréable, qui grimpe jusqu’au majestueux château fortifié, que nous vous conseillons vivement de visiter, de jour comme de nuit. Pittoresque et incontournable, le centre historique, communément appelé « Vieste Vecchia », regorge de maisons blanchies à la chaux, de places ouvertes sur la mer et de minuscules échoppes. Prenez votre temps, chaque maison est l'occasion de découvrir un atelier, un savoir-savoir, un sourire...

anne_b le 10/08/2011

Très sympathique vieille ville où il fait bon flâner. Ne manquer pas le musée malacologique , il faut le voir absolument !

GROTTE MARINE

Départ du port de Vieste

Vous pourrez embarquer pour une croisière de 2h30 au travers des grottes marines qu’on retrouve tout le long de la côte. Départs à 9h et à 14h30. Compter environ 20 € (jusqu'à 120 personnes par bateau).

Quelques grottes méritent le coup d’œil, notamment celle de San Nicola, celle du Saraceno ou celle des Contrabbandieri. Le long de la côte découpée du Gargano, de Vieste à la baia delle Zagare, vous pourrez également observer les hautes falaises blanches surplombant la mer, des petites criques ombragées de pins séculaires et des arches naturelles, comme celle de San Felice, creusées dans le calcaire par la mer durant des siècles. La côte est très belle depuis la mer !

Le plus simple est de se rendre sur la Marina, tôt le matin, de faire le tour des compagnies... et de marchander ! Bien qu'un peu plus coûteux, nous vous conseillons les petits bateaux, qui permettent de s'éloigner quelque peu d'un tourisme de masse parfois pesant.

MUSEO MALACOLOGICO

Via Pola, 8

✆ +39 0884 707 688

www.museomalacologicovieste.it

info@museomalacologicovieste.it

Ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 20h. Entrée gratuite.

Le musée est dédié aux coquillages, nacres, coraux et fossiles achetés par les propriétaires lors de leurs pérégrinations à travers le globe. Il compte plus de 12 000 spécimens. Vous pourrez vous en procurer car le musée fait aussi office de boutique pour financer son activité.

NECROPOLI LA SALATA

SP-52

Località La Salata

✆ +39 0884 706 635

info@agenziasinergie.it

A 7,3 km de Vieste.

Visites guidées uniquement, du lundi au vendredi à 17h30 et 18h15. Entrée 5 €.

Sur la route du littoral Vieste-Peschici se trouve la nécropole paléochrétienne de La Salata, l’une des plus intéressantes et impressionnantes zones archéologiques du Gargano. Remplie de grottes et de tombes creusées dans la terre ou dans la roche, c’est une nécropole aux origines mal connues mais témoignant de l'implantation du christianisme dans la région. Ce complexe sépulcral, de plus de 300 tombes et qui s'étend sur une superficie d'environ 6 000 m^2, date des IIIe-IVe siècles.

PESCHICI

PESCHICI - Dans les rues de Peschici.

© Clodio – iStockphoto

Le charme et l’authenticité du Gargano trouvent aussi leur expression à Peschici, perché sur un imposant promontoire rocheux, dont on aperçoit de loin les petites maisons blanches accrochées comme des coquillages au rocher. Ce village de pêcheurs, plus petit et moins fréquenté que Vieste mais tout aussi captivant, possède un centre historique formé de petites maisons basses à coupoles. La visite de Peschici est l’occasion de découvrir l’histoire de ce village fondé par Sueripolo, chef des Slavons, en 970, et qui apporte une touche de l’influence slave dans le Gargano. Le petit centre historique abrite les ruines d’un château et de sa tour (Rocca Imperiale), ruines auxquelles on accède par un chemin piéton. La construction originelle, due aux Normands, servit à tous les envahisseurs qui se sont succédé dans la région. On y trouvera également quelques autres vestiges d’anciennes fortifications (murailles, arches). Le territoire de Peschici possède quelques-unes des plus belles plages du littoral : la crique de Calenella, la baie San Nicola, la baie de Manacora… Dans les environs, on pourra s’attabler dans deux anciens trabucchi, reconvertis en restaurants.

Les « trabucchi »

Les « trabucchi » - Trabuccho.

© Rob Bouwman – Fotolia

Le trabuccho fait partie du patrimoine culturel du Gargano. C’est une sorte de petite cabane de bois surmontée d’un grand filet de pêche plongé dans l’eau et appelé trabochetti. Les trabucchi les plus connus et les plus fréquentés, ceux de San Nicola et Zaiana, sur la côte de Peschici, ont été transformés en restaurants de poisson. Pour les pêcheurs du Gargano, la pêche au trabuccho n’est plus qu’une attraction qu’ils proposent au public. Des projets de réhabilitation de ces cabanes tellement caractéristiques ont été envisagés, en particulier par le WWF, afin qu’elles puissent trouver leur place parmi les monuments historiques.

Se loger

GUSMAY RESORT*****

SP-52 km 14

Località Manacore

✆ +39 0884 911 016

www.gusmayresort.it

info@gusmayresort.it

De 110 € la chambre double standard selon la saison, avec petit déjeuner. Possibilité de demi-pension.

Une oasis de tranquillité, située entre la plage de Manaccora et une colline boisée à deux pas. Toutes les chambres donnent sur la mer. Restaurants, bar, piscine à hydromassage, court de tennis, minigolf et parc à jeux.

Se restaurer

AL TRABUCCO DA MIMÌ

Località Punta San Nicola

✆ +39 0884 962 556

altrabucco.it

info@altrabucco.it

Ouvert d'avril à octobre, tous les jours midi et soir. Compter autour de 30 €. Sur réservation.

Un trabucco aux petites tables en bois où les filets de pêche se découpent sur la mer en arrière-plan. La famille Ottaviano vous concoctera des recettes traditionnelles, de poisson frais notamment, mais aussi des préparations de nouvelle cuisine. Sessions jazz en live l'été. Ce petit refuge, naguère secret, est déjà connu de nombreux touristes.

DA PEPPINO

Corso Garibaldi, 8

✆ +39 0884 964 043

Ouvert de 11h30 à minuit, d'avril à octobre. Repas autour de 30 €.

Un endroit plein de charme et bien connu des locaux. La terrasse fleurie, ouverte en été, donne à ce lieu simple et sans prétention une magie supplémentaire. Dans la grande salle aérée, de caractère rustique, on vous servira une cuisine du terroir concoctée par le chef et propriétaire de la maison, M. Peppino « himself ». L’établissement fait également office de piano-bar, glacier et pizzeria.

GROTTA DELLE RONDINI

Via Marina, 67

✆ +39 0884 964 007

Ouvert tous les jours en saison, midi et soir. Compter de 30 à 40 €.

A 1 km à l’ouest de Peschici, près du petit port, une cuisine classique et régionale bien faite. Le cadre d’une grotte naturelle ajoute au plaisir. Terrasse sur la mer pour l’été.

À voir – À faire

ABBAZIA SANTA MARIA DI CALENA

Strada Statale 89

Concédée en 1023 aux bénédictins des îles Tremiti par l’évêque Leone, du diocèse de Siponto, l’abbaye joua un important rôle économique et social au XIe siècle. A l’intérieur, est conservée une précieuse statue en bois de la Madone et l’Enfant.

SPIAGGE

Les environs de Peschici abondent en petites baies et grottes marines (grotte de San Nicola et baie de Manaccora notamment). La plage Zaiana, à quelques kilomètres vers Manaccora, est bien isolée dans une jolie crique, mais très connue et presque surpeuplée en saison. C’est la plage des « jeunes ». Un peu plus loin, en s’enfonçant dans la pinède, on arrive à une autre plage moins fréquentée, car d’un accès plus difficile, à mi-chemin entre la précédente et Manaccora. Un site superbe, paradisiaque…

VICO DEL GARGANO

VICO DEL GARGANO - PN de Gargano

© Petit Futé

VICO DEL GARGANO - Château de Vico del Gargano.

© Mi.Ti. – Fotolia

Situé au-dessus de Rodi Garganico, Vico del Gargano fait partie de ces villages à l’atmosphère campagnarde que l’on ne trouve pas sur la côte. Son ambiance est quelque peu dépaysante. Vues de près, nombre de ses maisons sont en assez mauvais état. On pourra visiter son château, classique bâtiment du XIIIe siècle, avec une grosse tour ronde, et le couvent des Capucins qui, malgré son nom, est typique des constructions franciscaines.

Le défilé des « fracchie »

Chaque Vendredi saint, une manifestation populaire tout à fait extraordinaire, la sfilata delle fracchie, se déroule dans les rues principales du bourg. Les fracchie sont des troncs de bois de 5 à 6 mètres de long dont on a coupé les branches ; ces troncs, couverts de branchages maintenus par des cercles, sont montés sur des roues en fer. Les habitants marchent en procession, sur deux files, précédés par la statue de la Vierge et tirant derrière eux ces fracchie, auxquels on a mis le feu et qui se transforment en brasiers.

RODI GARGANICO

RODI GARGANICO - Plage de Rodi Garganico.

© Claudio COLOMBO – Fotolia

Les parfums et les couleurs des fleurs d’agrumes, blanches et roses, saluent délicatement votre arrivée à Rodi. Ce bourg marin, typique du Gargano, est littéralement incrusté dans la roche, d’où il regarde la mer. Ancienne colonie crétoise, grecque puis rhodienne, Rodi fut par la suite le fief de plusieurs seigneurs, dont les puissants Caraffa, Caracciolo et San Felice. De ce passé brillant, la ville n’a pas gardé de témoignages. On pourra cependant aller voir les restes du mur d’enceinte, ainsi que l’église Saint-Pierre où sont conservées deux intéressantes statues du XVIe siècle.

En contrebas, vers la plage, deux ou trois hôtels-pensions modestes se disputent le marché. La glace chez Guido, qui possède une agréable terrasse, est un must les jours de grande chaleur. La plus vaste étendue de sable fin, assidûment fréquentée, se trouve à la sortie est vers Peschici (et devient, plus loin, plus agréable et plus tranquille). On y voit de nombreux plagistes, bars, pizzerias, pontons, et un petit port de plaisance et de pêche. Les possibilités de logement sont ici relativement bas de gamme et visent un tourisme de masse.

AGRITURISMO LA VALLETTA

Contrada Forchione

Ischitella

✆ +39 0884 996 175

www.lavallettacentrobenessere.it

info@lavallettacentrobenessere.it

De 80 à 120 € en B&B selon la saison. Séjour de 2 nuits minimum. Air conditionné, restaurant et bar, piscine, tennis, trekking, équitation.

Par une route isolée dans la campagne d’Ischitella, on arrive à un amoncellement de petites fermes entièrement refaites, avec vue sur les eaux tranquilles du lac de Varano. Située dans un cadre poétique avec jardin, la maison, aux chambres gigantesques, au confort relativement minimal, est gérée par un couple à la fois énigmatique et accueillant.

BORGO ANTICO

Piazza Padre Pio, 13

✆ +39 0884 966 220

Ouvert tous les jours en saison, midi et soir. Compter autour de 15 €.

Sur la petite place du village, une auberge où l’on vient pour les pizzas et la focaccia, mais les pâtes sont aussi à la carte. Accueil souriant et petits prix.

RISTORANTE DAI PESCATORI

Via Scalo Marittimo, 10

✆ +39 0884 271 818

Ouvert tous les jours en saison, midi et soir. Compter environ 25 €.

Soupes de poisson, poissons frais, fritures et pâtes sont les spécialités de ce restaurant situé en bordure du littoral, à quelques pas de la ville.

TENUTA MOLINO DI MARE

Contrada Mulino di Mare

Lungomare Rodi-San Menaio, SS-89 km 72

✆ +39 0884 966 496

www.molinodimare.it

info@molinodimare.it

Ouvert de mi-mai à fin septembre. Cottages de 2 à 6 personnes, à partir de 100 € par jour.

Situé à 900 mètres de la mer, ce village touristique compte 25 villini, de charmants cottages indépendants. Coin cuisine, téléviseur, salle de bains avec douche, jardin, parking.

LAC DE VARANO

Après le col du mont Devio, se trouve le lac de Varano (10 km de longueur et 8 km de largeur), qui est en fait une lagune, l'une des plus grandes dans la région. Plus mystérieux que son voisin de Lesina, il abrite sur sa rive ouest la ville fantôme de San Nicola Imbuto, ancienne base pour les hydravions pendant les deux guerres mondiales. Le paysage y est aujourd’hui désertique, voire biblique, sans hommes ni végétation. Dans les environs, on peut voir quelques tours angevines du XIIIe siècle et les ruines de constructions médiévales. Si vous êtes sur les lieux à marée basse, vous pourrez admirer le crucifix de Varano, émergeant des eaux du lac.

CAGNANO VARANO

A moins d’une vingtaine de kilomètres au sud de Rodi Garganico, ce petit village de pêcheurs préservé du tourisme se trouverait, dit-on, sur le site de l’antique cité d’Uria, une colonie romaine détruite par les crues du lac de Varano. A quelques pas de là, on ne manquera pas d’aller visiter un sanctuaire rupestre connu sous le nom de « grotta di San Michele ».

SAN NICANDRO GARGANICO

Situé entre les lacs de Lesina et Varano, dans la partie est des terres, c’est l’un des bourgs les plus peuplés du Gargano. Perché au sommet d’une colline, il forme une couronne autour de son château du XVe siècle, construit sur les fondations d’une forteresse édifiée par les Normands. Dans les environs, on ira voir les nombreux reliefs karstiques qui semblent déchirer le paysage.

QUARTIERE DI TERRAVECCHIA

C’est le quartier médiéval de San Nicandro, très pittoresque avec ses rues pentues, ses maisons blanchies à la chaux et son château du XVe siècle. A ne pas manquer, la belle église San Giorgio.

LAC DE LESINA

Si l’on arrive par le péage de l’autoroute de Poggio Imperiale ou par le nord, il conviendra, en premier lieu, de faire une halte aux lacs de Lesina et de Varano. Vus de haut, ces deux lacs offrent un spectacle rare. Ils sont si proches l’un de l’autre que l’on a du mal à cerner leurs contours, et si proches de la mer qu’il faudrait presque des jumelles pour distinguer la lagune qui les sépare de l’Adriatique. Ils ressemblent à ces piscines de villas luxueuses, construites en face de la mer de telle sorte qu’elles semblent s’y jeter. Le lac de Lesina, séparé de la grande bleue par une dune de 800 mètres de longueur appelée Bosco-Isola, est relié à la mer par un canal et une embouchure. Sur ce lac très long (20 km) et étroit, on pratique la pêche aux anguilles. Un service de transport y propose actuellement des promenades en catamaran.

LES ÎLES TREMITI

A une vingtaine de kilomètres au large de la côte nord du Gargano, au milieu de l'Adriatique, l'archipel des îles Tremiti s'accompagne de merveilleuses légendes. Il aurait été créé par le roi d’Argos, Diomède, lorsqu'il jeta à la mer trois énormes rochers rapportés de la Guerre de Troie. De nos jours, les trois principales îles (San Domino, San Nicola, Caprara) et les deux écueils (Cretaccio et La Vecchia), aussi connus sous le nom de « perles de l'Adriatique », forment un endroit attachant et résolument authentique.

Accès. Les îles Tremiti, où résident à peine 500 personnes, sont facilement accessibles depuis Termoli (dans le Molise) toute l’année, ou depuis Manfredonia, Vieste, Peschici et Rodi Garganico en été. Compter entre une et deux heures de bateau.

SAN NICOLA

SAN NICOLA - San Nicola.

© Quovadis – Fotolia

C’est la plus petite des trois îles Tremiti, mais elle constitue historiquement le cœur administratif et religieux de l’archipel, comme en témoignent les imposants bâtiments de l’abbaye Santa Maria a Mare. Celle-ci fut fondée par les bénédictins en 1045 et transformée à plusieurs reprises ; ses murailles claires évoquent davantage une forteresse qu’un lieu de pèlerinage ouvert à tous. Pendant son âge d’or, aux XVe et XVIe siècles, l’abbaye était même dotée d’une flotte de guerre, qui lui permit de s’emparer de nombreux territoires sur les côtes de la Capitanata. Son déclin après le XVIe siècle se confirma en 1782, lorsque Ferdinand IV de Bourbon décida de fermer l'abbaye. Elle fut ensuite transformée en prison, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. L’intérieur présente une grandiose mosaïque des XIe et XIIe siècles. L’île San Nicola est aujourd’hui un agréable site touristique, où chaque coin de rue révèle une église ou des fortifications médiévales.

NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO

Molo San Lorenzo

Vieste

✆ +39 0884 707 489

www.navlib.it

info@navlib.it

Compter environ 30 € aller-retour.

Dessert l'île San Nicola et l'île San Domino depuis Vieste et Rodi Garganico. Deux départs quotidiens de début juin à fin septembre.

TIRRENIA

Via del Porto

Termoli

✆ +39 0800 901 144

www.tirrenia.it

helpdesk@tirrenia.it

Compter environ 30 € aller-retour.

Rotations quotidiennes entre les îles Tremiti et Termoli, dans le Molise, au nord du Gargano.

SAN DOMINO

La plus grande des trois îles Tremiti (2,8 kilomètres de long sur 1,7 kilomètre de large), séparée de San Nicola par quelques centaines de mètres de mer turquoise. C'est ici que le célèbre chanteur italien, Lucio Dalla (1943-2012), prenait ses quartiers d'été et a même créé le Tremiti Festival, une série de concerts gratuits, qui se déroule chaque année en juin.

L'environnement de San Domino est fascinant : moins aride que San Nicola, elle est entièrement couverte par un maquis typiquement méditerranéen et forme ainsi comme un chapeau de verdure posé sur l’eau. L'afflux touristique en pleine saison atténue cependant quelque peu l’aspect sauvage de l'île. Son relief sculpté par la mer abrite également des grottes réputées comme la Bue Marino ou la Rondinelle.

Se loger

ALBERGO LA PINETA

Via della Cantina Sperimentale, 9

✆ +39 0882 463 202

www.albergolapineta.info

info@albergolapineta.info

Chambres de 30 à 65 € par personne selon la saison, petit-déjeuner inclus. Supplément air conditionné : 6 € par jour. TV.

Sur l’île de San Domino, il existe une douzaine d’hôtels, dont La Pineta qui accueille ses clients dans des chambres simples avec balcon. Vous pourrez profiter du calme de cette résidence et en faire le point de départ pour vos excursions touristiques à travers toute l'île.

À voir – À faire

L'île ne compte que deux plages accessibles par la terre, où les chaises longues avec parasol sont à réserver à l’avance en saison. Si vous préférez, un sentier de randonnée part de la cala del Bue Marino et monte au colle dell’Eremita, point culminant de l’archipel avec 116 mètres d’altitude.

CAPRARA

CAPRARA - Vue sur l'île de Caprara.

© iStockphoto.com/Simone-

Inhabitée, la dernière île de l’archipel est la plus rocailleuse et tire son nom des chevriers, les gardiens de chèvres, activité locale traditionnelle. Comme à San Domino, c’est la nature que l’on vient ici admirer, ses enchevêtrements de falaises abruptes, ses grottes et ses langues de mer. Voir notamment ses deux rochers, le Cretaccio et la Vecchia, qui servent de retraite à un grand nombre d'oiseaux de mer, ainsi que le site de l’Architiello.

Province de Taranto

La province de Taranto est moins connue, mais réserve pourtant de belles découvertes. C'est le domaine du maquis méditerranéen, des collines, des vastes vallées et des grottes karstiques témoignant d'habitations très anciennes. Taranto, avec son riche patrimoine culturel et historique, ses fêtes et traditions, sa cuisine et ses excellents produits du terroir, mérite également que l'on y fasse une halte.

TARANTO

TARANTO - Tarente

© Petit Futé

Héritière d’une colonie spartiate, Taranto est mentionnée au VIIIe siècle av. J.-C. sous le nom de Taras. Devenue l’une des cités les plus prospères de la Grande Grèce, sa richesse excessive la conduit à confier sa défense à des armées étrangères : elle fera ainsi appel à Alexandre le Molosse et à Pyrrhus pour affronter la pression des populations locales. En 272 av. J.-C., la ville passe sous l’autorité d’Hannibal et est mise à sac par les troupes de Fabius Cuncator. Les Romains prennent en main son destin et s’approprient toutes les richesses de l’ancienne colonie grecque, qui voit son importance décroître au profit de Brindisi.

A l’époque médiévale, Taranto aura également droit à son lot de traditionnels envahisseurs, byzantins-lombards, lombards-sarrasins, puis à la succession des maisons d’Europe : normande, souabe, angevine, aragonaise, avec cependant un interlude marqué par la famille Orsini, qui fera de la ville une principauté quasiment indépendante. De 1806 à 1815, Taranto devient une base navale française. Les travaux de fortification seront confiés au général Soult, dans le contexte de la guerre contre les Anglais et les Russes. Le titre de duc de Taranto sera également accordé par Napoléon au maréchal MacDonald. On sait que le jeune Choderlos de Laclos, l’auteur des Liaisons dangereuses, est mort à Taranto, en 1803, au cours de la campagne d’Italie. A partir donc du XIXe siècle, le développement économique et social de Taranto sera lié à la marine. En 1877, le château aragonais devient un dépôt du Corpo Reale Equipaggi (Marine militaire). Au cours des années 1960, un événement détournera pourtant la ville de sa vocation militaire. Le 4e complexe sidérurgique Italsider est mis en route, et Taranto devient l’un des plus importants centres mondiaux pour la production de l’acier, lui conférant un paysage industriel.

De nos jours, le riche patrimoine culturel de Taranto se concentre dans la vieille ville et le visiteur ne pourra omettre une visite du fabuleux Musée archéologique national.

Les immanquables de Taranto

Visiter le Museo Archeologico Nazionale ; après Naples, c’est le musée le plus important de l’Italie méridionale.

Se balader dans le jardin botanique de la Villa Peripato, un bol d’air frais dans le paysage urbain.

Se prélasser sur la plage du Lido Silvana, l’une des plus belles plages de la côte ionienne.

Transports

STAZIONE DI AUTOBUS

Via Porto Mercantile

www.fsbusitalia.it

Horaires variables selon la saison, mieux vaut consulter le site Internet.

Il est facile d'accéder à Taranto en bus, au départ de plusieurs villes italiennes, au nord Milan ou Rome, puis dans l'Italie du Sud, Naples et les villes principales des Pouilles comme Bari, Brindisi, Lecce, etc.

STAZIONE FERROVIARIA

Piazza della Libertà

✆ +39 0994 713 069

www.trenitalia.com

Ouvert de 6h à 22h.

Les trains nationaux (Trenitalia) et la compagnie régionale (Ferrovie del Sud Est) desservent la ville depuis le nord (Bari, Naples, Rome...).

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Corso Umberto I, 121

✆ +39 0994 532 383

www.comune.taranto.it

info.taranto@viaggiareinpuglia.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 16h30 à 18h30, le samedi de 9h à midi.

Se loger

HOTEL EUROPA****

Via Roma, 2

✆ +39 0994 525 994

hoteleuropataranto.it

info@hoteleuropataranto.it

De 90 à 130 € la chambre double, petit déjeuner inclus. wi-fi gratuit.

Logée dans un établissement très réputé à la fin du XIXe siècle, une adresse qui a conservé son atmosphère d’autrefois tout en intégrant un équipement moderne. Dominant le Mar Piccolo, l’Europa offre l’un des plus beaux panoramas sur Taranto.

HOTEL PLAZA***

Via D’Aquino, 46

✆ +39 0994 590 775

www.hotelplazataranto.it

info@hotelplazataranto.com

70 chambres, air conditionné. Compter 90 € pour une double.

Le plus grand hôtel de Taranto est également très central et pratique des tarifs plutôt compétitifs pour un établissement de ce niveau. Son confort, un peu rétro mais agréable, sa tranquillité et son ambiance discrète en font un lieu très attrayant. Accueil moyen.

Se restaurer

AL GATTO ROSSO

Via Cavour, 2

✆ +39 0994 529 875

www.ristorantegattorosso.com

info@ristorantegattorosso.com

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, midi et soir. Compter environ 35 €.

Une table gourmande au cadre soigné et à la carte exclusivement dédiée au poisson, tenue par la même famille depuis trois générations. Simple et surprenant !

GESÙ CRISTO

Via Cesare Battisti, 10

✆ +39 0994 777 253

Fermé le dimanche soir et le lundi. Repas autour de 30 €. Sur réservation.

Un restaurant réputé de la ville où l’on mange d’excellents fruits de mer ; une valeur sûre depuis de nombreuses années. Cette trattoria offre en plus un très bon rapport qualité-prix. Ici, il n'y a pas de carte. On déguste les spécialités du jour et c'est un régal à chaque fois. Calamars, poulpes, poissons braisés ou en filets sont notamment très attendus par les locaux !

À voir – À faire

Pour visiter Taranto, une bonne demi-journée suffit. La cathédrale et le Musée archéologique national constituent en effet les deux beaux monuments de la ville. On garera sa voiture dans les quartiers modernes, au-delà du pont tournant.

Vieille ville (città vecchia). Si vous venez de Reggio Calabria, Naples ou Bari, le chemin est le même : vous traverserez d’abord le quartier de la gare, puis le Ponte di Porta Napoli qui dessert l’île de la Città Vecchia. Le cœur du vieux quartier se trouve autour de la cathédrale, avec ses ruelles étroites et colorées par le petit commerce. Les deux points animés du quartier sont, d’un côté, la place du château, face au pont menant à la ville moderne, et, de l’autre, le coin des pêcheurs, Via Cariati, vers la Piazza Fontana, avec ses poissonneries, ses bars typiques et quelques bistrots de pêcheurs. Il faut venir le matin, à l’heure où l’on décharge les caisses, pour assister à des criées. Si les ruelles sont vraiment trop étroites pour le passage des véhicules, l’axe longitudinal Via Cava puis Via di Mezzo est réservé aux bus et aux taxis ; tout le monde à Taranto l’emprunte sans souci.

Ville nouvelle (città nuova). Le pont tournant donne accès à la ville nouvelle, bordée à droite par le Lungomare, une belle promenade plantée de palmiers, de pins et de lauriers-roses. Dans l’axe du pont s’ouvre la très animée Via Garibaldi, et, à gauche, l’ex-Musée national. Au bout de la Via Dante, la Concattedrale, due à l’architecte Gio Ponti et inaugurée en 1970, présente la forme d’un bateau. Le cadre n’est malheureusement pas gai. Derrière le musée, vers la droite, s’étend le beau jardin de la Villa Peripato, d’où l’on découvre le Mar Piccolo.

CASTELLO ARAGONESE

Piazza Castello, 4

✆ +39 0997 753 438

www.castelloaragonesetaranto.com

infocastelloaragonese@libero.it

Ouvert tous les jours. Entrée et visites guidées gratuites.

Le château de Tarente, aussi appelé Castel Sant’Angelo, est un édifice ouvert depuis peu au public. Aujourd’hui occupé par la marine italienne, il fut érigé par Ferdinand d'Aragon à la fin du XVe siècle, sur des fortifications datant du Xe siècle soit de l’époque byzantine, puis agrandi par les Espagnols et remanié au XIXe siècle. L'imposant château se trouve à l’entrée du canal qui permet aux navires de passer d’une mer à l’autre. De la construction primitive ont subsisté les tours cylindriques. Des recherches archéologiques ont mis à jour plus de 3 000 ans d'histoire et ont permis d'y déceler des traces byzantines, normandes, souabes et angevines.

CASTELLO ARAGONESE - Castello de Taranto.

© Claudio COLOMBO – Fotolia

CATTEDRALE SAN CATALDO

Piazza Duomo

✆ +39 0994 707 545

Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 16h30 à 19h30.

Située au cœur du vieux quartier, la cathédrale de Taranto est l'une des plus anciennes des Pouilles. Elle fut édifiée au XIe siècle, puis remaniée à plusieurs reprises. Sa belle façade résolument baroque laisse apparaître, sur les côtés, quelques traces de la structure romane originelle. Parmi d’autres belles curiosités, les coupoles à l’allure byzantine et, à l’intérieur, la superbe chapelle de San Cataldo, consacrée à ce saint irlandais (patron de Taranto) et emplie de marbres multicolores, de statues et de fresques attribuées à De Matteis (1773). Il y a beaucoup de mariages qui sont célébrés ici. Enfin, la crypte, d’origine, est ornée de fresques « byzantinisantes » du XIIe siècle.

CHIESA SAN DOMENICO MAGGIORE

Via Duomo, 33

✆ +39 0994 707 733

Ouvert tous les jours. Entrée libre.

En 1223, Frédéric II y fit construire la Roca Imperiale (forteresse impériale), sur les ruines de laquelle s’élève aujourd’hui cette église. De style romano-gothique, elle garde de sa construction originelle une sobre façade élancée, percée d’un portail gothique et d’une belle rosace romane. L’intérieur abrite la statue de la Mère des Douleurs, que l’on promène dans toute la ville le soir du jeudi de la semaine sainte. Le couvent du même nom se trouve à deux pas de là.

CHIESE RUPESTRI

Les environs de Taranto sont riches en églises rupestres et cryptes. Celle de Sant’Onofrio possède des fresques bien conservées de l’époque byzantine. En direction de Lecce, près du casino Viola, se trouve la crypte du Redentore, XIIe siècle, aux fresques également intéressantes.

LIDO SILVANA

A 22 km de Taranto par la SS-7 Ter en direction de Pulsano.

Grande étendue de sable blanc avec un littoral magnifique, la spiaggia Lido Silvana est l’une des plus belles plages de la côte ionienne orientale. La propreté et la transparence de la mer, ses dunes verdoyantes et sa pinède luxuriante en font une station balnéaire idéale et recherchée pour la baignade.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE (MARTA)

Via Cavour, 10

✆ +39 0994 538 639

www.museotaranto.beniculturali.it

prenotazioni@novaapulia.it

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30 (sauf le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre). Entrée 8 €, gratuit pour les moins de 18 ans et chaque premier dimanche du mois.

Après Naples, c’est le plus important musée de l’Italie méridionale et l'un des musées archéologiques les plus intéressants de la péninsule. Le Musée archéologique national de Tarente, dit aussi MArTA, occupe, depuis 1887, les locaux de l’ancien couvent des Alcantarini.

Après d'importants travaux de restauration, un nouveau parcours d'exposition fut inauguré en juillet 2016. Dorénavant très bien agencé, cet élégant musée illustre notamment l’histoire de Tarente au sein de la Grande Grèce. Il est partagé en trois sections : l’époque préhistorique, l’époque classique et les nécropoles ; ainsi que les terres cuites peintes (il s'agit de la plus grande collection au monde de figurines grecques en terre cuite) provenant de divers lieux de culte de la ville, d’époques hellénistique puis romaine. On s’attardera sur un élément des plus attrayants de ces collections : l’orfèvrerie. Les bijoux en or, bagues, bracelets, diadèmes, pendentifs, ainsi que les couronnes de laurier du même métal sont exceptionnels. Il ne faut pas non plus manquer la statue de Zeus, datant du VIe siècle avant J.-C., retrouvée à Ugento. Mais les trésors historiques du musée les plus évocateurs de la région sont ses remarquables collections de céramiques corinthiennes, iaconiennes, attiques et locales. Bref, une variété exceptionnelle d'objets présentés.

MUSEO DIOCESANO (MUDI)

Vico I Seminario

✆ +39 0994 716 003

Ouvert jeudi de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h30, samedi et dimanche de 9h30 à 12h. Entrée 5 €.

Le Musée diocésain d'Art sacré, inauguré en 2011, prend place au sein du bâtiment qui fut pendant plus de quatre siècles le siège du séminaire archiépiscopal. Il conserve environ 300 œuvres, du VIIe au XXe siècle, en lien avec l'histoire religieuse et ecclésiastique de Tarente.

VILLA PERIPATO

Via Pitagora

Accès libre.

S'ouvrant sur le Mar Piccolo, les jardins de cette Villa, acquise en 1863 par la famille Beaumont, constituent le plus joli site botanique de la ville. Ce « poumon vert » d'environ 5 ha témoigne du louable effort de rénovation urbaine entrepris par le gouvernement communal.

Visites guidées

TARANTO SOTTERRANEA

Via Marche

✆ +39 347 612 2488

tarantosotterranea.it

info@tarantosotterranea.it

Mercredi, samedi et dimanche de 9h à 13h. 6 €.

Visites guidées de la Tarente souterraine et de ses sites archéologiques les plus importants : cryptes, nécropoles antiques, structures hypogées et murs grecs notamment. Fascinant de découvrir ainsi la ville sous une autre facette.

RÉGION DE TARANTO

MASSAFRA

MASSAFRA - Massafra.

© Milla1974 - iStockphoto

Au nord-ouest de Taranto, Massafra est une ville construite sur les hauteurs d’une crevasse, la Gravina di San Marco. Grâce à cette situation singulière, celle que l’on surnomme « la Thébaïde d’Italie » est la patrie incontestable des cryptes, des grottes et des habitations troglodytiques. Alors qu’à Alberobello, l’homme ramassait la pierre pour en faire des habitations, ici, il a creusé le calcaire tendre pour se loger. Le panorama que l’on aperçoit en observant les flancs du ravin est très pittoresque et rappelle, à une moindre échelle, le paysage de Matera (en Basilicate). La ville occupe les deux rives de la gravina (crevasse) reliées par un pont qui sépare le quartier ancien du nouveau.

Se loger

APPIA PALACE HOTEL

Strada Statale 7 Appia, km 663

✆ +39 0998 851 501

www.appiapalace.it

info@appiapalace.it

Autour de 95 € la chambre double.

Un gros bloc moderne qui a l’avantage d’être un peu en retrait de la ville, dans un calme royal, et de posséder bon nombre de services (tennis, salle de sport, discothèque, Internet). Chambres confortables (bien que dénuées de charme), certaines avec une belle vue sur la mer. L’hôtel dispose également d’un parc privatif et d’une plage privée.

Se restaurer

LOCANDA ZIA RIRÌ

Piazza Risorgimento, 14

✆ +39 329 646 3953

Fermé le mardi. Addition de 25 à 35 €.

Traditionnel, soigné, intime et authentique... Bref, une petite adresse comme on les aime. Rosaria (Riri pour les intimes) est aux fourneaux, pour préparer une cuisine qui suit les arrivages du marché et qui rend honneur aux produits du terroir.

À voir – À faire

CASTELLO

Via Lo Pizzo

✆ +39 0998 804 695

www.massafraturismo.it

info@massafraturismo.it

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h. Entrée 5 €.

Construit au XVIe siècle et remanié par la famille Pappacoda, les seigneurs de la ville, le château médiéval domine le paysage urbain de ses quatre grosses tours reliées par un épais mur d’enceinte. Il se trouve au bord du ravin San Marco, qui sépare la ville en deux.

CHIESE RUPESTRI

Gravina di San Marco

Parmi les vingt églises bien conservées et présentes sur le site, les plus connues sont celles de San Antonio Abate, qui conserve des fresques des XIIe et XVIIIe siècles ; celle de San Marco et, surtout, celle de la Candelora qui possède une représentation extrêmement rare de la Vierge tenant par la main l’Enfant Jésus ; et celle de San Marina, à plan basilical, proche des restes d’un ermitage basilien.

SANTUARIO MADONNA DELLA SCALA

Via del Santuario

✆ +39 0998 852 265

Entrée libre.

On accède à cet ancien monastère par un escalier baroque de 125 marches. La crypte abrite une belle fresque de la Madonna della Buona Nuova et de belles peintures du XVIIe siècle. A 200 mètres de là, se trouve la Farmacia del Mago Greguro (pharmacie du sorcier Greguro), un ensemble de cellules communicantes, situé au fond d’un ravin obscur. A l’intérieur de certaines cellules, on voit encore de petits renfoncements destinés à conserver les plantes médicinales.

Dans les environs

MOTTOLA

Petite ville aux origines très lointaines, Mottola possède une cathédrale des XIIe-XVIe siècles ainsi que de nombreux sanctuaires rupestres basiliens, dont la chapelle San Nicola et la crypte Santa Margherita, ornée de fresques datant des XIe, XIVe et XVe siècles. A 4 km au sud-est de Mottola, le village rupestre de Petruscio est perdu dans une gravina au milieu des pins.

PALAGIANELLO

Petit bourg construit en 1102 sur le rebord d’une impressionnante gravina (crevasse) et qui possède un château à plan quadrangulaire édifié par le comte Stella Caracciolo (XVIIIe siècle). Là aussi, quelques cryptes et églises hypogées intéressantes, notamment celle de San Nicola, datant du Xe siècle, et ses fresques du XIVe siècle.

CASTELLANETA

La gravina (crevasse) de Castellaneta forme l’une des plus grandes vallées des Pouilles dues à l’érosion. Profond de 145 mètres et large de 350 mètres, l’abîme semble avoir été creusé jusqu’au centre de la terre. Ce sont des réfugiés fuyant leurs villes et leurs villages détruits par les Sarrasins qui fondèrent la ville au Xe siècle. Son histoire mouvementée n’a pas empêché Castellaneta d’être la patrie du célèbre acteur Rudolph Valentino, né ici en 1895. Deux monuments retiendront votre attention : la cathédrale baroque, édifiée en 1300 et reconstruite au XVIIIe siècle, ainsi que la Capella del Sacramento où sont conservées quelques belles toiles de Domenico Carella.

MANDURIA

Ancienne capitale des Messapes, devenue au cours du temps la plus importante ville de la province ionienne orientale, Manduria est avant tout la patrie de l’huile et du vin (le fameux Primitivo di Manduria). Elle abrite également quelques édifices Renaissance et baroques, qui lui donnent un petit air aristocratique.

À voir – À faire

Antique cité messapienne, Manduria révèle des témoignages de sa grandeur

Le Parc archéologique des Murs Messapiens permet de découvrir une partie des anciennes fortifications, une source mythique, racontée par Pline l'Ancien, et un exemple précieux d'église hypogée.

CHIESA SAN PIETRO MANDURINO

Viale Scegnu

Entrée libre.

Dans le parc archéologique de Manduria, à quelques pas de la nécropole messapienne, une petite église médiévale de type rupestre et sa crypte, accessible par un escalier creusé dans la roche.

FONTE PLINIANO

Via Varrone Pirro

Parco Archeologico delle Mura Messapiche

✆ +39 338 134 0466

www.parcoarcheologicomanduria.it

Parc archéologique ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h.

Près du monastère de Sant'Antonio, c’est l’emblème de Manduria : une source d’eau douce située dans une cavité souterraine. La cavité contient un lac dont le niveau des eaux ne varie quasiment jamais quelle que soit la saison. Dans les environs de la source, on a relevé des traces de présence humaine remontant au VIe siècle av. J.-C.

NECROPOLI

Parco Archeologico delle Mura Messapiche

Viale Scegnu

www.parcoarcheologicomanduria.it

La nécropole de Manduria est à visiter en complément du Parc archéologique. Elle présente des vestiges messapiques (la Messapie fut le nom de la région d'Italie correspondant globalement au Salento durant la période classique). Ses 1 284 tombes datent de la période allant du VIe au IIe siècle av. J.-C.

PARCO ARCHEOLOGICO DELLE MURA MESSAPICHE

Via Sant'Antonio, viale Scegno

Billetterie : église Santa Croce, Via Sant'Antonio

✆ +39 0999 796 600

www.parcoarcheologicomanduria.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 17h. Entrée 5 €, tarif réduit 3 €. Compter 3 € pour le guide.

Ces trois murs datant des Ve, IIIe et IIe siècles av. J.-C., entourés d’un fossé de 5 mètres, ont rendu célèbre la ville de Manduria. Leur fonction reste encore mystérieuse : auraient-ils été construits pour se défendre des envahisseurs ou pour clôturer l’espace sacré du temple et de la nécropole ?

DUOMO

Piazza Commestibili

✆ +39 0999 713 663

Horaires variables. Entrée libre.

La cathédrale de Manduria, aussi connue sous le nom de Chiesa Madre, fit l’objet de plusieurs remaniements à l'époque gothique et à la Renaissance, comme l’atteste le mélange de styles de sa façade. A l’intérieur, on pourra admirer les chapiteaux du XVIe siècle et des éléments de mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles. Elle est surmontée d’un majestueux campanile.

MURO DI CINTA

Viale Scegnu

Via Sant'Antonio

Les restes de la triple ceinture des murailles (Ve à IIIe siècles avant J.-C.) qui protégeait la Manduria antique sont conservés sur la gauche de l’église.

MUSEO DELLA CIVILTÀ DEL VINO PRIMITIVO

Cantina Produttori Vini Manduria

Via F. Massimo, 19

✆ +39 0999 735 332

www.museodelprimitivo.it

info@museodelprimitivo.it

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche après-midi. Il est conseillé de réserver une visite guidée et une dégustation au moins 7 jours avant votre arrivée.

Le musée du vin Primitivo est abrité dans une structure du XIXe siècle aux voûtes majestueuses et permet de descendre dans les anciennes citernes hypogées. On y découvre les vins les plus représentatifs de la région, notamment le Primitivo di Manduria DOC et le Negroamaro IGT, à travers un intéressant parcours œnologique.

PALAZZO IMPERIALI-FILOTICO

Piazza Garibaldi

Rien d’impérial, malgré le nom qui renvoie à la famille qui fit construire ce palais en 1717. Cet imposant édifice quadrangulaire baroque, situé sur la Piazza Garibaldi, fut érigé sur les vestiges d’une ancienne forteresse normande.

Dans les environs

SAVA

A une dizaine de kilomètres à l’ouest de Manduria, ce gros bourg agricole fut fondé au XVe siècle. On y vient pour son vin : c’est en effet ici que sont produits les vins les plus forts. Certains vous diront que le degré d’alcool peut atteindre les 17 °C !

GROTTAGLIE

« Diverse Grotte » (plusieurs grottes) serait à l’origine de l’actuel nom de cette charmante bourgade. Les alentours de la ville comptent en effet quelques grottes, dont une où l’on peut voir un calvaire du XVIIe siècle. De son passé, elle a su conserver nombre de vestiges, principalement médiévaux. La céramique est la spécialité de la ville.

CHIESA MATRICE

Piazza Regina Margherita

✆ +39 0995 661 047

De sa construction originelle (XIe-XIIe siècles), l’église a gardé un très beau portail de style roman apulien. A l’intérieur, une série de chapelles aux divers styles : baroque, Renaissance, néoclassique et gothique comme l’imposante chapelle du Rosario (1709) et celle du Carmine, qui conserve une crèche de Stefano da Putignano.

GRAVINE

La ville de Grottaglie, aussi appelée « la ville aux nombreuses grottes », prend place sur un territoire caractérisé par de vastes et profonds ravins dans la roche calcaire. Ces crevasses karstiques sont les curiosités les plus spectaculaires du coin. Toutes méritent que l’on s’y arrête.

IL BASILIANO

Via Maggiulli Arciprete, 9

✆ +39 0995 624 659

En hiver, fermé le lundi et le mardi soir. Repas entre 25 et 30 € (vin inclus).

A deux pas du centre historique, une cuisine exclusivement locale, avec quelques innovations plutôt réussies du chef. Les pizzas y sont excellentes. Carte séduisante des vins de la région.

MUSEO DELLA CERAMICA

Castello Episcopio

Largo Maria Immacolata

✆ +39 0995 623 866

www.museogrottaglie.it

museo@comune.grottaglie.ta.it

Ouvert tous les jours : en hiver, de 9h30 à 12h30 et de 16h à 19h ; en été, de 9h30 à 12h30 et de 18h à 21h. Entrée libre.

Grottaglie est célèbre dans le monde entier pour sa production de céramique, un art très ancien qu'il est possible de découvrir dans ce musée, établi au sein des anciennes écuries du château épiscopal, une imposante forteresse du XIVe siècle.

Dans la première salle, sont exposées des céramiques utilisées pour diverses tâches de la vie quotidienne. La section archéologique comprend des pièces retrouvées sur le site archéologique de Masseria Vicentino, datant des IVe et IIIe siècles avant J.-C. La salle consacrée aux maïoliques présente une grande variété d’assiettes et de brocs pour l’eau et le vin du XVIIe au XXe siècle. On notera l’ingéniosité de certains récipients destinés à recevoir des « liquides secrets » et le raffinement des vases dotés d’une double anse à ruban.

À votre sortie du musée, maintenant que la céramique n'a plus de secret pour vous, profitez-en pour flâner dans le quartier des céramistes, autour du château, le long de la Via Crispi et Caravaggio. Il faut visiter les nombreux ateliers des artisans et pourquoi pas dénicher un porte-bonheur en forme de noyau appelé « pumo » (typique de la région et que l’on retrouve dans toutes les maisons).

MUSEO DELLA CERAMICA - Museo della Ceramica.

© Mi.Ti. – Fotolia

MARUGGIO

Petite commune isolée d’à peine 5 000 habitants et proche du littoral ionien, Maruggio fut un jour sauvée de l’oubli par l’arrivée sur son territoire, au XVe siècle, de l’ordre des Templiers puis par celui de Malte. Chaque année, en avril, le village est le théâtre d’une mystérieuse fête religieuse (et païenne à la fois), la Procession des Arbres, au cours de laquelle l’image de San Pietro in Bevagna est promenée dans les rues. Les membres de la communauté transportent sur leurs épaules de gros troncs d’arbre.

SAN GIORGIO IONICO

Après Maruggio, San Giorgio Ionico est une autre localité au passé quelque peu turbulent. San Giorgio est le plus grand village du groupe de communes peuplées au XVe siècle par les Albanais fuyant l’avancée turque dans les Balkans. Aujourd’hui, c’est un bourg agricole et développé dont la plupart des habitants travaillent pour Ilva, le plus gros complexe sidérurgique d'Europe (ex Italsider).

MARTINA FRANCA

Depuis Alberobello dans l'arrière-pays de Bari, la vallée d’Itria s’étend jusque dans la province de Taranto et trouve en la ville de Martina Franca son point culminant. Dans une région rurale où les trulli remplacent les châteaux forts dans le cœur des touristes, Martina Franca étale ses palais baroques et rococo avec une grâce étonnante. Un décor qui ravit l’œil, des ruelles en pierre où il fait bon se balader et, partout, cette impression de grandeur, venant d’un passé que l’on devine noble. Centre commercial animé qui produit un vin blanc réputé, Martina Franca est un merveilleux prélude baroque à la visite de Lecce. Les origines de la ville remontent au Xe siècle, époque où les Tarantais, fuyant l’invasion sarrasine, fondèrent un village sur le mont San Martino. Quatre siècles plus tard, Philippe d’Anjou agrandit la ville et lui accorda des franchises (d’où le nom de « Franca » ajouté au nom originel). Elle devint par la suite duché de la famille Caracciolo, de 1506 jusqu’à l’extinction de la lignée en 1827. C’est à cette noble famille que la ville doit une bonne partie de son patrimoine architectural actuel.

La vallée d’Itria ou la vallée des trulli

Au cœur des Pouilles, la vallée d’Itria s’étend entre les provinces de Bari, Brindisi et Tarente. Un paysage de campagne unique à la terre rougeâtre, émaillé de trulli mais aussi de murets en pierre encadrant vignobles et oliveraies. En dehors d’Alberobello et ses 1 400 trulli, la vallée inclut les communes de Carovigno, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca, Noci, Ostuni, Putignano, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni et Villa Castelli.

Dans cette campagne vallonnée et paisible, les gourmets seront également comblés ! Chaque ville de la vallée d'Itria vante sa propre spécialité : le capocollo (coppa) de Martina Franca, les bombette (petits roulés de viande) de Cisternino, ou encore le vin blanc AOC de Locorotondo. Sans oublier, bien sûr, l'huile d'olive et les fromages, dont l'inimitable cacioricotta et l'inoubliable burratina.

Transports

STAZIONE FERROVIARIA

Via della Stazione

✆ +39 0804 808 151

www.fseonline.it

La gare est située sur les lignes Bari-Taranto et Martina Franca-Lecce.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Roma, 37

✆ +39 0804 805 702

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 17h à 20h.

Se loger

AGRITURISMO IL VIGNALETTO

Contrada Minco di Tata, 1f

✆ +39 334 601 8676

www.agriturismoilvignaletto.it

info@agriturismoilvignaletto.it

Chambre double à partir de 60 €, avec petit déjeuner. Camping et petit déjeuner : compter 20 € pour 2.

Une grande ferme blanche, entourée d’un terrain de 200 ha servant à l’élevage et à la culture biologique. Cuisine authentique pleine de saveurs. Nombreuses excursions à proximité.

MASSERIA CHIANCONE TORRICELLA

Strada Trasconi Chiancone

✆ +39 0804 490 600

www.masseriachiancone.it

info@masseriachiancone.it

A 7 km de Martina Franca.

49 chambres : double de 130 à 160 €, suite dans villa de 200 à 270 €. Offres promotionnelles sur le site Internet.

Cette masseria a su conserver le charme de sa structure d’origine, sans renoncer au confort et équipements modernes. Située sur le site le plus élevé de la Murgia sud-orientale, connue dans toute l’Europe pour ses typiques constructions rurales, les trulli et les masserie, et pour ses spécialités œno-gastronomiques de choix. Cette construction agricole fortifiée du XVIIe siècle possède un jardin méditerranéen avec sa fontaine et sa petite église ancienne. Pour la détente, piscine hydrothermale, centre de bien-être, piscine extérieure, court de tennis, ou tout simplement balade dans le bois environnant (2 km de sentier).

lovevoyage le 23/12/2011

Nous avons passé 3 nuits dans cette propriété, à quelques kilomètres de Martina Franca – ce qui permet d'avoir un cadre tranquille. C'est un bel établissement. Le personnel était sympathique – et on a beaucoup apprécié le dîner au restaurant de l'hôtel. Les chambres sont grandes et propres – rien d'extraordinaire mais il y avait tout le nécessaire. Martina Franca est une très belle ville – qui valait bien le voyage.

MASSERIA LABBRUTO

Via Monti del Duca, 52 zona G

✆ +39 0804 838 553

www.motolese.net

labbruto@motolese.net

Compter environ 100 € la nuit en appartement pour 2, et de 130 à 160 € l’appartement pour 4. Piscine, barbecue et vélos à disposition.

Habitée par la même famille depuis 1643, cette masseria entièrement restaurée et immergée en pleine nature est une étape de tranquillité. Les appartements sont coquets. Et une petite chapelle est prête à recevoir vos prières.

VILLA SAN MARTINO*****

Via Taranto, 59 Zona G

✆ +39 0804 805 152

www.relaisvillasanmartino.com

info@relaisvillasanmartino.com

A partir de 130 € la suite Deluxe et 150 € la suite Junior suivant la saison. Vue sur jardin ou piscine. Air conditionné. Baignoire à hydromassage.

Un décor entre classicisme et modernité, une atmosphère élégante et raffinée, le pari lancé par le propriétaire de cette villa récente est gagné. Une multitude de services : piscine, centre de bien-être, parking privé, blanchisserie… Sans oublier le restaurant, Duca di Martina, pour savourer quelques instants de grâce, et le bar del Duca, pour un petit Scotch bien mérité. Le tout dans un cadre naturel unique, à l’écart de la foule…

Se restaurer

LA ROTONDA

Via Giulio Recupero

✆ +39 0804 807 052

Ouvert de 12h à 14h et de 20h à 23h15. Fermé le mardi à l’heure du déjeuner. Entre 20 et 30 €.

Un beau jardin où vous sera servie une cuisine régionale correcte ainsi que des pizzas. L'établissement n'a rien d'exceptionnel, pourrait être un peu rajeuni, mais reste une bonne étape, notamment si vous êtes à la recherche d'une nourriture sans gluten.

LA TANA

Via Mascagni, 2

✆ +39 0804 805 320

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, midi et soir. Compter 25-30 €.

Derrière le Palazzo Ducale, cette trattoria est dédiée à la bonne cuisine traditionnelle, mais revisitée avec malice par le chef Martino. En salle, c'est Rosa qui assure le service avec entrain. Une halte de bon goût !

Sortir

CAFFÈ TRIPOLI

Via Giuseppe Garibaldi, 10

✆ +39 0804 805 260

Ouvert tous les jours de 8h à minuit.

Comment pourrait-on se lasser de l’ambiance, légèrement dépassée, de ces cafés tenus par des vieux Italiens qui ont plus de souvenirs que s’ils avaient mille ans ! Un café populaire pour découvrir un cappuccino mousseux au comptoir ou en terrasse, et une délicieuse glace maison ou pâtisserie, cela ne se refuse pas… Testez le bocconotto, petite tartelette déclinée en plusieurs saveurs, la dernière née étant à la ricotta et à la poire.

À voir – À faire

Le centre ancien, dont la forme évoque celle d’un cerveau, se découvre petit à petit au hasard d’une promenade. Ne perdez pas de vue certains palais baroques moins exposés, comme le Fani, le Blasi ou le Motolese, qui donnent à la ville son cachet.

Festival della Valle d'Itria

Depuis 1975, de mi-juillet à début août, Martina Franca organise le Festival de la Vallée d’Itria, l’un des festivals de musique classique les plus prisés et les plus connus d’Italie. Un rendez-vous original et audacieux, dédié aux chefs-d’œuvre oubliés de l'opéra européen et du bel canto.

Infos : www.festivaldellavalleditria.it

BASILICA SAN MARTINO – MUSEO MUBA

Via Masaniello, 1

✆ +39 0804 306 536

www.muba-sanmartino.it

info@basilicadisanmartino.it

Basilique : ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 16h à 19h30. Entrée libre. Musée MuBa : ouvert en semaine de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h, le week-end de 10h à 12h30 et de 15h à 19h30. Entrée 4,50 €.

La basilique Saint-Martin fut construite au cœur du centre historique entre 1747 et 1767, à la demande de l'archiprêtre Isidoro Chirulli, sur l'emplacement d'une ancienne église romane. On remarquera sa façade baroque somptueuse, pompeuse pour certains, avec ses décorations rococo, et un portail orné d’un haut-relief représentant Saint Martin et le pauvre. L’édifice est dominé par le campanile de l’église primitive, incorporé dans le transept droit.

A l’intérieur, à nef unique, on notera des statues précieuses, de jolies chapelles latérales et, dans le transept gauche, une belle toile du XVIIIe siècle attribuée à Domenico Carella représentant les archanges Raphaël et Tobiolo sur la rive du Tigre.

Installé au premier étage du Palazzo Stabile (Via Stabile, 4), palais au style baroque, le musée MuBa abrite de nombreux trésors provenant de la basilique Saint-Martin, y compris les statues en argent de Santa Comasia et San Martino, les patrons de la ville, et une collection de mobilier sacré, parchemins, livres...

BASILICA SAN MARTINO – MUSEO MUBA - Basilica di San Martino.

© manx_in_the_world – iStockphoto.com

CHIESA SAN DOMENICO

Via Principe Umberto, 14

✆ +39 0804 801 904

Ouverte tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h30.

Edifiée au XVIIIe siècle, cette église possède une somptueuse façade baroque, et abrite une toile de Domenico Carella, la Madonna del Rosario (1762), ainsi qu'un crucifix de Riccardo Brudaglio.

PALAZZO DUCALE

Piazza Roma

✆ +39 0804 836 283

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 9h à 13h et de 16h à 20h. Entrée libre.

Le palais ducal fut construit en 1668 par le duc de Martina Petracone Caracciolo sur les ruines du château de Raimondello Orsini, du XIVe siècle. Il fut longtemps considéré comme l’œuvre du fameux Gianlorenzo Bernini mais, selon des études récentes, les plans de l’édifice, approuvés par le maître, auraient été dessinés par Giovanni Andrea Carducci. L’intérieur présente une succession de salles décorées de fresques du XVIIIe siècle. La plus belle salle est probablement celle de l’Arcadia, ornée de fresques de Domenico Carella, représentation allégorique des bienfaits de la nature. Le palais accueille aujourd’hui la mairie et la bibliothèque municipale Isidoro Chirulli.

LATERZA

La gravina de Laterza, plus sauvage que les autres, est la plus grande crevasse des Pouilles. Elle mesure en effet 10 km de longueur, ne dépasse pas les 500 mètres de largeur, et atteint, à certains endroits, les 200 mètres de profondeur. Petite ville, Laterza n’a de fascinant que le paysage qui l’environne : un gigantesque canyon de gorges érodées, dont l’austérité est atténuée par la présence de bois et de maquis.

GINOSA

Situé tout proche de la frontière entre la Basilicate et les Pouilles, et sur les flancs d'une gravina (crevasse, gorge), où se dresse encore un beau château du XVIe siècle, Ginosa est un village tranquille mais impressionnant. Pourtant ancien fief de nombreuses familles (Orsini, Sanseverino, Doria…), le site demeure peu connu et souvent ignoré des circuits touristiques.

Paysage pittoresque et « gravine » du plateau des Murge

Ces dernières années, une appellation « Area delle Gravine » a fait son apparition afin de valoriser les ensembles urbains qui présentent des types d'habitat proches des sassi de Matera dans la zone des Murge. La morphologie de ce territoire se distingue en effet par ses gorges profondes (gravine) creusées dans le calcaire. C'est le cas de Ginosa, mais aussi de Mottola, Gravina, Laterza et Palagiano.

Province de Brindisi

Les voyageurs au long cours connaissent bien cette sous-région, puisque c'est en passant par Brindisi qu'ils rejoignent la Grèce pour un aller simple, s'avançant alors tout doucement en direction de l'Orient. D'où ce qualificatif de « Porte de l'Orient » souvent attribué à la ville de Brindisi. Située dans le Salento, la province de Brindisi occupe l'extrémité méridionale des Pouilles. Si vous ne deviez visiter qu'une seule ville de cette province, ce serait à coup sûr Ostuni, la « Ville Blanche » (Città Bianca) par excellence et la seule de la vallée avec un débouché sur la mer.

BRINDISI

BRINDISI - Brindisi

© Petit Futé

BRINDISI - Brindisi.

© milla1974 - iStockphoto

La « porte de l’Orient » où Jules Verne fait embarquer son célèbre héros Phileas Fogg, est habituellement décrite comme une ville sans charme, un lieu de passage obligé où l’on ne s’arrête pas. En effet, le prestige de cet antique et précieux port d’embarquement pour la Grèce mythique et l’Asie a été quelque peu entamé par les multiples transformations qu’il a subies au cours du temps. Cependant, Brindisi est une ville à la fois silencieuse et grouillante dont le charme discret la différencie des villes apuliennes classiques. On y perçoit cette atmosphère de port dont la vitalité, il est vrai, s’est un peu affaiblie mais qui persiste encore, le soir, sur le Lungomare. Brindisi n’a pas de monuments grandioses, mais ses églises, arcs, palais et, surtout, son Musée archéologique rappellent encore aux visiteurs le prestige qui fut jadis le sien.

Les immanquables de la province de Brindisi

Faire une halte à Brindisi, port rayonnant sous l’Antiquité, qui a gardé des traces de son passé grandiose dans son musée archéologique.

Se régaler à Ceglie Messapica, l'arrêt gourmand par excellence dans la région.

S’extasier devant le paysage romain – en ruines – de Egnazia.

Admirer la blancheur parfaite de la città bianca, Ostuni.

Flâner dans la vieille ville de Cisternino, authentique et charmante.

Transports

Comment y accéder et en partir

AEROPORTO DI BRINDISI-CASALE

Contrada Baroncino

✆ +39 0805 800 200

www.aeroportidipuglia.it

A 6 km du centre-ville.

L'aéroport de Brindisi, également appelé l'aéroport du Salento, dessert de nombreuses villes comme Rome, Pise, Milan et Venise, ainsi que Paris (Beauvais) et Londres plusieurs fois par semaine toute l'année. Il est desservi par les taxis (✆ 0831 597 901), les bus STP (www.stpbrindisi.it) et par une navette.

EUROPCAR

Contrada Baroncino

Aeroporto di Brindisi

✆ +39 0831 412 061

www.europcar.fr

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 23h, dimanche de 9h à 23h.

Location de voitures à l'aéroport de Brindisi. En plus de la qualité des prestations de cette enseigne internationale, leader en Italie, vous y trouverez un service personnalisé et efficace.

FERRY POUR LA GRÈCE ET L'ALBANIE

www.directferries.fr

Des ferries font la navette entre Brindisi et Igoumenitsa, Patras et Corfou (en Grèce), ainsi que Vlora et Durres (en Albanie). La principale compagnie qui assure ces traversées est Grimaldi Lines (www.grimaldi-lines.com).

MAROZZI

✆ +39 0831 222 884

www.marozzivt.it

info@marozzivt.it

Billets en ligne.

En car, plusieurs villes de la région sont desservies : Foggia, Bari ou Lecce dans les Pouilles, Potenza en Basilicate. Les lignes longue distance desservent Sienne, Florence ou encore Rome.

STAZIONE FERROVIARIA

Piazza Crispi Francesco

✆ +39 0831 526 064

www.trenitalia.it

Chef-lieu de province, Brindisi est bien desservie. Ligne Brindisi-Rome : 6 départs quotidiens de 7h08 à 22h55 (via Bari et Foggia). De ou vers Bari, Lecce, Taranto, trains environ toutes les demi-heures.

STP BRINDISI

✆ +39 0831 549 245

www.stpbrindisi.it

info@stpbrindisi.it

Ticket aéroport-centre ville 1 €.

Service de bus local qui dessert également quelques villes de la province, dont Ceglie, Cisternino, Ostuni et Taranto.

Se déplacer

TAXI

Piazza Crispi

✆ +39 0831 597 901 / +39 330 964 927

www.taxiservicepuglia.com

info@taxi-services.it

Compter environ 25 € pour aller à l'aéroport.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Lungomare Regina Margherita, 44

✆ +39 0831 523 072

viaggiareinpuglia.it

info.brindisi@viaggiareinpuglia.it

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 16h30 à 19h.

Se loger

GRANDE ALBERGO INTERNAZIONALE****

Lungomare Regina Margherita, 23

✆ +39 0831 523 473

www.albergointernazionale.it

info@albergointernazionale.it

Entre 125 et 150 € la chambre double. Parking surveillé 13 €. Air conditionné. wi-fi gratuit.

Cet hôtel élégant est réputé à Brindisi. Construit au XIXe siècle, il est décoré de fresques et de mobilier ancien. Situé à 10 mètres de la mer, il allie tout le confort moderne et fonctionnel. Les chambres sont spacieuses. Certaines ont une belle vue sur la mer et sur les jardins del Monumento al Marinaio.

MASSERIA BARONI NUOVI

Contrada Baroni Nuovi

Strada Provinciale 44 Aquaro

Località San Vito Scalo

✆ +39 0831 555 762

www.masseriabaroninuovi.it

info@masseriabaroninuovi.it

De Brindisi, prendre la SS-16 sur 10 km, puis tourner à droite en direction de Mesagne, rouler 2 km et vous arriverez à destination.

Entre 110 et 185 € la chambre double selon la saison, et de 165 à 270 € pour les suites. Animaux autorisés. Service de navette aéroport 25 €.

Cette belle bâtisse de pierre située en pleine campagne a été construite au début du siècle dernier. Les chambres décorées dans les tons beige et blanc sont d’une élégante discrétion. La propriété faisant plus de 150 ha, il est agréable de se promener sur ses chemins bordés d’oliviers, qu'elle exploite pour en faire une huile de qualité. Un lieu qui inspire la sérénité avec son parc, sa magnifique piscine et sa bonne table d'hôtes (possibilité de cours de cuisine).

SANTO STEFANO

Via Scrasce, 54

✆ +39 0831 524 344

www.santostefanoresidence.com

info@santostefanoresidence.com

A 10 minutes à pied de la gare.

Appartements à partir de 95 €. wi-fi. Piscine, spa, parking.

En plein centre-ville, dans une rue calme, quatre beaux appartements en duplex avec salon et cuisine. Cette dernière est dotée de nombreux appareils électroménagers (sauf une machine à laver). Deux télévisions à disposition (chambre et salon). Un balcon-terrasse avec transats permet de profiter de la douceur méditerranéenne. L'accueil de la directrice est des plus sympathiques, une mine d'infos pour découvrir la ville !

Se restaurer

MANHATTAN

Corso Roma, 9

✆ +39 0831 525 273

Ouvert le lundi, et du mercredi au dimanche de 7h à 22h. Compter 10 €.

Ce lounge bar propose à tout moment de la journée un service de restauration : petit déjeuner, déjeuner ou pauses gourmandes avec ses pâtisseries, du panettone artisanal, des chocolats et des glaces... On aime s'y rejoindre aussi à l'heure de l'apéro. A consommer à l'intérieur ou en terrasse.

PENNY

Via San Francesco, 5

✆ +39 0831 563 013

Ouvert pour le déjeuner et le dîner. Fermé le lundi. Compter 35 €.

Cette adresse propose à la fois un restaurant aux plats typiques et raffinés de la région, avec d’excellents produits de saison, et une épicerie dotée d’une grande sélection de vins entre autres. Un joli cadre – le restaurant est situé dans un palais du XIIIe siècle – dirigé depuis 1979 par une figure importante de la restauration à Brindisi.

LA TERRAZZA

Via Lauro, 38

✆ +39 340 607 3196

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, midi et soir. Compter 30 €.

Une trattoria-pizzeria tenue par Giuseppe Baldacci, installée dans un petit palais entièrement refait. Les pizzas cuites au feu de bois méritent bien qu’on s’y attable, tout comme la cuisine jouant la tradition. Au premier étage, un bistrot où s'invitent d'excellentes bières artisanales.

Sortir

L’affluence nocturne à Brindisi se concentre sur la Piazza della Vittoria, à mi-hauteur du Corso Garibaldi, à partir de 20h30-21h. A minuit, il n’y a plus personne. Autant dire que, excepté sur l’axe Garibaldi et le Corso Umberto I, la vie nocturne n’est pas ici débridée. On se retrouve souvent à l’Olympia (Corso Umberto I, 15), ou sur l'agréable terrasse du Bar Rosso e Nero, au coin de la Via Santi et de la Via Casimiro.

À voir – À faire

Une heure environ suffit pour parcourir les rues du vieux centre de Brindisi, en y ajoutant la visite du musée (environ une demi-heure, selon le degré d’intérêt). L’artère principale est le Corso Garibaldi, qui va tout droit vers la mer et délimite, avec la Piazza del Popolo et le Corso Umberto, l’intéressant quartier situé au nord de cette ligne, vers la mer. En continuant sur le Corso Umberto au-delà de la Piazza Cairoli, vaste place mais assez peu animée, on parvient à la gare, Piazza Crispi. Vous constaterez que, dans le vieux centre de Brindisi, entre 14h et 17h, les commerces ferment, le silence s’installe, le vide s’impose et la ville s’endort d’un sommeil qui semble éternel. Pour échapper donc à la léthargie ambiante, on dirigera nos pas vers les rues du vieux quartier, notamment la Via Carmine, qui débouche sur la Porta Mesagne, un bel arc ogival du XIIIe siècle dans la muraille refaite au XVIe siècle par Charles Quint. Puis, la Via San Benedetto et le cloître du même nom, avec sa tour carrée percée de fenêtres à meneaux. Dans ces parages, l’architecture est un peu modeste. Un peu plus bas, on fera un crochet pour trouver (pas facile d’y accéder) le temple de San Giovanni al Sepulcro, du XIIe siècle, un bâtiment très ancien au toit de tuiles, aux belles colonnades, aux lignes pures, joliment conservé à l’écart de la circulation.

En allant vers la Piazza Vittorio Emanuele, on accédera au coin le plus agréable de Brindisi, le port. En suivant à gauche la Viale Regina Margherita, vous vous trouverez dans la fourche des deux bras de mer du port, l’un des plus sûrs de l’Adriatique. A gauche, vous verrez le Seno del Ponente et, à droite, le Seno del Levante. En face, le Canale Pinogati. Le monument qui domine le bassin central du port célèbre le marin (1933).

Au-delà de la Piazza Dionisi, on pourra monter, à gauche, jusqu’à la terrasse où s’élève l’une des deux colonnes qui marquaient la fin de la Via Appia. On remarquera le beau chapiteau sculpté de marbre blanc. De là, la Via Colonna débouche sur la Piazza del Duomo, joliment mise en valeur.

CASTELLO SVEVO

Via dei Mille

✆ +39 0831 642 111

Visites uniquement sur réservation, du lundi au jeudi de 9h à 16h.

Edifié au début du XIIe siècle, le château souabe de Brindisi garde encore l’empreinte de Frédéric II, malgré les remaniements effectués sous Ferdinand Ier d’Aragon et Charles Quint aux XVe et XVIe siècles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, entre septembre 1943 et février 1944, le château fut la résidence du roi Victor-Emmanuel III, de la reine Elena et du maréchal Pietro Badoglio qui, fuyant Rome, établirent leur base à Brindisi et promurent la ville comme capitale temporaire de l'Italie.

CHIESA SANTA MARIA DEL CASALE

Via Ruggero de Simone

✆ +39 0831 418 545

A 3 km au nord du centre de Brindisi, sur la route vers l’aéroport.

Entrée libre.

Datant du XIVe siècle, une belle construction romano-gothique due à Philippe d’Anjou, prince de Taranto, et caractérisée par sa façade en pierre de deux couleurs. Dans ce lieu de pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on pourra admirer des fresques d'inspiration byzantine.

DUOMO

Piazza Duomo

✆ +39 0831 521 157

www.cattedralebrindisi.it

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h30. Entrée libre.

De style roman à l'origine, la cathédrale et son clocher baroque furent reconstruits au XVIe siècle à la suite d’un tremblement de terre. Elle conserve de belles mosaïques du XIIe siècle dans le pavement de l’abside découverte au XXe siècle. A l'intérieur, en croix latine à trois nefs, se trouve aussi la chapelle du Saint Sacrement, décorée d'autels en marbre polychrome et de sols en majolique.

DUOMO - Duomo de Brindisi.

© manx_in_the_world – iStockphoto.com

MUSEO ARCHEOLOGICO « FRANCESCO RIBEZZO »

Piazza Duomo, 7

✆ +39 0831 565 501

www.provincia.brindisi.it

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h30, mardi également de 15h30 à 18h30. Entrée 5 €.

Les collections, réparties dans six salles, comprennent des fragments lapidaires et des inscriptions grecques et latines, des vases antiques et apuliens, des statuettes et des têtes d’argile, une section numismatique et une section préhistorique, du paléolithique à l’âge du bronze. On distinguera plus particulièrement les superbes bronzes de la Punta del Serrone, en particulier une statue restaurée du consul Lucio Emilio Paolo et celle d’un civis romanus (citoyen romain).

PALAZZO DEL SEMINARIO

Piazza Duomo, 12

✆ +39 0831 523 053

www.diocesibrindisiostuni.it

Entrée gratuite.

De style baroque, le palais du Séminaire est daté du XVIIIe siècle et possède une précieuse relique, « l'Idria di Cana », apportée par les Croisés au retour de Jérusalem. Il s'agit de l'unique vase existant dans lequel Jésus, lors des Noces de Cana, aurait transformé l'eau en vin. Deux splendides arcades gothiques, appelées le portique des Templiers, relient la cathédrale au musée.

Sports – Détente – Loisirs

ESTETICA PINTO

Via Annibale de Leo, 22

✆ +39 0831 529 449

Ouvert mardi, mercredi et vendredi de 9h à 13h, jeudi et samedi de 9h à 17h30. L'été, les horaires sont plus amples.

Massages, épilation, soins du visage et du corps, manucure et pédicure, pressothérapie, solarium... Equipe professionnelle, excellent accueil.

Shopping

BARBARA

Via Conserva, 10

✆ +39 0831 562 068

Ouvert tous les jours.

« Made in Italy » ! Voici le maître-mot de cette jolie boutique de maroquinerie installée dans une petite rue piétonne du centre-ville. Originalité et chic pour des sacs Gabs avec leurs détails colorés comme ces pressions turquoise sur un joli sac de cuir gris, et fourni avec des petits accessoires comme des fleurs à ajouter ou non. Que de belles choses ! Les marques italiennes Del Conte, Caterina Lucchi, Airoldi (qui fait aussi des bijoux !), Byba et des parfums d'ambiance du Dr Vranjes (de Florence), des écharpes Pinto... Cela mérite un petit détour !

Dans les environs

MESAGNE

On y accède par la route de Taranto, à environ 14 kilomètres au sud-ouest de Brindisi. Mesagne n’est pas une commune particulièrement attrayante, mais elle possède quelques monuments intéressants : le château normand-souabe, la belle église San Lorenzo, l’église Matrice et del Carmine du XIVe siècle, sans oublier le Musée archéologique.

MUSEO ARCHEOLOGICO « UGO GRANAFEI »

Piazza IV Novembre, 32

✆ +39 0831 735 198

www.comune.mesagne.br.it

cultura@comune.mesagne.br.it

Ouvert le lundi de 9h à midi, du mardi au samedi de 9h à midi et de 17h à 21h. Fermé le dimanche. Entrée libre.

Situé dans un palais du XVIIIe siècle, il présente des collections des époques messapienne, romaine et médiévale provenant de la zone de Mesagne et de deux autres villages proches (Muro Tenente et Muro Maurizio).

RÉGION DE BRINDISI

La région de Brindisi vous fera découvrir des palais impériaux du XVe siècle, d'anciennes cités messapiennes, des ruines romaines en plein littoral, une très belle ville aux façades blanches surprenantes, mais aussi les magnifiques petits bourgs de la vallée d'Itria et des étendues de vergers d'oliviers aux dégradés de verts apaisants. Ostuni est incontournable, mais il sera difficile de ne pas se laisser porter par la douceur de Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano ou Egnazia-Savelletri.

FRANCAVILLA FONTANA

Ce bourg agricole, important carrefour de communication, doit son développement au cours de l’ère moderne et sa prospérité à Philippe Ier d’Anjou, prince de Taranto. On y fera une halte presque exclusivement pour le grand Palazzo Imperiali du XVe siècle et sa superbe loggia.

CASTELLO-PALAZZO IMPERIALI

Via Municipio, 16

✆ +39 0831 820 111

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 20h. Entrée gratuite.

Le château initial fut construit en 1450 par Giovanni Antonio Del Balzo Orsini. En 1536, l’édifice fut remanié et, plus tard, complété par les « Imperiali » au début du XVIIIe siècle. Les matériaux qui caractérisent cette belle construction sont le « caparo » et le grès de Lecce. L’aspect massif de ce château-palais à plan rectangulaire est délicatement atténué par la présence d’une loggia baroque. Par un portail datant du XVIIIe siècle, on pénètre dans le vestibule, jusqu’à la salle du Conseil, où l’on peut admirer des toiles des XVIe et XVIIe siècles.

CHIESA MATRICE

Via Chiesa Matrice

✆ +39 0831 841 991

Entrée libre.

Construite sur les fondations d’une église angevine, la cathédrale, en forme de croix grecque, présente une imposante façade baroque sur laquelle se détachent les statues de saint Pierre et de saint Paul. Sa coupole est la plus haute du Salento. Dans la sacristie, sont conservées de précieuses stalles en marqueterie datant du XVIIIe siècle.

CAROVIGNO

Dans le nord du Salento, à 30 km de Brindisi et à seulement quelques minutes de la côte adriatique, ce village, aujourd'hui centre important de production d'huile d'olive, offre une vieille ville médiévale pittoresque. A proximité, la réserve naturelle de Torre Guaceto, située le long de la côte entre Ostuni et Brindisi, est propice à la balade : beauté simple et sauvage de ce paysage qui s'étend sur 1 200 ha, entre terre et mer.

RIVA MARINA RESORT****

Via della Pineta

Località Specchiolla

✆ +39 0832 351 321

www.rivamarinaresort.it

info@cdshotels.it

Offres spéciales proposées pour les familles avec enfants, groupes, etc. Pour un devis, faites votre demande sur le site Web ou par téléphone.

Situé à 500 mètres de la mer, ce resort exclusif de style méditerranéen est installé en pleine réserve naturelle de Torre Guaceto. Il dispose de 371 chambres dotées de tout le confort et accessibles par des sentiers verdoyants. Plage privée, bars, restaurant, deux immenses piscines, centre de bien-être et terrains de sport sont les atouts de cet établissement qui sera le point de départ idéal pour des vacances relax mais aussi la découverte des alentours comme Ostuni, Alberobello, Castellana Grotte, Lecce... Des excursions et des visites sont proposées.

TORRE GUACETO

www.riservaditorreguaceto.it

segreteria@riservaditorreguaceto.it

A 14 km de Carovigno.

Sur le littoral, près de Carovigno, Torre Guaceto est un véritable bijou de la côte adriatique. Cette réserve naturelle est formée de six kilomètres de côtes préservées, de rivages enchanteurs et de calanques de sable blanc. Son nom provient de la superbe tour aragonaise construite au XVIe siècle pour protéger la ville contre les invasions des Turcs et des pirates. Aujourd'hui, ses plages magnifiques donnent envie de plonger dans la mer bleue turquoise et transparente. Pour y arriver, il faut passer par des routes et des sentiers qui vous amènent directement sur la mer et descendent au milieu d’oliveraies et de genévriers séculaires. Lors de votre balade, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des flamands roses, l'une des nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs faisant étape ici.

CEGLIE MESSAPICA

CEGLIE MESSAPICA - Mère Église de l'Assomption à Ceglie Messapica.

© Milla1974 - iStockphoto

Comme son nom l’indique, la ville est une ancienne cité messapienne (Caelium) qui a conservé un petit centre charmant aux allures orientales. De plus, Ceglie est un endroit connu pour sa gastronomie. C’est donc l’occasion de faire une halte gourmande et d’admirer le paysage environnant, constellé de trulli (habitations à toits coniques) et de specchie, ces amoncellements de pierres qui ressemblent à des monuments funéraires.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Giuseppe Elia, 16

✆ +39 0831 371 003

www.ceglieturismo.it

prolococegliemessapica@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.

Se loger

B&B SANT'ANNA

Via Enrico Toti, 49

A l’angle avec la Via Caracciolo, 61

✆ +39 0831 198 5307

www.bbsantannaceglie.it

info@bbsantannaceglie.it

Chambre double de 70 à 120 €. Compter 10 € de plus en juillet et août.

Sur cette terre entre deux mers, une maison du XIXe siècle brille par son hospitalité et ses chambres soignées. Chacune correspond à une œuvre en dialecte du célèbre poète Pietro Gatti. Ce B&B tient son nom de l’abbaye construite sur un temple pré-chrétien dédié à la déesse Latone. La jeune propriétaire, passionnée par son terroir, concocte un petit déjeuner savoureux et traditionnel, tout en vous racontant les histoires rurales de la région.

Se restaurer

AL FORNELLO DA RICCI

Contrada Montevicoli, 71

✆ +39 0831 377 104

Fermé le mardi et lundi soir. Repas autour de 40-45 €.

Le restaurant mythique de Ceglie, ville « d’art et de gastronomie ». La cuisine aux forts accents du terroir de Dora et Antonella Ricci est excellemment préparée. De beaux assortiments d’antipasti, à base de légumes, fromages et jambons du coin ; des primi piatti de soupes et pâtes maison et des secondi, de viande essentiellement. Essayez la spécialité de la maison : les côtelettes d’agneau cuites en brochettes. Un jardin vous attend aux beaux jours.

CIBUS

Via Chianche di Scarano, 7

✆ +39 0831 388 980

www.ristorantecibus.it

Fermé le mardi. Repas autour de 40 €.

Situé dans le centre historique de Ceglie, ce restaurant-bar-œnothèque, installé dans un monastère du XVIIe siècle creusé dans la roche, est l’un des temples gastronomiques des Pouilles. Excellente cuisine (y compris les soupes) dans un décor qui respecte parfaitement le caractère vénérable du lieu. Petit jardin ouvert en été.

À voir – À faire

CASTELLO DUCALE

Via Chiesa, 11

✆ +39 0831 371 003

www.cegliesistemagustodarte.it

Ouvert en semaine de 9h à 13h et de 18h à 21h, le week-end de 19h à 22h. Entrée gratuite.

Symbole de Ceglie, le château crénelé est une belle construction du XVe siècle bâtie autour d’une imposante tour normande édifiée autour de l'an mil. Ancienne propriété de la famille Sanseverino, son atrium dispose de colonnes de style corinthien.

CHIESA MATRICE

Via Chiesa, 8

Située sur l'ancienne acropole, cette église datant de 1521 fut agrandie et rénovée à la fin du XVIIIe siècle. L'intérieur est fastueusement décoré, on peut y voir des fresques de Domenico Carella. On s'intéressera également aux sculptures dont un Christ sortant du tombeau et un Crucifix datant toutes deux du XVIe siècle.

OSTUNI

OSTUNI - Panorama sur la ville d'Ostuni.

© Freeartist – iStockphoto

« Ce n’est ni Cadiz ni Mexico, la ville la plus blanche du monde, c’est Ostuni. » La formule n’est pas un slogan publicitaire mais une citation extraite des phrases célèbres dédiées à la ville par d’illustres visiteurs. Tous les habitants vous le rediront, car la città bianca est, selon eux, un « miraggio di luce e di calce », un mirage de lumière et de pierre calcaire. Unique en son genre, Ostuni l’est en effet. Du moins, il est rare de trouver une ville qui allie à la géométrie de ses formes une blancheur si lumineuse. Construite sur trois collines aux confins de la Murge, à 218 mètres d’altitude, Ostuni est environnée d’une vaste campagne couverte d’oliviers, de figuiers et de vignes, à deux pas de la plage.

La ville ne manque pas non plus de joyaux historiques : ancienne Stulnium évoquée par Pline l’Ancien et Ptolémée, ville d’origine messapienne, ses monuments reflètent ses différentes périodes : de l’acropole messapienne entourée de murs d’enceinte construits par les Angevins et renforcés pendant la période aragonaise (1487-1507), au style rococo de certaines églises, en passant par la belle cathédrale gréco-romano-gothique… Tout cela sous l’œil vigilant du patron de la cité, Sant’Oronzo, dont la statue trône sur la Piazza della Libertà.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture. Depuis Bari, prendre la SS-16 en direction du sud.

En train. La gare est à 3 km du centre-ville, le plus simple est de prendre les bus qui relient la station au centre, s’arrêter à l’arrêt « Piazza Libertà », idéal pour ensuite partir à la visite du centre historique.

En bus. La compagnie STP (www.stpbrindisi.it) relie Ostuni à Brindisi.

Se déplacer

Taxi. Deux têtes de station : Piazza Libertà (✆ +39 0831 301 500) et Piazza Italia (✆ +39 0831 337 001).

ROAD RUNNER SCOOTER RENT

Via Luigi Miccoli, 57

✆ +39 0831 341 380

www.rrscooterrent.it

rrscooterrent@gmail.com

Ouvert de 9h à 19h. Tarifs 125cc : basse saison de 35 €/jour, tarif dégressif 200 € pour 7 jours ; haute saison 40 €/jour, 230 € pour 7 jours.

Quatre modèles et quatre marques, modernes et confortables, pour faire une échappée belle à l'italienne en 125 ou 200 cc. Des tarifs très intéressants et dégressifs, avec même la location à la demi-journée. Un bon rapport qualité-prix, mais assez onéreux le week-end.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Corso Mazzini, 6

✆ +39 0831 339 627

www.prolocostuni.it

info.ostuni@viaggiareinpuglia.it

En hiver, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h et de 15h30 à 19h30, samedi de 9h30 à 12h30. En été, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 14h et de 17h30 à 20h30, samedi de 9h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h30, dimanche de 17h30 à 20h30.

Se loger

Locations

I 7 ARCHI

Via Bixio Continelli

✆ +39 340 767 8217

www.i7archi.com

info@i7archi.com

Studios de 49 à 90 €. Petit déjeuner 5 €. Location de vélo 20 €/jour.

Très bien positionnée dans les petites ruelles blanches du centre historique d'Ostuni, la maison d'hôtes se situe à 500 mètres de la cathédrale. Le bâtiment est un aperçu de l'architecture ancestrale du Salento : voûte en étoiles, murs épais, blancheur éclatante. Accessibles par quelques marches, tous les studios, indépendants, possèdent une kitchenette, un coin chambre et une salle de bain ; certains sont dotés d'une terrasse meublée offrant des vues panoramiques. Le petit déjeuner propose plusieurs sortes de gâteaux, pains, confitures, miels, yaourts, thés ou cafés, oranges pressées. L'accueil tout en chaleur et en gentillesse de Giorgio et Graziana finira de vous séduire. Oui, vraiment, le bonheur est dans les Pouilles !

Confort ou charme

B&B CASA DEL SOLE

Contrada Cervarolo

✆ +39 0831 304 919

www.casadelsole-ostuni.it

info@casadelsole-ostuni.it

A 7 km d'Ostuni.

Prix de la chambre double de septembre à juin : 70 € ; juillet/août : 80 €.

Nous aimons tant faire découvrir ces repères aux voyageurs ! Casa del Sole propose une chambre double très confortable avec salle de bain et accès indépendant. Le couple de propriétaires vit dans une vieille maison en pierre fascinante comprenant trois trulli. Le cadre est enchanteur en toutes saisons, tout comme leur petit déjeuner. Difficile de quitter ce coin de campagne, à la fois proche d’Ostuni mais calme et ressourçant.

lovevoyage le 23/12/2011

Adresse simple mais cette simplicité est justement dosée. Car on est accueilli et chouchouté – les petits déjeuners sont fantastiques – au cœur de la vallée des Trullis. Il y a une chambre, on s'y sent comme dans un refuge.

HOTEL LA TERRA****

Via G. Petrarolo, 16

✆ +39 0831 336 651

www.laterrahotel.it

info@laterrahotel.it

De 110 à 170 € la chambre double, avec petit déjeuner.

Un décor sobre et élégant pour cet hôtel installé dans un ancien palais au cœur de la vieille ville. Un bar, un bon restaurant, le San Pietro, et une terrasse panoramique pour les privilégiés.

MASSERIA IL FRANTOIO

SS-16, km 874

✆ +39 0831 330 276

www.masseriailfrantoio.it

prenota@masseriailfrantoio.it

Ouvert toute l'année. A partir de 126 € la chambre double classique, 198 € la suite selon la saison. Restaurant (excellent).

Il Frantoio, c’est la rusticité d'une ancienne ferme (dont certains bâtiments datent du XVIIe siècle), l'élégance du mobilier d’époque, le raffinement de la table, c’est une nature sauvage, des vignes, un jardin élaboré… Un monde à la fois épuré, accueillant et rassurant comme une famille. Armando Balestrazzi, le propriétaire, et sa femme Rosalba, la talentueuse cuisinière, savent recevoir leurs hôtes avec égards et discrétion. Ils leur offrent les saveurs de leur table (avec produits locaux), les accents d’un bon jazz en fin de soirée dans le patio et des discussions à n’en plus finir autour d’une bougie. Une hospitalité aux saveurs d’authenticité.

MASSERIA SALINOLA

Contrada Salinola

✆ +39 0831 308 330

www.masseriasalinola.it

booking@masseriasalinola.it

A 1,5 km d'Ostuni.

Tarifs en formule B&B à partir de 50 € par personne. Tarifs en demi-pension, avec dîner copieux à partir de 79 € par personne. wi-fi gratuit.

Séjourner dans l'une des plus anciennes masseria de la région, c'est choisir un accueil de qualité grâce à la gentillesse des propriétaires, la beauté du lieu, des repas divins. Autrefois utilisée comme dépôt de sel, la demeure est entourée par 7 ha de terrains cultivés. Les chambres, très confortables, viennent d'être fraîchement rénovées : le blanc de la pierre apulienne prédomine, tamisé par un éclairage soigné. Les anciens outils agricoles ont été transformés par les artisans locaux en véritable décoration, et les objets de la vie quotidienne d'autrefois vous raconteront l'histoire de ces lieux. Tout pour plonger dans une ambiance unique, entre passé et présent. Certaines salles de bain sont pourvues d'un hammam. On profite ici d'un séjour de détente dans un établissement paisible, doté d'une élégante piscine extérieure.

lovevoyage le 23/12/2011

Charmant séjour, le personnel gentil et serviable, les repas succulents.Principe des repas : - petit déjeuner : buffet salé et sucré (ex : café, jus de fruit frais, lait, foccacia, pain, biscottes, fromage, charcuterie, légumes, oeufs, pâtisseries, confitures, céréales,....)- diner : menu unique avec les produits frais de la ferme (si un plat ne vous plait pas, ils vous en propose un autre), vin italien et eau.Piscine agréable avec vue sur les potagersChambre confortableA recommander fortement !

OSTUNI PALACE****

Corso Vittorio Emanuele II, 218

✆ +39 0831 338 885

info@ostunipalace.com

Prix par personne et par nuit : à partir de 75 € selon la saison et la typologie de la chambre (standard, romantique avec vue et terrasse ou superior), petit déjeuner inclus. Spa, parking privé, wi-fi. Visites, excursions et dégustations sur demande.

Un hôtel de charme comme on les aime avec une vue imprenable sur le centre historique d'Ostuni et le blanc immaculé de ses maisons. 34 chambres lumineuses, meublées avec goût et bien évidemment dotées de tout le confort d'un 4 étoiles. Situé à seulement 5 minutes à pied de la place principale et des ruelles pittoresques, il sera le point de départ idéal pour découvrir la ville et ses alentours. Pour ceux qui arrivent en voiture, le parking privé présente un grand avantage. Une immense terrasse au dernier étage vous accueillera pour vos moments de détente tout en profitant du panorama enchanteur et, pourquoi pas, d'un bon verre de vin. Enfin, le restaurant régalera vos papilles avec des plats à base des produits typiques, à déguster sous les voûtes en pierre doucement éclairées.

Luxe

RELAIS LA SOMMITÀ*****

Via Scipione Petrarolo, 7

✆ +39 0831 305 925

www.lasommita.it

info@lasommita.it

Chambre double à partir de 140 € en baisse saison, jusqu'à 500 € en été selon la typologie. Spa, restaurant étoilé.

Dominant le sommet du centre historique d'Ostuni, cette ancienne demeure du XVIe siècle jouit d'une vue spectaculaire. Un hôtel de charme et de confort avec ses 15 chambres ou suites élégantes, personnalisées, avec de belles terrasses privées pour certaines. Le restaurant de l'hôtel, Cielo, a bien mérité sa première étoile Michelin. Pour un séjour luxueux dans la ville blanche !

Se restaurer

OSTERIA MONACELLE

Via Cattedrale

✆ +39 0831 334 212

www.osteriamonacelle.com

Ouvert tous les jours, midi et soir. Compter environ 30 € (antipasti entre 6 et 14 €, primo entre 8 et 14 €, secondo entre 12 et 15 €).

Un des restaurants les plus réputés d'Ostuni (pensez à réserver le soir). Au cœur de la ville, dans une petite ruelle à gauche de l'église, découvrez les saveurs des plats typiques de la région au Monacelle ! Au service rapide et aux serveurs aux petits soins, ce restaurant adepte de la cuisine traditionnelle vous offrira des produits à kilomètre zéro et de saison. Nous vous conseillons la melanzana ripiena (aubergine farcie), les orecchiette maison (les meilleurs de votre séjour !), et en dessert, ne manquez pas les ditte delle apostulli, une spécialité locale. Profitez-en pour accompagner le tout d'un vin blanc parfumé. Idéal pour les végétariens sans laisser les carnivores sur leur faim !

OSTERIA PIAZZETTA CATTEDRALE

Largo Arcidiacono Teodoro Trinchera, 7

✆ +39 0831 335 026

www.piazzettacattedrale.it

info@piazzettacattedrale.it

Fermé le mardi uniquement en hiver. Menus entre 30 et 45 €.

Creusée dans la pierre d’un ancien château, cette osteria, en face de la cathédrale, propose une cuisine locale mais également des plats créatifs et revisités. Goûtez ses pâtes typiques, les laganari, préparées avec des champignons de la Murge (funghi cardoncelli). Un régal ! Une garantie de qualité dans cette ville où le touriste est roi.

TAVERNA DELLA GELOSIA

Vicolo Tommaso Andriola, 26

✆ +39 0831 334 736

www.tavernadellagelosia.it

Ouvert tous les jours d'avril à novembre de 12h30 à 14h30 et de 20h à minuit. Compter 35 €.

Un lieu de rêve, en été avec ses petites tables éclairées à la bougie installées sur trois placettes, en terrasse à l’ombre des arbres et bougainvilliers. Plutôt fréquenté, voire très touristique, mais où la cuisine se laisse apprécier par son mélange de saveurs.

À voir – À faire

Ostuni se visite en une demi-journée tout au plus, mais sa beauté peut vous donner l’envie d’y rester davantage, le temps de s’attabler quelques heures sur l’une des terrasses de la Piazza della Libertà.

La vieille ville. De petites maisons blanches entourant une cathédrale de pierre blonde qui domine la ville, signe de puissance. Voilà à quoi ressemble Ostuni vue de loin. La Piazza Libertà, où se dresse le Palazzo Municipio de style néoclassique, est le centre névralgique d’Ostuni. De là, part la Via Cattedrale par laquelle on accède au centre historique et jusqu’à la cathédrale. La première étape est la Piazza Sansone. A quelques pas de là, sur la droite, se trouve le Palazzo della Musica et, sur la gauche, le couvent des Monacelle et son annexe, l’église baroque de S. Maria Maddalena. En parcourant les petites ruelles perpendiculaires à la Via Cattedrale, notamment à partir de la Via Bixio Continelli, vous ferez le tour de la vieille ville avec ses maisons blanches, ses arches et ses recoins et, surgissant à chaque angle de rue, des panoramas de carte postale sur la vallée.

En chemin, avec un peu de chance, vous vous arrêterez chez l’adorable fabricant de cuillères en bois, dans sa petite échoppe grande comme une cage à oiseau. Dans cette rue, vous passerez devant l’église Saint-Jacques-de-Compostelle puis, par la Porta San Demetrio, vous irez jusqu’à l’église Santa Maria della Stella. Dans ce décor tout blanc, les chats, les volets verts ou bleus, le rose violacé des bougainvillées, les étalages de fruits composent une merveilleuse palette de couleurs. Les lanternes ajoutent un supplément de charme pour la promenade vespérale. De Santa Maria della Stella, en descendant par la Via Leonardo, vous arriverez au Palazzo Serio et à son balcon. En revenant sur la Piazza Libertà et en prenant la Via Giovanni Lanza, qui part à droite de la statue de Sant’Oronzo, vous verrez le palais de la puissante famille Lopez y Royo, construit en 1650.

La ville moderne. Les deux centres de la vie locale sont ici la Piazza Libertà et le Corso Garibaldi. C’est là que se trouvent les cafés animés fréquentés par les habitués et que règne une ambiance chaleureuse. Le Corso Vittorio Emmanuele, l’axe principal de la ville, rejoint la Piazza Libertà. A la fin du Corso Cavour, la Piazzetta Enriquez offre son jardin public pour se reposer de la balade. En de nombreux points de la ville, on mettra à profit sa position escarpée pour quelques clichés de choix.

Le littoral d'Ostuni réserve quelques belles plages

Les 17 kilomètres de côte du territoire d'Ostuni comptent plusieurs criques de sable blotties au creux de collines verdoyantes et léchées par une eau cristalline.

COSTA MERLATA

A 13 km d'Ostuni.

Ce petit village, tout proche d’Ostuni, offre une belle plage de sable gratuite. Loin des grands centres urbains, profitez du sable fin et de l'eau turquoise.

TORRE POZZELLE

A 12 km d'Ostuni.

Torre Pozzelle tient son nom de la tour de défense qui surplombe la côte. Un endroit paisible, sauf en été, qu'il faut découvrir, entre ses rochers et ses petites plages.

CHIESA SAN FRANCESCO

Piazza delle Libertà

✆ +39 0831 303 023

L’église fut construite à la fin du XVIIIe siècle sur les vestiges d’une église plus ancienne. Avec les bâtiments voisins, elle formait le complexe monastique des frères de l’ordre des Franciscains. Sa façade est percée d’un beau portail aux portes de bronze où sont représentées des scènes de la vie de saint François. L’intérieur est doté d’un bel autel en marbre polychrome réalisé par un artiste de l’école napolitaine.

CHIESA SAN VITO MARTIRE – MUSEO DI CIVILTÀ PRECLASSICHE DELLA MURGIA MERIDIONALE

Via Cattedrale, 42

✆ +39 0831 336 383

www.ostunimuseo.it

info@ostunimuseo.it

Musée ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 19h. Entrée 5 €.

Construite entre 1750 et 1752, cette église présente une façade de style rococo. L’intérieur ne possède qu’une seule nef construite dans un type de marbre particulier que l’on appelle « pietra gentile » (pierre gentille), réputée pour être facile à travailler.

L'église, annexée à l'ancien monastère carmélite de Santa Maria Maddalena dei Pazzi, abrite le Musée de la civilisation pré-classique de la Murge du sud, récemment rénové. Vous pourrez notamment voir une tombe datant du Paléolithique et le squelette d'une femme enceinte, morte il y a environ 25 000 ans, retrouvé dans la grotte de Santa Maria di Agnano.

COLONNA SANT’ORONZO

Piazza Sant'Oronzo

Cette colonne baroque de 21 mètres de hauteur a été érigée en 1771 par Giuseppe Greco, sur le modèle de la colonne de l’Immaculée de la Piazza Oberdan de Naples (1747). Elle est surmontée de la statue du saint, et porte, à mi-hauteur, sur les quatre angles, les saints Biaggio, Irene, Assunta et Giuseppe.

DUOMO

Piazza Beato Giovanni Paolo II

✆ +39 0831 301 177

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 20h. Entrée libre.

Classée monument national en 1940, la cathédrale Santa Maria Assunta est un véritable joyau. On ignore l’origine de l’église initiale. On pense que l’édifice, tel qu’il se présente aujourd’hui, a été (plus ou moins) reconstruit au cours de la deuxième moitié du XVe siècle, probablement à la suite du tremblement de terre qui ravagea la ville en 1456. Cette reconstruction étant, en grande partie, due à l’évêque Nicola Apore.

L’extérieur de l’église reflète les diverses tendances stylistiques présentes dans la région entre la fin du XVe et le début du XVIe siècle. On notera la splendeur et l’originalité de la façade, divisée en trois par deux pilastres : les corniches, en courbes concaves et convexes, le portail de style gothique surmonté d’une archivolte ogivale et l’immense rosace à 24 rayons, minutieusement sculptée sur la surface lisse de la pierre, illustrant le thème du passage du temps. L’intérieur, mis à part le plafond de 1720 peint de fresques encadrées de stucs dorés, est le fait d’une réfection menée entre 1896 et 1898.

CISTERNINO

CISTERNINO - Cisternino.

© Mi.Ti – Fotolia

De tous les petits bourgs de la vallée d'Itria, Cisternino est, avec Locorotondo, le plus authentique. Malgré l'affluence touristique de l'été, son charme est resté intact. Peut-être parce que cette ville n'a rien de magistral... On y vient sans préjugé, mais on a envie d'y rester. Car elle est envoûtante avec ses petites maisons blanchies à la chaux et ses rues animées en été par des groupes de jazz.

Se loger

LE CASE DI SERENA

Contrada Cicerali

SS-17

✆ +39 338 881 4952

www.lecasediserena.it

seresereb@gmail.com

A 5 km de Cisternino.

La Torretta : 600 € la semaine en basse saison, 800 € en moyenne saison, et 1 100 € en haute saison. La Casa del Parroco : de 1 000 € la semaine en basse saison à 2 000 € en haute saison. En hiver, chauffage selon consommation. wi-fi, piscine de mai à septembre environ.

Voici de quoi s'immerger dans un cadre luxuriant et paisible en choisissant l'une de ces deux maisons typiques en pleine campagne. La Torretta, tour blanche traditionnelle, accueille jusqu'à 4 personnes, dans des volumes originaux et dispose d'un bain bouillonnant et d'une piscine. L'autre maison à 100 mètres, La Casa del Parroco (curé), est formée d'un trullo à deux cônes pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes (2 chambres, 2 salles de bain, canapé-lit). Entièrement équipées. Possibilité de B&B hors juillet et août. La sympathique propriétaire parle français.

Se restaurer

La ville de Cisternino est réputée pour ses bombette, préparées à la minute par les bouchers. Ces tranches de longe de porc, farcies à la viande hachée et au caciocavallo, vous seront apportées une fois prêtes, après un verre de vin local.

À voir – À faire

CENTRO STORICO

On visitera la charmante vieille ville, restée quasiment intacte pendant des siècles, pour ses tours antiques dont la Torre Amati dans la Via S. Quirico, ses maisons blanchies à la chaux à l’aspect typiquement oriental, ses cours cachées, ses rues étroites et ses petits escaliers qui mènent aux terrasses. La place centrale, Piazza Vittorio Emanuele, ouvre un panorama sur la campagne environnante avec collines, murs de pierre et trulli coniques.

CHIESA SAN NICOLA DI PÀTARA

Piazza Giuseppe Garibaldi

✆ +39 0804 448 026

Entrée libre.

Construite au XIVe siècle sur une ancienne église paléochrétienne de moines basiliens, l'église mère de Cisternino fut plusieurs fois remaniée. La façade néoclassique, couronnée par un tympan et ponctuée de pilastres, a été érigée au XIXe siècle pour remplacer la précédente, romane. Dans l'aile droite se dresse la Madonna del Cardellino, un magnifique exemple de sculpture Renaissance apulienne, réalisée en 1517 par Stefano da Putignano.

CHIESA SAN NICOLA DI PÀTARA - Chiesa di San Nicola.

© Mi.Ti. – Fotolia

CONSERVATORIO BOTANICO – I GIARDINI DI POMONA

Contrada Figazzano, 114

✆ +39 0804 317 806

www.igiardinidipomona.it

info@igiardinidipomona.it

Ouvert toute l'année, tous les jours, sauf le jeudi, de 9h à 13h. Visite guidée en français sur rendez-vous : durée 2 heures, prix 6 € adultes et 3 € enfants.

Faites une pause dans ce jardin botanique, bel exemple de paysage agricole italien, où seul le souffle de la nature se fait entendre. Il abrite une collection d'arbres fruitiers dont les fruits peuvent être cueillis, de fleurs, de plantes aromatiques et de céramiques travaillées selon la tradition. Un ensemble à admirer.

FASANO

FASANO - Fasano.

© Milla1974 - iStockphoto

Fasano est avant tout un point de départ pour la découverte du nord de la province avec ses richesses historiques et ses trulli. A l’écart du centre moderne peu dynamique, le joli centre historique de la ville abrite quelques monuments intéressants.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Ciaia, 10

✆ +39 0804 413 086

www.visitfasano.it

info.fasano@viaggiareinpuglia.it

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Se loger

MASSERIA ALCHIMIA

Contrada Fascianello, 50

✆ +39 335 609 4647

www.masseria-alchimia.it

info@masseria-alchimia.it

Compter de 70 à 245 € par nuit (2 personnes) selon la saison et la typologie de la chambre.

Dans un paysage pittoresque d’oliviers séculaires, Caroline Groszer a transformé cette ferme du XIXe siècle en 10 appartements privés, élégants et fonctionnels avec un coin cuisine. Tous disposent d'une terrasse, voire même d'un bain bouillonnant pour certaines suites. La propriétaire est toujours heureuse de vous conseiller sur la région ou de répondre à vos besoins. « Alchimia », car l’authenticité du lieu est en alchimie parfaite avec le blanc des murs et le mobilier contemporain signé Arne Jacobsen, Piero Lissoni, Paola Navone… Les plages sont à environ 3 km.

erzilius le 20/11/2013

Le jardin à lui tout seul vaut la visite.Chambres magnifiquement décorées. On sent tout le raffinement de la propriétaire, par ailleurs charmante.

MASSERIA SALAMINA

Via Case Sparse, 4

Pezze di Greco

✆ +39 080 489 7307

masseriasalamina.com

info@masseriasalamina.it

Ouvert toute l'année. A partir de 120 €, petit déjeuner compris. Restaurant, piscine, wi-fi, location de vélos.

Quelle adresse ! Une masseria fortifiée, qui n'a pas son pareil dans le Salento, entourée de 70 ha d'oliviers, pour certains âgés de plus de 400 ans. Hors du temps, cet agritourisme ouvert depuis 1991 – l'un des pionniers d'Italie du Sud – se compose de chambres et suites ornées de fresques au cœur du bâtiment principal, et d'appartements plus modernes le long des ailes du corps de ferme. Le restaurant propose une cuisine savoureuse et très saine, d'autant plus appréciable que la cour intérieure savamment illuminée se prête parfaitement à la dégustation. Le lendemain, il sera temps d'explorer les environs qui regorgent de richesses historiques et des fameux trulli, à moins que vous préféreriez suivre un cours de cuisine traditionnelle ou une dégustation d'huile d'olive (l'or vert produit ici est particulièrement réputé !). Place à la délectation.

Se restaurer

IL CILIEGETO

Tenuta Monacelle

Strada Monacelle

Selva di Fasano

✆ +39 0809 309 942

www.tenutamonacelle.com

info@tenutamonacelle.it

Compter environ 80 €. Sur réservation.

Restaurant remarquable, situé au sein de l'élégante Tenuta Monacelle et ses fameux trulli. Le chef Pierluca Ardito signe une cuisine raffinée de terroir et de saison. L'endroit idéal pour un tête-à-tête romantique et pour se couper du monde moderne. Service irréprochable.

À voir – À faire

CENTRO STORICO

Le centre historique est traversé par d’étroites ruelles, comme la Via del Balì, bordées de jolies maisons éclatantes de blancheur, aux façades agrémentées de beaux portails et d’élégants balcons en fer forgé.

CHIESA MATRICE

Corso Perrini, 41

✆ +39 0804 391 452

www.matricefasano.it

Ouverte tous les jours de 8h à 18h30. Entrée libre.

Eglise dédiée à Jean-Baptiste, patron de la ville, construite entre 1580 et 1599. L’austère façade est ornée d’une grande rosace richement sculptée. L’intérieur est aussi intéressant pour son atmosphère que pour ses quelques œuvres d’art.

DOLMEN DI MONTALBANO

Località Pisco Marano

Constitué de trois énormes dalles de pierre, le dolmen de Montalbano est une tombe en galerie datant de l’âge du bronze, vers 2000-1500 avant J.-C., perdue au milieu des pins et des oliviers.

SELVA DI FASANO

Perdue au milieu d’une épaisse végétation méditerranéenne, la Selva (de « silva », forêt) est une charmante villégiature perchée à 400 mètres d’altitude. On y arrive par une route panoramique qui part de Fasano (nationale Bari-Brindisi). Un itinéraire délicieux, au milieu des oliviers, des amandiers, des vignes, et ici et là, quelques curiosités bien typiques.

TEMPIETTO DI SEPPANNIBALE

SS-16

A environ 7 km au nord de Fasano, isolée en pleine campagne, une petite église byzantine du Xe ou du XIe siècle, surmontée de deux dômes de pierre qui la rendent singulière. Elle semble être laissée à l’abandon et son portail a été détruit, mais à l'intérieur, le cycle pictural, datant de la fin du VIIIe siècle et partiellement préservé, vaut le détour.

ZOOSAFARI – FASANOLANDIA

Via Sant’Elia

✆ +39 0804 414 455

www.zoosafari.it

info@zoosafari.it

Fermé en décembre et janvier. D'avril à septembre, ouvert tous les jours à partir de 9h30, dernière entrée à 15h. En février et novembre, ouvert le dimanche. En mars et octobre, ouvert samedi et dimanche. Tarifs 24 €, réduit 20 €.

ZooSafari est le plus grand parc animalier d’Italie, avec près de 1 700 animaux et plus de 200 espèces différentes, provenant de tous les continents. Sans oublier Fasanolandia, un parc d’attractions situé à l'intérieur du zoo, avec plus de 25 manèges à sensations.

Shopping

ENOTECA ARGENTO

Piazza Mercato Coperto

✆ +39 0804 427 715

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 13h30 et de 16h à 21h.

Cave à vin historique de Fasano où est présenté le meilleur de toute l’Italie vineuse (vins apuliens, nationaux, mousseux, liqueurs et spiritueux).

EGNAZIA-SAVELLETRI

Ni port industriel ni station balnéaire, Egnazia est un site de ruines romaines posées sur la côte, à quelques pas de l’eau. Situé sur la route du littoral qui mène de Monopoli à Savelletri, le site a été mis au jour à l’occasion des fouilles entreprises en 1912. Il est relié à la ville de Fasano.

Se loger

BORGO EGNAZIA*****

Contrada Masciola

Lungomare Nazario Sauro

Savelletri

✆ +39 0802 255 000

borgoegnazia.com

reservations@borgoegnazia.com

55 km depuis l'aéroport de Bari et 45 km depuis celui de Brindisi.

Ouvert toute l'année. Chambre double à partir de 350 €. Plusieurs offres et expériences sont proposées sur leur site Web.

Nul doute que Borgo Egnazia est le lieu idéal pour des vacances de rêve. Ce véritable bourg apulien, fidèlement reconstruit avec style, charme, design et services haut de gamme vous enchantera. Des chambres confortables dans la Corte ou dans le Borgo, de vraies maisons avec espaces extérieurs. Les plus exigeants choisiront l’une des magnifiques villas avec piscine. A disposition également : un centre de bien-être sur 1 800 m^2, une plage privée, quatre piscines, un bar élégant et un restaurant.

erzilius le 20/11/2013

On est plutôt dans le grand luxe mais le charme joue à plein dans ce mini village reconstitué avec réussite. Mention spéciale aux 2 restaurants qui proposent une belle cuisine du terroir.

MASSERIA SAN VELLETRI

SP Fasano-Savelletri, 213

Savelletri

✆ +39 0802 121 315

www.sanvelletrihouse.it

info@sanvelletrihouse.it

Tarifs par nuit en chambre ou appartement selon la saison, petit déjeuner inclus : junior suite (2/3 personnes) de 140 à 230 € ; suite (2/5 personnes) de 210 à 350 € ; appartement (2/4 personnes) de 185 à 280 € ; appartement (2/5 personnes) de 195 à 310 €.

Cette ancienne masseria restaurée bénéficie d’une belle piscine extérieure et d’un jardin privé paradisiaque où l’on aime se relaxer à l'ombre des orangers. Un havre de paix, à deux pas de la mer, pour un confort absolu. C’est aussi un point de départ touristique idéal, à mi-chemin de toutes les richesses de la région. Quatre suites et cinq appartements, tout en élégance avec un mobilier recherché et une déco soignée. Comme un chez soi avec des cuisines équipées, et avec tous les avantages d’un hôtel : services de massage, excursions, dégustations, cours des cuisine… Un mix de vacances tout en détente et découvertes !

Se restaurer

PESCHERIA 2 MARI

Piazza Amati, 8

Savelletri

✆ +39 0804 829 161

www.pescheria2mari.it

info@pescheria2mari.it

Ouvert tous les jours en saison. Compter 15 €.

Une adresse incontournable si vous êtes de passage à Savelletri. Les poissons et fruits de mer sont servis crus. Ils sont bien évidemment de toute fraîcheur car vous êtes ici dans une poissonnerie ! « Pas de sel ni huile d'olive » : voici le conseil du patron Vito, pour goûter au mieux les saveurs de la mer. A accompagner d'un bon verre de vin blanc local.

À voir – À faire

Balades

Trois itinéraires recommandés pour parcourir le site :

L’Acropole, la partie la plus haute de la ville à deux pas de la mer.

La ville avec ses monuments et habitations de l’époque romaine, et des témoignages plus antiques de la phase messapienne.

La nécropole occidentale, à l’extérieur des puissantes murailles messapiennes.

MUSEO NAZIONALE – PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA

Via degli Scavi

✆ +39 0804 829 056

www.egnazia.eu

museo.egnazia@novaapulia.it

Musée ouvert toute l’année de 8h30 à 19h. Parc ouvert d’avril à septembre de 8h30 à 19h15, de novembre à février de 8h30 à 16h30, en mars jusqu'à 17h30, octobre jusqu'à 18h. Visites guidées sur réservation. Entrée 6 € musée + parc.

Située dans un paysage typique des Pouilles, entre les oliviers et l’Adriatique, l’aire archéologique d’Egnazia offre un spectacle impressionnant. Célébrée par Horace, mentionnée par Strabon et par Pline, l’antique cité de Gnathia restitue pour nous des vestiges d’un village de l’âge du bronze, de la brillante civilisation messapienne, d’une implantation urbaine romaine, ainsi que l’élégance des basiliques paléochrétiennes et les restes d’une fortification médiévale. Entre la Peucezia et la Messapia, Gnathia était en effet un port important le long de la voie Trajane qui continuait en direction de Brindisi.

Le musée national expose collections, documents et divers objets témoignant de la riche histoire de la ville. Parmi les vestiges à voir absolument, figurent le bas-relief d’un cortège funèbre messapien, la tête en marbre d’Attis et la mosaïque des « Tre Grazie ».

Sports – Détente – Loisirs

SAN DOMENICO GOLF

Contrada Masciola

Savelletri

✆ +39 0804 829 200

www.golfpuglia.it

info@sandomenicogolf.com

Tarifs selon la saison : de 30 à 50 € le 9-trous, de 50 à 95 € le 18-trous.

Un magnifique golf qui surplombe la mer Adriatique, avec 6 300 mètres de parcours s'étendant entre les oliviers séculaires et la mer. Parmi les plus prestigieux d'Italie !

Province de Lecce et Péninsule Salentine

Province de Lecce et Péninsule Salentine - Province de Lecce

Le talon de la botte italienne n'a pas fini de nous faire du pied ! Le Salento, l’extrémité méridionale des Pouilles, forme le véritable finis terrae de la région, et comprend également le point le plus oriental de la péninsule. Eaux couleur turquoise, côtes rocheuses et criques, villes et villages baroques avec notamment Lecce, Nardò, Gallipoli, Otrante, Galatone ou Galatina créent un territoire d'une extrême richesse. La péninsule salentine offre aussi une huile d'olive d'une grande qualité et une gastronomie dont la réputation n'est plus à faire. Mais c'est aussi ici que le tourisme (national et international) bat son plein au mois d'août. L'idéal pour découvrir cette partie des Pouilles est alors de venir à la fin du printemps ou au début de l'automne, où douceurs du climat et dolce vita se combinent à merveille.

LECCE

LECCE - Lecce

© Petit Futé

Que dire de l’émerveillement du voyageur qui arrive pour la première fois à Lecce ! Il est, en effet, impossible de visiter les Pouilles sans s’arrêter dans cette magnifique ville, tout comme on ne saurait découvrir la Toscane sans séjourner à Florence. Véritable musée à ciel ouvert préservé de l'extérieur par ses portes monumentales, la capitale du Salento est le reflet fidèle d’un âge d’or des Pouilles, celui du baroque leccese qui, au XVIIe siècle, est venu imprégner de son esprit les monuments médiévaux. Tous les édifices de Lecce portent la marque de ce style raffiné, très éloigné de la monumentalité romaine, et dont l’ironie et le goût de l’ornementation fantasque donnent à la ville une fascinante légèreté.

Lecce reste également une cité aristocratique où s’attarde l’esprit d’une culture des traditions anciennes et où règne une sorte de « décadence » élégante bien propre à cette ville : les tenues y sont plus recherchées qu’ailleurs, la langue plus pure et l’humour un véritable art de vivre. La « Florence du Sud », comme on la nomme, est comme un décor de théâtre, figée et vivante à la fois, séduisante et surprenante aussi.

Histoire

L’antique Lupiae aux origines messapiennes apparaît tout d’abord dans l’histoire sous la forme d’une florissante colonie romaine au IIIe siècle avant J.-C. Lecce se trouvait en effet sur un prolongement de la Via Trajane qui la reliait alors à Brindisi, la porte de l’Orient. De cette époque de splendeur, elle a gardé un amphithéâtre et un théâtre.

Lecce va connaître une longue période de destructions, jusqu’à l’arrivée des Byzantins (VIe-Xe siècles) et, surtout, des Normands, en 1040, date à partir de laquelle la ville devient un centre commercial d’envergure. Venise, Florence, l’Albanie, la Grèce commercent avec Lecce, qui continue à assumer son rôle de centre économique jusque dans les années tardives des occupations étrangères. Lecce devient ainsi un comté largement autonome gouverné successivement par quelques grandes familles : Tancrède d’Hauteville puis les comtes de Brienne, au XIe siècle, et, ensuite, Marie d’Enghien, qui épousera le comte Raimondello Orsini del Balzo, prince de Taranto.

Au XVe siècle, elle est le centre culturel le plus dynamique de Méditerranée. Elle dut se protéger d'éventuelles invasions en bâtissant une enceinte fortifiée et un château. Les différentes constructions baroques, puis des églises et bâtiments voient peu à peu le jour dans un esprit noble et raffiné.

La ville s'est étendue sur l'extérieur après les années 1900.

Les immanquables de Lecce

Une halte sur un banc de la Piazza Sant’Oronzo, pour observer les édifices de ce surprenant melting-pot architectural dont l'amphithéâtre et la colonne romaine du saint qui a délivré la ville de la peste au XVIIe siècle.

Un café dans l’unique petit bar de la Piazza Duomo, entre la collection de thés du patron et le panorama époustouflant de la place. Levez les yeux pour admirer les statues et façades.

Les échoppes des artisans du papier mâché dans la vieille ville et leurs sculptures qui décorent les ruelles et devantures. Dans ce domaine, on aura également quelques surprises du côté des artistes contemporains.

Une balade dans le cimetière de la ville, le plus riche et le plus élégant de tous les cimetières imaginables.

Un regard, même indiscret, derrière la porte de certains couvents ou palais, car les cours intérieures sont des monuments à elles seules.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture :

De Brindisi, prendre la SS-613 (35 km) en direction du sud-est.

De Taranto, prendre la SS-7 direction « Grottaglie-Brindisi » (61 km), puis à Brindisi prendre la SS-613 (35 km).

De Bari, prendre la SS-16 en direction de « Brindisi-Lecce » (57 km), puis à Brindisi prendre la SS-613 (35 km).

AEROPORTO DI BRINDISI-CASALE

Contrada Baroncino

BRINDISI

✆ +39 0805 800 200

www.aeroportidipuglia.it

A 6 km du centre-ville.

L'aéroport de Brindisi, également appelé l'aéroport du Salento, dessert de nombreuses villes comme Rome, Pise, Milan et Venise, ainsi que Paris (Beauvais) et Londres plusieurs fois par semaine toute l'année. Il est desservi par les taxis (✆ 0831 597 901), les bus STP (www.stpbrindisi.it) et par une navette.

EUROPCAR

Strada Provinciale Lecce-Cavallino

✆ +39 0832 230 054

www.europcar.fr

Ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 13h et de 15h à 18h30, le samedi matin jusqu'à 12h30.

En plus de la qualité des prestations de cette enseigne internationale, leader en Italie, vous y trouverez un service personnalisé et efficace.

SALENTOINBUS

✆ +39 392 924 2100

www.salentoinbus.provincia.le.it

salentoinbus@provincia.le.it

Service actif de juin à septembre. Grille tarifaire en ligne, mais sachez que vous pourrez faire un bon nombre de kilomètres avec 3 € en poche !

Un service de bus affrétés pour les villes du Salento durant la période la plus touristique.

STAZIONE FERROVIARIA

Viale Oronzo Quarta, 38

✆ +39 0832 303 403

www.trenitalia.com

Lecce est le terminus des lignes ferroviaires venant du nord via Bari et Brindisi. Pour le sud (Maglie, Gallipoli, Otranto, Santa Maria di Leuca...), prendre la compagnie Ferrovie del Sud Est (www.fseonline.it). Attention, la gare de Lecce est éloignée du centre-ville.

Se déplacer

Dans la ville de Lecce, la circulation peut être assez dense et il est difficile de trouver une place pour se garer. Lorsque vous en trouverez une, elle sera payante... et les contrôles sont quasi systématiques, prenez garde !

LECCE TAXI

Piazza Mazzini

✆ +39 0832 169 2489

www.leccetaxi.it

info@leccetaxi.it

Trajets dans et en dehors de Lecce. Compter 55 € pour un Lecce-Gallipoli.

Pratique

Tourisme – Culture

A utiliser sans modération !

LECCE CITY CARD

✆ +39 0832 349 316

www.albatravelapulia.com

incoming.le@albatravel.it

Carte : 12 €. Achat sur place auprès des offices de tourisme, musées ou hôtels. Pour l'acheter à l'avance, faites votre demande en ligne ou par téléphone, vous recevrez un bon à montrer auprès du premier musée qui vous délivrera la carte, valable pendant 3 jours après validation.

Cette carte touristique offre plusieurs avantages pour découvrir Lecce en toute simplicité dont, notamment, l'entrée gratuite dans les musées adhérents à cette initiative. A savoir : le Museo Faggiano, le Museo Rosso Pompeiano, le Museo del Teatro Romano, le Museo Diocesano, le Museo della Cartapesta, le Museo Sigismondo Castromediano, le Museo Musa, le Museo delle Tradizioni Popolari – Abbazia di S.Maria di Cerrate, la Pinacoteca d'Arte Francescana ou encore le Museo Papirologico.

Cette carte vous offre également des remises sur plusieurs services touristiques, des dizaines de restaurants et bars et des magasins en tous genres dans la ville de Lecce, mais aussi à Otranto et Gallipoli. La liste complète des adresses adhérentes vous sera fournie avec la carte.

INFO LECCE

Piazza Duomo, 2

✆ +39 0832 521 877

www.infolecce.it

info@infolecce.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30, le samedi et dimanche de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h.

Visites guidées à la journée et à la demi-journée, location de vélos, transferts, informations pour se loger et se déplacer à Lecce et dans le Salento.

OFFICE DU TOURISME

Palazzo Sedile

Piazza Sant'Oronzo

✆ +39 0832 242 099

www.viaggiareinpuglia.it

info.lecce@viaggiareinpuglia.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30, le samedi, dimanche et fêtes de 10h à 13h30 et de 15h30 à 19h.

Organisation de visites guidées du centre historique de Lecce et du Salento. On y trouve aussi des plaquettes informatives, plans de ville, etc.

Autres adresses : Corso Vittorio Emanuele II, 16 • Viale XXV Luglio, au Castello Carlo V.

Réceptifs

MAGIE ET SECRETS DES POUILLES

✆ +33 6 15 34 82 91

cecile.aillerie@gmail.com

Prix variables selon les activités et le séjour choisis.

Une Française sur place, Cécile, organise vos vacances et vos activités selon vos envies : mer, nature, art, culture, gastronomie et vins. Et pour le logement, vous avez le choix entre agritourisme ou B&B de charme.

Se loger

A Lecce, les possibilités d’hébergement sont relativement nombreuses. On trouve ainsi une formule très appréciée, celle des B&B, à des prix raisonnables, puis on grimpe ensuite aux 4 ou 5 étoiles. Entre les deux, c’est le néant ! Préférez donc les B&B du centre historique à l’atmosphère familiale.

Bien et pas cher

B&B CENTRO STORICO

Via Andrea Vignes, 2

✆ +39 0832 242 727 / +39 328 835 1294

www.centrostoricolecce.it

info@centrostoricolecce.it

A partir de 60 € la chambre double. Petit déjeuner compris dans un bar annexe. wi-fi inclus. Terrasse panoramique avec jacuzzi.

Situé entre la basilique Santa Croce et l'église San Matteo, l'immeuble a été classé édifice historique par l'Autorité locale des Beaux-Arts en 1994. Cette demeure du XVIe siècle ayant appartenu à la famille Astore offre un petit B&B abordable, l'un des plus cotés de la ville. Pratiquement complet toute l’année, il vaut mieux réserver à l’avance ! Il faut dire que la superbe vue depuis son toit terrasse de 200 m^2, comprenant chaises longues et bain à remous, fait de ce B&B l'un des plus spectaculaires dans sa catégorie. Dotées de très grands volumes, les chambres sont d’un confort exceptionnel, la décoration y est délicate, le service impeccable et le voyageur dispose même d'un parking (très utile dans le centre-ville). Ajoutez un accueil sympathique et chaleureux propre aux jeunes propriétaires (Filippo et Alberto), parlant français, cette adresse vous donnera l'envie de prolonger votre séjour à Lecce !

B&B RE DEL SALE

Via Carlo Russi, 40

✆ +39 348 936 2528

www.redelsale.it

bnbsalento@gmail.com

Chambre double à partir de 50 €, petit déjeuner compris. wi-fi gratuit.

A moins de 40 km de l’aéroport de Brindisi, ce charmant B&B est situé dans le centre historique de Lecce, près des sites touristiques. Les places Mazzini et Sant’Oronzo, le duomo, l’amphithéâtre romain, ou encore la basilique de Santa Croce sont à 500 mètres environ. Toutes les chambres, restructurées récemment, sont spacieuses et pourvues d'un confort optimal : salle de bain privative, bureau, télévision. Sur le toit, la terrasse offre un point de vue remarquable sur la vieille ville. Le petit déjeuner italien et continental, servi par un personnel sympathique, est varié et très copieux. Une adresse à fréquenter sans hésitation !

EOS HOTEL

Viale Alfieri, 11

✆ +39 0832 230 030

www.hoteleos.it

info@eoshotel.it

Chambre double à partir de 70 €, petit déjeuner compris. Parking couvert 10 € la journée.

Hôtel de référence pour sa catégorie ! Chaque chambre est différente, spacieuse et lumineuse, l'atmosphère y est cosy et amicale.
Petit déjeuner copieux avec grand choix, exceptionnelle gentillesse du personnel parlant un très bon français. Grandes salles de bains très bien équipées avec vastes douches à l'italienne. Que du bonheur... il n'y manque rien ! Eos Hotel est un établissement loin du tumulte de la ville tout en y restant proche. Créé par de jeunes architectes de la région avec des matériaux locaux, l'hôtel vous fera vivre dans une atmosphère propre au Salento ! Excellent rapport qualité-prix.

Confort ou charme

HOTEL PRESIDENT****

Via Salandra, 6

✆ +39 0832 456 111

www.hotelpresidentlecce.it

info@hotelpresidentlecce.it

A partir de 110 € la chambre double, 160 € la suite et 215 € la suite présidentielle. Petit déjeuner et parking couvert compris.

Un hôtel 4 étoiles situé dans la nouvelle ville, à proximité de la zone commerciale. 140 chambres spacieuses sont proposées, décorées d'un mobilier contemporain et classique. Le confort y est complet et l'accès au parking gratuit sur disponibilités. Proche de la Piazza Mazzini, le President réserve à ses hôtes un séjour agréable. Au petit déjeuner, n'oubliez pas de goûter aux spécialités de Lecce : d’excellentes pâtisseries du nom de pasticciotti ! Le chef Cosimo Simmini propose dans le restaurant le Myosotis une interprétation œno-gastronomique des saveurs du Salento.

PALAZZO ROLLO

Via Vittorio Emanuele II, 14

✆ +39 0832 307 152

www.palazzorollo.it

info@palazzorollo.it

Chambre double à partir de 80 €. Supplément de 10 € pour les séjours d'une seule nuit et en haute saison. Petit déjeuner inclus. Parking 7 € par nuit.

Située à deux pas du Duomo et du cœur ancien de Lecce, cette magnifique demeure historique propose 6 belles chambres dont une magnifique suite et, au rez-de chaussée, trois appartements avec coin cuisine. Une merveille rehaussée par la présence de l'immense terrasse, d'où on peut presque toucher les monuments de la ville et ressentir tous ses charmes. Location de scooter ou de voiture auprès de la réception.

Luxe

PATRIA PALACE HOTEL*****

Piazzetta Gabriele Riccardi

✆ +39 0832 245 111

patriapalace.com

info@patriapalace.com

67 chambres et suites. Chambre double entre 200 et 270 € selon la saison. Pour la pension complète, compter 60 € par personne. Nombreuses offres promotionnelles intéressantes via le site Internet.

C’est l’adresse incontournable de Lecce, celle que tout le monde connaît comme si elle faisait partie des monuments. Installé dans le palais d’Anna-Petrarolo (XVIIIe), l’hôtel a été refait récemment, sans prendre de tournant jet-set, avec déco Starck. D’un luxe accessible, un brin désuet, il ressemble encore aux palaces d’autrefois s’intégrant harmonieusement à leur environnement. Chaque chambre est personnalisée façon Art nouveau et d’un confort parfait. Une grande terrasse fleurie domine la vieille ville.

RISORGIMENTO RESORT*****

Via Augusto Imperatore, 19

✆ +39 0832 246 311

www.risorgimentoresort.it

info@risorgimentoresort.it

Tarifs variables selon la catégorie et la saison, en moyenne de 200 à 450 € pour une chambre double. Packs bien-être, gourmet ou gastronomique disponibles.

Près de la Piazza Sant'Oronzo, cette historique demeure 5 étoiles de luxe connut 3 ans de restructuration avant de rouvrir ses portes en 2007. Le résultat, un hôtel chaleureux d'un style élégant et luxueux dont la décoration rappelle les détails du Lecce baroque. L'harmonie, entre un design contemporain d'auteur et l'authenticité des lieux d'origine, permet de restituer la véritable splendeur de l'architecture d'époque. Les chambres sont tout bonnement époustouflantes.

Son restaurant, Le Quattro Spezierie, se décline en deux versions : gourmet dans la bâtisse ou « roof garden » en terrasse sur le toit de l'édifice avec vue imprenable sur la ville. Il offre une cuisine raffinée proposant des plats revisités du Salento. Sa gastronomie comblera les papilles des plus fins gourmets ! Fitness, spa, chambres et salles de bain spacieuses, position centrale, parking, personnel adorable, service irréprochable... Tous les regards se tournent vers le Risorgimento comme l'hôtel de référence en termes de qualité dans la ville.

Se restaurer

Sur le pouce

CAFFÈ DELLA LUPA

Via Vittorio Emanuele II, 60

✆ +39 0832 301 967

Ouvert tous les jours de 8h à 21h.

Elegante petite adresse dans le centre historique où déguster un café délicieux avec des pâtisseries. On y vient aussi pour le déjeuner, et à toute heure pour découvrir ses vins, liqueurs, spiritueux, bières, cocktails, et ses sandwichs, toasts et autres en-cas.

PIADINA SALENTINA

Via Vito Fazzi, 2

✆ +39 324 059 9820

Ouvert tous les jours de midi à minuit. Compter entre 2,50 et 5 €.

L'adresse idéale pour manger sur le pouce, dans un cadre vraiment agréable, en plein centre historique, et pour vraiment pas cher. Mais ce n'est pas tout ! Pour déguster des sandwichs de qualité composés de produits frais et savoureux. L'équipe a importé la piadina d'Emilie-Romagne, cette spécialité culinaire composée d'un feuillet à base de farine de froment, de saindoux ou d'huile d'olive, de sel et d'eau, traditionnellement cuit sur un plat en terre cuite, sur une plaque en métal ou en pierre. Dans cette piadina, elle a choisi d'y incorporer des aliments sains, préparés et (parfois) grillés devant vous. On a adoré les aubergines fraîchement cuites, avec son filet d'huile d'olive, mais aussi le kebab végan. A découvrir sans faute !

Pause gourmande

CAFFÈ ALVINO

Piazza Sant’Oronzo, 30

✆ +39 0832 266 748

Ouvert de 7h30 à 2h du matin. Fermé le mardi.

Un endroit qui, depuis 1911, fait triompher la tradition avec ses délicieux pasticciotti (une pâtisserie incontournable du Salento), et autres desserts. En été, les tables sont dehors. L'emplacement est parfait, puisqu'on est situé sur la place Sant'Oronzo ! Les glaces, artisanales, sont elles aussi succulentes ! C'est également un endroit à fréquenter en soirée, à l'heure de l'apéritif, afin d'y déguster un spritz servi avec de savoureux amuse-bouches.

NATALE

Piazza Sant'Oronzo

✆ +39 0832 256 060

www.natalepasticceria.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 19h.

L'une des meilleures adresses de Lecce pour les amateurs de glaces artisanales. A l'heure de la passeggiata, il y a foule chez ce glacier-pâtissier de renom.

Bien et pas cher

IL PIZZICOTTO

Via Zanardelli, 48

✆ +39 0832 169 4642

ilpizzicotto.eu

Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 18h30 à 23h30. Compter 8-10 € pour 3-4 petites parts de pizza et une boisson.

Il faut vraiment connaître les lieux ou être happé par les odeurs savoureuses des pizzas qui se dégagent de la rue pour arriver dans ce tout petit local, situé dans le centre commercial de Lecce. Une ambiance arty, très colorée et chaleureuse, avec au choix six sortes de pizzas de toutes tailles à manger sur place ou à emporter. De grands rectangles parsemés de fromage, de champignons, de saumon, de roquette et autres ingrédients pleins de saveurs sont exposés, offrant un plaisir des yeux qui sera confirmé par celui des papilles. Il Pizzicotto vous permettra aussi de goûter à un éventail de bières locales, produites ici-même à Lecce. On vous recommande vivement cette adresse locale, en dehors du centre touristique et de l'afflux de voyageurs, offrant alors un moment de convivialité avec les locaux dans une ambiance haute en couleurs.

PIZZERIA ROSETTA

Via Leuca, 74

✆ +39 0832 347 227

www.pizzeriarosetta.it

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 19h30 à minuit. Compter 10 €.

Depuis plus de 50 ans, Rosetta (du nom de la femme du premier propriétaire) connaît toujours autant de succès. En cause ? Une vraie pizza napolitaine cuite au feu de bois, délectable et craquante, sans se ruiner aucunement.

Bonnes tables

ALLE DUE CORTI

Corte dei Giugni, 1

A l’angle avec la Via Leonardo Prato

✆ +39 0832 242 223

www.alleduecorti.com

info@alleduecorti.com

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, midi et soir. Compter 30 €.

Avec quelle main de maître Rosalba de Carlo tient son restaurant ! Elle est bien fière des nombreuses critiques (excellentes bien sûr) qu’elle a reçues pour sa cuisine traditionnelle du Salento qu’elle a réussi à faire grimper, grâce à son talent, au rang de gastronomie. Situé au cœur du centre historique, Alle Due Corti est couru de toute la ville, alors n’oubliez pas de réserver ! Le décor est un brin rustique avec ses tables à napperons quadrillés rouges. A déguster : les « fritti ti l’uertu », soit un antipasto de verdures frites ou les « ricciareddhe », de grosses pâtes à la tomate légèrement relevées. Service aux petits soins.

ATENZE

Patria Palace Hotel

Piazzetta Riccardi, 13

✆ +39 0832 245 111

patriapalace.com

info@patriapalace.com

Ouvert tous les jours midi et soir. Compter au minimum 30-35 €.

Le restaurant de l’hôtel Patria Palace est l’adresse gastronomique en ville. L’été, le dîner est servi sur la terrasse donnant sur Santa Croce, le chef-d’œuvre baroque de Lecce. L’hiver, c’est dans une élégante salle voûtée du palais que les papilles viennent s’émerveiller. Les spécialités de la mer, très fraîches, sont, bien sûr, ce que nous vous conseillons, étant donné la position géographique de la ville. Dans tous les cas, le cuisinier souligne avec brio les saveurs de chacun des aliments. La présentation des plats est simple et élégante. Parfois, elle est même fantaisiste comme le tortino de Melanzane ressemblant à un sorbet. Une tomate cerise en lieu et place de la cerise et de la mozzarella fondue en guise de crème chantilly. Le service est de haut niveau, et le sommelier de bon conseil connaît l’histoire de chacun de ses vins.

IL VICO DEL GUSTO

Vico dei Fieschi, 14

✆ +39 0832 246 931

www.ilvicodelgusto.it

Ouvert midi et soir. Fermé le mardi. Repas autour de 30 €.

Un restaurant traditionnel de bonne réputation. En centre-ville, à la limite de la vieille ville et tout près du jardin public, Il Vico del Gusto propose notamment d'excellentes pasta et des poissons ultra frais provenant de la pêche quotidienne de Porto Cesareo.

VOLO RESTAURANT

Via Guglielmo Paladini, 9

✆ +39 0832 667 355

www.volorestaurant.it

info@volorestaurant.it

Fermé le dimanche. Ouvert midi et soir. Environ 30-35 €.

Si vous connaissiez ce délicieux restaurant, sachez qu'il vient de déménager dans une aile d'un couvent du XVe siècle. L'attrait historique se mêle ainsi à une cuisine italienne raffinée, généreuse en goût et en recherche. Les plats y sont succulents et le service impeccable, un incontournable. Découvrez les orecchiette à la mousse de fève blanche en crumble de pain grillé, ou encore des plats typiques de Lecce.

Sortir

La vie nocturne est particulièrement animée en été. Les bars et pubs sont regroupés dans la Via Federico d’Aragona et la Via dei Perroni. Pour être au courant de la vie nocturne de Lecce, vous pouvez vous procurer dans les bars, un petit journal gratuit intitulé Salento in Tasca, dans lequel vous trouverez le calendrier des concerts de la semaine ainsi que la liste de tous les bars, pubs et discothèques de la ville.

300 MILA LOUNGE BAR

Via Centoquarantesimo Reggimento Fanteria, 11

✆ +39 0832 279 990

www.300mila.com

info@300mila.com

Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Petit déjeuner, déjeuner, Happy hour.

Légèrement excentré, à deux pas de la Piazza Mazzini, un lounge bar tout à fait moderne avec des expos de peintures et de la musique jazzy. Une belle carte de cocktails et de boissons, que l'on peut accompagner d'en-cas salés. Goûtez également leurs bons cafés et leurs pâtisseries, et leurs glaces en été.

ROAD 66

Via dei Perroni, 8

✆ +39 0832 246 568

www.road66.lecce.it

Ouvert tous les jours de 19h30 à 2h.

Un pub américain animé et grill, rendez-vous depuis plus de 20 ans de la jeunesse de la ville. Cocktails et concerts en live.

LA TORRE DI MERLINO

Via Giambattista del Tufo, 10

✆ +39 0832 242 091

Ouvert tous les jours jusqu'à 23h30.

Un pub-restaurant-bar à vin, surtout fréquenté par la jeunesse aisée de Lecce. Le cadre y est cosy : murs et sols en vieille pierre, fauteuils et banquettes de cuir rouge. Très belle carte de vins.

À voir – À faire

Lecce, la capitale du papier mâché

A Lecce, le papier mâché de votre enfance constitue la base de décoration d’une bonne partie des églises. C'est un phénomène typique de la ville, et de nombreuses statues réalisées selon cette technique présentent un aspect réaliste, et parfois même grotesque. Ici, la technique de cartapesta (littéralement « papier écrasé ») donna lieu à un artisanat sous la domination espagnole (1557-1707), mais cette tradition existait déjà ailleurs, notamment à Naples. Elle s’étendit au Salento tout entier et fut propagée entre les XVIIIe et XIXe siècles.

Aujourd'hui cet art est toujours d'actualité, sous les traits de statues de saints, mais vous découvrirez aussi des crèches, des personnages historiques, des masques, des meubles, des jouets, des poupées... le tout décorant la Via ou les devantures des boutiques spécialisées – Claudio Riso ou Il Mercante d'Arte – et d'autres boutiques dans la Via Giacomi Matteotti, ou encore la Bottega della Cartapesta di Santino Merico, Via Lucrezi 10.

CARTAPESTA DI CLAUDIO RISO

Corso Vittorio Emanuele II, 27

✆ +39 0832 243 410

www.cartapestariso.it

info@cartapestariso.it

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30.

Un grand classique, une boutique où même les locaux viennent acheter de typiques figurines en papier mâché. Tenu par Claudio Riso, ce laboratoire travaille la « cartapesta », technique de papier mâché utilisant de la farine et de l’eau, du fil de fer, de la paille et du papier, qui tient son origine ancestrale de Lecce.

MUSEO DELLA CARTAPESTA

Castello Carlo V

Viale XXV Luglio

✆ +39 0832 244 845

www.castellocarlov.it/museo-della-cartapesta

museo.cartapesta@comune.lecce.it

Auprès du château Carlo V.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 16h à 20h, le week-end de 9h30 à 13h et de 16h à 20h. Entrée gratuite.

Quelques belles salles du château abritent le Musée du papier mâché. Ici on peut admirer une collection d'œuvres des meilleurs cartapestai (artisans de papier mâché) du XVIIIe siècle à nos jours.

Piazza Sant’Oronzo

Piazza Sant’Oronzo - Lion du portail de la Chiesettaa San Marco.

© Leojones – Fotolia

Cœur de la cité très animé le soir, l'élégante Piazza Sant'Oronzo, aux styles hétéroclites, tient son nom d'Oronce de Lecce, le saint patron de la ville. La place est dominée par le Palazzo Sedile, palais Renaissance qui héberge d’importantes expositions, la petite église adjacente de San Marco, l’église Santa Maria della Grazia et sa façade de style baroque, tandis que le majestueux amphithéâtre ainsi que la colonne arborant une statue en bronze du saint patron constituent des témoignages de la domination romaine.

ANFITEATRO ROMANO

Piazza Sant'Oronzo

L'édification de cet amphithéâtre romain remonte aux premières décennies du IIe siècle après J.-C., lorsque Lecce était appelée Lupiae, sous les empereurs romains Trajan ou Hadrien. A l’époque, l’amphithéâtre pouvait accueillir près de 25 000 spectateurs.

Il fut découvert par hasard au début du XXe siècle lors des travaux de construction de l'immeuble de la Banque d'Italie. Pour le moment, les fouilles, menées par l'archéologue Cosimo de Giorgi, ont permis de dégager une partie de l’arène et des gradins inférieurs avec les portes d’accès et une section de l’enceinte extérieure, le reste se trouvant encore (et pour longtemps) sous les fondations de divers bâtiments, dont l'église Santa Maria della Grazia, de l’autre côté de la rue.

Non loin, perchée au sommet d'une imposante colonne romaine qui marquait la fin de la Via Appia, la statue de saint Oronce de Lecce, saint patron de la ville, veille sur l'amphithéâtre.

anne_b le 10/08/2011

Un incontournable à Lecce – Un musée à ciel ouvert en pleine ville à ne pas manquer. Il faut en faire tout le tour pour en découvrir toutes les facettes dans cette très belle ville.

CHIESA SANTA MARIA DELLA GRAZIA

Piazza Sant'Oronzo

✆ +39 0832 240 159

Ouverte tous les jours de 8h à midi et de 16h à 19h.

Située à la pointe est de la Piazza Sant’Oronzo, l'église, et sa façade baroque harmonieuse, remonte à la deuxième moitié du XVIe siècle. On peut y voir quelques objets de belle facture. La chaire et les deux bénitiers ont été commandés par un grand mécène de l’époque, Francesco Paladini, ce qui explique la présence sur chacun d’eux des armoiries de sa famille.

CHIESETTA SAN MARCO

Piazza Sant'Oronzo, 32

Ouverte tous les jours de 8h à midi et de 16h à 19h. Entrée libre.

Sur la place Sant'Oronzo, à côté du Palazzo Sedile, cette petite église a été fondée par une colonie vénitienne en 1543 et nommée d'après le saint patron protecteur de Venise. Le lion du portail de la chiesetta évoque les liens qui unissaient Lecce à la célèbre république de Venise.

PALAZZO SEDILE

Piazza Sant’Oronzo

✆ +39 0832 682 102

Ouvert tous les jours. Entrée gratuite.

Derrière les colonnes, on aperçoit les grandes arcades du Sedile, ou Palazzo del Seggio, construit en 1592 par Pietro Mocenigo, premier magistrat municipal de l’époque. Il s'agit d'une imposante arche ogivale sur laquelle se trouve une loggia raffinée à trois arcades. Le Sedile fut le siège de la mairie jusqu’en 1851. Jouxtant l’église San Marco, c’est un beau bâtiment aménagé aujourd’hui en un espace culturel, galerie d’art et point d'informations touristiques.

Une visite pas comme les autres

Lieu singulier et émouvant, le cimetière monumental de Lecce compte des monuments funéraires souvent grandioses, aux styles architecturaux variés.

CHIESA SANTI NICCOLÒ E CATALDO

Via Cimitero

✆ +39 0832 682 985

Ouverte lundi et jeudi de 10h à 12h30. Entrée libre.

L’un des monuments les plus intéressants de l’architecture normande, situé à l'intérieur du Cimitero monumentale de Lecce. Fondée en 1180 par Tancrède, aux portes de la ville, l’église fut sans doute bâtie par un moine architecte qui mêla à ses propres conceptions les tendances de l’architecture locale. La façade baroque, ornée de statues de saints, est curieusement superposée à des formes romanes, tel le portail roman du XIIe siècle. Celui-ci résume à lui seul toutes les tendances architecturales des Pouilles : des trois bandeaux de l’encadrement, le premier possède une frise végétale de type byzantin, le deuxième forme un rinceau de facture romane, le dernier enfin s’orne de guirlandes et de fleurons.

CIMITERO

Viale San Nicola

En dehors du centre historique, de la Porta Napoli (au nord-est de Lecce), prendre la Viale San Nicola.

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 12h.

Le cimetière de Lecce mérite assurément une visite, avec ses rangées de cyprès, ses fleurs et ses tombes baroques. L'entrée est assez surprenante, avec sa porte majestueuse et ses bordures verdoyantes, qui porteraient presque à confusion, donnant l'impression d'une entrée de parc. On trouve ensuite l'ancien et le nouveau cimetière, qui, tous les deux, interpellent le visiteur étranger. Les caveaux familiaux ressemblent à de petites chapelles. Ils sont très stylés (façon baroque) dans l'ancien cimetière, et beaucoup plus géométriques dans le cimetière actuel, ressemblant presque à un quartier résidentiel. Les tombes individuelles rappellent, quant à elles, beaucoup plus la configuration des cimetières français.

L'église Santi Niccolò e Cataldo constitue le plus vieux bâtiment du cimetière (XIIe siècle). Elle a ensuite été rénovée selon le style baroque au XVIIe siècle. Le ténor Tito Schipa et le poète Vittorio Bodini ont tous les deux été inhumés ici.

Piazza Duomo, centre de la vie ecclésiastique et religieuse de Lecce

Piazza Duomo, centre de la vie ecclésiastique et religieuse de Lecce - Duomo de Lecce.

© Rick Henzel – Fotolia

A mi-chemin entre la Porta Rudia et la Piazza Sant’Oronzo, la Piazza Duomo est une véritable scène baroque caractérisée par un remarquable ensemble monumental comprenant la cathédrale, le Palais épiscopal ou de l'évêque, et le Palais du Séminaire. Ce sont les monuments parmi les plus visités et prisés de la ville.

DUOMO

Piazza Duomo

✆ +39 0832 308 557

www.cattedraledilecce.it

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h30. Entrée libre, crypte 1 €.

Fondée au XIIe siècle, à l’initiative de l’évêque Luigi Pappacoda, la cathédrale de Lecce, Sainte-Marie de l'Assomption, fut remaniée au XIIIe siècle, puis entièrement démolie au XIVe siècle. Les travaux de reconstruction, commencés en 1659 sous l’égide de Giuseppe Zimbalo, durèrent environ dix ans. Chef-d'œuvre du style baroque de Lecce, c'est l'une des cathédrales les plus importantes d'Italie du Sud.

La particularité de cette cathédrale réside dans sa double façade : la façade principale sobre, d’un côté (visible de la place uniquement), et la façade secondaire tournée vers la place et terminée par un arc triomphal où trône la statue de Sant’Oronzo. A l'intérieur, en croix latine à trois nefs séparées par des colonnes, ne pas manquer la crypte, refaite au XVIe siècle, soutenue par 92 colonnes dont les chapiteaux affichent une décoration zoomorphe.

Le campanile, l'un des plus hauts d'Europe avec ses 70 mètres, élancé et grandiose, fut ajouté en 1682 par l'architecte Zimbalo. Il compte cinq étages et est surmonté par une statue de Sant'Oronzo, le saint protecteur de la ville. La place de la cathédrale, de nuit, est un spectacle inoubliable.

PALAZZO ARCIVESCOVILE

Piazza Duomo

Ne se visite pas.

La construction du premier palais épiscopal fut entreprise dans la première moitié du XVe siècle, entre 1420 et 1428, sur l’initiative de l’évêque Girolamo Guidano. Plusieurs fois remanié, aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles (en 1874, la dernière fois), par les évêques successifs de Lecce, le palais présente aujourd’hui une façade percée d’un imposant portail surmonté de nombreuses armoiries, dont celles de la ville et du royaume d’Aragon. On remarquera également un bel escalier extérieur du XVIIIe siècle et les arcades (XVIIe siècle).

PALAZZO DEL SEMINARIO

Piazza Duomo

✆ +39 0832 244 764

Cloître : ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 17h à 20h ; entrée 1 €. Musée diocésain : ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 17h à 21h ; entrée 4 €.

Dernier élément de l’ensemble monumental de la Piazza del Duomo, le Palazzo del Seminario fait face à la cathédrale. Commandé par l’évêque Pignatelli à l’architecte Giuseppe Cino, il fut érigé tout à la fin du XVIIe siècle et représente l'un des bâtiments les plus exemplaires du baroque de Lecce. Bel attique début XVIIIe (1729). A l’intérieur, on ne manquera pas de voir le cloître et son portique et, au milieu, un élégant puits baroque signé Giuseppe Cino. Le palais abrite également le musée diocésain d'art sacré.

BASILICA SANTA CROCE

Via Umberto I, 3

✆ +39 0832 241 957

Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 17h à 20h, l'été de 8h à 13h et de 16h à 21h. Visites guidées gratuites.

Le plus typique et certainement le plus ébouriffant exemple du baroque leccese. La très célèbre basilique de Santa Croce fut édifiée sur les ruines d’une église préexistante, construite en 1353 par le comte de Lecce, Gualtieri VI de Brienne, duc d’Athènes. Sa construction s’est étalée sur plus d'un siècle, soit de 1549 à 1695.

Sa façade massive attire inévitablement le regard du visiteur : c'est un triomphe de décorations aux magnifiques jeux de clair-obscur. Son aspect actuel est dû à Gabriele Ricardi. Ce dernier dessina la partie inférieure de la façade, divisée par six grandes colonnes aux chapiteaux zoomorphes et flanquée d’une jolie frise d’inspiration classique. Les ornements de l’étage supérieur, conçus par l'architecte Giuseppe Zimbalo et exécutés par Cesare Penna, sont traités dans un esprit de caricature et d’humour railleur : des individus aux visages vulgaires soutenant le lourd balcon, la louve romaine traitée avec peu de respect, des angelots jonglant avec des couronnes, des mitres… La richesse du décor de frises et de colonnes sculptées qui côtoient la magnifique rosace de l’édifice est remarquable. Au-dessus du portail d’entrée principal, on peut voir les armoiries de l’ordre religieux des Célestins, dont le couvent est attenant.

Sobre et discret par rapport à l'exubérance de la façade, l'intérieur s'inspire du plan classique en croix latine, divisé en trois nefs enrichies de marbre polychrome et de festons sculptés. Le plafond est constitué de caissons en bois. A gauche du chœur, l’autel est entièrement décoré de bas-reliefs sculptés par Francesco Antonio Zimbalo (1614) et illustrant la vie de saint François de Paule (né à Paule, en Calabre).

Restauration de ce patrimoine d'exception. Vers la fin d'année 2018, la façade ne sera désormais plus cachée par les échafaudages. En effet, la basilique de Santa Croce a récemment fait l'objet d'un immense projet de restauration, d'une durée de deux années et d'un montant de deux millions d'euros.

CASTELLO CARLO V

Viale XXV Luglio

✆ +39 0832 246 517

www.castellocarlov.it

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 20h. Entrée gratuite. Visites guidées 4 €.

A droite de l’église Santa Maria della Grazia, le château a été édifié sur ordre de Charles Quint, en 1539, sur les fondations d’une citadelle d’origine normande (XIIe siècle). Achevé en 6 ans par Gian Iaccopo dell’Acaya, c’est une vaste construction à plan trapézoïdal faisant partie des plus beaux exemples d’architecture militaire des Pouilles.

CHIESA SANTA CHIARA

Piazzetta Vittorio Emanuele II

✆ +39 0832 241 915

Ouverte tous les jours de 8h à midi et de 16h à 19h. Entrée libre.

Au nord de la Piazza Sant’Oronzo, datant du début du XVe siècle, l'église Sainte-Claire fut entièrement rénovée à partir de 1687 sous la direction de Giuseppe Cino. L'intérieur, de plan octogonal, abrite des chapelles et des autels richement décorés. A côté, la petite rue (Via Arte della Cartapesta) qui longe le mur de droite de l'église mène à un théâtre romain.

CHIESA SANT’IRENE

Via Regina Isabella, 9

✆ +39 0832 308 107

Ouverte tous les jours de 8h à midi et de 16h à 19h. Entrée libre.

L'église fut construite à partir de 1591 sur un dessin de Francesco Grimaldi. Une élégante façade de type roman. Sur le portail, une belle statue de sainte Irène (protectrice de la ville jusqu'en 1656) par Mauro Manieri (1717). L'intérieur, à croix latine et nef unique, est composé de trois profondes chapelles, communiquant entre elles.

MUSEO ARCHEOLOGICO FAGGIANO

Via Asciano Grandi, 58

✆ +39 0832 300 528

www.museofaggiano.it

info@museofaggiano.it

Ouvert tous les jours de 9h30 à 20h. Entrée 3 €.

Voilà un musée né d'un pur hasard ! Alors que la famille Faggiano entreprend des travaux pour pallier l'humidité de sa maison, elle découvre sous les pavés... des ruines antiques, des rues souterraines, des objets de la vie quotidienne de plusieurs peuples ayant vécu sur ces lieux, des Messapes aux Romains. La visite de ce musée indépendant est passionnante et très originale ! Les Faggiano, exaltés par leurs découvertes, ont pris en charge tous les travaux de dégagement du terrain, de restauration et mis à jour tous ces trésors jusqu'alors enfouis. Plus de deux mille ans d'histoire sont ici réunis et révélés.

Ne pas hésiter, lors de votre visite, à vous renseigner sur le programme car sont souvent organisés des concerts de pizzica, des dégustations de produits locaux, des expositions ou encore des visites guidées.

lovevoyage le 23/12/2011

Visite passionnante, très originale et impressionnante. Merci au propriétaire et aux ouvriers qui ont dégagé le terrain et merci à la famille Faggiano pour la visite et leur accueil.

MUSEO ARCHEOLOGICO SIGISMONDO CASTROMEDIANO

Viale Gallipoli, 30

✆ +39 0832 683 503

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h30 et de 14h30 à 19h30, dimanche et jours fériés de 9h à 13h. Entrée libre.

Depuis 1979, ce musée occupe l'ancien collège de Jésuites dont les locaux ont été intégralement restructurés. Témoignages de la civilisation messapienne et des colonies romaines, les riches collections s’articulent en trois sections : le vieux fonds du musée, réuni sous le nom d’Antiquarium ; le musée topographique, consacré aux centres antiques du Salento ; et la pinacothèque, qui présente quelques peintures des écoles vénitienne, romaine et napolitaine.

MUSEO STORICO DELLA CITTÀ DI LECCE (MUST)

Ex Monastero di Santa Chiara

Via degli Ammirati, 11

✆ +39 0832 241 067

www.mustlecce.it

info@mustlecce.it

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 19h. Entrée gratuite.

Dans un nouvel espace de 3 000 m^2 en plein centre historique, l'ancien monastère de Santa Chiara (XVe siècle) abrite aujourd'hui les témoignages des différentes périodes historiques de Lecce, de l'époque messapienne et romaine jusqu'à nos jours. En prime, une superbe vue sur l'amphithéâtre romain !

Au rez-de-chaussée, le musée abrite une galerie d'art contemporain, avec une exposition permanente du sculpteur originaire du Salento, Cosimo Carlucci, et une autre de la photographe américaine Jenny Okun. Intéressant également : le Living Lab, qui permet une découverte du patrimoine de la ville à travers des outils multimédias. On peut notamment mener une recherche thématique et développer un itinéraire personnalisé, ludique et interactif de Lecce.

Espace culturel, le Must organise également des expositions temporaires, des ateliers pédagogiques et créatifs pour les enfants afin d'expérimenter l'art sous toutes ses nuances.

PALAZZO DEL GOVERNO

Via Umberto I, 13

✆ +39 0832 683 111

Ne se visite pas.

Aujourd'hui siège de l'administration provinciale et de la préfecture, cet ancien couvent des Pères Célestins (convento dei Celestini) fut érigé à partir de 1549. Les moines occupèrent l'édifice pendant trois siècles jusqu'à la suppression napoléonienne de 1807. Adjacente à la basilique Santa Croce, la longue façade du bâtiment, au style baroque et richement décorée, est attribuée à Giuseppe Zimbalo.

TEATRO ROMANO

Via Arte della Cartapesta

En 1929, ont été mis au jour par hasard les restes de ce beau théâtre romain, en plein centre historique de Lecce, datant du IIe siècle après J.-C. à l'époque d'Auguste. Il est relativement bien conservé, et pouvait accueillir environ 5 000 personnes. Les objets découverts lors des fouilles sont à découvrir au musée du même nom (le Museo del Teatro Romano, Via degli Ammirati, 5).

Sports – Détente – Loisirs

COOKING EXPERIENCE

Corte dell'Idume, 5

✆ +39 327 853 7031

www.cookingexperience.it

cookingexperiencelecce@gmail.com

Cours de 10h à 16h ou de 17h à 23h pour apprendre 3 recettes régionales (avec cocktail de bienvenue, conseils sur le choix des produits au marché, déjeuner et dégustation de vin) : 150 € par personne.

Gianna, sommelier, et John, cuisinier, organisent des leçons de cuisine salentine et régionale dans le centre historique de Lecce et dans une masseria dans le sud du Salento. Vous goûterez aux joies de découvrir les produits de saison sur le marché, puis de déguster en terrasse un bon café italien avant de rejoindre les cours.

Visites guidées

Une visite minutieuse de la ville vous demandera au moins une journée entière. Si vous disposez de très peu de temps, sachez que de la Piazza Sant’Oronzo, en prenant la Via Rubichi, on peut rejoindre Santa Croce et le Musée provincial. De la Piazza Sant’Oronzo, on peut également suivre le Corso Vittorio Emanuele qui vous conduira jusqu’à la Piazza Duomo. La Via Palmieri mène à l’Arc de triomphe (Porta Napoli) et la Via del Cimitero, à l’église de San Nicola e Cataldo. La voiture est totalement déconseillée pour la visite de la vieille ville, sauf pour l’église, excentrée, de San Nicola e Cataldo. Le circuit le plus pratique pour savourer le baroque de Lecce commence par le château de Charles Quint, situé à l’est de la Piazza Sant’Oronzo. L’intérieur du château vous réserve une belle cour à fontaine, ornée de palmiers et surmontée de salles Renaissance où ont lieu des expositions temporaires. Par la Via Trinchese, vous arriverez, plus au nord, à la fameuse Piazza Sant’Oronzo, le cœur de la ville. C’est une place étonnante où se côtoient notamment un amphithéâtre romain, le Palazzo del Seggio, du XVIe siècle, et les grands immeubles modernes abritant banques et compagnies d’assurances.

Par la Via Vittorio Emanuele, au nord de la place, vous accéderez d’abord à l’église Sant’Irene, avec son allure de vaisseau de pierre. En continuant tout droit, vous arriverez sur la Piazza del Duomo, magistrale scène baroque où l’on s’attend à voir surgir un personnage d’une comédie de Goldoni. C’était, jusqu’à une date récente, l’unique place d’Italie fermée par des grilles. A partir de la Piazza del Duomo, deux chemins vous sont recommandés. Le premier vous mène à la Porta Rudiae, par la Via Giuseppe Libertini, une des artères commerçantes de la vieille ville. Une courte promenade vous permettra de découvrir en chemin l’église du Rosario, testament baroque de Zimbalo (1691), et le conservatoire de Santa Anna, avec son grand escalier de style berninien. La Porta Rudiae est un beau monument qu’il faut prendre le temps de regarder. Reconstruite en 1703, sa voûte unique est encadrée de colonnades surmontées des bustes des fondateurs légendaires de Lecce (Dauno, Euippa, Idomeneo et Malennio). Couronnant la construction, l’attique, qui porte la statue de Sant’Oronzo, au centre, encadré de celles de Sant’Irene et de San Domenico. En revenant sur la Piazza Duomo, vous pourrez emprunter le deuxième chemin, qui vous mènera au-delà de la Porta Napoli. Dans l’axe de l’entrée de la place du Duomo, la Via Palmieri prolonge cette atmosphère de faste par la présence de quelques palais, le beau Palazzo Spada et le Palazzo Palmieri, sur la Piazzetta Falconieri, qui accueillit au XIXe siècle Joseph Bonaparte et Joachim Murat. A la hauteur des anciennes fortifications, la porte de Napoli se présente sous la forme d’un grand Arc de triomphe, érigé en 1548 pour honorer Charles Quint. L’obélisque qui se dresse dans l’axe est dédié à Ferdinand II de Bourbon (1822). La Via San Nicola vous conduira ensuite à l’église San Nicola e Cataldo, souvenir de la présence normande à Lecce. Dans cette même rue, se trouve le cimetière qui, avec ses allées de cyprès et ses rues désignées par des noms, mérite également un arrêt.

En repartant vers la Piazza Sant’Oronzo, vous rejoindrez, par la Via Templari, deux autres points de repère essentiels à Lecce, la Piazza Castromediano et la Piazza Riccardi, côte à côte. A droite de la Piazza Riccardi, la façade de Santa Croce attirera irrésistiblement votre regard, tandis qu’à gauche, l’église del Gésu vous réservera quelques beaux autels. Le dernier parcours mène à la troisième porte de la ville, la Porta San Biaggio.

En revenant à la Piazza Sant’Oronzo, vous emprunterez la Via Augusto imperatore et ferez une première halte dans la jolie église de Santa Chiara, située sur la Piazzetta Vittorio Emanuele II. Derrière cet édifice, par la Via del Tufo, vous parviendrez à l’ambiance un peu décadente et romantique du Teatro Romano. Enfin, en retournant vers Santa Chiara, la Via d’Aragona vous mènera à l’église de San Matteo, une étonnante composition architecturale.

SALENTO BICI TOUR

✆ +39 346 086 2717

www.salentobicitour.org

info@salentobicitour.org

Selon le temps dont vous disposez : excursions journalières, week-ends ou même des voyages d'une semaine ; ces derniers ont lieu plutôt en basse / moyenne saison, de mars à juillet et de mi-septembre à mi-novembre, pour éviter la foule du mois d'août et profiter au mieux du séjour.

Tout pour organiser votre visite culturelle du Salento à vélo. Quatre Salentins passionnés, Carlo, Piergiorgio, Francesco et Giulia, vous accompagneront à la découverte de leur terre et de ses paysages. Des séjours thématiques sont organisés, tel le voyage culinaire à la découverte des odeurs et saveurs du Salento. Les sorties peuvent être guidées ou auto-guidées par GPS. Une belle occasion de découverte de la région en slow tourisme !

vavi-vavoum le 22/06/2014

bonjour,j'ai passé de merveilleuses vacances de Pâques à pédaler dans les oliveraies du Salento et près de la mer. L'organisation était excellente, l'équipe très sympa, le séjour très agréable, et le système de l'"auto-guidage par GPS" excellentissime : on sait où aller, sans avoir un guide avec nous, et c'est nous qui définissons le rythme de la promenade. nous avons pris des petits chemins dans les oliveraies que nous n'aurions jamais pu trouver sur une carte ! nous étions un groupe de 5 personnes, dont des enfants (11 et 14 ans), ils ont adoré. les vélos étaient d'excellente qualité.on n'a pas transpiré, c'était le luxe : nos bagages étaient transportés par les organisateurs de gîte en gîte ! bed and breakfast, petites pensions, agriturismes, chaque lieu où nous avons dormi avait son charme.à recommander aux personnes qui ont une conscience écologique : on pédale, on peut facilement manger végétarien ou bio, on peut visiter des agritourismes "intelligents", et parler des problèmes de pollution dans le Salento avec des personnes engagées (si on le souhaite, ce n'est pas obligatoire, évidemment).je signale encore qu'aucun d'entre nous n'avait d'entraînement particulier à vélo, et que nous avons pu choisir nous-mêmes le nb de km que nous allions parcourir chaque jour. ensuite les organisateurs ont créé un tour spécial pour nous, en devant en plus intégrer les jours de congé de Pâques. ils nous ont fait un très beau programme !

Shopping

VALENTINA GOLOSITÀ DEL SALENTO

Via Arcivescovo Petronelli, 3

✆ +39 0832 300 549

www.golositadelsalento.it

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h.

Depuis plus de 30 ans, Benvenuto œuvre dans sa charmante épicerie voûtée et sélectionne les spécialités traditionnelles de la région : burrata, taralli, ricotta, charcuterie, grande variété de pâtes...

Dans les environs

MONTERONI DI LECCE

A 8 km seulement à l’ouest de Lecce, un petit village agricole vivant de viticulture et abritant l’un des plus grands palais de la province de Lecce. Edifié par la famille Monteroni comme petite forteresse devant assurer sa protection, le Palazzo Ducale, au XVIIIe siècle, devient propriété de la famille Lopez y Royo, des nobles d’origine espagnole.

Dans les alentours de Monteroni, on peut voir quelques villas anciennes, comme la Villa Carelli-Palombo, renommée pour sa production de camphriers.

B&B IL GELSO

Strada Comunale Sant’Oronzo, 1

✆ +39 0832 326 361 / +39 347 651 7950

www.bbilgelso.com

info@bbilgelso.com

Ouvert toute l’année. De 25 à 35 € par personne selon la saison, petit déjeuner compris. wi-fi gratuit. Animaux acceptés.

A 10 minutes de Lecce, voici une adresse idéale pour profiter du calme de la campagne avec cueillette de fruits pour les gourmands. Massimo est un maître de maison chaleureux qui connaît bien les bonnes adresses et les balades à faire dans les environs. Une ambiance simple et agréable. Le petit déjeuner est copieux avec des produits faits maison.

PALAZZO BARONALE LOPEZ Y ROYO

Piazza Falconieri, 33

✆ +39 0832 682 985

Construit au XVIe siècle afin de protéger les seigneurs de la ville, cette petite forteresse a été entièrement remaniée au XVIIIe siècle. Un palais est né et n’a gardé de sa construction originelle que le portail, d’une valeur artistique considérable.

ACAYA

ACAYA - Château d'Acaya.

© Leojones – Fotolia

C’est dans cette petite bourgade à une dizaine de kilomètres à l’est de Lecce, vers San Cataldo, que l’on découvre le témoignage le plus représentatif de l’architecture aragonaise des Pouilles. C’est également l’unique exemple de cité fortifiée en Italie méridionale, sortie indemne des aléas de l’histoire et ayant conservé ses fondations Renaissance. Paraissant quelque peu dans un état d’abandon, le château actuel d’Acaya (édifié à l’origine par Gervasio dell’Acaya au XVIe siècle) est, avec le fossé et les murs d’enceinte, l’ouvrage d’un architecte de renom, Gian Giacomo dell’Acaya, qui fut l’ingénieur militaire de Charles Quint.

SQUINZANO

Sur son territoire couvert de vignes, Squinzano accueille un monument dont la notoriété fait la fierté des habitants : l’abbaye de Santa Maria di Cerrate, située à 7 km en direction du nord-ouest. Fondée au XIIe siècle, elle abrite aujourd’hui le Musée des arts et des traditions populaires du Salento. Sa visite vous permettra d’apprécier la richesse du patrimoine et des coutumes salentines.

ABBAZIA SANTA MARIA DI CERRATE

SP-100, km 5,900, 100

✆ +39 0832 361 176

www.fondoambiente.it

faicerrate@fondoambiente.it

SS-613 en direction de Lecce-Brindisi, sortie Casalabate-Squinzano. A 4 km, à droite.

Fermée de janvier à mars. Ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 13h et de 15h à 18h30. Entrée 7 €.

Sur la route qui relie les villages de Squinzano et Casalabate, découvrez ce joyau du Salento, isolé en pleine campagne. Cette gracieuse abbaye bénédictine, datant du XIIe siècle, comprend une église romane et un ancien couvent transformé en musée. Le portail attire l’attention par ses décorations végétales et son protiro du XIIIe siècle orné de hauts-reliefs. La façade de l’église présente une belle rosace centrale et plusieurs arcatures sur les flancs latéraux.

A l’intérieur, la structure de l’édifice se divise en trois nefs et trois absides. Les parois latérales et les absides sont couvertes de fresques datant probablement de la fin du XIIIe siècle, du XVe et du XVIe siècle. Les autres pièces maîtresses de l’église sont le splendide maître-autel et son ciborium.

Installé dans les bâtiments conventuels, le Musée des traditions populaires du Salento (Museo delle tradizioni popolari salentine) expose notamment des outils autrefois utilisés dans le monde rural, pour la fabrication de l'huile d'olive par exemple.

PÉNINSULE SALENTINE

En sortant de Lecce, c'est l'un des plus beaux paysages des Pouilles que vous découvrirez en sillonnant la péninsule salentine. Terre riche d'histoire, le talon de la botte italienne, baigné par l'Adriatique et la mer Ionienne, égrène de charmantes petites villes côtières, de sublimes plages au sable blanc, des oliviers à perte de vue, et un art de vivre sans égal.

Le Salento, une région suspendue entre Occident et Orient

Le Salento couvre tout le talon de la botte italienne à partir de Lecce, son chef-lieu. La position stratégique de cette péninsule en fait un véritable pont élevé entre la mer Adriatique et la mer Ionienne.

Le cap d’Otranto, surnommé « Porte de l'Orient », est aussi le point le plus oriental d’Italie. De là, l'Albanie n'est distante que de 72 milles, à travers le canal d'Otrante. Cette partie de la façade orientale du talon de la botte présente l’un des plus beaux paysages du Salento : terre rouge et aride bordant une mer foncée, vallées à perte de vue d’où émergent d’anciennes tours de pierre.

Dans ce paysage méridional, solennel et d’une infinie douceur, ont été mises au jour diverses traces de civilisations, des Byzantins aux Juifs. Cette partie du Salento est riche en monuments mégalithiques de l’âge du bronze. Vous y trouverez, éparpillés entre les localités de Giurdignano, Martano et Minervino di Lecce, à une dizaine de kilomètres à l’est d’Otranto, les plus beaux spécimens de dolmens et de menhirs.

A Martano, le menhir le plus impressionnant est celui de Santu Totaru. Les vallées existent à Otranto et elles donnent leur nom à deux itinéraires de type historique, culturel et artistique : Valle dell’Hydro et Valle delle Memorie. Viennent s’ajouter à cela, des itinéraires côtiers (nord et sud) et celui de l’arrière-pays.

CALIMERA

Calimera, bourg emblématique de la Grèce salentine, signifie « bonjour » en grec. Il a conservé la culture, les traditions et le folklore typique des villes apparentées à la civilisation gréco-byzantine. A voir, la belle église de San Brizio surplombant la Piazza del Sole et le Musée d'Histoire Naturelle du Salento.

La Grèce salentine, une île à l'intérieur des terres

Neuf communes gréco-byzantines (Martano, Calimera, Sternatia, Zollino, Melpignano, Corigliano d’Otranto, Castrignano dei Greci, Martignano et Soleto) forment ce que l’on appelle la « Grèce salentine », une entité géographique où l’on parle encore le griko, un dialecte correspondant à l’ancienne langue vulgaire de la Magna Grecia, hérité du grec ancien. Le nom de « Grecìa salentina » se rapporte ainsi aux relations historiques entretenues entre l’est et l’ouest dans ce qui est aujourd’hui la province de Lecce.

MARTIGNANO

MARTIGNANO - Chiesa Madre.

© Mi.Ti. – Shutterstock.com

Martignano est la plus petite commune de la Grèce salentine, l'île linguistique du Salento, où résonne aujourd'hui encore dans les ruelles le griko, la langue gréco-byzantine transmise par la tradition orale depuis des siècles. A peine 1 700 âmes vivent dans ce charmant petit bourg. Son existence date de l'époque gréco-byzantine du IXe siècle, alors connue sous le nom de Longobardia, grâce aux moines qui s'y sont installés et ont inventé deux importants codes liturgiques, maintenant conservés à la Bibliothèque Corsiniana de Rome.

MASSERIA CHICCO RIZZO

Contrada Chicco Rizzo

Sternatia

✆ +39 328 857 5989

masseriachiccorizzo.it

info@masseriachiccorizzo.it

A 1 km de Martignano.

Prix variables selon la saison : de 55 à 110 € la chambre double, de 200 à 240 € la suite.

Datant du XVIIIe siècle, cette ancienne ferme a été restaurée avec goût et charme, tout en conservant l’authenticité de ce monde rural que la dignité du travail acharné a donné à cette terre. La masseria est « agristouristique » et sensibilise ses hôtes à la nature, aux saisons, aux produits et à la chaleur humaine. Située en Grèce salentine, dans la belle campagne méditerranéenne qui sépare la mer Adriatique de la mer Ionienne, cette ferme organise des soirées festives et musicales, dispose d’un bon restaurant et d'un emplacement central pour vos visites.

lovevoyage le 23/12/2011

Absolument splendide ainsi que la région environnante de la Grèce Salentine. Des soirées festives musicales y sont organisées. Les repas succulents. Personnel très agréable. Adresse à recommander.

OFFICE DU TOURISME

Palazzo Palmieri

Piazza Palmieri, 12

✆ +39 389 554 4424

www.parcopalmieri.it

info@parcopalmieri.it

Ouvert de 10h à 13h et de 15h à 18h. Fermé le lundi matin et mercredi.

Cet espace de rencontre et d'information est tenu par une association très active, sensible à la valorisation du patrimoine de la Grèce salentine. Vous y trouverez plusieurs services : visites guidées, expositions, concerts... Ce palais est également doté d'une cafétéria, d'une bibliothèque et d'un moulin à huile souterrain.

CORIGLIANO D’OTRANTO

Corigliano d'Otranto a conservé pendant des siècles le dialecte grec original, ainsi que les rites liturgiques qui furent maintenus jusqu’en 1863. Le village possède un édifice religieux, l'église San Nicola, et un château d’une véritable richesse architecturale.

CASTELLO DE MONTI

Piazza Castello, 1

✆ +39 339 773 7001

Ouvert tous les jours de 10h à 12h, lundi, mercredi et jeudi également de 17h à 19h. Entrée libre.

Le château a été reconstruit au début du XVIe siècle après avoir été détruit par les Turcs. Sa façade baroque en pierre blanche de 1667, extrêmement riche, est flanquée de deux tours angulaires cylindriques.

CHIESA SAN NICOLA

Via Chiesa, 51

Eglise construite dans la seconde moitié du XVIe siècle sur les fondations d'une chapelle préexistante. A noter principalement le campanile de 1465, et les scènes bibliques sur le sol en mosaïque datant du XIXe siècle.

OTRANTO

OTRANTO - Otranto.

© Mi.Ti – Fotolia

Surnommée « Porte de l’Orient » en raison de sa situation à l’extrême pointe de l’Adriatique, Otranto conserve encore l’atmosphère caractéristique de ces anciennes villes commerçantes qui bordaient la Méditerranée. Localité touristique de renom dominant la mer de son éperon rocheux, cette ville a un passé riche en rebondissements, et possède une douceur et un charme tout particulier. Port de pêche et de plaisance assurant la liaison avec l’Albanie pendant l’été, Otranto garde une dimension familiale (bien qu’élargie) favorisée par un bord de mer ravissant.

Histoire

Otranto tient son nom de la rivière Hydruntum dont les eaux, peu abondantes, se jettent dans le port. Connue à l’origine comme site d’une colonie hittite venue s’installer sur les côtes de l’Adriatique, la ville s’est vu assigner, au cours de la domination byzantine, le difficile rôle de représenter la religion chrétienne d’Orient dans l’Italie méridionale.

Quand, après de longues batailles (1068), les Byzantins seront chassés par les Normands, on posera à Otranto les premières pierres de la cathédrale, qui sera achevée au XIIe siècle. La ville sera par la suite conquise par les Souabes de Frédéric II de Hohenstaufen, puis par les Aragonais. C’est pendant la domination de ces derniers qu’interviendra le tragique épisode de la prise et du sac de la ville par les Turcs (800 martyrs). Elle sera libérée l’année suivante par Alphonse, duc de Calabre.

Otranto est alors reconstruite, brièvement occupée par les troupes de Charles VIII et les Vénitiens, puis intégrée au royaume de Naples. En 1537, un nouvel assaut turc sera évité de peu, mais la ville connaîtra un sérieux déclin, dévastée par la malaria, qui allait sévir pour longtemps dans les plaines littorales du Salento.

Transports

Comment y accéder et en partir

A noter que la vieille ville est interdite à la circulation autour du 15 août pour la fête religieuse de l'Assomption.

STAZIONE FERROVIARIA

Via Stazione

✆ +39 0836 801 482

www.trenitalia.com

La ligne Lecce-Otranto est desservie tous les jours, compter environ 1h30.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Castello

✆ +39 0836 806 101

www.comune.otranto.le.it

En hiver, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h ; en été, ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h.

Se loger

Locations

MASSERIA AUTIGNE

Strada Provinciale 87, km 7

Località Sant'Emiliano-Cippano

✆ +39 339 442 6863

dnegro@libero.it

D’Otranto prendre la SS-16 (litoranea d’Otranto) puis parcourir 7 km.

A partir de 150 € la nuit en appartement pour 2 ou 4 personnes. Possibilité de visiter leur fabrique de fromages, à 1 km de la mer.

Il est de ces endroits qui semblent surgir du bout du monde, tel est le sentiment qui vous prend en parcourant la route qui mène à la Masseria Autigne. La mer fouette les rochers dès que le vent se lève, tandis qu’on roule à travers des champs à perte de vue… Et, tout à coup, apparaît une longue bâtisse blanche du XVIIIe siècle, entourée de plusieurs hectares de terre où sont cultivés des pieds de vignes. Vous croiserez dans les jardins des chèvres, des vaches toscanes, des chevaux et même un zèbre ! La masseria propose à la nuitée 4 appartements avec cuisine équipée, dans un style épuré où les meubles en teck donnent une touche légèrement orientale. Grande hauteur sous plafond voûté. Pour une réelle immersion dans la tranquillité de la nature.

lovevoyage le 23/12/2011

Nous avons été charmés par Otranto. Sur la recommandation d'une amie, nous avons séjourné à la Masseria Autigne. Un morceau de paradis plongé dans des hectares de champs verts, des moutons et des chevaux en liberté. Le logement est chic et soigné. Se détendre sur les hamacs, avec du vin de la région, Vive les Vacances !

Confort ou charme

HOTEL SAN GIUSEPPE****

Via Ottocento Martiri, 60

✆ +39 0836 806 029

www.hotelsangiuseppeotranto.it

info@hotelsangiuseppeotranto.it

De 90 à 250 € la chambre double selon catégorie et saison, chambre triple et familiale de 130 à 250 €. Parking sécurisé payant ou stationnement gratuit. Spa.

Proche du centre-ville, mais à l’écart de la foule estivale, cet hôtel récent de 19 chambres a réussi avec succès le métissage entre confort moderne et authenticité d'une ancienne masseria datant du XVIe siècle. Le propriétaire parle français et saura donc vous conseiller sur les excursions, et vous présenter les différents soins proposés au Spa.

MASSERIA GATTAMORA***

Via Campo Sportivo, 33

Uggiano la Chiesa

✆ +39 0836 817 936

www.gattamora.it

info@gattamora.it

A 7,5 km d'Otranto.

De 50 à 140 € selon la chambre et la saison. Demi-pension : 25 € par personne.

Un chat blanc dort au bord de la piscine dans cette ancienne ferme pourtant prénommée « Chat Noir » où le passé est encore visible. Comme dans l’excellent restaurant surplombé par une voûte en étoile et délimité par d’anciennes étables. Cette propriété de famille, agricole jusqu'en 1960 environ, propose 11 chambres dont certaines avec terrasse privée. Patrizia accueille ses hôtes avec passion depuis plus de 25 ans !

PALAZZO DE MORI

Bastione dei Pelasgi

✆ +39 0836 801 088

www.palazzodemori.it

info@palazzodemori.it

Fermé du 1er janvier au 30 mars. Compter entre 100 et 135 € pour une chambre double ou suite en basse saison, et entre 150 et 200 € en haute saison.

A l’entrée, le patio mène au premier étage de ce palais du XVe siècle où une grande terrasse ancienne jouit d’une vue splendide sur la mer. Avec des poutres apparentes au plafond, les chambres sont décorées avec raffinement dans une variation de teintes claires du blanc au beige. Préférez la « B 3 » (certes, ce n’est pas la plus grande) mais elle dispose d’une belle vue à la fois sur le château et sur la mer. On se sent comme un maître en son palais !

Luxe

HOTEL PALAZZO PAPALEO*****

Via Rondachi, 1

✆ +39 0836 802 108

www.hotelpalazzopapaleo.com

info@hotelpalazzopapaleo.com

Chambre double à partir de 120 €, avec petit déjeuner.

Illustre famille du Salento depuis le XVIe siècle, les Papaleo de Bagnolo ont rénové le palais familial en un somptueux 5 étoiles. Situé à deux pas de la cathédrale d’Otrante, en plein cœur du centre historique, le Palazzo Papaleo est un endroit unique où chaque détail est pensé. Chaque chambre (il n’y en a que 9, pensez à réserver !) est décorée de façon originale et personnelle : des antiquités précieuses et raffinées toisent de leur âge avancé des meubles contemporains et modernes apportant tout le confort nécessaire. Le palais dispose également d’un centre de bien-être – luxe ultime, le bain bouillonnant se trouve sur le toit, pour une détente entre ciel et terre. Le plus de cette très belle maison ? La vue sur la cathédrale, le campanile et la campagne environnante depuis les terrasses ! L’adresse la plus exclusive d’Otranto.

MASSERIA PROSPERI

SP-366, km 23

Località Frassanito

✆ +39 333 136 0671

masseriaprosperi.it

info@masseriaprosperi.it

6 chambres : de 180 € la classic, 205 € la superior, 230 € la suite. Petit déjeuner compris.

Cette ancienne masseria n'a rien à envier à ses voisins. Piscine extérieure et intérieure, sauna, bain turc, bain bouillonnant, petit spa, jardin avec ânes, chèvres, poules et de nombreux chevaux... la liste est longue. La Masseria Prosperi vous charmera par sa douceur de vivre, sa tranquillité et son contact avec la nature environnante. Son jardin donnant sur des oliviers séculaires offre un cadre de séjour exceptionnel. Plusieurs activités, comme le tir à l'arc, le yoga, les vélos à disposition, les promenades à cheval pouvant s'étendre jusqu'à la plage de sable blanc, vierge d'activité touristique estivale comme celle d'Otranto, sont disponibles. Otranto ne se trouve qu'à 15 minutes en voiture, tout comme Lecce à une demi-heure, les roches et plages de Torre del Orso sont à 5 km et les lacs Alimini à 800 mètres. Tout cela sans parler des chambres lumineuses, amples et fraîchement rénovées. Une valeur sûre... vous ne le regretterez pas !

Se restaurer

Pause gourmande

MARTINUCCI

Lungomare Terra d’Otranto, 55

✆ +39 0836 805 313

www.martinuccilaboratory.it

Ouvert tous les jours de 8h à 23h. Environ 2,50 € la grande glace.

Y a-t-il un plaisir plus agréable qu’une glace en bord de mer ? En tout cas, voici la meilleure adresse pour l’apprécier. Le choix est large dans cette gelateria ouverte depuis plus de 50 ans, un incontournable à Otranto.

Bien et pas cher

COVO DEI MORI

Via Leon Dari

✆ +39 0836 802 033

Ouvert tous les jours, sauf le lundi. Autour de 20 €.

Thomas, le pêcheur propriétaire, vous accueillera dans cet endroit connu des gens du coin, simple, pas trop cher et bon (surtout le poisson, évidemment). Marin averti, il vous proposera également des excursions sur la côte.

ZIA FERNANDA

Via XXV Aprile, 1

✆ +39 0836 801 884

Fermé le mardi. Repas autour de 20 €.

La zia (tante) Fernanda Palumbo orchestre son affaire d’une main de mamma italienne. Les primi piatti sont bons, surtout le poisson et les fruits de mer – notamment le poulpe, la pignata di polpo – sans oublier les desserts succulents.

Bonnes tables

AGLI ANGELI RIBELLI

Via Immacolata, 20

✆ +39 0836 804 141

Fermé le mardi. Compter environ 30 €.

Au cœur du centre historique, un restaurant créatif à l’ambiance chaleureuse et au service attentif. Magnifiques poissons et fruits de mer à la fraîcheur irréfutable.

IL GAMBERO

Masseria dei Monaci

Litoranea Otranto-Porto Badisco

✆ +39 0836 804 009

www.tenutailgambero.it

A 2 km de la vieille ville.

Autour de 50 € sans les boissons. Réservation conseillée.

Un restaurant haut de gamme installé dans une superbe ferme du XIIIe siècle avec vue imprenable depuis la terrasse. Une cuisine de recettes locales, à base de poisson, véritablement inspirée. Parmi les spécialités à ne pas manquer, les linguine di Capo d'Otranto. Une adresse de qualité.

VECCHIA OTRANTO

Corso Garibaldi, 96

✆ +39 0836 801 575

Ouvert tous les jours, midi et soir. Compter 25 €.

En plein centre historique, ce restaurant rustique a conservé ses voûtes et ses murs de pierre. Ici on ne badine pas avec la qualité des produits, au menu des saveurs typiques du Salento comme chez grand-mère.

À voir – À faire

Le Sac d'Otrante

Le nom d’Otranto est tristement lié à ce mois de juillet de l’année 1480, lorsqu’une flotte turque, sous les ordres du sultan Mehmed II, assiégea la ville. Les Turcs avaient en effet pour ambition d’associer leur destin à celui des musulmans d’Espagne, à travers l’Italie et la France. Ils se heurtèrent cependant à une farouche résistance de la part des habitants d’Otranto. L’assaut dura quinze jours et se solda par la victoire des musulmans, qui pénétrèrent dans la ville, la pillèrent et décapitèrent 800 habitants refusant de se convertir à l'islam, et dont les ossements sont précieusement conservés dans la cathédrale d’Otrante.

CASTELLO ARAGONESE

Piazza Castello

✆ +39 0836 210 094

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h ; en continu jusqu'à 20h en juillet et août. Entrée 5 €.

Otranto était une cité tellement stratégique qu’elle n’a jamais eu de seigneur. Ainsi, le vice-roi de Naples nommait-il un préfet dans cette ville pour l’administrer, mais jamais la ville n’a été assujettie à la noblesse, les gens étaient libres. La visite du château aragonais, ancien bastion défensif, est surtout intéressante pour sa fameuse salle triangulaire datant du XIVe siècle. Une prouesse architecturale de toute beauté et très impressionnante pour l’époque. Les fresques sévères de la perception des impôts avaient pour but de faire peur aux pauvres. Outre les pièces historiques, le château d'Otranto accueille des expositions et des artistes de la région dans le but de promouvoir les jeunes talents du Salento.

Mura di Otranto. L'imposant château aragonais est directement relié à une enceinte de fortifications qui entoure les petites ruelles du centre historique gardant les traces des assauts turcs de 1480.

CASTELLO ARAGONESE - Castello Aragonese d'Otranto.

© Ste.ve – Fotolia

CATTEDRALE SANTA MARIA ANNUNZIATA

Piazza Basilica

✆ +39 0836 801 437

Ouverte tous les jours de 7h à 12h et de 15h à 18h.

La cathédrale d’Otranto, dédiée à la Vierge de l'Annonciation, est une vraie merveille. Sa façade, relativement sobre, tranche avec son intérieur qui renferme des trésors fabuleux. Tous les admirateurs de mosaïques seront conquis par le travail magnifique qui orne tout le sol de la nef. Bâtie par les Normands au XIe siècle, elle fascine depuis toujours par l’imaginaire développé dans ses mosaïques, datant du XIIe siècle. Au centre, un grand « arbre de vie » s’élance vers les cieux où il rejoint l’arche de Noé. Puis, de grands ronds, douze exactement, représentent le passage du temps avant le passage vers un autre temps. Sur le côté gauche, outre de jolis tableaux des saints et saintes, notamment sainte Irène, la protectrice de Lecce, on trouve une mosaïque du Jugement dernier. Le paradis est rempli d’animaux gentils, et les hommes sont en bonne santé et heureux. A contrario, dans l’enfer, on voit des dragons avaler les pêcheurs, on entend des cris, et on sent la souffrance, le mal et la peur. La nef est ceinturée de quatorze colonnes datant du XIIe siècle, dont deux sont en marbre. Le plafond est en bois doré à caissons.

Enfin, dernière singularité qui fait de cette cathédrale un lieu hors du commun, les 800 crânes des martyrs d’Otranto. En 1480, les Turcs passèrent à sac la ville et, pour effrayer les rebelles qui refusaient de se convertir à l’islam, tranchèrent la tête de 800 d’entre eux. La pierre où le sang a coulé est conservée, de même que les crânes dans l’aile droite de la cathédrale (dans la chapelle des martyrs) ; des témoignages émouvants du massacre turc. Une légende veut que la Madone qui veille sur ces martyrs fut volée par un Arabe. L’homme d’Arabie, une fois arrivé, se rendit compte que la Madone, comme il le voulait, aida sa femme à tomber enceinte, un miracle ! Alors, il attendit l’accouchement de son épouse et puis, par gratitude pour la Madone, la ramena chez elle à Otranto.

La crypte de la cathédrale (sur la droite, quand on regarde l’autel) possède des colonnes et des chapiteaux tous différents. Ils sont autant de cadeaux de tous les seigneurs et marchands de la Méditerranée qui ont séjourné à Otranto et porté dans la ville un type de marbre différent.

CATTEDRALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - Duomo d'Otranto.

© manx_in_the_world – iStockphoto.com

CHIESA SAN PIETRO

Via San Pietro

Ouverte tous les jours de 10h à midi et de 16h à 19h30. En hiver, uniquement sur demande. Pour les visites, il est conseillé de se renseigner à l’office du tourisme.

Une église importante de la ville. Erigée aux VIIe et VIIIe siècles, en souvenir du passage à Otranto de saint Pierre, elle est construite en forme de croix grecque et couverte d’une coupole cylindrique. L’intérieur conserve les restes, restaurés, de fresques datant des Xe-XIIIe siècles.

LAGHI ALIMINI

A 7 km au nord d'Otranto.

Parallèles à la côte, ces deux lacs (Alimini Grande et Alimini Piccolo) de formation géologique très ancienne furent stabilisés par des travaux d’aménagement entrepris après la Seconde Guerre mondiale. Leur nom dérive du grec Limne, ou stagnant. Le premier (Alimini Grande), qui communique à la fois avec le second et avec la mer (en fonction des marées), est englobé dans une zone de protection de la faune. S’étendant sur plus de 400 ha, ces deux lacs sont comme deux miroirs reflétant un paysage bucolique.

MUSEO DIOCESANO

Palazzo Lopez

Piazza Basilica

✆ +39 0833 512 690

Ouvert de juin à septembre, du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 20h. Entrée 2,50 €.

Installé dans le Palazzo Lopez surplombant la Piazza Basilica, le musée diocésain conserve des collections de statues et sculptures en pierre de Lecce, peintures, et mosaïques romaines de la cathédrale d'Otranto.

SPIAGGE

Aux alentours d'Otranto, les plages sont toutes splendides comme la fameuse baia dei Turchi, la spiaggia degli Alimini au nord, ou encore celles de Torre dell'Orso, Torre Sant'Andrea, Approdo di Enea ou baia dell'Orte. Au programme : sable blanc, de l'eau de la couleur de celle des Maldives, des criques dont plusieurs sont encore sauvages et parfois seulement accessibles à pied. Certaines offrent des services privés.

Sports – Détente – Loisirs

SCUBA DIVING

Via del Porto, 1

✆ +39 0836 802 740

www.scubadiving.it

info@scubadiving.it

Cours de plongée découverte et cours techniques.

Immersions guidées de jour et de nuit adaptées à chaque niveau par des instructeurs spécialisés et qualifiés. Le centre dispose de deux confortables bateaux pneumatiques équipés pour la plongée. Les conditions sont ici magnifiques : eau cristalline, belle visibilité, grottes, cavités et donc plein de vie. Les sites sont accessibles en 20 minutes de navigation.

Visites guidées

APETTINO

✆ +39 0836 801 639 / +39 320 175 3236

Plusieurs circuits disponibles, de 20 à 60 €.

Faites-vous conduire à bord d'un « apettino », ces drôles de petits engins à trois roues si nombreux ici, afin d'aller à la plage ou visiter le centre historique d'Otranto, ses grottes, son port... Le prix correspond à l'excursion, non au prix par personne.

SANTA CESAREA TERME

Face à la lumière du large, sur les hauteurs d’une falaise surplombant la mer, une petite station balnéaire à l’atmosphère un peu rétro. Santa Cesarea Terme, comme son nom l’indique, est célèbre pour ses quatre grottes naturelles aux sources thermales chaudes et soufrées aux vertus thérapeutiques reconnues.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Palazzo di Città

Via Roma, 209

✆ +39 0836 944 043

www.comune.santacesareaterme.le.it

En été, ouvert lundi et dimanche de 9h à 13h, mardi et jeudi de 16h à 18h ; en hiver, ouvert lundi et vendredi de 9h à 13h.

Se loger

Soyons honnêtes : ici les hôtels construits dans les années 1970 n’ont pas très bien vieilli et ont tendance à donner à la station un côté un peu tristounet. Surtout hors saison.

CAMPING PORTO MIGGIANO

Via Umberto I, 1

✆ +39 0836 944 303

www.campingportomiggiano.it

campingportomiggiano@libero.it

De 19 à 26 € pour une tente deux personnes, caravanes de 22 à 32 €.

Dans un cadre idyllique, donnant sur la baie de Miggiano aux eaux translucides, tout n’est que douceur, nature et calme à l’ombre des oliviers et pins maritimes. Ici, pas de discos et animateurs, juste la nature et sa beauté qui vous combleront largement.

VILLA RAFFAELLA****

Via Umberto I, 22

✆ +39 0836 944 235

www.villaraffaella.it

info@villaraffaella.it

Entre 40 et 75 € par personne, de la chambre classique à la supérieure. Petit déjeuner inclus. De 50 à 95 € par personne et par jour pour les appartements. Vue sur mer avec supplément. Air conditionné.

Des chambres classiques et supérieures, des appartements (de 2 à 4 personnes) décorés avec coquetterie, offrant une belle vue sur la mer dans un ancien palais style Liberty. Chacun est doté d’un coin cuisine, d’un séjour et d’un accès indépendant. Le « tramontana » est le plus petit appartement, mais certainement le plus charmant, avec ses grandes fenêtres qui offrent une vue spectaculaire sur le golfe d’Otranto.

Se restaurer

THE RIVIERA

Via Litoranea per Castro

✆ +39 0836 949 824

www.theriviera.it

info@theriviera.it

Ouvert jour et nuit en saison. Compter 25 €. Restaurant, bar et piscine.

Ici, le regard touche l’horizon, on y respire et on y écoute le doux remous des vagues en goûtant à de délicieuses saveurs inspirées de la mer. Transats, parasols pour ceux qui souhaitent profiter de la piscine.

Sports – Détente – Loisirs

TERME DI SANTA CESAREA

Via Roma, 40

✆ +39 0836 944 070

www.termesantacesarea.it

info@termesantacesarea.it

Spa, cures à la journée ou sur plusieurs jours. Nombreuses promotions en ligne.

Ce centre thermal vous propose plusieurs soins différents, allant de soins pour les rhumatismes aux hydromassages, en passant par les cures dermatologiques, respiratoires, et même des soins de beauté et de bien-être en spa. Profitez d'un moment de détente.

CASTRO

Sur son promontoire rocheux dominant la mer, la petite ville de Castro a conservé un plan médiéval qui lui confère un charme discret. Fondée par les Crétois ou par les Grecs, Castro fut siège épiscopal de 1179 à 1537. On peut voir encore dans la ville quelques fortifications du XVIe siècle bien conservées. Castro est également un bon point de départ pour visiter la côte en bateau et faire une halte du côté des grottes marines (la Zinzulusa et la Romanelli). Le centre historique se situe dans la ville « haute », tandis que la ville nouvelle, dénuée de charme, se trouve « en bas » et à deux pas de la mer.

Pratique

ASSOCIAZIONE VIGNACASTRISI

Palazzo Guglielmo

Piazza Umberto I, 8

Vignacastrisi

✆ +39 328 062 8860

www.vignacastrisi.it

info@vignacastrisi.it

Prix variables selon le séjour choisi.

A seulement 3 kilomètres de la merveilleuse mer de Castro Marina, cette association vous aide à trouver des structures d'accueil (B&B, agritourismes et autres), bars, restaurants, pharmacies, tabac, coiffeurs, épiceries, etc., toute l'année. Ses protagonistes tiennent à introduire un tourisme de qualité dans leur village grâce aux traditions, à la cuisine, à son histoire et à de nombreux autres aspects.

OFFICE DU TOURISME

Via Matteotti, 45

✆ +39 340 275 6566

www.prolocodicastro.it

info@prolocodicastro.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

Se loger

PALAZZO GUGLIELMO

Piazza Umberto I, 8

Vignacastrisi

✆ +39 327 093 7630

www.palazzoguglielmo.it

info@palazzoguglielmo.it

A 3 km de Castro.

Entre 120 et 190 € la chambre double selon la saison (pas de télé), 150-230 € la suite, 185-310 € l'appartement pour 4 personnes. Petit déjeuner inclus. wi-fi, navette très originale pour la plage et location de vélos gratuite.

L’élégance, l’espace et le goût du mobilier choisi pour la décoration de ces 4 chambres et 2 suites donnent l’impression d’être dans un palace 5 étoiles plutôt que dans un B&B ! On sirotera avec bonheur un apéritif sur l’une des terrasses au coucher du soleil. Une adresse d’un charme rare, à prix raisonnable pour ce type de standing. Piscine dans le jardin, à l’ombre des mandariniers.

lovevoyage le 23/12/2011

Quelle adresse, c'est absolument magnifique, les odeurs exotiques et le cadre typique de la région. A recommander !

clanmacpioup le 19/11/2010

Ce B&B est l'un des meilleurs que nous avons connus. Le jardin coloré de ses fruits est un havre de paix. Tout est beau. A savoir, car nous avons été surpris au début, il n'y a pas de télévision dans la chambre, mais ce n'est pas plus mal finalement !

Se restaurer

DA AMEDEO

Via Sant'Antonio, 46

✆ +39 0836 947 040

www.daamedeoristorante.it

Ouvert tous les jours. Autour de 30 €. Réservation conseillée en été.

Un restaurant attachant dans le centre de Castro, où l’on sert une cuisine simple, sans prétention et de qualité. Les spécialités sont évidemment celles de la mer, grillades et soupe de poisson comprises. Les desserts sont faits maison. Maria, la propriétaire, se fera une joie de vous guider vers une charmante terrasse fleurie.

Sortir

BAR FONTE DEI MESSAPI

Piazza Armando Perotti, 3

✆ +39 0836 943 277

Ouvert tous les jours de 7h à 1h.

Quand la chaleur devient intenable, il est bien agréable de prendre l’air sur les hauteurs de Castro, dans la vieille ville, et de se déshydrater sur la terrasse de ce bar qui propose des glaces faites maison.

À voir – À faire

CATTEDRALE

Piazza Vittoria

Edifiée au cours du XIIe siècle dans le style roman, et dédiée à la Madonna Annunziata, protectrice de la ville, la cathédrale de Castro abrite une crypte datant de la domination byzantine.

GROTTA ROMANELLI

SP-358

Au nord-est de Castro, à environ 2 km en direction de Santa Cesarea Terme.

Ne se visite pas.

La grotte Romanelli figure parmi les sites géologiques et archéologiques les plus importants d'Italie. Les paléontologues ont découvert dans cette vaste cavité d’importantes traces des premiers habitants qui occupaient probablement la région au Paléolithique supérieur. Outre les divers matériaux mis au jour (principalement des fossiles et ossements de rennes, d’éléphants et même de pingouins, exposés au Museo Civico di Paleontologia de la ville de Maglie), la grotte a gardé des peintures de couleur rouge sur les parois et sur le sol.

GROTTA ZINZULUSA

Piazzale Zinzulusa

✆ +39 0836 943 812

www.grottazinzulusa.it

grottazinzulusa@interfree.it

En été, ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 et, en hiver, de 10h30 à 16h30. Entrée 6 €.

« La perla delle grotte », comme on la surnomme ici, est située à environ 2 kilomètres au nord du littoral de Castro. Cette grotte karstique, découverte en 1793, doit son nom aux stalactites et aux stalagmites qui ressemblent à des zinzuli (« chiffons pendants », en dialecte salentin). Creusée au pied d’une paroi rocheuse, au niveau de l’eau, elle abrite une faune spécifique (notamment de petits crustacés) et s'ouvre sur la mer Ionienne dans un découpage de roches de toute beauté. C'est l'une des grottes marines les plus intéressantes et connues de la région.

La grotte Zinzulusa est accessible soit par la mer, via les excursions touristiques, soir par la terre, en prenant un escalier puis en longeant des passerelles à l'intérieur de la grotte, créées dans les années 1940 et qui permettent une visite à pied.

Sports – Détente – Loisirs

ONDA BLU

Via Scalo delle Barche

Zona Porto Vecchio

✆ +39 329 807 0991

www.onda-blusrl.it

ondablusrl@gmail.com

Plongées, locations bateaux, excursions.

Onda Blu propose des excursions le long de la côte salentine, ainsi que de la plongée sous-marine.

SPECCHIA

Classé parmi les plus beaux bourgs d'Italie, perché au sommet d’une colline, Specchia représentait un refuge pour les habitants du littoral lors des attaques de la marine ottomane. La ville, prospère sous les Normands aux XIe et XIIe siècles, enchante de nos jours les voyageurs venus flâner dans son pittoresque centre historique. Outre le panorama sur les oliveraies environnantes, l'enchantement se prolonge sur la Piazza del Popolo avec le Castello Risolo datant du XVIe siècle.

TRICASE

A l’intérieur des terres, à seulement 4 kilomètres de Tricase Porto, c’est une petite localité connue pour la production de tabac. On y viendra aussi pour visiter le palais Gallone, un château du XIVe siècle remarquablement bien conservé, et pour sa non moins remarquable vue sur la côte salentine. La Chiesa Matrice présente pour sa part une façade baroque à l’allure légèrement pompeuse mais, à l’intérieur, une belle chaire du XVIIIe siècle. Sur la route qui relie Tricase à son port, survit également un chêne monumental que l’on nomme « Quercia Vallonea », vieux de 900 ans environ.

PATÙ

Village au nord de Leuca, au pied de la Serra di Vereto, Patù doit sa notoriété à un monument tout à fait singulier appelé le Centopietre (cent pierres). Il s’agit d’une construction mégalithique (comme on en trouve dans le coin), mais rectangulaire et en forme de petit temple dont l’origine reste incertaine. En face de ce mystérieux monument, l’église San Giovanni, caractéristique du style byzantin, et, au centre du village, les ruines d’un château du XVIe siècle.

SANTA MARIA DI LEUCA

SANTA MARIA DI LEUCA - Vue de Santa Maria di Leuca.

© Comugnero Silvana – Fotolia

A l'extrémité de la péninsule salentine, Santa Maria di Leuca semble s'être réfugiée aussi loin que possible des flots de touristes. Ces derniers sont pourtant de plus en plus nombreux à venir arpenter son front de mer bordé de villas Art nouveau, autour desquelles les hôtels balnéaires semblent fleurir d'année en année. La petite ville, en saison, reste animée jusque tard dans la nuit, tout le long du lungomare, où de nombreux bars et restaurants déploient leurs terrasses alors que d'autres jouent la confidentialité, en ouvrant leurs portes dans des petites criques, à deux pas de la mer. Parmi les excursions à ne pas manquer, la visite, impressionnante, des grottes marines, pour lesquelles vous trouverez, en été, quantité de petits loueurs de barques sur la plage.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Lungomare Cristoforo Colombo, 53

✆ +39 0833 758 161

www.prolocoleuca.it

prolocoleuca@pec.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

Se loger

IO SALENTO

✆ +39 338 997 5938

www.iosalento.net

torrevado@gmail.com

Prix sur demande, selon durée et type de location demandés.

Locations d'appartements et de trulli dans le Salento (Torre Vado, Specchia, Posto Vecchio...) avec situation idéale et grand confort. Nous vous conseillons les trulli à Torre Vado (10 km de Santa Maria di Leuca) qui sont particulièrement beaux, où authenticité et équipement moderne sont mêlés.

lovevoyage le 23/12/2011

Nous avons loué une villa dans ce cadre idyllique. Proche de la page. Très bien aménagée, avec un trullo et tout le confort. Le propriétaire est très sympa.

À voir – À faire

Le cap Santa Maria di Leuca, où les eaux de l'Adriatique rencontrent celles de la mer Ionienne, forme l'ultime pointe de terre de la péninsule salentine. Un lieu non seulement fascinant pour son histoire et ses légendes, mais aussi pour ses côtes qui alternent hautes falaises à pic et vastes plages de sable.

Idées d'excursions autour du cap Santa Maria di Leuca

Vers l'est. La route de Santa Maria di Leuca vers Otranto traverse de somptueux paysages rocheux, parmi les plus beaux du Salento et des Pouilles. Sans doute le panorama le plus authentique, et parfois le plus émouvant, de la péninsule. En chemin, vous pourrez vous arrêter à Marina Guardiola puis à Marina di Novaglie, une très jolie crique rocheuse à laquelle on accède rapidement après avoir quitté la route. A Gagliano del Capo, le site et le panorama sont ravissants : on boit un verre et on mange un encas à la terrasse d'un des deux restaurants qui se sont emparés de la vue, avant de rejoindre le Ponte Ciolo, un spectaculaire pont suspendu.

Vers l'ouest. De l'autre côté, vers Gallipoli, on pourra faire l'excursion jusqu'à la grotte du Diable (grotta del Diavolo) et la spectaculaire pointe Ristola, donnant l'impression d'être au bout du monde : la pointe du Raz du Salento !

BASILICA-SANTUARIO SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE

Piazza Giovanni XXIII

✆ +39 0833 758 636

www.basilicaleuca.it

info@basilicaleuca.it

Entrée libre.

L'histoire raconte qu'il y avait un culte chrétien sur le promontoire Japigeo di Leuca, car lors de son voyage vers Rome, saint Pierre s'y serait arrêté, dans un ancien temple dédié à Minerve. L'église fortifiée avec sa structure actuelle fut construite entre 1720 et 1755 par l'archevêque Jean Giannelli, pour résister aux attaques nombreuses et répétées des envahisseurs turcs et sarrasins. La dévotion des fidèles envers la Madonna di Leuca a des origines anciennes : notamment depuis un grand miracle qui permit de sauver des pêcheurs d'une tempête en 365. A l'intérieur, doté d'une seule nef, on peut admirer la peinture de la Madone et l'Enfant (appelée Madonna de Terrae Finibus) de Jacopo Palma il Giovane. Devant la basilique se dressent un obélisque surmonté d’une statue de la Vierge et un majestueux phare octogonal.

BASILICA-SANTUARIO SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE - Sanctuaire-basilique Santa Maria de Finibus Terrae.

© SCPixBit – Fotolia

FARO

Punta Meliso

✆ +39 0833 758 299

marifari.taranto@marina.difesa.it

Non loin du sanctuaire Santa Maria de Finibus Terrae se dresse l'impressionnant phare, haut de 47 mètres, construit par l'ingénieur Achille Rossi en 1864 sur l'emplacement d'une ancienne tour de guet du XVIe siècle. Aujourd'hui comme par le passé, il forme un point de repère immanquable pour les marins qui naviguent sur les eaux de la Méditerranée et approchent des côtes du Salento. Un escalier en colimaçon comptant 254 marches vous permet d'atteindre sa terrasse circulaire et, par temps clair, d'apprécier un panorama unique jusqu'aux côtes grecques.

FARO - Phare de Santa Maria di Leuca.

© Crisferra – Fotolia

GROTTE MARINE

Outre les plages de sable (Felloniche, Posto Vecchio, Torre Vado et Pescoluse) se trouvant à proximité de Santa Maria di Leuca, le littoral se décline en hautes falaises rocheuses percées d'une trentaine de grottes karstiques. La meilleure façon de s'approcher de ces spectaculaires formations géologiques est bien sûr par la mer. En été, vous trouverez sur le port de nombreux marins locaux prêts à vous embarquer au large des côtes, ou des petits loueurs de barques sur la plage.

Afin d'en apprécier au mieux les jeux de couleurs, nous vous conseillons de vous rendre vers les grottes situées à l’est sous la lumière du matin, celles situées à l’ouest l’après-midi.

A l'est : la grotte Cazzafri cache une immense voûte riche en stalactites ; la grotte del Morigio où, selon la tradition, les Maures s’arrêtèrent avant d’attaquer Santa Maria di Leuca.

A l'ouest : la grotte Porcinara, aussi accessible par la terre, entièrement creusée par l’homme ; la grotte del Diavolo ; la grotte del Presepe, ainsi nommée pour sa ressemblance à un décor biblique ; la grotte delle Tre Porte, formée par trois grandes ouvertures ; la grotte dei Giganti, où furent retrouvés des os et des dents de pachydermes.

PUNTA RISTOLA

www.puntaristola.it

Ce promontoire sauvage représente l'ultime pointe des Pouilles et du talon de l'Italie. L'endroit se trouve après les plages et est indiqué par un drapeau italien.

UGENTO

Fondée par les Messapes, occupée par les Romains qui lui donnèrent le nom d’Uzentum, Ugento est une grosse bourgade qui connut toutes les dominations étrangères du Salento. Elle abrite donc aujourd’hui un grand nombre de vestiges antiques et plus récents. Les plages des environs de Torre San Giovanni ont fait de la ville une station balnéaire de renommée.

CASTELLO

Via Castello, 13

✆ +39 0833 555 644

castellodiugento.com

Visite guidée sur réservation.

Le château d'Ugento, rare exemple de forteresse médiévale du XIIIe siècle, abrite aujourd'hui un centre culturel, un musée et un luxueux hôtel 5-étoiles. Quant aux anciens entrepôts, ils ont été transformés en une école de cuisine très réputée. Depuis plus de mille ans, ce château, extrêmement bien restauré, domine la ville et appartient à la famille d’Amore depuis 1683.

CATTEDRALE

Largo Duomo

✆ +39 0833 554 197

La cathédrale Santa Maria Assunta in Cielo fut construite dans la première moitié du XVIIIe siècle sur les ruines d’une précédente église totalement détruite par un assaut turc en 1537. Largement remodelée au cours du XIXe siècle, elle présente de nos jours une façade néoclassique sobre, et à l'intérieur, en croix latine, subsiste la crypte d'origine creusée dans la roche.

NUOVO MUSEO ARCHEOLOGICO

Largo Sant'Antonio, 1

✆ +39 0833 555 819

www.sistemamusealeugento.it

sistemamuseale@comune.ugento.le.it

Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 21h. Entrée 3 €.

Occupant un ancien couvent franciscain du XVe siècle, ce musée archéologique (mais moderne !) expose les découvertes mises au jour sur le territoire. A noter, les ustensiles funéraires provenant du centre messapien d'Ozan et une copie de la statue en bronze du fameux Zeus d'Ugento, conservé au Musée archéologique de Tarente.

OFFICE DU TOURISME

Piazza Adolfo Colosso, 5

✆ +39 0833 555 476

info.ugento@viaggiareinpuglia.it

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 17h30 à 20h.

GALLIPOLI

Ancré au bout d’un long promontoire, Gallipoli semble d’un seul coup surgir de la mer. Au premier plan de l’ancienne Kallipolis (« ville belle ») s’élèvent les murs qui, pendant des siècles, ont protégé cette île aux maisons blanches des menaces de l’Orient. De loin, on aperçoit la silhouette imposante et trapue des tours qui gardent la vieille ville. Devenue centre commercial doté d’un port actif, la ville est environnée, côté terre, par une campagne de vignes et d’oliviers et, sur la côte, des plus belles plages de toute la région. Gallipoli doit sa notoriété, non seulement à ses nombreux vestiges architecturaux, mais également à l’ambiance un peu napolitaine des ruelles de son vieux centre, où le bruit de la mer se mêle à la voix des hommes. Cette atmosphère particulière justifie le dynamisme estival de Gallipoli, lisible dans ses structures hôtelières, son tourisme sportif, et ses bars, restaurants, discothèques en plein air. On vient parfois de loin pour goûter à l’exubérance festive de cette ville envoûtante. La ville nouvelle, avec ses hauts immeubles ultramodernes, contraste fortement avec le vieux Gallipoli.

Histoire

Jusqu’à l’arrivée des Romains, Gallipoli était une colonie grecque qui possédait une monnaie propre et une juridiction territoriale bien à elle. Sous la domination romaine, elle devint municipe et son importance stratégique grandit. Centre maritime important sous les Byzantins, attaquée par les Sarrasins, elle doit à l’influence orientale ses maisons blanches et ses rues tortueuses. Ensuite, Gallipoli partagea le sort habituel de la plupart des villes des Pouilles, mais ne perdit pas pour autant sa vocation marchande. Tour à tour souabe, angevine et aragonaise, elle se dota d’un riche patrimoine architectural à l’époque espagnole. La configuration de Gallipoli changea à la fin du XVIIIe siècle, époque où l’on construisit des édifices et des rues rectilignes sur une petite péninsule pénétrant dans la mer Ionienne. Aujourd’hui, pour passer de la nouvelle à la vieille ville, on traverse tout le quartier du XIXe siècle.

Le Salento occidental

Baignée par la douce mer Ionienne, la côte occidentale du Salento est la destination préférée des vacanciers à la recherche d’eau limpide et de belles étendues sablonneuses. C’est ici, en effet, que les plages sont les plus nombreuses et les mieux équipées. Sans oublier la richesse de certains centres historiques comme celui de Gallipoli, Nardò ou Galatone. La zone qui s’étend autour de Torre San Giovanni – port, dans l’Antiquité, de la ville agricole et monumentale d’Ugento – est appréciée pour son environnement naturel quasi sauvage. A la hauteur des marines de Nardò, dans une petite anse immergée en pleine nature, le site de Santa Maria al Bagno mérite que l’on s’y attarde. Au nord de cette dernière, se trouve Santa Caterina, où a été découverte l’épave d’un navire romain. Penser à visiter également le parc naturel de Porto Selvaggio et la tour Uluzzo, qui trône au sein d'une baie cristalline. Une destination prisée qu’il vaut mieux découvrir hors saison, au printemps ou à la fin de l’été, pour échapper à la marée touristique des mois de juillet et août.

Transports

Comment y accéder et en partir

Gallipoli se trouve à environ 90 km de l'aéroport de Brindisi. En train, la compagnie Ferrovie del Sud Est (www.fseonline.it) assure la liaison avec Lecce, compter 1 heure environ. En voiture, compter 2 heures depuis Taranto et 40 minutes depuis Lecce en empruntant l'autoroute.

Pratique

ASSOCIAZIONE GALLIPOLI NOSTRA

Viale Europa, 15

✆ +39 0833 264 242 / +39 348 895 6109

www.gallipolinostra.it

ass.gallipolinostra@libero.it

Les horaires diffèrent en fonction des lieux à visiter. Contacter l'association pour convenir d'un rendez-vous.

L’association créée en 1979 protège avec passion le riche patrimoine de Gallipoli. Elle s’est distinguée dans la restauration du château, l’ouverture au public de moulins à huile souterrains (frantoio) et dans la publication de nombreux ouvrages. Depuis 2006, chaque été et Noël, l’initiative « Eglises ouvertes à Gallipoli » vous permet de découvrir un aspect historique intime de la ville et son peuple, à l’aide de guides très compétents. Les contacter pour toutes vos demandes à caractère culturel et historique sur la ville (nous recommandons la visite de l'étonnant moulin souterrain du Palazzo Granafei).

OFFICE DU TOURISME

Via Kennedy

✆ +39 0833 264 283

www.prolocogallipoli.it

gallipoli.proloco@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 18h.

L'association, outre les renseignements touristiques habituels, pourra vous fournir des guides pour une visite commentée de la vieille ville.

Se loger

Locations

RESIDENCE KALÈ

Via Antonietta de Pace, 69

✆ +39 0833 261 999

www.residencekale.com

info@residencekale.com

Compter 120 € par nuit en appartement de 40 m^2.

Au cœur du centre historique, se distingue un palais du XVIe siècle rénové puis aménagé en appartements. Tous sont équipés, climatisés, lumineux, avec une belle hauteur de plafond et un style sobre mais élégant. L’endroit est idéal, dans la rue principale et à 50 mètres de la plage. La Résidence Kalé, nom grec de Gallipoli, est ouverte toute l’année et vous y êtes accueillis chaleureusement. Une excellente adresse !

lovevoyage le 23/12/2011

C'est une façon authentique et de qualité de s'immerger dans la vie de Gallipoli, au cœur des ruelles de la vieille ville. Notre appartement était décoré sobrement mais bien équipé. Le palais est très beau. C'est une réelle expérience pour découvrir l'ambiance si particulière de cette ville ! Nous conseillons donc !

Bien et pas cher

CAMPING LA VECCHIA TORRE***

SP-108 Gallipoli – Santa Maria al Bagno

✆ +39 0833 209 083

www.lavecchiatorregallipoli.com

info@lavecchiatorre.it

Entre 5 et 13 € par personne et de 10 à 26 € l’emplacement tente ou caravane. Compter de 45 à 85 € le bungalow pour 2 personnes.

Un agréable camping en bord de mer avec toutes les activités pour divertir grands, moyens et petits : cinéma, piano-bar, bal, parc aquatique, soirées à thèmes…

Confort ou charme

AL PESCATORE****

Via Colombo Riviera, 39

✆ +39 0833 263 656

www.alpescatoregallipoli.com

info@alpescatoregallipoli.it

Compter 125 € la chambre double en haute saison, petit déjeuner inclus.

On y entre par une vieille cour intérieure, remplie de plantes, aux allures d’Andalousie. Un charmant hôtel 4 étoiles, idéalement situé en plein centre historique de Gallipoli, avec un restaurant réputé dans la ville. Les chambres sont spacieuses, équipées comme il se doit, décorées avec charme et ont toutes vue sur mer. Vous aurez la possibilité de garer gratuitement votre véhicule dans le parking du port, situé à proximité. Cerise sur le gâteau, l'accueil au Pescatore est très agréable !

HOTEL 33 BARONI****

Via Giuseppe Mazzini, 23

✆ +39 0833 263 227

www.hotel33baroni.it

info@hotel33baroni.it

Compter de 75 à 235 € la chambre double, selon la typologie et la saison, de 110 à 335 € la suite. Petit déjeuner compris.

Un hôtel ouvert toute l'année, proche de la mer et de la rue principale (réputée pour son shopping et sa vie nocturne). La terrasse sur le toit permet de déguster un petit déjeuner ou un apéritif avec vue sur mer. Les chambres sont spacieuses, équipées de tout le confort moderne, télévision à écran plat, air conditionné indépendant, domotique et insonorisation. Personnel agréable.

lovevoyage le 23/12/2011

joli et central. Les chambres sont agréables et parfaitement isolées. Le personnel est adorable.

VICTORIA PALACE HOTEL****

Via Giovanni Petrarca

✆ +39 0833 293 040

www.hotelvictoriagallipoli.it

info@hotelvictoriagallipoli.it

Environ 140 € la chambre double, petit déjeuner inclus. Les tarifs varient selon la saison et la demande. Mieux vaut s'y prendre très en avance pour une réservation aux mois de juillet-août.

Un 4-étoiles situé à 50 mètres de la mer, tout près du lungomare Galilei et de la Baia Verde. Les chambres sont spacieuses et lumineuses, avec une petite terrasse meublée de sofas design surplombant une grande piscine extérieure. Au rez-de-chaussée, le spa propose une vaste gamme de soins. L'hôtel est en train de se mettre au vert, avec notamment l'installation d'un système photovoltaïque. Il injecte aujourd'hui 7 % de ses ressources annuelles dans des investissements de développement durable.

Luxe

MASSERIA LI FOGGI

Contrada Li Foggi

✆ +39 0833 277 217

www.masserialifoggiresort.it

booking@masserialifoggiresort.it

Entre 70 à 130 € en supérieure, 85 à 135 € en deluxe par personne, selon la saison et le type de chambre, petit déjeuner inclus.

A moins d'un kilomètre de la mer et du parc naturel de Punta Pizzo, une masseria rénovée en chambres raffinées. L’ensemble est bien tenu, décoré avec goût et suffisamment loin de Gallipoli pour se sentir au calme dans ce jardin bien vert avec piscine. L’établissement propose la location de bateaux (300 € la journée, avec déjeuner servi à bord et autres services). Une ambiance agréable, surtout en été, lorsqu’on vient prendre ses repas sur des petites terrasses aménagées dans le jardin.

Se restaurer

IL BASTIONE

Via Nazario Sauro, 28

✆ +39 0833 263 836

www.ilbastionegallipoli.it

Ouvert toute l'année, du mardi au dimanche, de 11h à 14h30 et de 19h à minuit. Autour de 40 €.

Au bord de l’eau, Il Bastione est comme un bateau, entouré par la mer qui vient s’écraser à ses pieds. En face, un autre bastion laissé libre donne une idée de l’avancée où s’élève aujourd’hui le restaurant. La cuisine inventive est cohérente et jamais prétentieuse. Le mariage des goûts s’opère subtilement et l’on est à chaque fois agréablement surpris. Les serveurs sont discrets et gardent toujours un œil sur votre assiette. Au mur, les tableaux de Pignatelli donnent une touche surréaliste au lieu.

bubu07 le 06/09/2010

Un restaurant plein de charme avec une vue superbe sur la mer. Pour un dîner en amoureux, le cadre est parfait ! La qualité du service est irréprochable, bien qu'il faille payer le couvert, ce dont nous n'avons pas l'habitude en France.Quant à la cuisine, elle est très bonne : des produits frais présentés aux clients avant cuisson, une belle carte de vins régionaux, et des pâtes originales (à la menthe par exemple).Seul bémol, il faudra débourser un peu plus que dans les restaurants aux alentours (40-50€ pour deux). Mais cela en vaut la peine !

LA PURITATE

Via Sant’Elia, 18

✆ +39 0833 264 205

Ouvert de 12h à 15h et de 20h à minuit. Fermé le mercredi. Repas autour de 35-40 €.

Sur les remparts de Gallipoli, à côté de l’église della Purità, une enseigne de standing bien connue de tous les habitants. On y sert une savoureuse cuisine salentine, exclusivement à base de poisson.

RISTORANTE MARECHIARO

Lungomare Marconi

✆ +39 0833 266 143

Fermé le mardi, sauf en été. Autour de 40 €.

Ce restaurant existe depuis un siècle et n’a pas changé d’emplacement, toujours sur une petite île à laquelle on accède par un pont. Certains y viennent en canot à moteur, qu’ils amarrent le long de la terrasse. Le chef élabore des spécialités typiques du terroir et de la mer.

Sortir

BEACH-BAR PUNTA DELLA SUINA

Litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca

✆ +39 348 742 7000

www.puntadellasuina.it

A quelques kilomètres de Gallipoli, vers Santa Maria di Leuca.

Ouvert d'avril à octobre.

Un lieu enchanteur où vous pourrez danser sur la terrasse donnant sur l’une des plus belles plages de la région de Gallipoli. Punta della Suina, surnommée la « Caraïbe de la mer Ionienne », est un endroit pris d'assaut par les touristes, donc malheureusement victime de son succès lorsque la saison bat son plein...

À voir – À faire

A la découverte du centre historique

Pour goûter au charme de la vieille ville (città vecchia), il faut faire à pied le tour du promontoire – 2 km environ. Derrière ses remparts, Gallipoli abonde en vieilles façades, que l’on rencontre au hasard d’une balade dans ses étroites ruelles pleines de vie. Maisons de pêcheurs, petites églises baroques, vieux palais décadents et vaste marché couvert illustrent l’esprit de ce lieu dont la vie semble rythmée par la mer limpide.

A l’entrée de la vieille ville, la première halte se trouve Piazza Imbriani, au Gran Caffè dello Sport : boissons bien fraîches en terrasse et excellentes douceurs. Sur la même place, le marché couvert donne l’occasion de flâner parmi tout un bric-à-brac d’objets les plus divers, des chapeaux de paille (d’Italie) aux coquillages… On se dirigera ensuite vers la cathédrale, accessible par la Via Duomo, où quelques façades ne manquent pas d’intérêt. Au 108 de la Via Antonietta de Pace, le Museo Civico expose des sarcophages messapes, des peintures et aquarelles relatives à la cité.

Dans la même rue se dresse le Palazzo Granafei, bel édifice du XVIe siècle doté d'un vaste portail au style catalo-durazzesque et de fenêtres Renaissance. Dans la partie souterraine (l’entrée tout à côté du portail) du palais, est installé un antique moulin à huile (frantoio ipogeo), avec de grands pressoirs d’époque et autres mécanismes indispensables à l’élaboration de l’huile de lampe, destinée à la fois à l'éclairage public et domestique (visites guidées très intéressantes). Aux XVIe et XVIIe siècles, Gallipoli connut un véritable âge d'or grâce au commerce de cette huile d'olive lampante qui s'exportait vers toute l'Europe.

CASTELLO

Piazza Imbriani

✆ +39 0833 262 775

www.castellodigallipoli.it

info@castellogallipoli.it

Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Entrée 5 €.

On repère ce château, ancienne forteresse défensive de la ville de Gallipoli intégralement entourée par la mer, à ses puissantes tours cylindriques. Fondé par la maison d’Anjou, il subit d'importants remaniements au cours du XVIe siècle, à l’époque espagnole. Selon certains historiens, ce château qui veille sur l'entrée de la vieille ville fut le lieu de naissance du peintre et graveur espagnol José de Ribera (1591-1652) dit le Spagnoletto en raison de sa petite taille.

CASTELLO - Castello de Gallipoli.

© Alessandro LAPORTA – Fotolia

CATTEDRALE SANT’AGATA

Via Duomo

✆ +39 0833 261 987

www.cattedralegallipoli.it

info@cattedralegallipoli.it

Visites tous les jours entre 10h et midi. Entrée libre.

Construite entre 1629 et 1696, cette imposante cathédrale est un très bel exemple d’architecture baroque. Elle présente une façade chargée au style ciselé qui rappelle celui de Lecce. A l’intérieur, en croix latine à trois nefs, on pourra admirer une riche collection de peintures d'artistes salentins des XVIIe et XVIIIe siècles, y compris le peintre Giovanni Andrea Coppola, natif de Gallipoli. La cathédrale abrite aussi des reliques, dont celles de San Fausto.

CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI

Riviera Sauro

✆ +39 0833 266 483

Cette église baroque, dont l'ancien noyau remonte au XIIIe siècle, possède un étonnant et réaliste Christ en croix, du sculpteur Vespasiano Genuino, né à Gallipoli en 1552.

CHIESA SANTA MARIA DELLA PURITÀ

Riviera Sauro

✆ +39 0833 261 699

www.chiesapurita.org

De petite dimension et à la façade blanche, cette église, bâtie entre 1662 et 1665, conserve de nombreuses peintures de grande valeur dont l’une, sur l’autel, est attribuée à l’artiste napolitain Luca Giordano (Vergine col Bambino tra San Giuseppe e San Francesco).

FONTANA GRECA

Corso Roma

Considérée par certains historiens comme la plus ancienne d'Italie, la fontaine gréco-romaine de Gallipoli se situe près du pont adjacent au château. Ornée de bas-reliefs, cette fontaine hellénistique représente un magnifique héritage de l’époque où la cité était une colonie de Taranto. Elle est composée de deux façades, l'une orientée nord-ouest, l'autre orientée sud-est.

Pour l'anecdote : la Poste italienne a édité une série de timbres consacrée aux fontaines de la péninsule, dont fait partie celle de Gallipoli.

FONTANA GRECA - Fontana Antica.

© Arkanoide – Fotolia

FRANTOIO OLEARIO IPOGEO

Palazzo Granafei

Via Antonietta de Pace, 87

✆ +39 0833 264 242

www.gallipolinostra.it

ass.gallipolinostra@libero.it

En été, ouvert en semaine de 9h à 13h et de 17h à 22h. Contacter l'Association Gallipoli Nostra pour les autres mois de l'année.

Sous les pavés, pas la plage ! Mais l'accès à un patrimoine culturel inhérent des Pouilles : le moulin à huile souterrain (frantoio oleario ipogeo). Ce trésor enfoui, creusé par la main de l'homme dans le sous-sol du Palazzo Granafei, est aujourd'hui accessible au public grâce au travail de l'association Gallipoli Nostra.

Sur les trente-cinq pressoirs hypogés que comptait la ville aux XVIe et XVIIe siècles – lorsque Gallipoli était la capitale mondiale de l'huile d'olive lampante –, seuls deux ont été conservés, dont celui-ci, transformé en musée. Il représente une étape essentielle pour ceux qui veulent découvrir l’histoire du peuple de Gallipoli, et plus généralement du Salento. Imaginez une dizaine de personnes vivant et travaillant six mois par an, avec les ânes et l'odeur des olives en fermentation, dans ce pressoir à huile hypogé, sans jamais en sortir et donc voir la lumière du jour... Une visite unique accompagnée par des guides, possible en français sur demande.

lovevoyage le 23/12/2011

Absolument incroyable de descendre à la rencontre du riche passé de Gallipoli. Ce moulin à huile est extrêmement bien conservé, les lumières sont douces, le mécanisme mis à jour. C'est une très belle expérience !

MUSEO DIOCESANO

Via Antonietta de Pace, 51

✆ +39 0833 264 110

museodiocesanogallipoli.it

info@museodiocesanogallipoli.it

De juin à septembre : ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 17h30 à 23h. D'octobre à mai : ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h30, le week-end de 9h à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Entrée 3 €.

Le musée diocésain, ouvert depuis 2004, occupe le bâtiment qui abritait l’ancien séminaire, proche de la cathédrale Sainte-Agathe. Edifice baroque construit dans les années 1750, par les évêques Branconi et Savastano, il est resté en activité pendant deux siècles. La collection comprend des trésors de la cathédrale, d’autres églises, couvent et sanctuaire de la région.

SPIAGGE

La côte ionienne autour de Gallipoli, plus précisément de Lido Conchiglie, au nord, à Punta Pizzo, au sud, est composée de dunes, de criques, de zones naturelles protégées et de longues plages à l'eau transparente (très fréquentées en été), entrecoupées de falaises.

Les plages, à la fois publiques et privées, qui bordent les hôtels des alentours, à environ 3 km de la ville, notamment le Lido Pizzo de l’Ecoresort Le Sirenè, sont parmi les plus belles. A 2 km au sud de Gallipoli, la très prisée Baia Verde est une belle plage de sable fin, entourée d'une pinède. Sans oublier, surtout, la Punta della Suina, où des eaux « maldivesques » viennent recouvrir un sable doré et fin au creux d'une incroyable baie, très en vogue ces dernières années.

GALATONE

Ville d’origine gréco-byzantine, Galatone en conserva le rite et la langue jusqu’au XIVe siècle. Patrie de l’humaniste Antonio de Ferraris (1444-1517), dit le Galateo, elle est dotée, comme de nombreuses localités du Salento, d’importants édifices baroques que l’on est surpris de découvrir au détour d’une rue.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza SS. Crocifisso

✆ +39 0833 861 316

proloco.galatone@libero.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

À voir – À faire

CASTELLO DI FULCIGNANO

Via Tunisi

Contrada Fulcignano

Le castello di Fulcignano date du XVIe siècle et a été plusieurs fois remanié. Les ruines de ce château féodal méritent le détour, d'autant plus qu'elles sont situées dans un lieu bucolique très agréable. Sa forme quadrilatère irrégulière est notamment surprenante. Le château dispose également d'un jardin intéressant. Il est aujourd'hui entretenu par la commune qui en a la propriété depuis 2011.

CHIESA MADRE

Via Chiesa, 16

Datant de 1574, une église typique du baroque de Lecce. Elle a été construite par Giovanni Maria Tarantino et par Scipione Fanuli. Il est notamment intéressant d'y découvrir la peinture de Saint-Sébastien, réalisée par Mattia Preti ainsi que celle de la Crucifixion, faite par Donato Antonio D'Orlando.

PORTA SAN SEBASTIANO

Via San Sebastiano, 119

Une porte fortifiée qui a survécu au tremblement de terre de 1743. D’allure classique, ornée d’un bas-relief figurant le triomphe de Constantin, elle porte la statue du saint patron de la ville, San Sebastiano.

SANTUARIO SANTISSIMO CROCIFISSO DELLA PIETÀ

Largo SS. Crocifisso

✆ +39 0833 865 419

L’église comporte une étonnante façade à trois registres assez chargée et un bel intérieur à trois nefs, de type romain, fastueusement décoré.

GALATINA

Une balade à travers les rues pavées et le centre-ville baroque de Galatina, surnommée « le nombril du Salento », sera l’occasion de constater la richesse monumentale d’une ville qui, entre la Renaissance et la période baroque, connut un véritable âge d’or artistique.

Tarantella, « exorcisme choréo-musical »

La tarentelle, la plus fascinante des danses folkloriques d'Italie du Sud, est apparue dans les Pouilles au Moyen Age. À Galatina, on la danse traditionnellement le 29 juin, devant l'église Santi Pietro e Paolo. Selon les croyances populaires, les victimes de la morsure de la tarentule (araignée présente sur le territoire) pouvaient en éliminer le poison en dansant. En effet, la douleur favorisait l’état de transe qui, elle-même, induisait les mouvements de danse, censés soigner. La « tarantata » (personne mordue par la tarentule) gisait donc sur le sol ou sur le lit ; sous l’effet de la musique, elle commençait à bouger la tête et les jambes, puis se glissait sur le dos, sans jamais se mettre debout. Sans inhibition (transe oblige), la victime se mouvait de manière souvent impudique, en montrant certaines parties intimes de son corps.

Depuis les années 1950, la fonction thérapeutique de la tarentelle s’est estompée, mais elle fait partie du patrimoine culturel de l’Italie du Sud. Très prisées des salons du XIXe siècle, de nombreux grands compositeurs ont écrit des tarentelles, comme Liszt, Chopin ou Weber.

BASILICA SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA

Piazzetta Orsini

✆ +39 0836 568 494

Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h30.

De style romano-gothique, la basilique Sainte-Catherine représente l'un des plus beaux joyaux artistiques du Salento. Elle fut édifiée entre 1384 et 1391 par le comte Raimondo Orsini del Balzo suite à son retour triomphant de Terre Sainte, d'où il rapporta une relique de sainte Catherine.

La façade est embellie par une rosace très détaillée, et un portail principal dont les archivoltes montrent une décoration animalière et végétale étonnante. A l’intérieur, on remarquera les grandes voûtes en croisée d’ogives et, surtout, le fabuleux cycle de fresques attribué à Francesco d'Arezzo, représentant des scènes de la Bible, des évangiles apocryphes et des épisodes de la vie de sainte Catherine. On ne manquera pas d’admirer également le tombeau gothique de Raimondo Orsini del Balzo et, dans la flamboyante chapelle octogonale, ajout du XVe siècle, le tombeau de Giovanni Antonio Orsini, prince de Tarente au XVe siècle.

BASILICA SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA - Chiesa Santa Caterina.

© Gim42 - iStockphoto.com

CHIESA SAN PIETRO E PAOLO

Piazza San Pietro

Une belle façade aux nombreuses sculptures d’artistes locaux. A l’intérieur, un ensemble d’œuvres baroques, peintures, beaux autels de marbre, et à voir tout particulièrement deux belles statues : l’une en marbre représente l’Immaculée Conception (XVIIIe siècle), l’autre, une Madone à l’Enfant réalisée par Catalano. C’est sur le parvis de cette église qu’ont lieu les danses des « tarantate » (tarentelles).

OFFICE DU TOURISME

Via Umberto I, 28

✆ +39 0836 633 424

prolocogalatina@libero.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

PALAZZO BALDI****

Corte Baldi

✆ +39 0836 568 345

www.hotelpalazzobaldi.it

info@hotelpalazzobaldi.it

Compter de 75 à 160 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

Une folie qui en vaut la peine : au cœur de la ville, dans cette ancienne demeure du XVIe siècle, ont été aménagées de superbes chambres et suites, toutes différentes, toutes aussi charmantes les unes que les autres. Beaucoup de goût, mais également de confort, et un service très à la hauteur. Le restaurant de l'hôtel est également parfaitement recommandable si vous êtes assez séduit pour ne plus vouloir ressortir.

Ary111 le 15/05/2014

Beautiful Historic home. Very relaxing stay with pleasure staff. The room was very charming and spaciouse. Galatina is a perfect city with beautiful churches and a prestigious St Catherine Basilica of 14th century .The perfect solution to visit Salento.

NARDÒ

Des trésors se cachent dans le charmant arrière-pays du Salento, tapissé d'oliviers séculaires, à commencer par l'antique cité de Nardò. Entre riche patrimoine historique et art baroque triomphant, cette ville reste toutefois préservée par son relatif isolement et surtout la solidité de son tissu social.

Histoire

D'origine très ancienne, Nardò conserve de précieux vestiges de son histoire depuis l'implantation des Messapiens. Vers 269 av. J.-C., les Romains conquièrent la cité, alors appelée Neretum puis élevée au rang de municipe. Après la chute de l'Empire d'Occident, la ville, sous domination byzantine, devint l’un des principaux centres économiques et de décision du Salento. Puis les Lombards, Normands, Angevins et Aragonais se succédèrent. L’histoire de la ville au Moyen Age est une longue suite de batailles, de sièges, de destructions et d'invasions qui contribuèrent à créer une terre multiculturelle, aujourd'hui fierté de ses habitants. A partir du XVIe siècle, Nardò renaît de ses cendres sous l’impulsion de la grande et noble famille Acquaviva, qui prend en charge les affaires de la cité. Alors important centre culturel, elle se dote d’une université. Malgré le violent tremblement de terre de 1743 qui fit disparaître de nombreux monuments, la ville est riche en témoignages historiques.

Transports

Se déplacer

Nardò et ses environs se prêtent merveilleusement à la flânerie en vélo, notamment grâce à la piste cyclable qui relie en partie la ville au littoral (et surtout le relief est plat !). Idéal pour faire un tour dans la campagne, ponctuée d'admirables villas, et s'offrir une baignade dans l'une des criques du Parc naturel de Porto Selvaggio.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Sedile Comunale

Piazza Antonio Salandra, 1

✆ +39 0833 836 928

infoturismonardo.wordpress.com

infoturismonardo@gmail.com

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 17h à 19h, dimanche de 9h à 13h.

Le bureau d'information touristique est situé sur la place centrale de Nardò, au sein du Palazzo del Sedile (XVIe siècle). Passage obligé pour tout savoir sur le territoire « neretino ».

Se loger

MONASTERO SANTA TERESA

Corso Garibaldi, 31

✆ +39 0833 572 506

www.monasterosantateresa.com

info@hmdomus.com

Ouvert toute l'année. Compter de 110 à 240 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

Ceux qui aiment les lieux chargés d'histoire et de romantisme y trouveront leur bonheur. Le Relais Monastero Santa Teresa, classé Monument historique, est un palais du XIIIe siècle, transformé en monastère de carmélites au XVIIe. Un des plus beaux palais de Nardò, magnifiquement restauré par des passionnés. Spacieuses, ses chambres sont ornées de fresques datant de la Renaissance, certaines disposent d’un balcon. Au rez-de-chaussée, le monastère est sublimé de sculptures baroques surplombées d’impressionnantes voûtes, vestiges de l’époque médiévale. Loin du tourisme de masse, cet établissement d’exception offre un excellent pied-à-terre dans un cadre historique pour les voyageurs désirant découvrir la riche région de Nardò. Autre atout, le maître des lieux, Antonello, parle un excellent français, il se fera un plaisir de vous conseiller, de vous faire visiter l'ensemble du monastère et partager sa passion du lieu. Ajoutez à cela un petit déjeuner buffet frais et varié, un personnel aux petits soins et vous aurez une excellente raison de prolonger votre séjour. Une adresse définitivement futée, nous vous la recommandons !

Se restaurer

BOTTEGA DEL SALUMIERE

Corso Garibaldi, 16

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de 17h à 20h30.

Une épicerie, genre « cave à manger », idéale pour se concocter un encas à emporter. Pourquoi ne pas improviser une focaccia garnie de mortadelle artisanale et de canestrato (fromage AOC à pâte dure, généralement de brebis, et légèrement piquant) ?

RELAIS IL MIGNANO

Via Lata, 31

✆ +39 0833 572 506

www.relaisilmignano.com

relaisilmignano@hmdomus.com

Ouvert lundi, jeudi, vendredi et samedi soir. A la carte, compter environ 40 €.

La réputation n'est plus à faire pour ce luxueux palais médiéval situé au cœur du centre historique de Nardò, près du jardin botanique et du château aragonais. Son balcon, minutieusement sculpté, lui a valu notamment ses lettres de noblesse et renvoie au savoir-faire des artisans du Salento. L'accueil se montre très professionnel. Cuisine régionale qui incarne au maximum le concept « kilomètre zéro ». Du chic, du beau, du bon, du raffiné... Une excellente adresse !

Sortir

CAFFÈ PARISI

Piazza Antonio Salandra, 38

✆ +39 0833 182 3223

Ouvert tous les jours, sauf le lundi.

C'est LE café recommandé par les locaux, facile à trouver, sur la place principale de Nardò. Cadre soigné, bons cafés et pâtisseries crémeuses parfaites pour combler un petit plaisir.

À voir – À faire

Véritable triomphe de l'art baroque, le centre historique de Nardò se découvre au fil de ses étroites ruelles, de sa place principale, de ses maisons aux murs roses patinés par le temps, de ses tours (et détours !).

Plutôt plage, ville ou campagne ?

Il y en a pour tous les goûts ! Le vaste territoire de Nardò, au riche passé historique, compte environ 32 000 habitants pour une superficie de 190 km^2, ce qui en fait le deuxième pôle le plus important de la province de Lecce. Il comprend un paysage rural, ponctué de somptueuses villas, monastères et fermes fortifiées (masserie), ainsi qu'un littoral paradisiaque de 22 kilomètres baigné par la mer Ionienne, dont une partie est insérée dans le Parc naturel de Porto Selvaggio.

PARCO NATURALE REGIONALE PORTO SELVAGGIO E PALUDE DEL CAPITANO

Via Litoranea Sant'Isidoro – Santa Caterina

✆ +39 0833 838 225

www.parks.it

info@portoselvaggio.net

À seulement quelques kilomètres de Nardò, le Parc naturel régional de Porto Selvaggio est un endroit enchanteur, un concentré de paysages méditerranéens formé d'épaisses pinèdes, de maquis parfumé, de criques escarpées abritant de nombreuses grottes et d'une mer cristalline. Ce paradis sauvage, de 1 100 hectares, se découvre à travers des sentiers à parcourir à pied, à vélo ou à cheval. Les ornithologues y trouveront leur bonheur tant la variété d'oiseaux à observer ici est importante. La charmante plage de galets, insérée dans la baie de Porto Selvaggio, attire de plus en plus de baigneurs en période estivale.

À quelques mètres de la côte, vous pourrez également découvrir la Palude del Capitano (le marécage du capitaine), où le phénomène karstique a donné naissance à des grottes dont les voûtes se sont effondrées avec le temps, formant ainsi des petits lacs d'eau saumâtre, appelés « spunnulate ».

SPIAGGE

Les plages du territoire de Nardò sont incontournables et très prisées l'été, notamment, du nord au sud : Sant'Isidoro au sable blanc, Santa Caterina entourée d'une pinède parfumée, et Santa Maria al Bagno avec son pittoresque bourg.

CATTEDRALE

Via Vetusto

✆ +39 0833 561 897

www.cattedralenardo.it

La basilique-cathédrale de Nardò, dédiée à Santa Maria Assunta, est classée monument national depuis 1897. Érigée par le baron italo-normand Goffredo di Conversano à partir de 1088 sur les vestiges d’une ancienne église basilienne, la cathédrale fut ensuite dévastée par un probable tremblement de terre vers le milieu du XIIIe siècle. La reconstruction fut réalisée selon le style gothique, avec notamment des arcs brisés.

Elle conserve, dans son intérieur à trois nefs, quelques fresques votives de la fin du XIVe siècle, dont une magnifique représentant l'évêque Sant'Agostino sur le deuxième pilier de la nef centrale, datant du XVe siècle. À voir également, près du deuxième autel à gauche, un crucifix polychrome en bois de noyer, de style catalan, datant du XIIIe siècle (appelé « Crocifisso Nero »). Le campanile, adjacent à la cathédrale, est de facture médiévale jusqu'à l'avant-dernier étage.

CHIESA SAN DOMENICO

Piazza San Domenico

Eglise édifiée au début du XVIe siècle par Giovanni Maria Tarantino, dont l'intérieur fut reconstruit après le tremblement de terre de 1743. Une église considérée par les habitants de la région comme l’un des chefs-d’œuvre baroques les plus originaux. La façade mérite plus qu’un coup d’œil et a attiré la curiosité de nombreux historiens d'art : c’est une véritable débauche de sculptures (statuettes, frises florales, colonnades, etc.). Elle est percée çà et là, dans un désordre apparent, de niches et de baies qui laissent entrevoir l’intérieur de l’église.

MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA

Piazza Cesare Battisti

✆ +39 328 025 5475

Ouvert du lundi au samedi de 18h30 à 21h, dimanche de 10h à 12h et de 18h30 à 21h. Entrée libre.

Dans la tour du château de Nardò, les collections de ce musée d'ethnologie donnent à voir les traditions populaires et la vie rurale « neretine » d'autrefois.

MUSEO DELLA MEMORIA E DELL’ACCOGLIENZA

Lungomare Alfonso Lamarmora

Santa Maria al Bagno

✆ +39 0833 572 657

www.museomemoriaeaccoglienza.it

info@museomemoriaeaccoglienza.it

Ouvert lundi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h, du mardi au vendredi de 10h à 12h et dimanche de 10h à 12h30. Entrée 5 €.

La petite station balnéaire de Santa Maria al Bagno, à 8 km de Nardò, abrite un musée tout à fait intéressant. Conçu par l'architecte Luca Zevi et inauguré en 2009, le Musée de la Mémoire et de l'Accueil présente les témoignages de juifs ayant survécu à l'horreur des camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale. Poignante, la visite se poursuit avec les peintures murales réalisées par Zivi Miller et d'autres réfugiés juifs, placés dans des camps de transit entre 1943 et 1947, à Santa Maria al Bagno notamment.

PIAZZA ANTONIO SALANDRA

Au cœur de la ville, avec ses arches, balcons, loggias, colonnades et portails rococo, la belle Piazza Salandra forme un ensemble homogène, où les habitants de Nardò (les neretini) aiment se retrouver. Le soir, les terrasses de cafés très animées sont idéales pour se détendre et boire un verre. La place est entourée d'édifices baroques, comme l'église San Trifone (XVIIIe siècle), ainsi que le Palazzo della Pretura, palais reconstruit suite au terrible tremblement de terre de 1743. Au centre de la place se dresse la Guglia dell’Immacolata, élevée en 1769 par les rescapés de ce même tremblement de terre.

Visites guidées

ASSOCIAZIONE DIMORE STORICHE NERETINE

Corso Garibaldi, 29

✆ +39 0833 193 6043

www.dimorestoricheneretine.com

info@dimorestoricheneretine.com

Prix sur demande.

On ne peut comprendre Nardò sans connaître la campagne qui l'entoure, truffée de fermes fortifiées et de riches propriétés. C'est ce que propose cette association à travers plusieurs tours et visites guidées en français, à pied ou à vélo. Suite à un long travail et à la collaboration de nombreux propriétaires, les portes de villas mauresques, châteaux, palais nobles et masserie du territoire neretine vous sont exclusivement ouvertes.

Shopping

MASSERIA BRUSCA

Strada Brusca

✆ +39 392 206 2390 / +39 0833 574 153

Ouvert toute l'année, tous les jours de 8h à 18h. Compter 4 € pour la visite de l'église et du jardin (minimum 5 personnes).

Posée en pleine campagne, la superbe Masseria Brusca est un imposant corps de ferme fortifié datant du XVIIIe siècle, où de nombreuses scènes de films ont été tournées. Pour quelques emplettes de qualité, n'hésitez pas à vous rendre dans la petite boutique, sous le porche d'entrée, où est vendue la propre production de la famille Zuccaro : fromage, miel, huile d'olive, vin et viande, des produits qui incarnent véritablement le concept du « kilomètre zéro ». Il serait dommage de quitter les lieux sans faire une petite visite de l'église et du magnifique jardin clos. Définitivement un endroit à part et hors du temps !

LA VETRINA DEL GUSTO

Piazza Salandra, 4

✆ +39 320 639 0211

www.lavetrinadelgusto.com

lavetrinadelgusto@gmail.com

Ouvert tous les jours de 11h à 20h.

Charmante boutique sur la place principale qui vend des produits du coin (huile d'olive des masserie voisines, miel, pâtes, gâteaux, vins...). Une belle initiative pour faire connaître les petits producteurs de la région. Et une étape idéale pour faire le plein de cadeaux typiques.

PORTO CESAREO

PORTO CESAREO - Porto Cesareo.

© Shjmyra – Fotolia

A la fois village de pêcheurs et villégiature aux infrastructures hôtelières modernes, Porto Cesareo est installé sur une côte qui déploie ses plages sur plus de 17 km. De Torre Sant'Isidoro, au sud, à Punta Prosciutto, au nord, c’est un littoral superbe, parsemé de tours fortifiées, parfois solitaire mais généralement envahi par les villages touristiques, campings et hôtels. Pour la plupart des vacanciers, c’est ici que se trouvent les plus belles plages du Salento. Du côté mer, c’est un archipel de petites îles, dont l'isola della Malva et l'isola dei Conigli que l’on peut même rejoindre à la nage. La ville elle-même, développée autour d’une tour du XVIe siècle, n’a jamais renoncé à sa vocation maritime.

Se loger

HOTEL EUROGUIDA

Via Riccione, 61

✆ +39 0833 560 179

www.hoteleuroguida.it

info@hoteleuroguida.it

De 60 à 150 € la chambre en B&B, 85 à 180 € en demi-pension. Parking et wi-fi inclus.

Ouvert toute l'année, cet hôtel est simple mais on s'y sent bien, notamment grâce à la disponibilité du personnel (politesse et bons conseils) et la propreté du lieu. Les 16 chambres ont un balcon privé.

MASSERIA CORDA DI LANA****

SP-110 Veglie – Torre Lapillo

✆ +39 0832 969 051

masseriacordadilana.it

info@masseriacordadilana.it

A 9 km de Porto Cesareo.

Chambre standard de 130 à 200 €, suite de 180 à 300 € selon saison. Promotions très intéressantes hors saison.

Y séjourner est synonyme de charme et de raffinement, grâce à l'architecture originelle, les tons nacrés et l'omniprésence de la pierre dans cette propriété du XVIIe siècle où l'on travaillait la laine. Les champs d'oliviers vous encerclent, appréciez les odeurs de cette terre, de la piscine ou en promenade à vélo. Ouvert à tous, le restaurant met en appétit avec sa cuisine méditerranéenne et ses saveurs traditionnelles revisitées. Seul bémol : un peu loin de tout et il faut être véhiculé pour pouvoir profiter de la région.

lovevoyage le 23/12/2011

Une Masseria parfaite pour recharger les batteries ! Nous définirions notre séjour comme : - une cuisine raffinée et délicieuse- un environnement relaxant et luxueux où la tradition se mêle à l'esthétique- une piscine et de pistes cyclables

UNGARETTI RESORT

Via Giuseppe Ungaretti

✆ +39 331 886 5160

ungarettiresort.it

ungarettiresort@gmail.com

Appartements à partir de 60 €. Parking, wi-fi gratuit, coin buanderie.

Une adresse toute neuve, ouverte en 2017, parfaitement située à 500 mètres du centre-ville et à 700 mètres de la plage. Les dix appartements, avec jardin ou balcon, sont fonctionnels, confortables, climatisés et décorés sobrement. Tout pour plaire et la garantie d'un séjour réussi dans le Salento.

VILLA LA TONNARA

Via Zaccaria Treves

Località Punta Prosciutto

✆ +39 335 650 8360

www.villalatonnara.com

info@villalatonnara.com

De 500 à 3 000 € la semaine selon les appartements et la saison.

Quatre appartements à louer donnant sur la mer, de 4 à 10 personnes, tous entièrement équipés et décorés simplement mais avec style. Chaque chambre a sa propre salle de bain. Le jardin est parsemé de vieux arbres, de figuiers. Le décor est préservé car vous êtes dans la réserve naturelle Palude del Conte.

Se restaurer

DA ANTIMO

Via Garibaldi, 5

✆ +39 0833 569 103

Ouvert tous les jours, midi et soir, en saison. Compter 25 € pour un repas complet.

Sur la principale rue commerçante de Porto Cesareo, nous conseillons cet agréable restaurant et sa cuisine aux saveurs des Pouilles. Le poisson frais du jour et les fruits de mer sont très présents sur la carte, comme les savoureuses linguines aux moules et crevettes gratinées. Les pizzas sont également réussies, cuites au four à bois et colorées de produits locaux, telle la belle Pugliese. Bon appétit !

DOLCI TRAMONTI

Via Muratori, 12

✆ +39 348 413 0370

www.dolcitramonti.com

Ouvert tous les jours de 8h à 23h.

Dans ce temple dédié aux douceurs, qui fait à la fois café et glacier, vous trouverez des jolies pâtisseries aussi nombreuses que régalantes. Et pour un petit prix !

À voir – À faire

MUSEO DI BIOLOGIA MARINA

Via Vespucci, 13

✆ +39 0833 569 502

museobiologiamarina.unisalento.it

En hiver, ouvert du mardi au dimanche de 9h à 13h et de 16h à 18h ; en été, de 10h à midi et de 17h30 à 21h30. Fermé le lundi. Entrée libre.

Au sein de la Villa Lucisani, le Musée de biologie marine expose une collection d'environ 900 espèces dont des tortues, mollusques, crustacés, éponges et poissons de toutes sortes.

Shopping

MASSERIA BELLIMENTO

Litoranea Santa Caterina – Sant'Isidoro

✆ +39 327 692 9376

www.masseriabellimento.com

A 7 km au sud de Porto Cesareo.

Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h30.

Une masseria tenue par la famille Presicce, qui fabrique et vend ses propres fromages. Quel bonheur de pouvoir acheter de la ricotta encore chaude ! Sachez qu'il est possible de dîner sur place, du vendredi au dimanche, sur réservation.

COPERTINO

Après la visite de Lecce, Copertino (à 15 km) constitue une halte exquise sur le chemin vers Gallipoli. Ancien fief de diverses familles étrangères, dont les Enghien, la ville possède l’un des châteaux les mieux conservés du Salento, édifié par les Castriota, d’origine albanaise. La ville abrite également la célèbre basilique Madonna della Neve.

BASILICA MADONNA DELLA NEVE

Via Margherita di Savoia, 50

✆ +39 0832 947 074

Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 16h à 19h.

Eglise mère de Copertino, la basilique fut fondée en 1088 par le conte normand Goffredo di Conversano, puis a subi de nombreux changements au cours des siècles, comme on peut le voir sur sa façade principale. S'élevant à 35 mètres, le campanile à base carrée est attribué à l'architecte Giovanni Maria Tarantino.

CASTELLO

Piazza Castello, 7

✆ +39 0832 931 612

www.castellodicopertino.beniculturali.it

castellodicopertino@beniculturali.it

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 8h30 à 13h30. Entrée 5 €.

Le château angevin de Copertino est l’œuvre du célèbre architecte Evangelista Menga, beaucoup plus connu pour sa participation aux travaux de fortification de l’île de Malte, résidence des chevaliers de l’ordre du même nom. Selon la demande du marquis Alfonso Granai Castriota, le complexe fortifié, achevé en 1540, est formé par une ligne de bastions trapézoïdale, avec des remparts qui renferment un donjon d’origine angevine. Cette forteresse représente l'une des structures de défense les plus impressionnantes du Salento.

On y accède par un beau portail flanqué de deux colonnes et orné de très riches décorations de style Renaissance, sculptées dans la pierre de Lecce. Une autre curiosité à ne pas manquer : la petite chapelle du château dédiée à San Marco, magnifiquement décorée de fresques par Gianserio Strafella, un peintre maniériste originaire de Copertino. L'étage supérieur, accessible depuis la cour par un escalier ouvert, abrite une vingtaine de chambres, lorsque la fortification servait de résidence aux familles nobles.

CHIESA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

Via San Giuseppe

✆ +39 0832 947 011

Ouverte tous les jours de 8h à 12h et de 15h30 à 19h45.

Bâtie au XVIIIe siècle, une église de forme octogonale, dédiée à Joseph de Copertino (Giuseppe da Copertino, en italien), saint patron de la ville. Ce moine franciscain, né le 17 juin 1603 à Copertino, était célèbre pour les récits de ses lévitations spectaculaires et ses miracles.

ENOTECA CONTI ZECCA

Via Cesarea

Leverano

✆ +39 0832 925 613

contizecca.it

enoteca@contizecca.it

A 9 km de Copertino.

Ouvert du lundi au samedi, dégustations vers 10h sur réservation (de 3 à 16 €).

A Leverano, la famille Conti Zecca veille sur ce beau domaine viticole depuis plus de cinq siècles. Parmi les coups de cœur, le negroamaro, aux arômes de fruits rouges bien mûrs, de bleuets et de prunes, est un vin qui obtient la consécration des critiques depuis plusieurs années. Sur réservation, vous pourrez aussi visiter la cave et participer à une dégustation accompagnée de stuzzichini.

BASILICATE

BASILICATE - Basilicate

© Petit Futé

BASILICATE - Chiesa del Purgatorio.

© Mi.Ti. – Fotolia

Brigandage

Au XIXe siècle, le phénomène du brigandage toucha toute la partie méridionale de l’Italie. C’est cependant en Basilicate qu’il a laissé le plus de témoignages et que l’on peut le mieux suivre son évolution. Les causes de l’apparition de ces hommes et femmes qu’unissait une profonde colère contre la misère sont anciennes et tiennent à de multiples facteurs, dont les tout premiers sont la désillusion qui a suivi les débuts de l’Unité italienne de Garibaldi et le centralisme administratif.

A quoi est venue s’ajouter la vente aux enchères des biens domestiques et ecclésiastiques. Les acheteurs appartenaient à la nouvelle bourgeoisie rurale, une classe réputée pour son avarice et son autorité tyrannique. L’aggravation des conditions de vie des paysans renforça le phénomène et donna naissance à une véritable guérilla.

La Basilicate

Encastrée entre les Pouilles au nord-est, la Campanie à l’ouest et la Calabre au sud, la Basilicate s’étend sur une superficie de 9 992 km² et compte environ 570 000 habitants répartis dans 131 communes et 2 provinces. Cette région, fascinante et petite, est pourtant la plus cachée et la plus méconnue de l’Italie. Son nom actuel, datant de la Constitution fasciste, vient de Basileus, qui était un administrateur byzantin. Mais le nom originel de la province, Lucanie, vient de lucus ou « terre recouverte de bois », car ici la nature est des plus verdoyantes et admirables ! Ce nom, c'est celui auquel s’identifient les poètes et les natifs de la région. Montagneuse à l’intérieur des terres avec des sommets s’élevant à 2 000 mètres, les routes s'évadent entre mer Ionienne à l’est et mer Tyrrhénienne à l’ouest. Un formidable panorama qui ne peut que plaire entre la douceur des différentes tonalités de bleu de la mer et du ciel, et des routes tour à tour plates et vallonnées, voire impressionnantes dans certaines montagnes ! Cette belle province est riche de beauté, de plages, de jolis villages, de montagnes incroyables qui valent assurément un voyage dans ces terres, et qui ne saura qu'être merveilleux.
A l’instar de la plupart des contrées, celle-ci a fasciné la Grèce antique comme les hommes du XIXe siècle, et a connu également des hauts et des bas.

Autrefois, la Basilicate était l'une des plus importantes civilisations de la Méditerranée... Dotée des voies de communication naturelles de première importance, elle devint victime de l’isolement, de la pauvreté et de l’émigration jusqu’à des périodes récentes, au point que le tourisme ne l’a que peu concernée…

En dépit de nombreux tremblements de terre qui ont modifié parfois la physionomie du territoire, la nature de l’ancienne Lucanie semble indestructible. Les hommes se sont depuis toujours attachés à la préserver et à la mettre en valeur. Des pins loriqués (ou pins Loricato) du mont Pollino, qui émergent de la montagne, telles des cathédrales usées par le temps, aux calanques d’Aliano, dont les paysages évoquent la Cappadoce turque, en passant par la roche arrondie des Dolomites lucaniennes, c’est une région à la beauté sauvage que les hommes ne se lassent pas d’apprivoiser. On ne manquera pas non plus les paysages de la ville de Matera, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Histoire

La Basilicate a été peuplée dès l’époque préhistorique. Jusqu’à l’âge du bronze, la région était un important lieu d’échanges pour les populations des côtes ionienne et tyrrhénienne.
A l’âge du fer, de nombreuses peuplades de culture indo-européenne, notamment les Liky, viendront s’y implanter. Au VIIe siècle avant J.-C., l’arrivée des colons grecs sur les rivages ioniens marque les débuts de la Grande Grèce, dont la cité de Metaponto est l’un des emblèmes. La présence grecque sur la côte ionienne sera bientôt remplacée, aux Ve et IVe siècles avant J.–C., par les ardents Lucaniens. Ces derniers se rebellent également contre l’occupation romaine, aux IVe et IIIe siècles avant J.-C., et choisissent le camp de leurs ex-adversaires, les Samnites, ainsi que la colonie grecque de Taranto.
La présence romaine se consolidera avec la fondation de Grumentum. Cependant, le déclin de l’empire d’Occident plonge la Basilicate dans un isolement et une pauvreté des plus profondes...

Au Moyen Age, le territoire sera occupé successivement par les Lombards, les Byzantins, les Sarrasins, les Souabes et les Angevins. Parmi eux, un empereur, Frédéric II de Souabe, lèguera à la région quelques-uns de ses plus précieux joyaux architecturaux. Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, les Bourbons, arrivés à leur tour au pouvoir, assurent leur mainmise sur la région, tandis que les communautés albanaises s’installent sur le mont Vulture et autour du Parc du Pollino. L’ère des Bourbons marque le début des rébellions du peuple contre le pouvoir – rébellions reprises par les mouvements de libération des Carbonari parmi une partie de la bourgeoisie lucanienne du XVIIIe siècle. A cette époque, la région gagnera même une solide réputation de repaire de brigands… Au XXe siècle, la Basilicate devient un important foyer d’émigration et sombre encore dans l’isolement. Ce qui n’empêchera pas Matera d’être la première province du Sud à se défendre contre l’occupation de l’Allemagne nazie et contre le régime fasciste mussolinien.
Plus récemment, avec la réforme agraire et les aides de l’Etat, on assiste à une progressive transformation de la région, qui laisse derrière elle des années d’enclavement et de misère.

Les immanquables de la Basilicate

Matera, la cité troglodytique et ses sassi.

Le petit village de Castelmezzano et les Dolomites lucaniennes.

La station balnéaire de Maratea, ses panoramas de monts et falaises, et la statue du Christ Rédempteur sur le Mont Biagio.

Le parc national du Pollino.

Aquafredda di Maratea, un village tout en quiétude, posé entre mer et montagne.

« Basilicata, coast to coast »

Pour vous familiariser avec les paysages de Basilicate, rien de tel que le film Basilicata, coast to coast de Rocco Papaleo. Sorti en 2013, ce film vous baladera sur les sentiers de randonnée, depuis la mer Tyrrhénienne jusqu'à la mer Ionienne. Un road movie à l'italienne qui aura au moins le mérite de vous faire découvrir 150 km de pays !

« La Basilicate que j'ai choisi de montrer n'est pas celle que vous verriez dans n'importe quel documentaire, mais un ensemble de suggestions, comme elle m'apparaissait lorsque j'étais jeune. Dans Basilicata, coast to coast il y a mes années 70, Easy Rider, la Beat Generation, mes rêves, des rêves dirigés bien évidemment, parce que dans la vie si l'on ne rêve pas l'impossible, on n'arrive nulle part !  » Rocco Papaleo.

Province de Potenza

La ville de Potenza, il faut bien l'avouer, n'est pas une étape incontournable ! Mais la province de Potenza est par contre riche en surprises et en diversité, et s'impose comme une évidence lorsqu'on recherche calme et authenticité. Ici, le rythme ralentit par rapport aux Pouilles. Les villages s'espacent les uns les autres ; l'accueil se fait encore plus familial. Les villes de Venosa et de Melfie, les anciens volcans et le lac de Monticchio, mais aussi les splendides Dolomites lucaniennes ou encore la côte de Maratera et le Parc du Pollino ne sauraient manquer à votre itinéraire.

POTENZA

POTENZA - Potenza

© Petit Futé

POTENZA - Le centre de Potenza

© Petit Futé

Perchée sur les hauteurs de la plaine du Basento, à plus de 819 mètres d’altitude, Potenza est la plus haute capitale de région d’Italie. Elle a été fondée au IVe siècle av. J.-C., sur le site de l’important centre lucanien de Serra di Vaglio. En 1980, elle a été dévastée par un terrible tremblement de terre et, ensuite, en partie reconstruite. Son noyau antique se trouve sur la rive gauche du fleuve Basento. Au cours des dernières décennies, s’y sont ajoutés des nouveaux quartiers, construits tout en longueur comme des « serpents » (serpenti), modernes et très fréquentés. La ville est pleine de descentes et de montées, au point qu’il faut un certain temps pour arriver jusqu’au centre.

Ce chef-lieu de la Basilicate n’offre pas de monuments intéressants, mais il y règne une atmosphère particulière aux villes de montagne, baignées de fraîcheur, jeunes et dynamiques.

Potenza en bref

Potenza est le chef-lieu de la Basilicate.

Superficie : 174 km².

Population : 68 297 hab. (appelés les potentini).

Densité : 392 hab./km².

Transports

Comment y accéder et en partir

Voiture. L'accès est simple : prendre l’A3 Salerno – Reggio di Calabria, puis emprunter la sortie Potenza. Ou via l’A16 Naples – Bari, prendre la sortie Candela.

Train. Emprunter les correspondances Foggia – Potenza / Naples – Potenza – Taranto.

BUS – COMPAGNIE SITA

Via Appia, 185

✆ +39 0971 506 811

www.sitabus.it

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via del Gallitello, 89

✆ +39 0971 507 611

www.aptbasilicata.it

potenza@aptbasilicata.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h, le mardi et jeudi de 16h à 17h30.

Se loger

B&B AL CONVENTO

Vicolo San Michele Arcangelo

✆ +39 348 330 7693

www.alconventopotenza.it

info@alconvento.eu

Compter 80-90 € la double, petit déjeuner inclus.

Ce charmant B&B, anciennement un couvent, offre un cadre rustique en plein cœur de la ville. Les chambres ont été restaurées et ont gardé leur charme d'origine, avec du mobilier en bois et des poutres apparentes au plafond. En outre, les propriétaires ont apporté quelques touches modernes et design.

LA PRIMULA****

Via delle Primule, 84

✆ +39 0971 58 310

www.albergolaprimula.it

info@albergolaprimula.it

Situé non loin de la E847 (mais loin du bruit !).

Compter 75 € la chambre simple, 90 € la double et 110 € la triple. Un appartement, pour 4 personnes, est disponible au prix de 195 € la nuitée. Parking, petit déjeuner, wi-fi inclus.

Un hôtel familial comme on les aime : cosy, accueillant, au calme, chaleureux et avec un bon resto ! La Primula est située à l'écart du centre-ville dans un petit écrin de verdure qui vous fait vous sentir loin de tout. La 4 voies n'est pas loin, et pourtant... Cette auberge est un vrai petit coin de paradis, avec son jardin fleuri, sa piscine et ses chambres spacieuses et soignées. Cerise sur le gâteau, le personnel parle un peu français, aime échanger et vous conseiller sur la région ! Le petit déjeuner est excellent, diversifié et riche en produits du terroir. Quant au restaurant, c'est un mix de cuisine traditionnelle et de créations contemporaines qui réjouissent autant les yeux que les papilles. Une étape incontournable si vous passez à Potenza... et d'un très bon rapport qualité-prix !

Se restaurer

C’est dans la très commerçante et « branchée » Via Pretoria – et dans celles qui la croisent – que sont regroupés bars et restaurants. C'est ici, au cœur de la ville, que se retrouve toute la jeunesse et où l’on s'adonne à la traditionnelle « passeggiata ».

LA TETTOIA

Via Due Torri, 1

✆ +39 0971 24 123

www.ristorantelatettoia.it

info@ristorantelatettoia.it

Ouvert du lundi au samedi de 12h30 à 16h et de 19h30 à minuit, et le dimanche midi. Fermé dimanche soir. Menu entre 20 et 30 €.

Un restaurant-pizzeria tout simple, très fréquenté par les locaux. Cuisine variée et typique de pâtes, pizzas, poissons et viandes, mais également un menu dédié aux végétariens, dans une ambiance chaleureusement familiale.

TRATTORIA TRIMINIEDD

Corso da Bucalletto

✆ +39 0971 55 746

Située en face de la pharmacie du Corso da Bucalletto. En dehors du centre-ville, non loin de la 4-voies.

Ouvert tous les jours de midi à 16h, du mardi au samedi de 19h à minuit. Compter autour de 20 €.

Il faut se perdre à Potenza pour tomber par hasard, le ventre vide et impatient, sur cette petite trattoria qui ne paye pas de mine au premier abord. Située dans un quartier construit suite au tremblement de terre de 1964, le restaurant fait salle comble tous les midis, réunissant des tablées d'habitués, hommes d'affaires et travailleurs des environs. Vous dégusterez pour commencer un buffet assorti de produits locaux délicieusement préparés (légumes marinés dans l'huile d'olive, fromages frais), avant de vous voir servir une entrée de pâtes (tout bon repas se doit d'être précédé par des orecchiette !) et de poursuivre par le plat principal de votre choix. On y mange très bien, et copieusement, vous l'aurez compris. Au-delà de la qualité des produits et de leur délicate préparation, c'est aussi et surtout pour son atmosphère locale, vivante et chaleureuse que nous vous invitons à découvrir ce lieu.

À voir – À faire

L’axe le mieux adapté pour commencer notre visite va d’ouest en est, jusqu’à la Piazza Pagano, d’allure aristocratique. Sur cette place, se font face deux importants édifices : le Palazzo del Governo, au nord, et le Teatro Francesco Stabile, à l’ouest.

A côté de l’ex-palais de Justice, dans un petit renfoncement, se trouve la jolie église de San Francesco d’Assisi, l’un des rares édifices de Potenza à avoir conservé son aspect originel.

CATTEDRALE DI SAN GERARDO

Via Vincenzo Scafarelli, 6

✆ +39 0971 415 129

Ouverte tous les jours de 7h30 à 13h et de 15h à 20h.

La cathédrale de Potenza, agrandie en 1250, a été reconstruite dans un style néoclassique. Elle est située sur l'un des points les plus élevés de la ville, à 823 mètres d'altitude, et est dédiée à saint Gérard, saint patron de la ville.

CATTEDRALE DI SAN GERARDO - Duomo de Potenza.

© eddygaleotti – iStockphoto

CHIESA SAN FRANCESCO D’ASSISI

Via Alianelli

Ouverte tous les jours de 7h30 à 12h et de 17h à 19h. Entrée libre.

L’église franciscaine, érigée en 1274, dans un style influencé par les artistes espagnols invités à la cour napolitaine, conserve un portail originel du XVIe siècle en pierre.

CHIESA SAN MICHELE

Via Rosica

Ouverte tous les jours de 7h à 12h et de 17h30 à 20h30. Entrée libre.

Edifice roman attribué au maître Sarolo di Muro (XIIe siècle), l’église a été lourdement restaurée en 1849. A l’intérieur, on pourra voir notamment une jolie statue du XVIIIe siècle, représentant saint Antoine, ainsi que des fresques de Gerolamo Stabile (Madonna del Rosario con i Misteri) et de Teodoro d’Errico (Madonna con Bambino et Santi).

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE « DINU ADAMESTEANU »

Palazzo Loffredo

Via Andrea Serrao, 11

✆ +39 0971 323 111

www.polomusealebasilicata.beniculturali.it

pm-bas.museopotenza@beniculturali.it

Ouvert le lundi de 14h à 20h, et du mardi au dimanche de 9h à 20h. Entrée 2,50 €, tarif réduit 1,30 €.

Ancienne demeure seigneuriale, le palais a été construit en 1612 sur demande du comte Carlo Loffredo. Depuis 2005, il abrite le Musée archéologique national de la Basilicate, dédié au « fondateur » de l’archéologie locale, le Roumain Dinu Adamesteanu, qui fut à l’origine de la découverte et des fouilles des sites de la région. Le musée réunit, sur deux étages, des collections de vestiges de l’époque préhistorique jusqu’à l’époque romaine. Un fascinant panorama de l’histoire de la région.

MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE

Via Ciccotti

✆ +39 0971 444 833

www.provincia.potenza.it

museo.provinciale@provinciapotenza.it

Ouvert mardi de 8h à 13h, et du mercredi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h. Entrée libre.

Parmi les pièces maîtresses du musée, des terres cuites de la région de Métaponte, le Tempietto di Garguso, modèle en marbre blanc du Ve siècle av. J.-C., et la Perséphone, statuette en albâtre du VIe siècle av. J.-C.

Dans les environs

Avant d’entreprendre la moindre escapade, il faut tenir compte des distances de la Basilicate, qui ne sont pas ressenties de la même façon que les distances en France. Cependant, la beauté des montagnes qui entourent Potenza, l’intérêt archéologique de la Serra di Vaglio et la splendeur architecturale d’Acerenza sont des arguments puissants qui plaident en faveur de quelques excursions…

LA SERRA DI VAGLIO

Cette région a livré un nombre considérable de vestiges archéologiques. Près de la localité de Serra di Vaglio, sur le mont Serra San Bernardo, les fouilles ont permis de mettre à jour un village habité entre les VIIIe et IIIe siècles av. J.-C. Au pied du mont ont également été découverts les restes d'un village néolithique. La dernière découverte en date a été, sur le mont Macchia di Rossano, celle du sanctuaire de la déesse Mefitis, du IVe siècle av. J.-C.

CASTELLO DI LAGOPESOLE

Dans la commune d'Avigliano, ce château qui domine le hameau de Lagosepole fut construit au XIIIe siècle et servit de résidence aux rois angevins et à l'empereur Frédéric II.

CASTELLO DI LAGOPESOLE

Via Castello

Avigliano

✆ +39 0971 86 083

www.castellodilagopesole.com

info@castellodilagopesole.com

A 27 kilomètres de Potenza.

Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 15h à 17h l'hiver, et de 16h à 19h l'été. Entrée : 2 € (visite guidée : 3 €).

Sur la route qui va de Potenza au Vulture, se trouve le plus mystérieux et le plus magique des châteaux de Frédéric II. Moins connu que celui de Melfi, le château de Lagopesole est fortement imprégné par l'esprit du grand empereur souabe, qui l'édifia et y vécut de 1242 jusqu'à sa mort en 1250. C'est donc le dernier château de cet empereur, qui le fit construire peu de temps avant sa mort. Situé sur la route conduisant vers les Pouilles, il fut son domaine de chasse et un paisible lieu de repos. Il est dit cependant qu'avant le château de Lagopesole de Frédéric II, se trouvait à cet emplacement un autre château, qui fut notamment le théâtre de la réconciliation entre le pape Innocent II et l'abbé Rinaldo de Montecassino, en présence de Lothaire de Saxe, à l'époque de la guerre contre Roger le Normand. Quant au château de Frédéric II, il fut par la suite, en 1268 et en 1294, la résidence de Charles d'Anjou. En 1416, il devint, au même titre que Melfi, propriété de la famille Caracciolo. Offert par Charles Quint à la famille Doria, en 1531, il fut ensuite transformé provisoirement en musée et devint un emblème de l'histoire et de l'âme lucanienne. Une deuxième partie du château consacrée à la vie de Frédéric II a ouvert ses portes au public en 2014, offrant alors une découverte encore plus complète du site.

VULTURE

Au nord de Potenza, le long de la route qui mène à Melfi, s’étend une région appelée le Vulture, qui borde l’ancien volcan du mont Vulture. Formé il y a 800 000 ans, ce mont à la forme d’un cône brisé et environné d’une végétation luxuriante est accessible par une route de 5 km au nord-ouest de Rionero del Vulture. Aujourd’hui, toute cette région est devenue une réserve naturelle protégée, appelée les Groticcelle. On y trouve de nombreux villages antiques et médiévaux, parfois perchés au sommet des montagnes ou des collines, dans un décor contrasté où d’épaisses forêts et des bois de châtaigniers côtoient vignobles et oliveraies.

Aglianico del Vulture, un vin d'appellation contrôlée

L'Aglianico del Vulture est un vin rouge doté d'une appellation DOC (appellation contrôlée) depuis le 18 février 1971. On pense que ce cépage a été introduit par les Grecs aux VIIe et VIe siècles avant J.-C.
Les vignobles autorisés se situent sur un large territoire, allant des communes d'Acerenza, d'Atella, de Banzi, de Barile, de Forenza, de Genzano di Lucania, de Ginestra, de Lavello, de Maschito, de Melfi, de Palazzo San Gervasio, de Rampolla, de Rionero in Vulture, de Ripacandida et de Venosa.
Depuis plusieurs années, on le trouve de plus en plus en bio. Des subventions européennes encouragent les paysans et cultivateurs pour le plus grand bonheur des consommateurs et des randonneurs qui voient désormais les champs de vigne refleurir de partout ! Les bords de route rivalisent également de couleurs, notamment au mois de mai, lorsque les coquelicots sont en fleurs...

ATELLA

Atella est un petit bourg agricole accroché, à 500 mètres d’altitude, à une colline de roche escarpée. Il fut fondé au XIVe siècle par Robert Ier d’Anjou, qui souhaitait repeupler une zone abandonnée après la rébellion des « gibelins » (ce groupe qui prit parti pour Frédéric II lors du conflit entre l’Empereur et le pape Grégoire IX puis Innocent IV) et la répression qui s’ensuivit en 1268.

CATTEDRALE DI SANTA MARIA AD NIVES

Via Zanardelli

✆ +39 0972 715 036

Ouverte tous les jours de 7h à 12h et de 15h à 19h. Entrée libre.

Une belle église construite au XVIe siècle et restaurée après le tremblement de terre de 1980. Son portail en pierre d’inspiration islamique et son gros clocher à la forme carrée méritent un moment d’attention.

RIONERO IN VULTURE

C’est le cœur du Vulture, d’où il est possible de gagner le sommet de l’ancien volcan et, de là, contempler l’un des plus beaux panoramas de la région. Avec Melfi, elle accueillit les débuts de l’implantation normande… Détruite par le tremblement de terre de 1694, Rionero fut ensuite entièrement reconstruite. Son nom est aujourd’hui associé à celui de Giustino Fortunato (1848-1932), riche collectionneur et politicien actif qui a légué à la ville son palais.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Matteotti, 10

✆ +39 0972 724 284

prolocorionero.altervista.org

prolocorionero@tiscali.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

Se loger

CAMPING EUROPA

Via Lago Grande, 28

✆ +39 0972 731 008

www.campingeuropa.net

max.zed@alice.it

Situé près des lacs de Monticchio.

Ouvert de mars à fin octobre.

Situé au nord-ouest de la province, à 10 km de Rionero in Vulture, un camping plutôt bien équipé, avec bar, restaurant, plage privée et même location de bateaux. Le tout à un prix relativement abordable. Et c’est même gratuit pour les enfants de moins de 3 ans !

À voir – À faire

Lacs de Monticchio

Encore peu explorée, la région des lacs de Monticchio est un territoire spectaculaire de la Basilicate.

ABBAZIA DI SAN MICHELE

Monticchio Laghi

✆ +39 0972 731 028

Horaires variables. Entrée libre.

L’abbaye est située dans les bois en amont du Lago Piccolo. Elle a probablement été fondée autour d’une grotte, où des moines byzantins fuyant les persécutions iconoclastes d’Orient rendaient un culte à l’archange Michel, et consacrée au rite catholique au concile de Melfi, en 1059. Les bénédictins s’y installèrent au IXe siècle, remplacés, au XVIIe siècle, par les capucins, qui maintinrent l’édifice dans sa forme actuelle. La chapelle rupestre primitive est splendide et abrite de nombreuses fresques byzantines et médiévales d’une très grande beauté. Vous pourrez également profiter d'un beau panorama sur le lac Monticchio.

LAGHI DI MONTICCHIO

Par la N167 à partir de Rionero in Vulture ou par la N401 de Melfi.

Ces lacs font partie des curiosités de la région du Vulture à laquelle ils donneraient presque de petits airs suisses. Une étonnante végétation entoure le Lago Grande et le Lago Piccolo, qui occupent les anciens cratères du Vulture. D’origine volcanique, le Lago Piccolo (16 ha) et le Lago Grande (38 ha) sont perchés à 600 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Près du Lago Piccolo se trouve l'abbaye de San Michele fondée par des frères bénédictins, tandis que sur l'isthme de terre, entre les deux lacs, se dresse le couvent de S. Ippolito, fondé par les mêmes frères bénédictins.

Proche d’une station d’épuration qui fabrique l’une des meilleures eaux du pays, la Gaudianello, ce site est un havre de nature et de paix, avec quelques attractions, comme des barques sur l’eau, et petites échoppes touristiques où l’on peut, par exemple, se procurer du bon miel de châtaignier.

CHIESA MADRE

Via Chiesa Madre

Erigée à la fin du XVIIe siècle, l’église est richement décorée en style baroque. Sa façade de 1763 a été plusieurs fois restaurée. On notera l’étrange campanile qui se termine par une flèche pyramidale.

CHIESA SANT'ANTONIO

Via S. Antonio

Une belle église gothique qui conserve quelques œuvres importantes du XVIIIe siècle.

PALAZZO FORTUNATO

Piazza G. Fortunato

✆ +39 0972 729 261

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30. Entrée gratuite.

Un palais du XVIIIe siècle, situé dans le centre historique de la ville, qui a accueilli d'importants personnages historiques tels que Giuseppe Bonaparte, Ferdinando di Borbone, Giuseppe Zanardelli, Benedetto Croce, Gaetano Salvemini et Francesco Saverio Nitti. Il comprend une riche bibliothèque (environ 11 000 volumes) et conserve quelques pièces archéologiques, notamment une statuette d’Aphrodite, datant du Ier siècle av. J.-C.

RIPACANDIDA

Un petit bourg aux origines antiques perché sur une colline. Non loin du village ont été découverts des vestiges romains. Ripacandida possède également une église ornée de fresques, de la première moitié du XVe siècle, qui illustrent des épisodes de l'Ancien Testament, et notamment celui de l’arche de Noé.

CHIESA SAN DONATO

Viale Marguerita, 268

Ouverte tous les jours de 7h30 à 12h et de 15h à 17h.

Défini comme la « petite Assise de la Basilicate », cet ancien sanctuaire est dédié à San Donato, évêque d'Arezzo et patron de Ripacandida. Construite en 1325 sur les ruines d’une précédente église, elle possède de magnifiques fresques comportant des scènes tirées de la Bible.

BARILE

A 45 km au nord de Potenza, Barile est (comme Rapolla, non loin de là) un village d’origine albanaise qui a conservé ses traditions ethniques et linguistiques. Le nom de Barile vient en effet de Barrale ou Barelium, qui désignaient les droits concernant les Grecs. Ce petit village pittoresque, perché sur une colline au pied du mont Vulture, possède des grottes creusées dans le tuf, autrefois habitées et aujourd’hui utilisées comme caves pour le vieillissement du vin local Aglianico. Les plus intéressants monuments de Barile sont l’église-mère de Santa Maria delle Grazie et la belle fontaine baroque du Steccato. Barile possède également une auberge luxueuse, la Locanda del Palazzo, connue dans toute la région pour la qualité de sa cuisine.

SANTUARIO DELLA MADONNA DI CONSTANTINOPOLI

On pourra aller jeter un coup d’œil au sanctuaire de Notre-Dame de Constantinople (XVIIe siècle), à 1 kilomètre de Barile. A l’origine du sanctuaire, il y aurait eu un paysan qui aurait vu, en rêve, la Vierge, laquelle lui aurait indiquée le lieu où, en creusant, il aurait trouvé, peint sur le tuf, son image… A l'intérieur, une fresque murale byzantine du XIVe siècle représentant une Vierge à l'Enfant.

RAPOLLA

Cité pittoresque d’origine grecque devenue l’un des pôles touristiques du Vulture, Rapolla est une halte charmante sur la route vers Potenza. Ses petites ruelles tortueuses et sa cathédrale romane sont ses points forts. On vient également à Rapolla pour ses thermes découverts en 1909, dont l’eau est renommée pour ses vertus thérapeutiques et préventives.

DUOMO

Via G. Marconi

Ouvert tous les jours de 8h à 13h et de 16h à 19h. Entrée libre.

La cathédrale trône tout en haut du village. C’est une imposante cathédrale du XIIIe siècle, dotée d’un portail de style roman et d’un étrange campanile datant de 1209 et signé du maître Sarolo de Lucano. Ce dernier réalisa également les deux bas-reliefs visibles à l’intérieur de l’édifice. Le majestueux crucifix de la cathédrale, en bois polychromé du XIIIe siècle, est certainement l’un des exemples les plus significatifs de sculpture sur bois en Italie du Sud.

TERME DI RAPOLLA

Via Melfi, 170

✆ +39 0972 760 113

www.termedirapolla.it

info@termedirapolla.it

Ouvert de mai à fin novembre. De 40 à 45 € la chambre simple selon la saison, de 60 à 70 € la chambre double, de 80 à 95 € la chambre triple et de 100 à 115 € la chambre quadruple. Entrée aux thermes : 50 € (de 6 à 65 ans) et 3,10 € pour les – de 6 ans et les + de 65 ans. Massage shiatsu : 35 €.

Un hôtel qui propose également un centre bien-être avec des eaux salées, sulfatées, bicarbonatées et calcaires qui proviennent de trois sources du quartier d’Orto del Lago de Rapolla. Ces eaux sont utilisées pour le traitement des maladies dysmétaboliques, du système nerveux périphérique ainsi que celles des voies respiratoires. Les boues sont utilisées dans le traitement des sciatiques, arthroses, etc.

MELFI

Un décret parlementaire italien daté de 1906 désigne la ville de Melfi comme une « oasis nel deserto della Basilicata » (une oasis dans le désert de la Basilicate). Centre de l’antique culture lucanienne aux VIIe et VIe siècles avant J.-C., capitale du comté des Pouilles à l’époque normande, résidence de Frédéric II, dont le château est le plus connu de la région, Melfi n’est pas une étape comme les autres et l’on ne s’y s’arrête donc pas par hasard… Bien qu’endommagée par le tremblement de terre de 1980, cette ville au passé brillant n’a rien perdu de son caractère. C’est aujourd’hui un bourg médiéval d’une grande richesse historique, que l’on visite à pied, et une ville moderne et paisible qui vit de son vin, de ses olives et de son bois.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture : au départ de Bari, prendre l’autoroute A16, puis sortir à Ceringola Ovest et rejoindre la SS93 qui mène à Melfi.

BUS – COMPAGNIE MORETTI

Via Foggia, 16

✆ +39 0972 24 590

www.autolineemoretti.it

info@autolineemoretti.it

Liaisons régionales quotidiennes avec Rionero in Vulture et Venosa. Un bus par jour pour Rome.

GARE DE CHEMIN DE FER

Largo Stazione

Informations, horaires et tarifs sur le site Internet.

Correspondances avec Foggia et Potenza.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Umberto I

✆ +39 0972 239 751

www.prolocomelfi.it

prolocofederico2@tiscali.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

Se loger

HOSTEL IL TETTO

Piazza IV Novembre

✆ +39 0972 236 837

www.hosteliltetto.com

info@hosteliltetto.com

Compter 35 € la chambre simple et 50 € la chambre double, petit déjeuner compris.

Idéalement situé, juste à côté de la cathédrale et donc en plein centre-ville, ce petit hôtel restauré au début des années 2000 n'a rien d'exceptionnel mais offre le meilleur rapport qualité-prix de la ville.

RELAIS LA FATTORIA****

SS.658 (sortie Melfi Nord)

✆ +39 0972 24 776

www.relaislafattoria.it

info@relaislafattoria.it

112 chambres et 4 suites. Chambre simple à partir de 80 €, double de 120 €.

Un ensemble plutôt moderne, élégant et raffiné. Les chambres présentent tout le confort digne d’un hôtel de ce standing. Le restaurant Il Cavaliere propose des spécialités méditerranéennes et locales encadrées par un service très efficace.

Se restaurer

AGRITURISMO LA VILLA

Contrada Cavalleriza

✆ +39 0972 236 008

Fermé le dimanche soir et le lundi. Menu à partir de 27 €. Réservation obligatoire.

Il s'agit d'un des meilleurs endroits pour manger à Melfi. On croirait entrer dans une maison particulière, mais il s'agit bien d'un restaurant. Dans un décor sobre et raffiné, on y découvre une cuisine du terroir revisitée par le chef Michele Sonessa. Les côtelettes d'agneau (local) sont succulentes !

À voir – À faire

CASTELLO – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DEL MELFESE

Via Castello

✆ +39 0972 238 726

Ouvert tous les jours de 9h à 20h, sauf le lundi ouverture à 14h. Entrée : 2,50 €, tarif réduit : 1,25 €.

Construit par Guillaume de Hauteville au XIe siècle, sur les ruines d’un autre château, il fut restauré et agrandi par Frédéric II qui, en 1231, y promulgua les « Constitutions Melphitanae », le premier texte organique de lois pénales et civiles écrit à l’époque médiévale. Au XVIe siècle, le château devint propriété de la famille Doria et accueillit plusieurs conciles. C’est à l’occasion d’un de ces conciles, en 1089, que le pape Urbain II se prononça en faveur des croisades.

Particulièrement bien conservé, le château de Melfi est une construction polygonale à dix tours (sept rectangulaires et trois pentagonales). La tour ouest, dite « rempart du Lion », montre une saillie en forme de nid qui, selon la légende, aurait été le nid de l’aigle impérial de Frédéric II.

Le château abrite aujourd’hui le Musée archéologique national de la région de Melfi, qui rassemble notamment de belles céramiques, des pièces d'orfèvrerie et des tombes princières reconstituées. Il occupe trois salles au rez-de-chaussée du château normand-souabe et expose principalement des collections archéologiques relatives aux populations indigènes de la Préhistoire, des périodes romaine, byzantine et normande. La pièce maîtresse du musée est le sarcophage de Rapolla, un magnifique ouvrage romain datant de la fin du IIe siècle après J.-C. et provenant vraisemblablement de la côte d’Anatolie. Parmi d’autres pièces particulièrement intéressantes, on notera quelques objets découverts dans des tombes des Ve et IVe siècles avant J.-C., ainsi que du matériel datant de l’âge du bronze.

Festa della Falconeria : chaque dernier week-end d'octobre, le festival de la fauconnerie se déroule au sein du château de Melfi. Démonstrations et défilés en costumes animent cette manifestation en l'honneur de Frédéric II, connu pour apprécier la chasse à l'aigle.

CHIESA RUPESTRE DI SANTA MARGHERITA

SS303

Sur la SS-303 vers Rapolla, à 1 km de Melfi.

Pour la visite, s’adresser à l’association Pro Loco.

Cette petite église rupestre, creusée dans le tuf volcanique, a non seulement du charme mais aussi un intérêt artistique majeur. Son intérieur se présente sous la forme d’une nef unique flanquée de quatre chapelles dont les parois sont presque entièrement couvertes de fresques. La plupart de ces fresques sont de style byzantin et mettent en scène différents saints. L’une d’elles mérite une attention toute particulière : intitulée « Contrasto dei vivi et dei morti » (contraste entre les vivants et les morts), c’est une fresque dans laquelle certains spécialistes ont cru reconnaître représentés l’empereur Frédéric II de Souabe, sa femme Elizabeth d’Angleterre et leur fils légitime, Corrado IV. Et c’est vraisemblablement l’unique portrait que l’on ait de l’empereur souabe.

DUOMO

Piazza Duomo

✆ +39 0972 238 180

Ouvert tous les jours en été de 9h à 13h et de 16h à 20h ; en hiver de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

La cathédrale est dédiée à Santa Maria Assunta. Elle aurait été fondée par Robert de Hauteville, dit Guiscard, en 1075, ou, selon d’autres sources, par le roi normand Guillaume Ier, dit le Mauvais, en 1153. Reconstruite au XVIIIe siècle, après le tremblement de terre de 1694, elle n’a gardé d’originel que son clocher normand haut de 50 mètres, construit en 1153. L’intérieur, qui obéit au plan en croix latine, est divisé en trois nefs. On y verra un crucifix en bois du XVe siècle, ainsi qu’un beau tableau du XIIe siècle représentant la Vierge à l’Enfant entre deux anges (La Madonna col Bambino fra due angeli).

A côté de la cathédrale, le palais épiscopal abrite une belle fontaine de style baroque.

DUOMO - Duomo de Melfi.

© Antonio CONTE – Fotolia

PALAZZO EPISCOPIO

Piazza Marconi

✆ +39 0972 238 604

Ouvert d'avril à octobre, tous les jours de 10h à 12h30 et de 17h à 20h. Le reste de l'année, du mercredi au lundi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h.

Juste à côté du Duomo, le palais épiscopal possède une belle fontaine de style baroque. Le premier édifice du palais fut construit par les Normands au Xe siècle pour être ensuite remanié jusqu’au XVIIIe siècle. A l’intérieur, les salons à la luxuriante décoration baroque abritent une collection de peintures sacrées.

LE NORD-EST DE POTENZA

Le nord-est de Potenza, avec Venosa sur son parcours, est incontournable lorsqu'on choisit de visiter le nord de la Basilicate. Deux autres jolies bourgades méritent le détour, en arrivant des Pouilles ou en sillonnant la région : Genzano di Lucania et Acerenza.

VENOSA

A l’est de Melfi, sur la Statale 168, Venosa est l’un des sites archéologiques de l’époque romaine les plus significatifs de la région. Patrie du poète Horace (65 av. J.-C.), elle possède une abbaye qui fut la nécropole des conquérants romains. Les merveilles architecturales de la ville sont innombrables. Venosa est un lieu fascinant où se croisent art, culture, histoire, archéologie et commerce. Venosa a une ambiance bien particulière, agréable, vivante. Se balader en soirée, autour du château, nous immerge notamment dans l'ambiance des balades quotidiennes entre amis, entre parents. Pour digérer, discuter, se rencontrer... Une douce atmosphère que l'on retrouvera beaucoup moins à Melfi ou à Potenza.

Transports

Comment y accéder et en partir

Voiture. Prendre l’A14, sortie Cerignola Est (km 45), ou A16, sortie Candela (km 46), sortie Cerignola Ouest (km 35).

Pratique

MINUTIELLO VIAGGI

Via Vittorio Emanuele II, 12

✆ +39 0972 32 569

www.minutielloviaggi.com

info@minutielloviaggi.com

Maria Minutiello, guide touristique, a créé avec sa sœur ce tour-opérateur devenu une référence en matière d'informations touristiques sur la région. Maria comprend bien le français, n'hésitez pas à la contacter. Elle est passionnante et connaît extrêmement bien sa région.

OFFICE DU TOURISME

Via Roma, 22

✆ +39 0972 36 958

www.comune.venosa.pz.it

urp@comune.venosa.pz.it

Ouvert en semaine de 9h à 13h et de 16h30 à 20h.

Se loger

B&B L'ORAZIANO

Via Vittorio Emanuele II, 131

✆ +39 328 724 7428

www.bboraziano.com

info@bboraziano.com

Compter 40 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

Voici une occasion de découvrir la région en logeant chez l'habitant (ce qui n'est pas le cas dans tous les B&B d'Italie !). Chez Francesco et Maria Teresa, vous serez chaleureusement accueilli en plein centre historique, juste derrière la cathédrale, dans un bâtiment des années 50. Deux chambres simples, mais bien tenues, sont à disposition des voyageurs. La salle de bain est en commun.

HOTEL VENUSIA

Via Accademia dei Rinascenti, 68

✆ +39 0972 32 362

www.hotelvenusia.it

info@hotelvenusia.it

Compter 55 € la chambre simple, 60 € avec le petit déjeuner. La chambre double est à 70 € (80 € en B&B). Possibilité de demi-pension et de pension complète.

C'est l'hôtel le plus réputé de Venosa. L'accueil donne rapidement la sensation d'être à la maison, presque en famille. Le style est un peu rétro mais les chambres sont spacieuses, propres et confortables. Le restaurant, quant à lui, est excellent, que ce soit pour le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner avec une cuisine authentique également appréciée des locaux. Très bien situé, à quelques pas seulement du centre historique de Venosa, c'est un très bon choix et d'un rapport qualité-prix intéressant.

Se restaurer

D'AVALOS

Via delle Fornaci, 21

✆ +39 0972 35 188

www.ristorantepizzeriadavalos.it

info@ristorantepizzeriadavalos.it

Fermé le mardi. Compter 20 €.

Le D'Avalos (du nom de la femme du prince du château) est une bonne adresse fréquentée par les locaux qui se pressent pour savourer sa cuisine appréciable. Le restaurant bénéficie d'une très belle vue sur les collines environnantes et sur les lacs Maschittio. L'été, on peut y manger en terrasse et apprécier les spécialités de la mer de la maison. Excellente carte des vins.

PIZZERIA IL PORTICATO

Piazza Umberto I, 16

✆ +39 0972 32 324

Fermé le mercredi. Pizzas tous les soirs, autour de 5-8 €. Le midi : carte de plats locaux et de pasta bon marché.

C'est la meilleure pizzeria de la ville, dans un cadre modeste et avec des prix dérisoires ! Très bien située, juste en face du château, elle permet d'être baigné dans la chaleureuse ambiance des soirées vénosiennes.

VILLA DEL SORISSO

Via Appia, 135

✆ +39 0972 374 231

www.hoteldelsorriso.com

info@hoteldelsorriso.com

Menu autour de 20-25 €. Pizzas servies uniquement le soir.

C'est le restaurant de l'hôtel du même nom. Il accueille une clientèle locale d'habitués. L'endroit est vivant, accueillant et réputé. On y mange une cuisine traditionnelle raffinée, servie par une équipe très pro. On recommande !

Sortir

TAVERNA DUCALE

Piazza Municipio

✆ +39 0972 37 100

Fermé le mercredi.

Situé dans le centre historique, cet ancien restaurant, devenu pub-bar, est souvent bondé. C'est une bonne adresse pour rencontrer les locaux.

À voir – À faire

La Via Vittorio Emmanuele est l’artère principale de la ville qui mène jusqu’à la Piazza Umberto, dominée par le château. Elle traverse ensuite la Piazza Orazio Flacco, d’où s’élève un monument à la gloire du poète latin. Elle débouche plus loin sur la Piazza del Municipio, encadrée par l’hôtel de ville et la cathédrale, dont le campanile abrite des marbres romains.

Astuce futée : avec un même ticket, vous aurez à la fois accès, dans la même journée, aux catacombes, au musée et au parc archéologique.

ABBAZIA DELLA TRINITÀ

Strada Provinciale Ofantina

✆ +39 0972 34 211

Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 15h30 à 17h. Entrée gratuite.

Cette abbaye normande, datant de 1051, fut élevée sur les ruines d’un temple païen dédié à Hyménée, dieu qui présidait aux fêtes du mariage. Elle est due au comte Drogon, frère du célèbre Robert Guiscard, qui décida d’en faire la sépulture de sa glorieuse descendance. Lui-même y fut enterré, après sa mort à Corfou en 1085. Un siècle après la fondation de l’abbaye, les bénédictins décidèrent de lui adjoindre une nouvelle église, afin d’agrandir l’espace destiné au culte. L’abbaye devait donc être constituée de deux églises : la Chiesa Vecchia, que l’on reconnaît à son beau portail flanqué de deux lions en pierre, et la Chiesa Nuova, qui devait se substituer à l’ancienne. Cependant, les travaux de la nouvelle église furent interrompus après quelques décennies, lorsque les moines abandonnèrent le couvent. De cette entreprise est née l’Incompiuta (l’Inachevée), dont il ne reste aujourd’hui que les murs extérieurs et, à l’intérieur, cinq colonnes dont quatre à chapiteaux corinthiens. Certains érudits ont cru voir, à travers ce parallèle entre achevé et inachevé, le passage du physique au métaphysique, du fini à l’infini…

ABBAZIA DELLA TRINITÀ - Abbazia della Trinita.

© Mi.Ti. – Fotolia

CASTELLO PIRRO DEL BALZO – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Piazza Umberto I

✆ +39 0972 36 095

Château : ouvert tous les jours de 9h à 20h. Entrée gratuite. Musée archéologique national de Venosa : ouvert tous les jours de 9h à 20h, sauf mardi de 14h à 20h. Fermé à Noël, le jour de l’an et le 1er mai. Entrée : 2,50 €, tarif réduit 1,25 €.

De plan quadrangulaire, ce château aragonais fut édifié en 1470 par Pirro del Balzo, seigneur de Venosa, qui le dota des caractères défensifs d’une forteresse. Ses tours cylindriques servirent de prison, comme en témoignent les inscriptions gravées découvertes sur les murs. Son imposante stature, qui domine la place Umberto Ier, rappelle le château de Castel Nuovo à Naples.

Les sous-sols du château abritent aujourd'hui le Musée archéologique national de Venosa, où vous pourrez voir des céramiques, une importante collection de monnaies, des épigraphes funéraires et des mosaïques datant de l'ère romaine jusqu’à la période normande. Ces vestiges sont relatifs à la phase de romanisation des territoires du Vulture (notamment Forentum, Lavello, Banzi et Venosa).

CASTELLO PIRRO DEL BALZO – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - Castello Aragonese Pirro del Balzo.

© Vitofoto74 - Fotolia

CATACOMBE EBRAICHE

SP18

Maddalena

✆ +39 0972 36 095

www.archeobasilicata.beniculturali.it

sar-bas@beniculturali.it

Pour visiter les catacombes, demander une autorisation auprès du musée une semaine à l'avance. Avec le même ticket, vous aurez accès aux catacombes, au musée et au parc archéologique. Entrée : 2,50 €, tarif réduit : 1,25 €.

Les catacombes juives forment un dédale de couloirs souterrains s’apparentant à un labyrinthe mais qui, en réalité, dessinent au sol une Menorah (chandelier à sept branches des hébreux). Les recherches ont montré qu’il n’y avait pas de « ghetto » à Venosa. On en déduit que la communauté juive était intégrée aussi bien économiquement que socialement au reste de la population. Les premières inscriptions sur les tombes datent du IVe siècle après J.–C.

CATTEDRALE SANT'ANDREA

Piazza Municipio

✆ +39 0972 31 248

Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 15h30 à 18h30. Entrée libre.

Commandée et financée par Pirro del Balzo, la cathédrale fut réalisée entre 1470 et 1502. Elle présente une belle façade en pierre gravée et un portail du XVIe siècle. A l’intérieur, quelques très beaux tableaux et une icône de la Madonna dell’Idria, du XIIIe siècle.

CATTEDRALE SANT'ANDREA - Duomo de Venosa.

© Mi.Ti. – Fotolia

PARCO ARCHEOLOGICO

Via Ofantina

San Rocco

✆ +39 0972 36 095

Ouvert lundi et du mercredi au dimanche de 9h à 13h30. Entrée : 2,50 €, tarif réduit 1,25 €.

Les fouilles entreprises à proximité de la ville ont mis au jour un quartier de Venosa du temps de la Rome impériale. Le site comprend un amphithéâtre du Ier siècle apr. J.-C., qui témoigne de l’importance et de la splendeur de l’ancienne cité ; un domus, maison patricienne du Ier siècle apr. J.-C., dite maison d’Horace ; et un magnifique ensemble de thermes des IIe et IIIe siècles apr. J.-C. A l’intérieur, on reconnaît le frigidarium, partie des thermes où l’on prend des bains froids, dans lequel subsistent les fragments d’une mosaïque.

PARCO PALEONTOLOGICO DI NOTARCHIRICO

Località Notarchirico

✆ +39 0972 374 791

Situé à environ 10 kilomètres de Venosa. Prendre la direction Palazzo San Gervasio.

Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30, sauf le lundi (fermé toute la journée). Entrée gratuite. Pour visiter le parc, il est impératif de demander une autorisation une semaine à l'avance (appeler le numéro indiqué). Remarque : la visite n'est pas guidée.

Ce site en plein air du Paléolithique inférieur a environ 359 000 ans ! Il est très précieux, car il s'agit d'un des sites européens les mieux conservés de l'époque du Pléistocène Moyen. Depuis la fin du Pléistocène inférieur, la région a été marquée par des éruptions volcaniques récurrentes du Monte Vulture. Des couches successives d'alluvions volcaniques en ont découlé (les laves se sont déposées entre 860 000 et 400 000 ans environ) et les archéologues y ont découvert une richesse paléontologique extraordinaire.
Un crâne d'éléphant, remarquablement conservé, y a été retrouvé, mais aussi un fragment de fémur d'homo erectus, datant d'il y a environ 300 000 ans, ainsi que de nombreux restes de tortues et d'anatidés (famille des oies, cygnes, canards).

GENZANO DI LUCANIA

Genzano di Lucania est l’une des premières étapes pour les voyageurs venant des Pouilles. Ses points d’intérêt sont le château angevin du XVIIIe siècle, qui accueille aujourd’hui les locaux de la mairie, et, dans ses environs proches, le château de Monteserico, où les Byzantins furent battus par les Normands en 1041. On remarquera les voûtes en berceau du château et les grottes préhistoriques situées dans ses souterrains qui accueillirent les premiers moines basiliens.

ACERENZA

Située à 35 km de Potenza, Acerenza est mentionnée pour la première fois par Horace, qui la présente comme Caelsae nidum acherontiae (« le nid de l’aigle de la haute Acerenza »). Cette petite citadelle perchée à 833 mètres sur un rocher de tuf est une très jolie bourgade agricole d’environ 3 000 habitants. Elle possède une remarquable cathédrale du XIe siècle.

DUOMO

Largo Duomo, 16

✆ +39 0971 741 112

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 19h. Entrée libre.

Selon l'un des classements de l’ANCI (Association nationale des communes italiennes), la vieille ville médiévale d’Acerenza figurerait parmi les 50 plus jolis bourgs d’Italie. Et la cathédrale, située dans cette même vieille ville, est l’un des plus beaux monuments de la Basilicate. Edifiée en 1080 sur une ancienne église paléochrétienne par l’archevêque Arnaldo et remaniée en 1281, elle est bâtie sur le modèle de l’ancienne abbaye de Cluny, dans un style romano-gothique. La façade en pierre fut remaniée au XVIe siècle. Le portail médian est un bel exemple de pur style roman des Pouilles. A l’intérieur, en croix latine, une magnifique crypte de la Renaissance (1524) abrite le buste de l’empereur Giuliano l’Apostata (Julien l’Apostat), du IVe siècle.

DUOMO - Duomo d'Acerenza.

© Claudio COLOMBO – Fotolia

LE MARMO PLATANO

Le Marmo Platano est un territoire dessiné par des chaînes de montagnes rocheuses dépourvues de végétation, alternant avec des forêts, des bois de chênes chevelus, des plaines (anciennes terres agricoles devenues zones industrielles) et de deux torrents : le Melandro et le Marmo. Cette sous-région comprend les communes de Bella, Baragiano, Picerno, Tito, Satriano di Lucania, Sasso di Castalda, Brienza, Sant'Angelo le Fratte, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza, Balvano, Muro Lucano, Castelgrande et Pescopagano.

Voici les plus intéressantes à découvrir lors d'un bref séjour dans les environs :

PESCOPAGANO

Situé dans la vallée de l’Ofante et perché au sommet d’un rocher, ce village, paraît-il, s’appelait à l’origine « Pietra Pagana », ou pierre païenne. Ce qui tendrait à expliquer la longue survivance des rites païens à Pescopagano, comme en témoignent les idoles et les inscriptions au dieu Silvano découvertes dans la proche localité d’Idolari, à quelques pas du torrent Guana.

MURO LUCANO

Petite ville retranchée du Marmo Platano à 654 mètres d’altitude, Muro Lucano fut construite sur les ruines de l’antique cité de Numistro, théâtre d’une bataille entre Hannibal et Marcello en 210 avant J.-C., et dont il subsiste un petit pont romain. La ville fut endommagée par le tremblement de terre de 1694 et en partie reconstruite. Ses petites maisons en pierre semblent agrippées à la roche. Le château de Muro aurait abrité la reine Jeanne Ière de Naples, qui y aurait été assassinée dans son lit. La ville est pleine d’histoires étranges qui vont de pair avec cette atmosphère de petit bourg de montagne isolé où histoire et religion font bon ménage. Muro est la ville de naissance de San Gerardo Maiella, le patron de la Basilicate.

CATTEDRALE SAN NICOLA

Arco Seminario, 2

Ouverte tous les jours de 7h à 12h et de 15h à 19h. Entrée gratuite.

La cathédrale date du Xe siècle et, comme le château, elle a été fortement endommagée par les divers tremblements de terre, dont le dernier de 1980. Elle a été restaurée depuis. Elle abrite deux œuvres d’exception, la Madonna del Rosario et le Battesimo di Cristo.

GROTTE DEI VUCCULI

Montagna Grande

Accès libre.

Découvertes sur la « Montagna Grande » de Muro Lucano, ce sont deux grottes dont la plus récente a été trouvée en 1994. Elles forment des parcours étroits entre les roches et présentent des formes très singulières, quasiment surréalistes.

MUSEO ARCHEOLOGICO

Via Seminario, 6

✆ +39 0976 71 778

Ouvert lundi de 14h30 à 16h30, mardi de 9h à 13h et de 14h30 à 16h30, du mercredi au vendredi de 9h à 13h, samedi de 17h30 à 20h, dimanche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h. Entrée gratuite.

Installé dans l’ancien séminaire épiscopal, le musée conserve des pièces archéologiques découvertes dans la région du Marmo Platano. On y verra des pièces de l’âge du bronze jusqu’aux IVe-Ve siècles après J.-C., ainsi qu’un trousseau funéraire de la fin du VIe siècle après J.-C., découvert dans la localité voisine de Baragiano et composé de céramiques et d’une magnifique armure grecque en bronze.

BELLA

Plus à l’ouest, un petit village qui porte bien son nom. Station de villégiature sur les contreforts du mont Santa Croce, Bella déploie ses petites maisons en couleur accrochées à la colline autour du château aragonais. Rien de bien particulier à Bella, sinon le calme qui règne dans le village et la beauté du polyptyque du XVIe siècle et de la fresque de Giovanni Todisco dans la petite église Madonna delle Grazie. A quelques pas de là, se trouve également, sur le mont Santa Croce (14 km), une petite grotte cachée dans un bois.

SANTUARIO SANTA MARIA DI PIERNO

Strada Provinciale Bosco della Pietra

Accès libre.

Ce sanctuaire est sans doute l’un des monuments les plus intéressants de la région. Fondé par saint Guillaume de Vercelli en 1172 et complété en 1122, c’est un ouvrage du maître Sarolo et de son frère Ruggero. L’extérieur de l’édifice a gardé sa configuration romane, alors que l’intérieur, à trois nefs, a été remanié au XVIe siècle. C’est un beau lieu de pèlerinage situé dans les environs de la forêt domaniale de Pierno, entre les communes de Filiano, Bella et San Fele.

AVIGLIANO

Célèbre autrefois pour sa forte tradition artisanale – notamment la fabrication de couteaux – dont il ne demeure plus grand-chose, Avigliano reste pourtant une halte charmante pour remplir l’estomac vide des touristes sportifs. La ville possède en effet quelques bonnes pâtisseries où vous pourrez déguster des gâteaux traditionnels.

PICERNO

PICERNO - Duomo de Picerno.

© Vitofoto74 - Fotolia

Un bourg très pittoresque, dominé par une tour cylindrique et par la jolie église San Nicola, érigée au XVIIIe siècle sur les bastions du château. La ville est parcourue d’un réseau de petites ruelles peuplées de maisons anciennes dont certaines ne manquent pas de cachet, comme celles qui sont équipées de portails du XVIIIe siècle. A côté de la Piazza del Plebiscito, se trouve la petite et très intéressante Cappella dell Annunziata, du XIIIe siècle. Dans les environs de Picerno, on pourra faire des excursions dans le bois de Bosco Grande ou dans la forêt qui recouvre les monts Li Foi. Un bel endroit.

BRIENZA

Une autre station de villégiature, en position panoramique sur le torrent Pergola. Citadelle lombarde et normande, l’ancienne Burguntia a conservé un noyau médiéval, endommagé toutefois par les tremblements de terre. On peut y voir les restes du château angevin remanié par la famille Caracciolo au XVe siècle. Brienza est la patrie de Francesco Mario Pagano (1748-1799), héros de la révolution républicaine de 1799 à qui la ville a dédié un monument.

LES DOLOMITES LUCANIENNES

On appelle ainsi la région du « Potentino meridionale », c’est-à-dire la partie sud-est de Potenza par laquelle on accède, en empruntant la Statale SS Basentana en direction de Metaponto, aux villages pittoresques de Castelmezzano et Pietrapertosa. Pour ceux qui aiment s’éloigner des sentiers trop souvent parcourus, les Dolomites lucaniennes offrent un panorama surprenant au point d’en être dépaysant.

De formation géologique partant du Miocène, les Dolomites lucaniennes doivent leurs étranges et fantastiques formes arrondies aux eaux et aux vents qui les ont modelées au cours des millénaires.

Depuis que le « vol de l'ange » a été mis en place, reliant par un câble les deux villages pour une minute de traversée sensationnelle, les Dolomites lucaniennes ont le vent en poupe... tout en restant authentiques et agréables. Par la route goudronnée, il faudra par contre compter une bonne trentaine de minutes de trajet (20 km de route en slaloms) pour rejoindre les deux villages. Une solution intermédiaire existe aussi, par les sentiers de marche : un petit kilomètre, au milieu de paysages époustouflants, sera alors au compteur !

CASTELMEZZANO

Situé en face de Pietrapertosa, au-delà de la vallée, c’est un ancien fortin lombard construit, comme son voisin, à même la roche des Dolomites. Le panorama y est splendide. Le village fut occupé par les Sarrasins, puis tomba successivement dans le giron des Normands et des Angevins. Dans ce petit village de 800 âmes, règne une atmosphère paisible toute particulière, empreinte de belles leçons de vie : dolce vita, tolérance et vivre ensemble se donnent ainsi rendez-vous dans un cadre tout à fait enchanteur.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Rivelli, 1

✆ +39 0971 986 020

www.aptbasilicata.it

castelmezzano@castelmezzano.net

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

Se loger

A Castelmezzano, on trouve une foule de B&B, tous plus cosy et bien tenus les uns que les autres. Leurs propriétaires ne se positionnent pas du tout en concurrence. Ils font visiter celui de leur voisin comme si c'était le leur et la roue tournera, tout prochainement, dès que le voisin imaginera le bonheur de son hôte plutôt là-bas... Une très belle leçon de vie. Un vivre ensemble réconfortant, reposant, à l'image de ce petit village de montagne si apaisant !

AGRITURISMO GROTTA DELL’EREMITA

Contrada Calcescia, 1

✆ +39 0971 986 314

www.grottadelleremita.com

info@grottadelleremita.com

En B&B de 25 à 35 €, demi-pension de 45 à 55 €, pension complète de 60 à 70 € par personne selon la saison et les périodes de vacances.

Une petite ferme et un logement rustique qui ne manquent pas de charme, pour une véritable immersion dans la vie campagnarde.

CASA DEL MAGO

Via Vittorio Emanuele, 17

✆ +39 347 407 0271

www.casadelmagocastelmezzano.com

casadelmagocastelmezzano@gmail.com

Compter de 65 à 70 € la chambre double, de 70 à 80 € le week-end, avec petit déjeuner.

Parmi les nombreux B&B de Castelmezzano se distingue la Casa del Mago (Maison du Magicien). Cette vieille maison creusée dans la roche, au cœur du village, fut autrefois habitée par un magicien dont l'histoire est écrite à l'entrée : apparemment, c'était un libertin et avec son art (magique), il aidait les femmes qui voulaient tomber enceintes !

SERATON B&B

Vico III Spinalva, 5

✆ +39 366 469 2202

www.seratoncastelmezzano.com

serafina@seraton.it

Compter 60-70 € la chambre double, avec petit déjeuner.

Ce charmant B&B est doté de trois chambres, d'une décoration sobre et simple. En plus, il propose une cuisine équipée et une salle de bain privée. Sa propriétaire, Serafina, historienne ayant fait ses études à Paris, saura vous parler avec passion de son village d'origine.

Se restaurer

AL BECCO DELLA CIVETTA

Vico I Maglietta, 7

✆ +39 0971 986 249

www.beccodellacivetta.it

info@beccodellacivetta.it

En saison, ouvert tous les jours midi et soir, sauf le lundi. Compter 25/30 €.

L'unique restaurant (et non trattoria) de Castelmezzano ! Son menu créatif et son chef qui a participé à l'Exposition universelle de 2015 à Milan attirent les curieux. Petit conseil : si vous avez du mal à choisir, commandez les cavatelli à la saucisse sur une crème de haricots, ou le cochon noir cuit à basse température avec pommes de terre parfumées au citron et à la chicorée, et en dessert, la crème glacée à la figue avec graines de fenouil sauvage et ficotto di Pisticci (jus obtenu à partir d'une variété endémique de figues dans la région de Metaponto).

TRATTORIA AL VECCHIO SCARPONE

Corso Vittorio Emanuele III

✆ +39 333 732 5640

Ouvert de 12h à 14h30 et de 20h à 22h, tous les jours sauf le mercredi. Menu fixe à 17 € (antipasto et primo).

Une valeur sûre, un restaurant typique avec de bons plats traditionnels et des produits du terroir de qualité. Des antipasti copieux suivis de bonnes pasta font notamment le régal de tous. On s'y sent en plus comme à la maison et l'accueil est charmant !

Sortir

CAFFÈ DA LUCIANO

LE bar du village ! Il n'y en a qu'un et il ne faut pas le rater ! C'est le lieu à découvrir en premier, pour connaître tous les bons plans du village et rencontrer les locaux. Vous y reviendrez ensuite certainement chaque matin, pour y prendre votre café et les nouvelles du jour...

CAFFÈ DA LUCIANO - Village de Castellmezzano.

© Maya LEFEBVRE

À voir – À faire

Idée de balade : vous pouvez descendre le long du sentier des Sept Pierres (sentiero delle Sette Pietre) jusqu'au ruisseau Caperrino et la vallée où se dressaient autrefois les moulins en pierre, signe de l'ancienne autarcie de la région, puis vous pouvez remonter jusqu'à Pietrapertosa.

VOLO DELL’ANGELO

Piazza Rivendi

✆ +39 335 535 0417

www.volodellangelo.com

info@volodellangelo.com

Ouverture à partir du mois de mai, après l'éclosion des œufs des cigognes (pour des raisons environnementales évidentes !), et jusqu'à octobre. Vol à partir de 40 € par personne et de 72 € pour un vol à deux. Interdit aux moins de 16 ans. Réservation impérative (possible en ligne).

Pour les courageux qui n’ont pas peur de la vitesse et du vide, on peut, en été, se rendre de Pietrapertosa à Castelmezzano en quelques secondes non par la route, mais grâce à un câble de fer qui relie les deux villages ; câble sur lequel, solidement attaché, on glisse à une allure qui peut atteindre les 120 km/h ! Il est possible d’effectuer le « vol de l'ange » de Castelmezzano à Pietrapertosa et vice versa, mais par des voies aériennes différentes, d'une distance d'environ 1 452 mètres, offrant alors un autre point de vue.

Autre adresse : A Pietrapertosa : Via Garibaldi, 4.

Sports – Détente – Loisirs

VIA FERRATA DELLE DOLOMITI LUCANE

Antro delle Streghe

www.ledolomitilucane.com

info@volodellangelo.com

La seule Via Ferrata du sud de l'Italie passe par Castellmezzano (longueur : 1 731 mètres et dénivelé : 249 mètres). Son niveau de difficulté ne nécessite pas de faire appel à un guide. La location d'un baudrier, au village, est suffisante.

PIETRAPERTOSA

PIETRAPERTOSA - Pietrapertosa.

© Mi.Ti. – Fotolia

Ce village des Dolomites, aussi charmant que Castelmezzano, est également bâti à flanc de montagne. C’est un dédale de petites rues qui montent et qui descendent, offrant à chaque détour un panorama digne des dieux. De jolis sentiers de randonnée partent aux alentours et font de cette étape une des plus plaisantes pour la découverte des Dolomites lucaniennes.

B&B LA CASA DI PENELOPE E CIRENE

Via Garibaldi, 32

✆ +39 338 313 2196

Possibilité de logement pour 6 personnes. Chambre double à 60 €. Petit déjeuner inclus.

L'adorable maîtresse des lieux a appelé cette charmante demeure du nom de sa mère et de celui de sa tante. Vous y viendrez pour l’atmosphère, car c’est une maison comme on n’en voit plus, où l’on pourrait rester des heures à papoter devant une tasse de thé, en regardant les vieilles photos de famille sur les murs du salon. La patronne a tout aménagé de ses mains et, avec l’aide de son frère, a décoré les chambres avec goût et dans un souci de confort. Pensez à demander la chambre avec terrasse et lit construit sur une sorte de promontoire qui évoque une cabine de bateau. C’est exquis et le prix est ridiculement bas.

IL FRANTOIO

Via Michele Torraca, 15

✆ +39 0971 983 190

Entre 30 et 35 € la chambre simple et 45 à 58 € la double. Basse saison demi-pension 49 €, pension complète 58 €, haute saison 58 et 62 €.

L’endroit est le seul « véritable » hôtel-restaurant de la ville. Les chambres sont confortables, d'une propreté impeccable et la vue sur le village est fabuleuse. De plus, on y mange plutôt bien et Nicola est très accueillant !

OFFICE DU TOURISME

Via della Speranza, 159

✆ +39 320 833 7801

www.prolocopietrapertosa.it

prolocopietrapertosa@tiscali.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

Informations sur les parcours de randonnée, nombreux dans le coin.

LE ROCCE

Via Garibaldi, 109

✆ +39 0971 983 260

Ouvert midi et soir, tous les jours sauf le dimanche. Repas autour de 15 €.

Un café restaurant typique, dans la partie basse du village, lieu de retrouvailles des villageois. La carte est aux saveurs traditionnelles. Mention spéciale pour l'agneau, fondant et délicieusement accompagné de légumes à l'huile d'olive.

ALBANO DI LUCANIA

Ancienne citadelle lombarde, Albano di Lucania est un petit village de 1 667 habitants. Sa jolie église du XIIIe siècle est construite sur le même modèle que celle de San Michele de Potenza.

Visites guidées

Parco di Gallipoli

Le parc régional de Gallipoli protège une vaste zone au patrimoine naturel, historique et ethno-anthropologique. Il couvre une superficie de 27 027 hectares, comprenant notamment les communes d'Accettura, de Calciano et Oliveto Lucano dans la province de Matera, mais aussi de Castelmezzano et de Pietrapertosa. Forêts, falaises de gré, ruisseaux et sources, symboliques et patrimoine magico-religieux sont à découvrir sur les sentiers de randonnée du parc et à travers les chemins de bergers.

Informations (en italien) : www.parcogallipolicognato.it

GRUMENTO ET LE VAL D’AGRI

C’est la région qui longe le fleuve Agri, au sud des Dolomites, en direction du parc du Pollino, et que l’on rejoint de Potenza par la SS-598. Le paysage, diversifié, se partage entre la zone montagneuse des dorsales des Apennins et une zone plus vallonnée aux nombreux vignobles et oliveraies. La région est également fortement marquée par la présence du fleuve Agri et du fleuve Sini, un peu plus au sud. Certains sites, comme Grumento et ses vestiges, peuvent faire l’objet d’un très intéressant circuit historique.

SANT’ARCANGELO

En suivant la SS-92, tout en haut de la vallée de l’Agri, on arrive à un village situé dans une région célèbre, localement, pour son importante production de fruits et légumes. Cet ancien comté médiéval de l’époque normande compte parmi ses monuments le couvent de Sainte-Marie d’Orsoleo, l’une des plus importantes institutions religieuses de la Basilicate, sauvée de l’abandon grâce à l’intervention de la région. Situé à quelques kilomètres à l’est de la ville de Sant’Arcangelo, ce couvent fut commandé en 1474 par les princes de Stigliano. Son église offre un bel exemple de décoration baroque.

GRUMENTO NOVA

Aujourd'hui appelée Grumento Nova, Grumentum était une ville importante de la Magna Grecia, en Lucanie. Vous pouvez encore admirer des traces de ce passé dans les vestiges du parc archéologique. La SS-598 se scinde en SS-103 et passe à côté de l'aire archéologique de Grumentum, aux confluents du torrent Scaura, dans le lac de Pietra del Pertusilla.

FAGIOLO D’ORO

Contrada Cava

Sarconi

✆ +39 0975 66 400

www.fagiolodoro.it

info@fagiolodoro.it

A 8 km de Grumento Nova.

Compter 30 € par personne avec le petit déjeuner, 50 € en demi-pension et 66 € en pension complète. Réservation obligatoire si vous ne venez que pour vous restaurer.

Une maison entourée de quelques hectares de terrain où sont cultivés les fameux fagioli (haricots) de Sarconi. Bonne cuisine du terroir dont la soupe de haricot (zuppa di fagioli) est la grande spécialité. Pas de charme côté chambres, juste le strict minimum : lit, salle de bain. L’avantage : calme assuré.

MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA VAL D’AGRI

Località Spineta o Bosco del Principe

Contrada Spueta

✆ +39 0975 65 074

www.archeobasilicata.beniculturali.it

sba-bas.grumentonovamuseo@beniculturali.it

Autoroute Sicignano, sortie Tito, continuer en direction de Brienza, traverser le village et prendre la SS-598 vers Taranto, sortir à Grumento Nova.

Ouvert tous les jours de 9h à 20h, le lundi de 14h à 20h. Entrée 2,50 €, tarif réduit 1,25 €.

Situé aux abords du parc archéologique, le musée est construit en forme pyramidale. Les salles du rez-de-chaussée sont consacrées à la période pré-romaine et exposent notamment des objets funéraires et des fragments de céramiques typiques de la zone des Apennins. L’un des éléments les plus curieux sont ici les ossements d’éléphant qui seraient, selon certains, ceux des pachydermes de l’époque d’Hannibal et des Carthaginois, mais qui, selon d’autres, proviendraient de l’Elephans antiquus de l’ère quaternaire. Le passage à l’âge du fer et à l’influence grecque est illustré par des vestiges et objets découverts près des villages de Montemurro et Marsico Nuovo. L’étage est consacré à la période romaine, où est reconstituée la vie de la cité jusqu’à l’époque médiévale. Parmi les pièces les plus significatives du musée, figure un fragment de marbre du forum représentant la tête de Livia, la femme d’Auguste.

PARCO ARCHEOLOGICO DI GRUMENTUM

Contrada Spueta

✆ +39 0975 65 074

Ouvert de 9h jusqu'à 1 h avant le coucher du soleil. Entrée libre, l’entrée du parc est comprise dans celle du Musée archéologique.

Ce sont les ruines de l’antique ville de Grumentum, qui obéissait à un plan urbain très simple, avec trois routes principales entrecoupées de rues. La ville était entourée d’un mur d’enceinte de 3 km, percé de six portes. De cette ville, il ne reste que trois corps de bâtiments : le premier concerne le théâtre datant d’Auguste, les deux temples impériaux et un habitat romain, la domus patricienne appelée « maison des Mosaïques ». Le second rassemble l’ancien forum avec, au nord, le capitolium et, au sud, le caesareum, ou temple de César. Le troisième est formé par les ruines de l’amphithéâtre, datant du Ier siècle av. J.-C. et modifié à l’époque médiévale.

MARATEA ET SES ENVIRONS

MARATEA

La ville de Maratea est formée d’un ensemble de petites agglomérations étalées sur la côte tyrrhénienne. Le village lui-même, que l’on aperçoit sur les hauteurs légèrement à l’écart de la mer, n’est cependant pas un port. Dans le centre historique, les multiples balcons qui font face à la montagne indiquent que les ancêtres des habitants de Maratea n’étaient pas des pêcheurs. Le village fut en effet construit par des bergers qui venaient y passer l’hiver. Le Christ Rédempteur lui-même ne tend pas les bras vers la mer mais vers l’intérieur des terres…

L’habitat de la ville conserve son aspect médiéval, avec ses ruelles tortueuses, ses escaliers, ses petites places où subsistent encore quelques palais XVIIe-XVIIIe siècles (De Lieto, Picone, Calderano, d’Orlando). Le centre est plein de charme et abonde en petits commerces de souvenirs. Sur la place principale, on vient prendre une granita et flâner, loin de la plage surpeuplée en été.

Maratea est peut-être l’unique véritable station balnéaire de la Basilicate, au sens traditionnel du terme. On ne trouvera pas en effet dans la région un autre paysage marin aussi attachant, ni même d’installations aussi perfectionnées. Maratea est résolument tournée vers le tourisme, mais un tourisme discret et plutôt sélect.

Transports

BUS – COMPAGNIE SITA

Piazza Europa

✆ +39 0971 506 811

www.sitabus.it

Les bus relient le centre historique aux plages de Maratea, ainsi que les villes de Cersuta, Acquafredda ou encore Castrocucco.

TRAIN – FERROVIE DELLO STATO

Largo Immacolata, 34

www.trenitalia.it

areaclienti@trenitalia.it

Rome-Napoli, ou Rome-Reggio di Calabria (via Naples). Avec ou sans changement à Naples pour aller à Reggio di Calabria.

Pratique

FARMACIA BRANDO

Corso Giuseppe Garibaldi, 14

✆ +39 0973 876 158

Ouverte tous les jours de 8h30 à 13h et de 16h30 à 20h.

Une pharmacie idéalement placée sur le cours principal de Maratea.

OFFICE DU TOURISME

Via Santavenere, 144

✆ +39 0973 876 026

www.marateaproloco.it

info@marateaproloco.it

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 17h.

Voici le premier endroit où vous rendre pour comprendre les différents tenants et aboutissants de cette belle région. Une carte, des horaires de trains et bus, où louer une voiture, les hôtels fermés hors saison, les pistes de neige en hiver... N'oubliez rien !

Se loger

Locations

PIANETAMARATEA CLUB RESIDENCE

Località Santa Caterina, 233

✆ +39 0973 871 888

www.pianetamaratea.com

pianetamaratea@pianetamaratea.com

Appartements de 2 à 7 personnes à partir de 500 € la semaine. Restaurant, supérette, piscine, service de navette gratuit desservant la plage située à 3 km.

Bien adaptés pour les familles, les appartements de cette résidence de vacances affichent une décoration simple de style méditerranéen. Le Pianetamaratea bénéficie d'un emplacement à flanc de falaise et surplombe la mer Tyrrhénienne.

Bien et pas cher

B&B LA CASA DEL GELSO

Via Timpone, 47

Acquafredda di Maratea

✆ +39 0973 878 108

www.lacasadelgelso.it

info@lacasadelgelso.it

Une petite rue qui monte juste après l'Hôtel San Diego.

3 chambres avec terrasse à partir de 65 €. Petit déjeuner inclus. Jardin, parking.

Légèrement posée sur les hauteurs, cette jolie adresse est tenue par Lidia et sa mère Nadia, deux charmantes personnes. La grande terrasse et certaines chambres ont une vue sur mer, les chambres sont très calmes avec de beaux lits à moustiquaires, des salles de bain, une bibliothèque, une TV... Au petit déjeuner (la colazione), vous découvrirez des produits frais du pays et des recettes concoctées par vos hôtes ! Un endroit à découvrir !

B&B NEFER

Via Cersuta, 27

✆ +39 0973 871 828

www.bbnefer.it

info@bbnefer.it

3 chambres : chambre simple entre 30 et 45 €, chambre double 60 et 90 € selon la saison, petit déjeuner inclus. Tarifs plus élevés du 10 au 25 août.

Agréable B&B très bien situé, avec vue sur la mer et les montagnes. Les propriétaires sauront vous accueillir et vous donner de précieux conseils pour découvrir la région. Les quatre chambres sont propres et décorées chacune avec une couleur différente. Le petit déjeuner, servi en été sur la terrasse qui donne sur la mer, propose des produits frais de la région.

Confort ou charme

LA DIMORA DEL CARDINALE***

Piazza Vitolo

✆ +39 0973 877 712

www.ladimoradelcardinale.it

hotelcardinale@gmail.com

Chambre simple de 55 à 100 €, standard de 70 à 155 €, et de 80 à 170 € pour bénéficier d'une terrasse, suite de 100 à 200 €. Petit déjeuner inclus.

Demeure du cardinal Casimiro Gennari de 1839 à 1914, et l’un des plus anciens bâtiments de la ville. L’hôtel a ouvert en 2001. C’est un endroit de charme avec des chambres plutôt modernes et spacieuses, dont la plupart ont des vues superbes sur la ville et la montagne.

HOTEL CLUB SAN DIEGO***

Via Nazionale, 59

Acquafredda di Maratea

✆ +39 0973 878 004

www.hotelsandiego.it

info@hotelsandiego.it

A quelques kilomètres de Maratea et de la gare ferroviaire.

Fermé de fin octobre à avril. De 65 à 85 € la chambre avec petit déjeuner ; à la semaine en demi-pension de 350 à 785 €. Double piscine en bord de mer (dont hydromassage). Fitness, mini club, discothèque...

Le paradis existe sur terre, dans le golfe de Policastro ! Preuve en est avec cet hôtel posé entre mer et montagne dont la plupart des chambres jouissent d'une vue à couper le souffle. Et sans parler de la quiétude d’un jardin bordé de bougainvilliers, sans oublier les palmiers, oliviers et fontaines... Un parc descend jusqu’aux flots azur, là où se trouvent piscines, bar et une grande salle pour tous vos événements. Cette agréable affaire familiale est tenue par Massimo et sa famille, et une équipe toujours aux petits soins. Profitez au dernier étage des terrasses des chambres avec de gigantesques solariums.

VILLA CHETA

Via Canonica, 48

Acquafredda di Maratea

✆ +39 0973 878 134

www.villacheta.it

info@villacheta.it

Fermé de mi-janvier à mi-avril. Compter de 115 à 150 € la chambre double hors saison, de 140 à 220 € en été suivant la catégorie. Restaurant.

Tenue par la fille du propriétaire, c’est une jolie villa de style Liberty, à l’ambiance et au charme des vieilles maisons de famille. Les chambres sont douillettes et spacieuses, et l’ensemble plutôt romantique. Le restaurant, à l’atmosphère début de siècle, sert une cuisine régionale raffinée. L’établissement est bien tenu, et le service excellent. Accès direct à la plage, à quelques mètres en contrebas.

Luxe

LA LOCANDA DELLE DONNE MONACHE****

Via Carlo Mazzei, 4

✆ +39 0973 876 139

www.locandamonache.com

info@locandamonache.com

Compter 135-150 € la chambre double, 150-175 € la supérieure, 210-245 € la Deluxe et 360-295 € la suite.

Un monastère du XVIIIe siècle au-dessus du centre historique de Maratea. Une restauration intelligente a marié la vieille pierre avec des teintes vives, dans un esprit subtil et une légère touche de design. Le restaurant, qui s’ouvre par un portique sur un délicieux jardin, propose des saveurs de la mer et de la cuisine locale. La piscine est ravissante. Les prix sont justifiés par la beauté du lieu. Les chambres sont en revanche un peu petites.

Se restaurer

DA CESARE

Via Nazionale Cersuta, 52

Cersuta

✆ +39 0973 871 840

Ouvert tous les soirs en saison. Menu environ 25 €.

Ici, la clientèle est populaire. Les plats sont locaux, à base de poisson et tout à fait bons. Une bonne adresse, conseillée par les gens du coin. Jolie terrasse, fleurie en été.

ZÀ MARIUCCIA

Via Grotte, 2

Port de Maratea

✆ +39 0973 876 163

www.zamariuccia.it

info@zamariuccia.it

Ouvert tous les soirs en saison. Compter autour de 40-50 € par personne.

Le restaurant connu et chic de Maratea, notamment pour son panorama unique sur le port et la mer. On y sert une excellente cuisine à base de poisson. Une valeur sûre en ce qui concerne la qualité des mets, un peu moins en ce qui concerne le porte-monnaie…

À voir – À faire

« Ville aux 44 églises »

Témoignage de la profonde foi religieuse qui l'anime, Maratea est aussi connue pour ses 44 chapelles, églises, abbayes et ermitages anciens éparpillés sur le territoire. Une richesse de patrimoine architectural à explorer... En voici quelques exemples.

CHIESA ANNUNZIATA

Piazza del Borgo

Horaires variables. Entrée libre.

Construite au XVIe siècle, l’église de l'Annonciation présente un beau portail flanqué de deux lions en pierre, et surtout une coupole recouverte de majolique. En face, se dresse l’obélisque de San Biagio, de 1738. Sa construction a été financée par les habitants de Maratea.

CHIESA SANTA MARIA MAGGIORE

Largo Santa Maria Maggiore

Centre historique

Horaires variables. Entrée libre.

L’église date des XIIIe et XIVe siècles, mais a été remaniée à plusieurs reprises. Sa façade présente deux précieux bas-reliefs avec des anges adorateurs, fragments d’un tabernacle du XVe siècle. Le grand clocher roman est soutenu par une base carrée. L’intérieur, à nef unique, est de style baroque, orné de stucs, et possède un magnifique chœur en bois des XVIe et XVIIIe siècles.

CHIESA SAN VITO

Centre historique à la limite du Bosco dei Carpini

Capo Casale

Horaires variables. Entrée libre.

Parmi tous les édifices religieux de Maratea, l'église de San Vito est le plus ancien, elle a été fondée entre le Xe et XIe siècle (le clocher a été ajouté en 1800), et elle est située sous l'impressionnante falaise du Monte San Biagio (Capo Casale). A l’intérieur, un plan à nef unique et quelques fresques du XVe siècle dignes d’intérêt, dont la Vierge sur le Trône (Madonna in Trono) et, de la même période, la fresque de San Vito.

A la conquête du Christ Rédempteur

A la conquête du Christ Rédempteur - Christo Redentore.

© Andrea VENEZIANO – Fotolia

Au sommet du mont Saint-Blaise, la statue du Christ Rédempteur, perchée à 633 m d'altitude, domine la ville du haut de ses 22 mètres.

MONTE SAN BIAGIO

Par la Via Mandarini puis la Via Roma

Une route panoramique en lacets et impressionnante mène au sommet de la montagne San Biagio, où se dresse la statue du Christ Rédempteur, symbole de Maratea, qui surgit à 650 mètres d'altitude. Cet endroit offre une vue magnifique sur la côte.

Le mont San Biagio, qui domine tout le golfe de Policastro, abrite également le sanctuaire de San Biagio, composé d'un porche à trois arcs, datant de la Renaissance, d'une chapelle en style baroque de 1619 et d'un bas-relief en marbre du XVIIIe. Chaque année, du premier au deuxième dimanche de mai, les célébrations en l'honneur du saint patron animent la ville.

Deux kilomètres plus loin, apparaissent, sur un rocher, les ruines de la Maratea Superior, ou la ville antique fortifiée, construite entre les VIIIe et IXe siècles, lorsque les raids sarrasins rendirent les zones côtières dangereuses.

STATUA DEL CRISTO REDENTORE

Monte San Biagio

Accès : par la route spectaculaire goudronnée ou à pied, via le chemin (raide !) n° 1.

En 1965, a été érigée par Bruno Innocenti, un sculpteur de Florence, sur la cime du mont San Biagio, une statue colossale du Christ Rédempteur, aux bras grand ouverts, de près de 22 mètres de hauteur. Visible à des lieues à la ronde, elle devint rapidement l’emblème de la ville. Frère du Cristo Redentor de Rio et du Cristo Rei de Lisbonne, cet imposant Christ qui semble protéger la ville est pratiquement aussi grand, mais nettement moins connu ! Le belvédère qui entoure cette gigantesque statue est l’occasion d’admirer l’un des plus beaux panoramas de la côte.

FIUMICELLO SANTA VENERE

Plage équipée avec service de bus depuis Maratea et parking.

Depuis Maratea, la côte du golfe de Policastro et ses 30 kilomètres de calanques sont facilement accessibles (le long de la SS-18). Fiumicello Santa Venere est la première plage et l’une des plus belles, située au nord de Maratea, entre le promontoire de l’Ogliastro (au nord) et la pointe de Santa Venere (au sud).

Shopping

SOUVENIR AL REDENTORE

Via Castello, 1

Montagne et Belvédère del Redontore.

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 16h à 19h.

Juste en bas des marches qui accèdent au Cristo, la statue « del Redentore », vous trouverez cette boutique aux multiples activités : souvenirs en tous genres – dont évidemment une multitude avec « il Cristo » – des bijoux, magnets, boissons...

LAGONEGRO

La petite ville se fit connaître pour ses manufactures de textile, ainsi que pour la production d’horloges destinées aux tours ! La partie médiévale du bourg, appelée Castello, est un véritable labyrinthe de petites rues, d’escaliers et de passages…

CATTEDRALE DI SAN NICOLA

Piazzetta Italia

✆ +39 0973 49 957

Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 19h.

Un monument qui se distingue des autres. Construite aux IXe-Xe siècles, maintes fois remaniée, l’église conserve des tableaux du XVIIe siècle et quelques intéressantes sculptures du XVIe siècle. Fait plus marquant encore, l’église abriterait, selon la légende locale, la sépulture de Lisa del Giocondo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, morte à Lagonegro en 1506.

MONASTERO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

Località Madonna degli Angeli

✆ +39 0973 21 388

Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 15h30 à 20h.

Au sud-ouest de la ville, au milieu des bois. Il devint monastère au cours du IXe siècle, quand les moines bénédictins ont remplacé les moines basiliens. Au XIXe siècle, l’ensemble devint propriété des capucins, jusqu’à son abandon en 1934.

RIVELLO

Par la SS-585 après Trecchina vers l’ouest. Le village de Rivello est situé en haut d’un col, d’où l’on peut admirer le magnifique paysage de la vallée du Noce et du massif du Sirino. Célèbre pour l’artisanat du cuivre, il possède aussi de nombreux et originaux édifices religieux. A l’époque de la conquête lombarde et byzantine, ces deux peuples se disputèrent ce village à la situation stratégique, pour finir par y coexister ensemble. Les Lombards s’installèrent dans la partie haute du village et les Byzantins, dans sa partie basse. Cette coexistence insolite donna lieu à deux centres distincts, avec deux cultures différentes : l’un autour de l’église Santa Maria Maggiore, de rite latin, l’autre autour de l’église de San Nicola, de rite grec.

CHIESA MADRE DI SAN NICOLA

Ouverte tous les jours de 11h à 13h et de 15h à 20h.

Construite avec un escalier monumental qui englobe l’église de San Nicola dei Greci, elle est couverte de petites voûtes croisées sur des petites colonnes.

CONVENTO SANT'ANTONIO DA PADOVA

Viale Monastero

✆ +39 0973 46 511

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 19h. Entrée libre.

Le couvent date du XVe siècle et a appartenu aux frères mineurs observantins. L’église possède un portique du XVIe siècle orné d’une magnifique fresque de Pietrafesa (XVIIe siècle). Le cloître (hélas restauré !) conserve encore quelques fresques de Pietrafesa, ainsi que celles de Giovanni Todisco (Scènes de la Passion). Au premier étage, le Museo civico expose du matériel archéologique découvert dans les localités voisines.

TRECCHINA

Une petite halte agréable sur la route de Maratea en direction du parc du Pollino. Trecchina est une petite commune de montagne où de nobles constructions de style XIXe siècle côtoient des habitations rurales, et c’est ce qui fait son charme.

LE PARC NATIONAL DU POLLINO

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO - Parc national du Pollino.

© Enrico863 - Fotolia

Créé en 1993, sur 182 180 hectares, il compte 172 583 habitants répartis entre la Basilicate et la Calabre. Le parc national du Pollino est une vaste zone des Apennins, dominée par le massif du Pollino (2 248 mètres). La partie lucanienne qui marque la limite sud, composée de grandes forêts, de verts pâturages et d’aires cultivables, inclut le bassin du Sinni et ses affluents. Ce massif montagneux résulte d’une compression provoquée par le continent africain, compression qui le fit émerger de 1 000 mètres des abysses océaniques, il y a environ 60 millions d’années ; il y a 2 millions d’années, il se souleva encore de 1 200 mètres. Le massif du Pollino est formé de puissantes assises calcaires dolomitiques provenant de terrains apparus il y a des millions d’années. Vaste aire protégée aux paysages grandioses, le Pollino est également une extraordinaire réserve de faune et de flore dont certaines espèces comme les orchidées sont introuvables ailleurs en Europe. C’est aussi le territoire de l’aigle royal, du vautour, du gypaète, du grand-duc et du sanglier… Et, avec un peu de chance, on peut y rencontrer un loup, dont il ne reste qu’une trentaine de spécimens. Les cours d’eau abondent en truites, en loutres et en salamandres à lunettes…

Arbres, rites et croyances

A Rotonda, entre le 11 et le 13 juin, jour de saint Antoine, on organise la fête de l’érable. Ce rite arborifère se pratique également dans le village d’Accetura. Dans la localité de Piano Pedarreto, on abat un hêtre, on lui enlève son écorce, puis on le porte jusqu’à la ville, sur la place centrale. Là, après la bénédiction des animaux, on place sur la cime de l’arbre un sapin et l’on fête le mariage des arbres. Ensuite, le tronc est érigé devant la mairie.

SAN SEVERINO LUCANO

Ancien bourg agricole fondé au XVe siècle, le village devint par la suite le fief de la famille San Severino. C’est l’un des points de chute des visiteurs du parc du Pollino. Son église principale abrite une statue de la Vierge du Pollino, particulièrement vénérée des habitants du coin.

Pins loriqués, emblème du parc national du Pollino

Le parc du Pollino, majoritairement recouvert de hêtres, de sapins blancs et autres conifères, accueille sur ses hauteurs une variété d’arbres moins connue que l’on appelle les pins loriqués (Pinus leucodermis). Cet arbre d’origine balkanique, et qui n’existe que dans cette autre région du monde, est devenu l’emblème du parc. Toutefois, sa survie est menacée par l’extension progressive des autres arbres, qui l’obligent à se réfugier entre 1 000 et 2 000 mètres, dans des zones toujours plus restreintes. Le spectacle de ces arbres ermites, courbés par les siècles et trônant dignement sur les cimes des montagnes, est l’une des plus belles visions offertes par le parc.

HOTEL PARADISO

Via San Vincenzo

✆ +39 0973 576 586

www.hotelparadiso.info

info@hotelparadiso.info

Entre 50 et 70 € la chambre simple, entre 65 et 100 € la double. Petit déjeuner inclus.

Une construction moderne qui domine la vallée du Frido, à deux pas du joli bois de Magnano. Les chambres sont sobres et bien équipées. Services intéressants, et notamment possibilité d’excursions guidées, à pied et en Land Rover, dans le parc, balades à cheval, en mountain-bike, ainsi que des soirées devant la cheminée ou en plein air avec musique et dégustation de produits locaux.

MULINO IANNARELLI****

Mezzana Salice

✆ +39 0973 570 205

www.mulinoiannarelli.com

info@mulinoiannarelli.com

Sur la SP4 de Pollino en direction de San Severino Lucano.

Compter pour une chambre simple 90 € et pour une double 100 €, petit déjeuner compris.

Ce magnifique moulin datant de 1745 est aujourd'hui un hôtel qui offre tout le confort nécessaire. Cette ancienne bâtisse de charme propose différentes chambres soignées et décorées avec goût.

Parfait pour découvrir le parc du Pollino et la région. Profitez également du restaurant avec ses plats typiques. Un régal pour les papilles et pour les yeux.

OFFICE DU TOURISME

Via Nicola Germano, 18

✆ +39 0973 576 332

www.prolocodelpollino.org

prolocodelpollino@tiscali.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

SAN COSTANTINO ALBANESE

Perché à 650 mètres d’altitude, dans la partie est du parc national du Pollino, sur les pentes de la Tempa di San Nicola, le village, comme son nom l’indique, est une ancienne commune albanaise. On dit que cette communauté aurait trouvé refuge dans la vallée du Rubio, au monastère de Santa Maria di Sectara, et aurait été obligée d’en partir, en raison de divergences qui l’opposaient aux moines concernant la liturgie grecque… Ces communautés ont conservé leur autonomie et les coutumes de leur terre d’origine. A l’église principale, on officie encore selon le rite grec.

Province de Matera

Plaines et collines parsèment la province de Matera. On y découvre aussi d'étonnantes calanques en approchant la ville d'Aliano, tout en profitant de l'occasion pour marcher sur les traces de Carlo Levi. Mais c'est surtout grâce au statut de « Matera, capitale européenne de la culture 2019 » que cette province commence à se dévoiler au grand public. En partageant le riche patrimoine des sassi de Matera et de ses églises rupestres, tout d'abord. En proposant avec fierté, ensuite, la renaissance d'une ville inscrite au Patrimoine de l'UNESCO, jadis honteuse ; aujourd'hui universellement reconnue. Une tonalité un peu bobo, dans cette ville aux habits troglodytiques, donne alors à cette province une renaissance surprenante qui s'opère dans un brassage de générations et de populations et générant un melting-pot créatif.

MATERA

MATERA - Matera

MATERA - Jeune fille en pierre contemplant la vieille ville de Matera.

© Ludovic COSTE

Deuxième chef-lieu de la Basilicate, la ville de Matera est située sur un haut plateau karstique de la Murge, au milieu d’une vaste zone de collines argileuses et de ravins. Cet environnement d’une âpreté sauvage, parfois austère, est l’un des plus singuliers et des plus fascinants de l’Italie méridionale. La ville garde d'ailleurs les traces des différentes époques qui ont façonné son histoire. Vestiges de l’Antiquité, monuments du Moyen Age et de la Renaissance se mêlent ici harmonieusement aux maisons paysannes, aux églises baroques et aux bâtiments modernes… Toutefois, la carrière touristique de Matera est due principalement à la présence sur son territoire des fameux sassi (littéralement « pierre, caillou »). La ville est en effet connue pour cet habitat urbain unique en son genre qui lui a valu, en 1993, d’être inscrite par l’UNESCO sur sa liste du patrimoine mondial. L’existence de ce site troglodytique, qui témoigne de la grande misère paysanne d’une époque, fut révélée au monde par l’écrivain Carlo Levi, dans son fameux roman Le Christ s’est arrêté à Eboli (1945).

Pour le voyageur qui arrivait autrefois dans le centre de Matera, à la nuit tombée, quand une lanterne était allumée devant chaque maison, le site se présentait comme un « miroir du ciel étoilé ». Le géographe du XIIe siècle, El Drisi, trouvait ainsi Matera « magnifique et superbe » … De nos jours, la ville est également un centre économique et culturel actif, résolument tournée vers le futur. Matera est devenue une ville presque bobo, où il fait extrêmement bon vivre et où les jeunes et moins jeunes générations trouvent chacune leur place, discutent dans la rue, échangent, prennent du bon temps.

Matera, capitale européenne de la Culture en 2019

Si Matera était vue dans les années 1950 comme la « honte nationale de l’Italie », les temps ont bien changé et la ville, 40 ans plus tard, fut listée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses trésors architecturaux et culturels, son parc national de l'Alta Murgia, ses sassi qui intéressent tant les réalisateurs ces derniers temps, et le tourisme qui s'y développe, Matera est en pleine transformation et a remporté le titre prestigieux de « Capitale Européenne de la Culture ». Une véritable revanche !

Plus d'informations (en italien et en anglais) : www.matera-basilicata2019.it

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture

De la côte adriatique : prendre l’autoroute Bologne-Taranto jusqu’à la sortie Bari Nord en suivant les directions Altamura-Matera, sur la SS-99.

De la côte tyrrhénienne : suivre l’autoroute Salerno-Reggio Calabria jusqu’à la sortie Sicignano degli Alburni (donc en direction de Potenza), et prendre ensuite la direction Metaponto sur la SS-407 Basentana, jusqu’aux indications pour Matera.

De la côte ionienne : prendre la SS-106 en direction de Metaponto et suivre les indications pour Matera.

En train

Matera est relativement mal desservie par le train, dont la plupart ne sont pas directs. La meilleure solution est d’aller jusqu’aux gares de Ferrandina Scalo (à 35 km de Matera) ou de Bari (à 60 km de Matera), puis prendre l'autobus FAL (Ferrovie Appulo Lucane).

Plus d'informations : ✆ +39 0800 050 500 - ferrovieappulolucane.it

FERROVIE APPULO LUCANE

✆ +39 0835 388 192

ferrovieappulolucane.it

relazioniesterne@ferrovieappulolucane.com

Billetterie en gare ou en ligne.

Cette compagnie privée de chemins de fer dessert Matera au départ de Bari (entre 1h et 2h de trajet selon la ligne, plus d'une vingtaine de trains par jour), et exploite également des bus pour les liaisons locales autour de Matera.

MARINOBUS

✆ +39 0803 112 335

www.marinobus.it

info@marinobus.it

Trajets directs en autocar pour les grandes villes d’Italie : Matera-Naples, Matera-Pérouse, Matera-Milan. Trajets internationaux également.

Pratique

Tourisme – Culture

INFO MATERA

Piazza Vittorio Veneto, 39

✆ +39 0835 680 254

www.infosassidimatera.com

info@infosassidimatera.com

Ouvert tous les jours, de 8h à minuit. En hiver, tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h.

Petit centre d'information indépendant avec cartes, brochures et possibilité de réserver une visite guidée à bord d'un triporteur vintage, appelé Ape.

OFFICE DU TOURISME

Via Don Minzoni, 11

✆ +39 335 534 6892

www.prolocosassidimatera.it

info@prolocosassidimatera.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

Pour de plus amples informations concernant les sites touristiques de Matera.

SASSI WEB

www.sassiweb.com

Intégralement traduit en français, ce site Web est celui de l'agence de voyage « Viaggi Lionetti ». Il est très bien fait et offre de nombreuses informations précises et intéressantes sur la ville des sassi : transport, hôtels et restaurants, histoire, plans de la ville, idées d'itinéraires.

Réceptifs

ANNE DEMAY

✆ +39 329 315 5583

annedemay@alice.it

Compter 70 € les 2h30 de visite, pour 2 personnes.

Une guide française passionnante pour saisir l'extraordinaire histoire de la ville troglodytique de Matera.

PINA RADICCHI

✆ +39 347 101 1846

www.percorsiguidati.it

info@percorsiguidati.it

Tarifs sur demande.

Une guide (francophone) qui connaît extrêmement bien sa ville, sa région et le parc des églises rupestres de Matera. Pina Radicchi s'adapte très facilement à votre demande : n'hésitez surtout pas à lui demander une visite hors sentiers battus.

Orientation

Les sassi de Matera sont formés par deux amphithéâtres naturels creusés dans le roc, délimitant ainsi deux quartiers : le Sasso Barisano, au nord, et le Sasso Caveoso, au sud, séparés par un promontoire rocheux, appelé la Civita, sur lequel se dresse la cathédrale.

Même s'il ne faut pas hésiter à se perdre dans les venelles tortueuses, les sassi forment un véritable labyrinthe qui défie tout sens de l'orientation. Afin de mieux vous repérer, les adresses sélectionnées précisent leur emplacement : au cœur des sassi (attention pas de voiture) ou dans la ville moderne.

Se loger

Tous les hôtels de l’ancienne ville troglodytique ont été réaménagés dans le respect de l’architecture des lieux, les sassi, avec cependant une bonne dose d’innovation… Pour ce type d’environnement, on accepte (ou pas) de payer le prix… Sinon de nombreuses formules B&B à des prix plus abordables existent. Et, depuis peu, quelques auberges de jeunesse !

Créer votre propre B&B ?

Il faut savoir que les sassi sont rénovés via un système « immobilier » assez original, et qui marche très bien ! On n'achète pas un sassi. On le loue à l'Etat, sur une durée limitée et pour la modique somme de 1 000 € par an. En échange : la prise en charge de sa restauration. C'est ainsi que de nombreux B&B ont vu le jour ces dernières années... Environ 100 à l'heure actuelle !

Bien et pas cher

L’OSTELLO DEI SASSI

Via Casalnuovo, 50

✆ +39 0835 312 586

lostellodeisassi.it

social@ostellodeisassi.it

En basse saison : compter 14 € le lit, en haute saison : 20 €. Petit déjeuner non inclus. Chambre avec salle de bain : 50 €.

Une récente auberge de jeunesse qui ouvre la ville aux plus jeunes et aux étudiants ! L'Ostello dei Sassi propose 50 lits en dortoir, répartis sur deux étages. Des chambres doubles avec salle de bain peuvent également être louées aux plus rapides. Un micro-ondes, une bouilloire et tout le nécessaire de base pour cuisiner sont à votre disposition dans une petite kitchenette. Et le thé, le café et les tisanes sont offerts par la maison ! Pour vos affaires, des casiers ont été installés. Et au sous-sol, dans une grotte, un salon permet de se retrouver, de se rencontrer, avant d'aller découvrir un peu de Matera « by night » !

Confort ou charme

ALBERGO ITALIA***

Via Domenico Ridola, 5

✆ +39 0835 333 561

www.albergoitalia.com

info@albergoitalia.com

A partir de 120 € la chambre double, avec petit déjeuner.

Ceux qui voudraient marcher sur les traces de Mel Gibson peuvent réserver une chambre dans cet hôtel familial bien situé, tout proche des sassi. C'est en effet ici qu'il logea lorsqu'il tourna le film La passion du Christ en 2003. Point fort de l'établissement : les chambres sont dotées d'un petit balcon qui offre une très belle vue sur les sassi.

B&B SASSOLINO

Via Bruno Buozzi, 180

Au cœur des sassi

✆ +39 0835 314 169

www.sassolino.eu

info@sassolino.eu

De 75 à 120 € la chambre double selon la saison, petit déjeuner inclus. wi-fi gratuit, parking à 20 mètres.

Un charmant B&B tenu par Tatiana, Grazia et Lino, qui vous accueilleront chaleureusement. Deux chambres seulement, mais de tout confort et dont la décoration moderne s’allie parfaitement avec la pierre des grottes, vieille comme le monde. Un salon doté d’une cuisine donne sur une petite (mais pas moins agréable) terrasse avec vue sur les sassi. Le tout situé dans un emplacement idéal pour visiter la ville. Bons conseils également pour les excursions et guides, n’hésitez donc pas à demander des infos, vos hôtes se chargeront de faire les réservations pour vous.

HOTEL SASSI***

Via San Giovanni Vecchio, 89

Au cœur des sassi (Sasso Barisano)

✆ +39 0835 331 009

www.hotelsassi.it

info@hotelsassi.it

Chambre double environ 95 €, junior suite 120 €, suite 135 €. Petit déjeuner compris.

L’hôtel Sassi n’est pas tout à fait comme les autres. M. Cristallo vous informera d’emblée qu’il fut le premier à construire un hôtel dans les sassi et se fera une joie de vous expliquer comment ; ancien ingénieur, il a été témoin et acteur de l’histoire de la ville. L’esprit des maisons troglodytiques a été conservé avec simplicité. Les chambres, bien équipées, possèdent toutes ces merveilleuses voûtes qui les rendent si singulières.

L’HOTEL IN PIETRA

Via San Giovanni Vecchio, 22

✆ +39 0835 344 040

www.hotelinpietra.it

info@hotelinpietra.it

A partir de 80 € la chambre double, 160 € la Deluxe.

Au sein d'une ancienne église du XIIIe siècle, et situé au cœur des sassi de Matera, cet hôtel dispose de chambres et suites entièrement creusées dans la roche. Décoration soignée, ameublement élégant et ambiance unique pour un séjour romantique.

LOCANDA DI SAN MARTINO

Via Fiorentini, 71

Au cœur des sassi (Sasso Barisano)

✆ +39 0835 256 600

www.locandadisanmartino.it

info@locandadisanmartino.it

A partir de 115 € la chambre double, petit déjeuner compris.

Légèrement sur les hauteurs de Matera, mais toujours au cœur des sassi, cet hôtel propose une petite trentaine de chambres. Préférez celles avec vue panoramique. Un mobilier différent pour chacune d’elles, venu des quatre coins du monde. Buffet en été pour le petit déjeuner. On peut également s'y rendre pour la seule détente puisque des thermes ont été creusés en tunnels et citernes, et constituent un lieu magique baigné de lumière et de quiétude. Tout ceci sans oublier les bains bouillonnants ou hammam, et la piscine.

LE MONACELLE

Via Riscatto, 9

Au cœur des sassi

✆ +39 0835 344 097

www.lemonacelle.com

lemonacelle@hotmail.com

A partir de 95 € la chambre double, avec petit déjeuner.

Situé dans un ancien couvent de recluses du XVIe siècle, tout proche du Duomo, l’hôtel offre des chambres élégamment meublées, un merveilleux cadre naturel, de jolies terrasses en été et un panorama fantastique sur les sassi.

Luxe

PALAZZO GATTINI LUXURY HOTEL*****

Piazza Duomo, 13

✆ +39 0835 334 358

www.palazzogattini.it

info@palazzogattini.it

A partir de 225 € la chambre double et 680 € la suite avec piscine privée. Les termes sont accessibles sur réservation (y compris si vous n'êtes pas client de l'hôtel).

Du grand luxe sculpté dans la sobriété de la roche calcaire de Matera, et situé face à une vue époustouflante sur le canyon et les sassi. Cela en fait sans aucun doute l'un des hôtels les plus prisés de Matera. Ici, c'est Sharon Stone qui avait dernièrement privatisé la splendide terrasse pour un cocktail dégusté dans un décor difficilement descriptible. Le Palazzo Gattini a également la particularité d'avoir conçu un spa dans des thermes sculptés dans une grotte. C'est alors une autre magie qui opère !

SANT’ANGELO LUXURY RESORT*****

Piazza San Pietro Caveoso

Au cœur des sassi (Sasso Caveoso)

✆ +39 0835 314 010

www.santangeloresort.it

info@santangeloresort.it

A partir de 230 € la chambre double, petit déjeuner inclus. Les prix varient selon la fréquentation et la durée du séjour.

Depuis que l’on a le droit de s’ « attaquer » aux sassi pour les restaurer, de plus en plus d'hôtels de charme ont vu le jour. Le Sant’Angelo fait partie de ces petits joyaux construits sur le modèle des maisons troglodytiques, mais avec une touche rassurante de modernité et de confort. Le résultat est étonnant : les chambres sont des grottes de luxe, et l’on ne s’y sent pas claustrophobe… Un cadre exceptionnel.

SEXTANTIO – LE GROTTE DELLA CIVITA

Via Civita, 28

Au cœur des sassi (Sasso Barisano)

✆ +39 0835 332 744

www.sextantio.it

matera@sextantio.it

A partir de 285 € la chambre double, avec petit déjeuner.

Un établissement de tout premier choix. Vous aurez ici la chance de dormir dans des sassi tout en profitant d'un maximum de confort : une expérience plus qu'un simple séjour car ces « grottes » sont particulièrement romantiques et luxueuses. Les 18 « chambres » ont été rénovées dans le respect du patrimoine car chacune révèle forme et matériaux d'origine. Les clients découvriront une atmosphère unique évoquant l'histoire et le charme des sassi de Matera. A ne pas rater !

Se restaurer

Le pain de Matera

Autre symbole de la ville, le pain de Matera, issu d'une tradition ancienne, a constitué pendant des siècles l'essentiel de l'alimentation des habitants. Aujourd'hui classé IGP, il est confectionné selon des règles précises à partir d’anciennes variétés de blé dur (le Senatore Cappelli notamment), cultivées sur les collines arides de Matera et dans les villages limitrophes, et dont les farines lui donnent ce goût unique. Autres caractéristiques du pain de Matera : sa forme haute, la couleur dorée de sa croûte épaisse et sa mie couleur jaune paille. Autrefois, les familles de Matera avaient pour coutume de signer la pâte à enfourner afin de reconnaître leur pain après la cuisson dans les fours à bois communaux.

Sur le pouce

ANTICO FORNO DI MATERA

Piazza Ascanio Persio, 19

✆ +39 0835 331 822

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, de 8h à 14h et de 17h à 20h30.

Excellente boulangerie (panificio en italien) sur la place où se déroule le marché quotidien. Simple mais efficace pour combler un petit creux, avec des parts de pizza, des sandwichs maison, et diverses variétés de pains et pâtisseries.

MARTINO, IL FORNO NEI SASSI

Via Buozzi, 34

Au cœur des sassi (Sasso Caveoso)

✆ +39 0835 310 677

Ouvert tous les jours de 8h à 22h.

Petite boulangerie artisanale qui propose notamment le fameux pain de Matera et quelques spécialités, comme une sorte de tarte à l'oignon, à déguster en déambulant dans les sassi.

PIADÌ

Via delle Beccherie, 45

✆ +39 0835 682 209

Ouvert en semaine de 11h30 à 15h et de 18h à 1h. Autour de 4 €. Sur place ou à emporter.

Immense variété de piadina, de crescioni et de piadapizza ! L'équipe est sympa et vous prépare la commande sous vos yeux. Bon concept et pause gourmande réussie !

Pause gourmande

SCHIUMA

Via Tommaso Stigliani, 92

✆ +39 0835 334 283

Ouvert tous les jours de 8h à 21h30.

Pâtisserie chaudement recommandée par les habitants, et l'on comprend vite pourquoi ! Entre la variété des douceurs (du croquant, du crémeux, du fruité... il y en a pour tous les goûts !) et leur qualité, impossible de ressortir les mains vides.

Bien et pas cher

AL FALCO GRILLAIO

Via Domenico Ridola, 17

✆ +39 0835 331 128

www.alfalcogrillaio.com

Fermé le lundi. Compter 20 €.

Pour beaucoup, les pizzas de cette osteria, préparées à l’ancienne sans levure, sont les meilleures de la ville. Ici, c'est une histoire de famille : papa à la pizza et Graziano, le fils rentré de France, en salle. La politique du restaurant n’est pas de s’en mettre plein les poches mais de satisfaire ses clients en proposant une nourriture de qualité à des prix raisonnables. Une réussite, les produits sont bons, les antipasti et les plats de pâtes copieux et la note n’est pas très salée. La terrasse est toujours pleine, mais nous vous conseillons d’aller voir si la table au fond du restaurant est libre.

IL TERRAZZINO

Vico San Giuseppe, 7

Au cœur des sassi

✆ +39 0835 332 503

www.ilterrazzino.org

info@literazzino.org

Ouvert tous les jours, midi et soir. Compter 20 €.

Ce restaurant, creusé dans la pierre des sassi, se trouve en plein centre historique et est accessible par la place centrale (Piazza Vittorio Veneto), ou directement par les sassi. Aux fourneaux, Iolanda Cellani vous propose une cuisine typique de la Basilicate et également des pizzas. N'hésitez à succomber aux plats de pâtes faites maison, comme les orecchiette ou bien les cavatelli integrali. Le grand plus de ce restaurant est sa terrasse qui donne sur le Sasso Barisano.

TAVERNA LA FOCAGNA

Recinto I Domenico Ridola, 4/11

✆ +39 0835 344 093

www.lafocagna.com

Ouvert de 20h à 2h, sauf le mercredi. Compter 15 €.

A la fois pub et restaurant, cette taverne propose des pizzas et des salades géantes faites de légumes délicieusement préparés. L'adresse est vraiment à découvrir. Les lieux sont tamisés, décorés d'outils anciens. Tout est cosy, chaleureux, original. Également une large carte de vins et de bières, bien sûr, pour avant, pendant ou après le repas !

Bonnes tables

LA GROTTA NEI SASSI

Via Rosario, 73

Au cœur des sassi

✆ +39 0835 334 891

www.ristorantesassidimatera.com

lagrottaneisassi@gmail.com

Ouvert du mardi au dimanche de 12h30 à 15h et de 19h30 à 23h30. Repas autour de 40-50 €.

Restaurant idéalement situé en plein centre-ville et doté d'une grande terrasse très agréable. L'accueil y est vraiment chaleureux et la carte, essentiellement composée de produits de la mer, dévoile avec surprise des mets savoureux et recommandés par les locaux.

SOUL KITCHEN

Via Casalnuovo, 27

✆ +39 0835 311 568

www.ristorantesoulkitchen.it

info@ristorantesoulkitchen.it

Ouvert tous les jours, sauf le jeudi, midi et soir. Compter entre 25 et 35 €.

Deux frères passionnés, Pietro et Domenico, vous accueillent dans un cadre convivial avec à la clé une cuisine lucanienne typique, comme les orecchiette, les raviolis de pommes de terre, la purée de fèves et de chicorée... Ne manquez pas la savoureuse panna cotta aux poivrons caramélisés : une combinaison inattendue !

TRATTORIA LUCANA

Via Lucana, 47

✆ +39 0835 336 117

www.trattorialucana.it

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche, midi et soir. Compter autour de 30 €, hors boissons. Réservation conseillée.

Le chef Gigi Sanrocco est intraitable : tous les produits doivent être frais et achetés le jour même avant d’arriver dans votre assiette, c’est la règle ! Fier d’avoir reçu à sa table Mel Gibson, il lui a dédié tout spécialement une recette : les fettucine alla Mel Gibson, d’une grande simplicité avec fèves, tomates cerises et champignons. Autres spécialités de cette cuisine inspirée de tradition familiale : les braciole al ragù con polpette (côtelettes et boulettes de viande), l'agnello al cutturiello (agneau), ou les cardoncelli della passione (tourtière à base d’une plante qui pousse dans les Murge).

Sortir

ALTERENO CAFÈ

Via Madonna delle Virtù, 6

Au cœur des sassi (Sasso Barisano)

✆ +39 0835 339 951

www.alterenocafe.it

info@alterenocafe.it

Ouvert toute l'année, tous les jours de 8h à 14h et de 15h30 à 20h. Petite restauration.

Tout proche du monastère de Santa Lucia alla Civita, ce charmant café prend place au sein de l'ancienne maison familiale, achetée par les arrière-grands-parents de l'actuel propriétaire. Ici la pierre est partout et nous livre l'histoire de la ville. La terrasse, superbe, offre une vue imprenable sur la Murgia d'où émergent quelques églises rupestres. Le week-end, de nombreuses animations (concerts, théâtres, expositions...) contribuent à l'attractivité de ce lieu fort attachant.

STONE

Via San Biagio, 21bis

✆ +39 0835 185 7363

www.stonematera.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, jusqu'à minuit. Compter 6-7 € le cocktail.

Un nouveau spot branché, qui propose à la fois des plats et cocktails originaux, artistiquement préparés par un barman passionné ; le tout servi dans une grotte qui se déploie sur plusieurs étages. Le mobilier aux lignes épurées vient donner à ce lieu un côté hyper contemporain. Stone accueille régulièrement des DJ (voir la programmation sur leur page Facebook).

À voir – À faire

Les sassi, de « honte nationale » à « patrimoine mondial »

Les sassi occupent le versant occidental du ravin de Matera, sur une superficie de 36 ha, et sont subdivisés entre le Sasso Barisano, le plus orienté vers Bari, et le Sasso Caveoso. La Cività, située le long du plateau en hauteur, au bord des sassi, est la partie médiévale et Renaissance de la ville.

L’ancien centre hébergeait autrefois plus de 15 000 personnes dans un ensemble de ruelles, de grottes, de galeries et d’arcs creusés dans le tuf de la gravina (crevasse) de Matera. La stratification des habitations, alimentées par d'ingénieux systèmes hydrauliques et de citernes entièrement creusées dans la roche, pouvant contenir de l’eau potable, est un phénomène étonnant. Les sassi représentent un exemple émouvant de la survie d’une communauté en harmonie avec son milieu naturel. Toutefois, au XVIIe siècle, va s’amorcer la lente détérioration des sassi, après les révoltes paysannes contre les seigneurs.

En devenant chef-lieu de la Basilicate, en 1663, Matera doit affronter le problème de l’accroissement de sa population, et les espaces habités doivent être agrandis. On construit partout, ce qui fait disparaître jardins potagers, étables, greniers et citernes. Aux fastes architecturaux de la ville s’oppose alors l’ « enfer de Dante », décrit par Carlo Levi dans son roman Le Christ s’est arrêté à Eboli. En 1952, ce qui représentait un modèle absolument original d’urbanisation, est condamné à la suite d’une intervention du président du Conseil italien de l’époque, Alcide de Gasperi. Conformément à sa loi décrétant l’évacuation des sassi pour des raisons d’hygiène, la ville troglodytique est vidée de ses habitants ; ces derniers sont indemnisés et invités à s’installer dans les nouveaux quartiers que l’Etat leur construisait. En 1986, une loi a autorisé la récupération des sassi moyennant une restauration. Puis, à la fin de l’année 1993, l’UNESCO a classé les sassi parmi les 395 merveilles du monde.

Un monument d'histoire

Matera, « ville blanche aux yeux noirs », serait l'une des plus anciennes cités du monde, avec Alep et Jéricho. En effet, le site fut continuellement habité depuis le Paléolithique jusqu'aux années 1950. Où, sur la planète, peut-on se vanter de dormir dans une chambre occupée pour la première fois il y a 9 000 ans ? Les sassi, creusés dans le tuf, forment un modèle urbain unique en son genre, lui donnant un air de décor biblique.

Les batailles incessantes livrées par les Byzantins, Lombards et Sarrasins obligèrent les paysans et les bergers des alentours à se réfugier dans les sassi entre les VIIe et XIe siècles. Au cours du Moyen Age et de la période classique, les cavités furent progressivement creusées plus profond pour former des espaces de vie. Comme il était quasiment impossible de distinguer les sassi dans le kaléidoscope de Matera, les habitants prirent l’habitude d'élever des cheminées personnalisées et reconnaissables, permettant ainsi de différencier sa propriété.

Quelque 140 églises rupestres ont été creusées dans la roche calcaire par les communautés monastiques qui se succédèrent dans la région entre les VIIIe et XIIe siècles. Une expérience spirituelle attend donc le visiteur à la découverte de fresques d'inspiration byzantine ou normande étonnamment bien préservées.

Longtemps considérée comme l'une des villes les plus pauvres d'Italie, cette fascinante citadelle, perchée sur son promontoire, est un véritable trésor désormais classé par l'UNESCO.

CASA CAVA

Via San Pietro Barisano, 47

Au cœur des sassi

✆ +39 0835 336 733

www.casacava.it

info@casacava.it

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 10h à 13h et de 15h à 18h. Entrée 3 €.

Ancienne carrière de calcarénite, que nous vous conseillons de visiter après avoir fait le tour des sassi, qui accueille des conférences, des concerts, des expositions, et qui abrite un auditorium à l’acoustique parfaite. Inauguré en 2011, ce centre culturel résume la trajectoire de la ville de Matera et de ses anciennes maisons troglodytes notamment grâce à une installation multimédia innovante.

CASA GROTTA DI VICO SOLITARIO

Vicinato di Vico Solitario, 11

Au cœur des sassi (Sasso Caveoso)

✆ +39 0835 310 118

www.casagrotta.it

info@casagrotta.it

Ouverte toute l’année, tous les jours de 9h30 à 18h (20h en été). Entrée 3 € (billet cumulé avec Neviere, Grotta naturale et Chiesa rupestre San Pietro in Monterrone).

Une ancienne maison troglodytique qui reconstitue l’intérieur traditionnel de ce type d’habitat, et qui permet donc de mieux comprendre les us et coutumes des habitants des sassi, avant qu'ils soient abandonnés dans les années 1950. Un commentaire, enregistré en français, accompagne la visite.

CATTEDRALE

Piazza Duomo

Au cœur des sassi, au sommet de la Civita

✆ +39 0835 332 908

Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 19h.

La cathédrale de Matera, située sur le sommet de la Civita, est dédiée à la Madonna della Bruna, patronne, avec Sant'Eustachio, de la ville. Elle fut commandée par l’évêque Andrea, de retour de Palestine, et réalisée entre 1230 et 1270. L'édifice mesure 54 mètres de long, 18 m de large, 23 m de haut, et son campanile 52 mètres de haut.

La façade tripartite a conservé son aspect originel, de style roman apulien. Elle est ornée de statues de San Pietro, de San Paolo, de Sant'Eustachio et de San Teopista, chefs-d’œuvre attribués aux Persio, une famille de maîtres sculpteurs, acteurs de la vie artistique de Matera aux XVIe et XVIIe siècles. A droite de l’entrée principale a été découverte une série de fresques, en particulier un Giudizio universale (Jugement universel), thème typique du XIIIe siècle, attribué à Rinaldo da Taranto.

L’intérieur se présente en croix latine, à trois nefs, avec dix colonnes aux chapiteaux illustrés, ainsi qu'un plafond richement décoré. De pesantes interventions au cours des XVIe, XVIIe et surtout XVIIIe siècles ont donné à l’édifice ses allures baroques.

Chaque 2 juillet, la fête de la Madonna della Bruna bat son plein et éblouit la ville de ses pyrotechnies après le défilé du char triomphal de la Vierge en papier mâché.

CATTEDRALE - Duomo de Matera.

© Mi.Ti. – Fotolia

CHIESA DEL PURGATORIO

Via Domenico Ridola

Ouverte tous les jours, sauf le lundi matin, de 9h30 à 13h et de 15h30 à 19h.

Il ne faut pas omettre la visite de cette belle église à la façade convexe, dont la forme rappelle celle d’une mitre d’archevêque. Elle fut construite par la Confraternita delle Sante Anime del Purgatorio en 1723, quand Matera comptait une vingtaine de confréries sur une population de 15 000 habitants. Un exemple lumineux de baroque tardif.

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA

Via San Biagio

✆ +39 0835 334 182

Ouverte tous les jours de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h.

C’est la troisième église de Matera bâtie pendant la période romane, en 1220. Elle subit le même sort que la cathédrale et l’église San Domenico, et fut remaniée en style baroque entre les XVIIe et XVIIIe siècles. Sa façade, restée romane, est percée d'une petite rosace centrale décorée de singulières sculptures zoomorphes et d'un portail richement orné, conçu par les maîtres tailleurs de pierre Michele del Giudice et Marco di Lauria.

L’intérieur, bâti selon un plan à huit pilastres et d'architecture typiquement médiévale, présente de belles voûtes à croisées d’ogives. Dans la chapelle Santi Medici, vous pourrez voir un intéressant tableau de la Vergine in gloria con i santi Antonio abate, Cosma e Damiano, Biagio e Vincenzo, peint par Vito Antonio Conversi en 1727. On remarquera également une Pietà en bois polychrome (1888), œuvre très expressive du sculpteur originaire de Matera, Pasquale Calabrese, ainsi qu'une Annonciation signée Altobello Persio, sur la corniche.

CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA - Chiesa di San Giovanni Battista.

© Valeria73 - Fotolia

CHIESA SAN PIETRO BARISANO

Via San Pietro Barisano

Au cœur des sassi (Sasso Barisano)

✆ +39 327 980 3776

Ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h30 à 19h. Entrée 3 €.

La plus grande église rupestre présente dans les sassi de Matera. Vous l'aurez compris, elle tire son nom du quartier (Sasso Barisano) dans lequel elle est située. Toutefois, le premier édifice, qui remonte à l'an mil, s'appelait chiesa di San Pietro in Veteribus. Par la suite, l'église fut reconstruite au XIIIe siècle, tandis que la façade date de 1755.

COMPLESSO RUPESTRE MADONNA DELLE VIRTÙ E SAN NICOLA DEI GRECI

Via Madonna delle Virtù

Au cœur des sassi (Sasso Barisano)

✆ +39 377 444 8885

www.caveheritage.it

info@caveheritage.it

Ouvert tous les jours : en octobre et d'avril à mai de 10h à 13h30 et de 15h à 18h ; de novembre à mars de 10h à 13h30 ; de juin à septembre de 10h à 20h. Entrée 5 €, réduit 3,50 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

Un ensemble monastique des Xe et XIe siècles, dont l’antiquité et la valeur artistique en font l’un des plus importants vestiges de Matera, notamment par le fait qu’il représente un exemple rare de construction « négative », c’est-à-dire entièrement creusée dans la roche. Au cours du XIIIe siècle, le monastère fut occupé par des moines bénédictins d'origine palestinienne. Parmi les sites majeurs du Sasso Barisano, les églises de la Madonna delle Virtù et de San Nicola dei Greci constituent à elles deux un complexe rupestre fascinant d'une dizaine de grottes réparties sur deux niveaux.

La visite commence par l’église rupestre de la Madonna delle Virtù, restaurée au XVIIe siècle, et accueillant d’importantes expositions de sculpture contemporaine en été. Construite au-dessus, San Nicola dei Greci est une église notable pour ses nombreuses fresques : en particulier une Crucifixion du XIVe siècle sur la nef droite, et une Madone à l’Enfant du XIIIe siècle de type byzantin sur l’abside gauche.

COMPLESSO RUPESTRE MADONNA DELLE VIRTÙ E SAN NICOLA DEI GRECI - Madonna delle Virtu.

© Mi.Ti. – Fotolia

MUSEO ARCHEOLOGICO « DOMENICO RIDOLA »

Via Domenico Ridola, 24

✆ +39 0835 310 058

www.basilicata.beniculturali.it

pm-bas.museoridola@beniculturali.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi matin, de 9h à 20h. Entrée 2,50 €.

Le musée, installé dans l’ancien monastère de Santa Chiara, au style baroque, possède de riches vestiges archéologiques donnés en 1910 par le médecin et archéologue Domenico Ridola (1841-1932). La collection fut peu à peu enrichie par les découvertes archéologiques de la région, allant du Paléolithique à l'époque de la Magna Grecia. L’exposition est répartie entre les pièces qui proviennent des montagnes, des villages fortifiés et celles apuliennes-lucaniennes retrouvées le long du Bradano.

MUSEO ARCHEOLOGICO « DOMENICO RIDOLA » - Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola.

© Mi.Ti. – Fotolia

MUSEO NAZIONALE D'ARTE MEDIEVALE E MODERNA

Palazzo Lanfranchi

Piazzetta Giovanni Pascoli, 1

✆ +39 0835 256 211

www.beniculturali.it

pm-bas.museolanfranchi@beniculturali.it

Ouvert tous les jours, sauf le mercredi, de 9h à 13h et de 16h à 19h. Entrée 3 €.

Le musée national d'art médiéval et moderne est situé au sein du Palazzo Lanfranchi, un ancien séminaire voulu par l’évêque Lanfranchi et construit entre 1668 et 1672. A gauche, derrière la façade, se cache l’église del Carmine à laquelle on accède par un portail en architrave à motifs classiques. Le musée expose la collection D’Errico, comprenant une centaine de peintures de l’école napolitaine du XVIe au XVIIe siècle, d’artistes comme De Mura, Rosa, Bruegheli, Preti, Ruopolo. Ces merveilles ont été réunies par Camillo D’Errico à la fin du XXe siècle et conservées dans la résidence familiale du Palazzo San Gervasio.

Le musée abrite également le centre Carlo Levi, où sont exposés les tableaux du célèbre écrivain (qui était donc également peintre, mais aussi journaliste et médecin). Parmi eux, Lucania 61 est une grande et fameuse toile représentative de l’atmosphère particulière des sassi et de la misère qui régnait dans cet habitat rupestre, avant le décret de 1952.

Ne manquez pas le panorama offert sur les ruelles du Sasso Caveoso depuis la Piazzetta Pascoli, tout simplement splendide.

MUSMA

Palazzo Pomarici

Via San Giacomo

Au cœur des sassi (Sasso Caveoso)

✆ +39 0835 330 582

www.musma.it

info@musma.it

Ouvert du mardi au dimanche : de novembre à mars de 10h à 14h ; d'avril à octobre de 10h à 14h et de 16h à 20h. Entrée 5 €, tarif réduit 3,50 €, gratuit moins de 6 ans.

Inauguré en 2006 et installé dans un antique palais nobiliaire, le MUSMA (musée de sculpture contemporaine de Matera) regroupe près de 400 sculptures contemporaines d'artistes italiens et internationaux, dont Kengiro Azuma, Pietro Consagra, Maria Lai et Duilio Cambellotti. La vaste collection, de la fin du XIXe siècle à aujourd’hui, comprend des sculptures (en bronze, marbre, pierre, fer, acier, argile, plâtre, céramique, papier mâché, calcaire ou bois), des dessins, des eaux-fortes, des estampes, des bijoux, des médailles, entre autres. La visite, au sein de l'élégant Palazzo Pomarici, se déroule dans des grandes salles, décorées de fresques, au premier étage et dans des espaces souterrains, qui correspondent à un ancien réseau d'hypogées creusé dans le tuf. Le MUSMA est ainsi le seul musée troglodyte du monde ! Le but de ce fabuleux musée est d'utiliser l'histoire et l'habitat fascinant des sassi de Matera comme endroit d'exposition, mais aussi de s'ouvrir vers l'art moderne.

PALOMBARO LUNGO

Piazza Vittorio Veneto

✆ +39 339 363 8332

En hiver : ouvert seulement le week-end, de 10h à 13h et de 15h à 18h. En été : ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h. Entrée 3 € par personne (guide inclus, visite de 25 minutes). Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation indispensable. N'hésitez pas à demander un guide francophone.

D'une ingéniosité remarquable, le Palombaro Lungo est le plus grand réservoir d'eau de Matera avec une capacité de 5 000 m^3. Il a été creusé sous la Piazza Vittorio Veneto, principale place de la ville, et on y accède par des escaliers. En plus de l'eau de pluie, collectée dans cette gigantesque citerne, une source naturelle située sur la colline du château de Tramontano vient également approvisionner cet énorme réservoir public. Les murs ont été recouverts d'un enduit spécial qui le rend imperméable.

A Matera, il n'est pas le seul ! Un système de collecte d'eau beaucoup plus complexe se prolonge sous tous les sassi, comme s'il s'agissait des racines d'un arbre. En plus du Palombaro Lungo, qui constituait le plus grand système d'eau de la ville, plusieurs autres réservoirs, plus petits, ont en effet été reliés entre eux. Cette particularité a contribué à faire des sassi de Matera un site classé Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO.

Visites guidées

Visites guidées - Église de la Piazza San Pietro Caveoso.

© Jenifoto – Fotolia

La meilleure façon de découvrir les sassi est de le faire à pied en descendant de la Civita. On peut aussi partir de la Villa Comunale, le jardin public et descendre vers la rue Pentasuglia. L’entrée du Sasso Barisano se trouve dans la rue d’Addozio, devant le monastère de Sant’Agostino, édifié en 1591 et restauré en 1747.

En suivant la Via d’Addozio, on aperçoit, sur la droite, le campanile de l’église rupestre San Pietro Barisano, dont la façade date du XVIIIe siècle et cache une église hypogée creusée dans la roche autour de l’an mille. On prendra ensuite la Via Fiorentino, d’où il est possible de rejoindre, par les petites rues qui grimpent, le centre-ville. C’est une rue aux nombreux petits palais des XVIIe et XVIIIe siècles et aux maisons à cour sur deux étages, au pied de la Civita. Le Palazzotto del Casale, situé dans le passage menant au Sasso Caveoso, et la tour Metellana, qui faisait partie des murs de la cité, et à laquelle on accède par la rue Casale, sont deux beaux monuments que vous verrez en chemin. A gauche, ne manquez pas la charmante petite église de Sant’Antonio Abate. Plus loin, après un virage, la Via Madonna delle Virtù longe le bord de la gravina en contournant le rocher sur lequel se dresse la cathédrale, et vous conduit à l'immanquable complexe rupestre Madonna delle Virtù e San Nicola dei Greci.

Plus loin, en continuant le long de la gravina, trois fenêtres révèlent la présence de la crypte de la Madonna degli Angeli et, plus à droite, dans la même direction, se trouve le belvédère. D’ici, vous aurez une vue magnifique sur les sassi. Au bout de la Via Madonna delle Virtù, on arrive sur la charmante Piazza San Pietro Caveoso avec son église, l’unique édifice religieux des sassi à n’avoir pas été taillé dans le tuf. A la droite de cette église, se trouve, reconstituée, une maison paysanne à pièce unique. Au n° 12 du Vico Solitario, on pourra visiter l’église rupestre de San Pietro in Monterrone, avant d’arriver à un autre monument fameux et magnifique, l’église rupestre de Santa Lucia alle Malve. Une ruelle grimpe ensuite vers le mont Errone, en haut duquel se trouve l’église rupestre de Santa Maria de Idris, qui communique avec celle de San Giovanni in Monterrone.

En redescendant ensuite par la Via Buozzi et en prenant le Vico San Leonardo, vous rejoindrez le convicinio di Sant'Antonio, un groupe de quatre églises rupestres. Vous êtes ici au cœur du quartier albanais fondé au XVIe siècle, dont on a aujourd’hui perdu toute trace. En revenant dans la Via Buozzi, en empruntant la bifurcation, on arrive dans la Via Casalnuovo qui mène aux églises rupestres de Santa Barbara et du Cappuccino Nuovo. Finalement, vous regagnerez la Piazza Pascoli, d’où le panorama sur les sassi mérite à lui seul le voyage.

Tufo di Matera

La roche de Matera, appelée « tufo » en italien, est très particulière. Il s'agit d'une pierre calcaire, facile à travailler, et qui contribue au charme architectural de la ville. La sculpture est une tradition et un art à Matera ! A même la roche, donnant forme aux pièces des maisons, mais également sur des blocs plus petits pour donner naissance à des créations artistiques originales. Magasins d'objets décoratifs et galeries d'art contemporain mettent en valeur cette multitude de possibilités de façonner cette incroyable limestone (pierre calcaire). Cela pourrait bien donner quelques idées de souvenirs.

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Masseria Radogna

Contrada Murgia Timone

✆ +39 0835 332 262

www.ceamatera.it

info@ceamatera.it

Par la SS-7, km 583.

Ouvert toute l'année de 9h30 à 18h30. De 8 à 25 € par personne selon l'itinéraire choisi.

Le Centre d'éducation à l'environnement « Mario Tommaselli » propose plusieurs balades guidées. Vous pouvez contacter Paolo, qui parle bien français, pour définir ensemble un itinéraire selon votre convenance parmi :

Une petite marche, avec des arrêts à deux églises dans le domaine des sassi (700 mètres – 1h15)

Le sentier du belvédère (1,8 km – 2h15)

Le chemin des croix (1,8 km – 2h15)

Belvédère et chemin des croix (3,6 km – 4h)

Les gorges de Matera (6 km – 4 h)

La boucle des sassi (12 km – 6 h)

Shopping

50 % de l'économie de la ville provient de l'artisanat d'art : sculpture sur pierre calcaire et sur bois, poterie, papier mâché, bijoux et fabrication d'instruments de musique locaux. Les ateliers offrent des créations renvoyant aux différents styles traditionnels de la région, mais la plupart des vitrines affichent des objets très contemporains, hauts en couleur !

Marché tous les jours sur la Piazza Ascanio Persio.

Cucù (prononcer koukou !)

Au fil de votre découverte de Matera, vous apercevrez de nombreuses poules et coqs en terre cuite ou argile, très colorés, dans les vitrines de la ville. Ce sont des petits sifflets modelés à la main, appelés « cucù », l'un des symboles de Matera ! Durant l'Antiquité, ils étaient entourés de symboles de prospérité et de fertilité. Chaque artisan les fabrique aujourd'hui en souvenir, en y mettant sa touche personnelle. Les formes et les tailles sont donc des plus variées ! Serez-vous tenté de ramener un souvenir rappelant le temps où l'on faisait sortir une voix de l'argile comme pour insuffler la vie à l'inanimé ?

GEPPETTO

Piazza del Sedile, 19

✆ +39 0835 331 857

Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 15h30 à 20h.

Boutique d'artisanat réputée pour ses multiples objets sculptés en pierre calcaire (« tufo »), mais surtout pour ses fameux cucù aux couleurs vives.

Le cupa cupa rythme la musique populaire

Le cupa cupa (en français, tambour à friction) est un instrument de musique originaire d'Italie du Sud, conçu avec un fût cylindrique en argile recouvert d'une membrane (de cochon, ici à Matera), à travers laquelle une tige végétale est fixée. Sa fabrication se déroule suite au traditionnel abattage du cochon, fin janvier-début février. Accompagné de chants, le son du cupa cupa est produit par le frottement de la tige en bois avec la membrane.

PERCORSI GUIDATI DI GIOVANNI RICCIARDI

✆ +39 339 752 3636

www.percorsiguidati.it

Prix sur demande.

Fin connaisseur de Matera, le guide Giovanni Ricciardi pourra vous faire rencontrer un joueur et fabricant de cupa cupa. Possibilité, également, de fabriquer son propre instrument de musique, si vous disposez d'une petite heure devant vous.

UACCIARDIDD

Via Ascanio Persio, 33

✆ +39 0835 385 102

Ouvert tous les jours de 8h30 à 22h.

Depuis 1946, la famille Taccardi régale les habitants de Matera avec sa sélection de charcuteries délicates et de fromages à fondre.

FERRANDINA ET LE PARC DES ÉGLISES RUPESTRES

Le puissant phénomène du monachisme, présent en Orient depuis le VIe siècle et enrichi par l’apport des Byzantins et des moines bénédictins, a favorisé l’apparition, sur le territoire proche de Matera, de nombreux ermitages, églises rupestres, laures et monastères. La région compte environ 155 de ces édifices. Cette partie de l’est de la Basilicate se présente comme une zone de hautes plaines, fissurées par les gravine (crevasses) et les petites grottes creusées dans le tuf, propres à la région.

Depuis 1978, un parc archéologique des églises rupestres (Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano) regroupe et protège ces monuments religieux d’une valeur artistique inestimable. On y accède de Matera par la SS-7 en direction de Laterza.

FERRANDINA

Ferrandina mérite largement un arrêt car la ville est riche en édifices religieux, en palais aristocratiques et en belles constructions mineures.

CHIESA SANTA MARIA DELLA CROCE

Via Venita, 2

Commencée en 1492, l’église se distingue par ses trois coupoles byzantines et ses trois portails du XVIe siècle surmontés de petits rosaires. Une belle route construite à flanc de coteau y conduit. Vous ne serez donc pas déçu en empruntant cette ancienne voie romaine quelque peu délaissée par la circulation et qui longe de grandes étendues en pleine campagne, puis traverse quelques forêts d’eucalyptus et de pins. Egalement une très belle fresque à découvrir dans le crypte de l'église.

CONVENTO SAN DOMENICO

Calata San Domenico

Ce bel et imposant édifice en pierre ocre accueille la bibliothèque communale et une école.

CONVENTO SAN FRANCESCO

Collina di San Francesco

Tursi

A 45 km au sud de Ferrandina.

Accès libre.

L'ancien couvent de San Francesco d'Assisi, de l'ordre des frères mineurs, remonte à la première moitié du XVe siècle, plus précisément en 1441. L'église interne, malgré l'abandon du site durant le XIXe siècle, fut utilisée jusque dans les années cinquante. Récemment, quelques peintures anciennes ont été découvertes suite à des rénovations, dont une qui date de 1377, ce qui suppose que l'église a été construite environ cent ans plus tôt que le couvent, dans la première moitié du XIVe siècle.

MONASTERO SANTA CHIARA

Via Vittorio Veneto

Situé dans les hauteurs, ce monastère date du XVIIe siècle. C'est un imposant édifice qui abrite une tour surplombant toute la ville. A l'intérieur, on peut y observer une crucifixion de Pietro Antono Ferro et un tableau d'une grande valeur représentant l'Immaculée attribuée à Francesco Solimena. Depuis 2015, le monastère abrite le Musée des civilisations et des vieux métiers.

IRSINA

Au nord de la province de Matera, sur la SS-96 qui relie Potenza à la ville d’Altamura dans les Pouilles, Irsina est un très ancien centre agricole et artisanal. Il fut l’un des repères de la principauté de Salerne vers le monde byzantin. A quelques pas de là, le lac artificiel de San Giuliano est un site protégé par le WWF pour les nombreuses espèces de faune aquatique qu’il abrite.

CHIESA SAN FRANCESCO

Piazza San Francesco

Installée dans une ancienne forteresse édifiée par les Normands aux XIe et XIIe siècles, l’église fut ensuite remaniée par Frédéric II de Souabe, puis modifiée afin d’y permettre l’installation de l’abbaye. Elle mérite le coup d’œil, particulièrement pour ses peintures de l’école de Giotto.

TRICARICO

Petit centre touristique qui surplombe la vallée du Basento à quelque 700 mètres d’altitude. Vous trouverez à Tricarico de nombreux trésors architecturaux, le long des ruelles tortueuses du vieux centre et de son quartier arabe. Point de rencontre de diverses civilisations, l’ancienne Trigarium subit une longue occupation byzantine. Au IXe siècle, elle fut également occupée par les Sarrasins, qui y fondèrent deux quartiers encore existants aujourd’hui, Rabatana et Saracena.

La ville se distingue par ses ressources culturelles, stimulées par la présence d’hommes d’envergure comme le peintre Pietro Antonio Ferro ou l’écrivain Rocco Scotellaro (1923-1953), ancien maire de la ville, qui figure sur le célèbre tableau de Carlo Levi, Lucania 61, exposé au musée national d’Art médiéval et moderne de Matera.

ALIANO

Sur la SS-106 Taranto – Sibari, vers les territoires du torrent Cavone et du fleuve Agri, on s’enfonce peu à peu dans des paysages âpres, très caractéristiques de la Basilicate. Et c’est en approchant de la cité d’Aliano que l’on découvre d’étranges calanques qui s’étendent jusqu’aux monts des Apennins.

Construite sur un col, au milieu du paysage désertique des calanques qui rappelle la Cappadoce turque (connue également pour ses habitations troglodytiques), Aliano est le lieu d’exil de Carlo Levi (1902-1975), qui y séjourna de 1935 à 1936.

La ville figure d'ailleurs dans son roman Le Christ s’est arrêté à Eboli sous le nom de Gagliano. Le musée consacré à l’écrivain se trouve dans le Palazzo Caporale. Le site est surtout remarquable pour sa situation originale et pour la beauté de son environnement.

METAPONTO

Son nom emprunté aux Grecs désigne la portion de territoire lucanien, plate et fertile, donnant sur les eaux limpides de la mer Ionienne. Située au croisement des routes 175 et 106, comprise entre la zone du Bradano et celle du fleuve Basento, cette antique cité fut fondée par des colons grecs probablement achéens. Elle devint par la suite un important entrepôt commercial, notamment pour l’exportation du grain. Au VIe siècle av. J.-C., elle accueillit Pythagore, qui vécut ici quelques années d’exil avant de rejoindre la ville de Crotone en Calabre. Les restes de la ville antique, redécouverte au XVIIIe siècle par des voyageurs érudits, furent mis au jour au siècle suivant, à l’occasion des premières fouilles archéologiques. Dans les années 1950, les travaux de bonification du sol favorisèrent le développement de l’actuel centre agricole de Metaponto. La zone archéologique, la ville actuelle de Metaponto, ainsi que son Lido (plage) font tous les trois partie intégrante de la commune de Bernalda. Nous vous conseillons d’éviter la ville nouvelle, un peu délabrée, et de diriger vos pas, en priorité, vers l’aire archéologique avant de prendre un bain dans les eaux pures du Lido.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Giovanni XXIII

✆ +39 0835 185 2739

www.prolocodimetaponto.it

proloco.metaponto@tiscali.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

Se loger

CAMPING VILLAGE RIVA DEI GRECI

Strada Turistica Archeologica

Lido de Metaponto

✆ +39 0835 741 818

www.rivadeigreci.it

info@rivadeigreci.it

30 000 m² de terrain, 32 bungalows préfabriqués de 350 à 1 280 € selon la saison et la catégorie, camping de 140 emplacements entre 4,50 et 10 € par personne, et entre 5 et 12 € par tente.

Un camping de haut standing situé sur le golfe de Taranto à 500 mètres de la mer. Restaurants, boutiques, bars et discothèques sont à votre disposition, ainsi que des cours de natation, tennis ou planche à voile, et la location de tentes et de caravanes…

HOTEL SACCO

Piazzale Lido

✆ +39 0835 741 955

www.hotelsacco.com

info@hotelsacco.com

Selon la saison, chambre simple de 50 à 60 €, double de 90 à 110 €, triple de 115 à 140 €, junior suite 4 personnes de 130 à 170 €, petit déjeuner inclus. Demi-pension et pension complète de juin à septembre de 60 à 120 €.

Un hôtel de bord de mer classique, proche de la plage et offrant de jolies vues sur le Lido pour les chambres donnant sur le large.

MASSERIA MACCHIA

Contrada Macchia

Marina di Pisticci

✆ +39 0835 582 193

www.masseriamacchia.it

info@masseriamacchia.it

Entre 65 et 150 € la chambre par personne en demi-pension (petit déjeuner et dîner), selon la saison et la chambre choisie, avec services : 2 vélos, parasol et chaises longues sur plage privée, court de tennis... wi-fi gratuit.

Une jolie ferme à deux pas de la mer, sur une vaste exploitation agricole. Le restaurant propose des plats très simples et frais ainsi qu’une cuisine méditerranéenne typique.

PALAZZO MARGHERITA

Corso Umberto I, 64

Bernalda

✆ +39 0835 549 060

www.thefamilycoppolahideaways.com

info@palazzomargherita.com

A 13 km à l'ouest de Metaponto.

9 suites, compter 500 € la nuit.

Bienvenue chez la famille Coppola ! Le réalisateur du Parrain et d'Apocalypse Now est en effet originaire de la petite ville de Bernalda. Inauguré en 2012, le Palazzo Margherita, décoré par Jacques Grange, est un hôtel de luxe au chic bohème et chaleureux.

Pour la plupart des bourses qui ne pourront s'offrir un tel séjour, rendez-vous au bar voisin, le Cinecittà, réputé pour ses pizzas, ouvert tard le soir, et où les chanceux croiseront Francis Ford Coppola !

À voir – À faire

CASTELLO DI SAN BASILIO

Contrada San Basilio

✆ +39 393 868 1064

www.lacavallerizzaalcastello.it

info@lacavallerizzaalcastello.it

Sur la SS-106 en direction de Pisticci.

Visite gratuite sur réservation.

Un superbe spécimen de ferme fortifiée qui date de l’installation de la communauté monastique des Basiliens, autour du VIIe siècle. Au XIVe siècle, le château devint la propriété de la Certosa di Padula (Chartreuse de Padula), puis en 1830 du marquis Ferrante di Ruffano.

MUSEO ARCHEOLOGICO

Via Aristea, 21

✆ +39 0835 745 327

www.polomusealebasilicata.beniculturali.it

pm-bas.museomurolucano@beniculturali.it

Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 20h, lundi de 14h à 20h. Entrée 2,50 €, tarif réduit 1,25 €.

Situé dans le parc archéologique, le musée réunit, dans ses quatre salles, divers témoignages artistiques hérités de différents peuples qui ont occupé le sud de la Lucanie dans l’Antiquité, à savoir les Liky, les Grecs et les Enotris. On remarquera les splendides statuettes de la fertilité et des frises représentant des scènes de mariage découvertes dans le sanctuaire de San Biagio. La visite de ce musée constitue une bonne introduction à celle du parc archéologique.

PARCO ARCHEOLOGICO DELLE TAVOLE PALATINE

SS-106

✆ +39 0835 745 327

A 3 km au nord de Metaponto.

Ouvert de 9h jusqu'à 1 heure avant le coucher du soleil. Entrée libre.

Tavole Palatine, ou le fameux temple d’Héra, du VIe siècle av. J.-C. Dans ce parc installé sur l’emplacement d’un village néolithique, on vient contempler le merveilleux temple de style dorique que les anciens Grecs avaient dédié à l’intrépide épouse de Zeus. La construction actuelle est composée de quinze colonnes restaurées en 1961. Les restes d’un autre temple ont été découverts près du sanctuaire de San Biagio. Plus au nord, sur la SS-175, à gauche, se trouvent deux tombes du Ve siècle av. J.-C. Plus en avant, le parc archéologique concentre un centre habité à planimétrie régulière avec une Plateia, l’axe principal et des routes perpendiculaires secondaires. Un canal relie la ville à la mer. Dans la zone sacrée, on dénombre trois temples : le temple C, remontant à 580 av. J.-C ; le temple B, que l’on suppose être celui d’Héra ; et le temple D, peut-être celui d’Athéna.

PARCO ARCHEOLOGICO DELLE TAVOLE PALATINE - Parco Archeologico delle Tavole Palatine.

© Mi.Ti. – Fotolia

TEMPIO DI APOLLO

Area Archeologica

Via Aristea, 21

✆ +39 0835 745 327

Ouvert tous les jours de 9h jusqu'à 1 heure avant le coucher du soleil. Entrée couplée avec le musée 2,50 €.

L’un des rares temples grecs d’Italie du Sud à dresser encore fièrement ses belles colonnes doriques (VIe siècle av. J.-C.) et le monument le plus célèbre de l’antique Metaponto.

TEMPIO DI APOLLO - Tempio di Apollo.

© Mi.Ti. – Fotolia

CALABRE

CALABRE - Calabre

© Petit Futé

TROPEA - Tropea.

© Nata_rass – Fotolia

La Calabre

La Calabre est, sans aucun doute, la partie la plus « intense » de l’Italie méridionale. Et pourtant, on ne pense pas à cette région située à la pointe de la botte italienne, ou seulement lorsqu’on la traverse en voiture pour se rendre en Sicile, par le détroit de Messine. Peut-être aussi quand on évoque l’image type de l’homme de la mafia, brun, laqué, le regard noir et hargneux. Même si ce cliché a sa part de vérité, on devra visiter la Calabre sans préjugés. Rien ici ne ressemble à la Toscane ou à la Vénétie. Bordée par environ 800 km de côtes, la province s’étend sur un territoire dont la plus grande partie est constituée par des massifs montagneux : le Pollino, la Sierra de Pellegrino, le Sorino, la Sila et l’Aspromonte. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : sur une superficie de 15 080 km², 42 % sont occupés par des montagnes, 49 % par des collines et 9 % seulement par la plaine. Sur les 409 communes calabraises, 387 se trouvent dans les collines ou en montagne, avec des vallées étroites et ravinées, et un climat marqué par une longue sécheresse estivale et des mi-saisons pluvieuses. Le portrait est austère mais définit bien ce que la région offre de curiosités, en dehors de ses stations balnéaires modernes : des montagnes abruptes à perte de vue, des changements de couleur au gré des provinces, des villages comme taillés sur les hauteurs. L’association entre la montagne et la mer donne, par ailleurs, une végétation luxuriante et sauvage. Cependant, la montagne a longtemps causé du tort à la Calabre. Son développement s’est fait plus lentement, plus difficilement qu’ailleurs, car le relief n’a cessé d’être un obstacle aux efforts de « civilisation ». Longtemps enclavée, privée de voies de communication faciles, cette région est restée la plus pauvre de l’Italie et a vu son taux d’émigration augmenter tout au long du XXe siècle. Elle a servi de terreau à une mafia que l’on retrouve encore, éparpillée dans certains petits villages reculés de l’Aspromonte. Pas d’inquiétude pour autant, la Calabre n’est ni désertique ni dangereuse pour le voyageur, à qui elle offre l’un des plus beaux milieux naturels protégés d’Italie, avec le parc du Pollino notamment, et, disséminés à l’intérieur des terres, des petits bourgs médiévaux intacts comme Stilo, Rossano, Gerace et bien d’autres, qui n’ont pas leur équivalent ailleurs. L’attrait des agglomérations côtières est plus inégal : si certains bourgs, comme Tropea, allient au charme de leur vieux centre, l’intérêt historique de leurs vestiges, d’autres ont été affectés, comme Crotone, par divers aléas et souffrent d’abandon. Reggio Calabria fait cependant partie maintenant des bonnes surprises de la Calabre : le « relooking » récent de la ville, grâce au fonds d’aménagement du tourisme, a rendu bien agréable cette ville autrefois inhospitalière.

Histoire

L’origine des Calabrais est encore mal définie et très controversée, étant donné qu’au contact de la première colonisation grecque, les indigènes, descendant peut-être des Sicules, des Apuliens-Lucaniens ou des Ibères-Liguriens, perdirent en partie leurs caractéristiques pour s’assimiler aux nouveaux arrivés. Ce que l’on sait de source sûre, c’est que Reggio fut la première colonie, fondée par les Ioniens de la côte sicilienne. Ceux-ci commencèrent ensuite à pénétrer vers l’intérieur, au détriment de Reggio. Le développement de la colonisation grecque eut un impact important du côté de Sybaris, qui devint la ville la plus riche mais aussi la plus corrompue de la Calabre. Ses habitants, les Sybarites, décernaient notamment des prix à ceux qui inventaient de nouvelles voluptés (d’où le nom donné de sybarite, de nos jours encore, à toute personne recherchant le plaisir dans une atmosphère de langueur et de luxure) ! Crotone et Locri devinrent également des sites grecs importants. A l’époque des guerres puniques (IIIe siècle avant J.-C.), les Calabrais s’allièrent à Hannibal contre les Romains, mais ces derniers, après leur victoire, commencèrent le peuplement de la région. Mise à sac par les Wisigoths et les Goths, la Calabre fut ensuite occupée, comme toute cette aire, par les Byzantins puis, au XIe siècle, par les Normands. Jusqu’à l’arrivée des Souabes, la région reste marquée par la féodalité et les hiérarchies ecclésiastiques, tandis que commencent les migrations des moines basiliens, persécutés par les iconoclastes. Sous les Souabes, la Calabre devient un centre de commerce, alors que les Anjou et les Aragonais font de toute la région le théâtre de luttes dynastiques incessantes.
La Calabre semble avoir vécu dans l’indifférence et l’oubli jusqu’en 1700. Les rares hommes de savoir qu’elle avait vu naître, comme Telesio ou Campanella, n’étaient connus qu’à l’extérieur. Ce sont les Bourbons qui firent sortir la région de sa torpeur et remirent un peu son économie d’aplomb en commençant par exploiter le bois et l’énergie hydroélectrique.
Nombreux furent les Calabrais qui participèrent à la République parthénopéenne de 1799 et qui le payèrent de leur vie lors du retour du cardinal Ruffo, un Bourbon. L’exécution de Murat à Pizzo effaça tout espoir de changement.
La suite appartient à l’histoire moderne, sans que celle-ci ait modifié très sensiblement la situation de la Calabre, qui, même après sa réunion à l’Italie, en 1860-1861, resta longtemps pauvre et enclavée.

Les immanquables de la Calabre

Le « plus beau kilomètre d’Italie » à Reggio Calabria.

Les fonds marins des nombreux golfes de la région.

Eté comme hiver, les massifs montagneux qui occupent près de la moitié de la Calabre.

Le village pittoresque de Tropea et les plages du Capo Vaticano, sur la côte tyrrhénienne.

Le village médiéval de Gerace, classé parmi les plus beaux bourgs d’Italie.

Province de Cosenza

Province de Cosenza - Province de Cosenza

La province de Cosenza occupe presque la moitié de la Calabre. Elle s'impose aussi comme l'une des provinces les plus peuplées d'Italie. De la côte ionienne, à l'est, jusqu'à la côte tyrrhénienne à l'ouest, se succèdent des montagnes et des collines aux sentiers de randonnée pour la plupart informels, mais à découvrir ! De grandes vallées, plaines et plateaux offrent aussi à ce territoire toute la diversité que pourrait rechercher le visiteur en venant découvrir le nord de la Calabre.

COSENZA

COSENZA - La vieille-ville de Cosenza

Première étape importante en Calabre quand on vient du nord, Cosenza est un important centre culturel et économique que l’on traverse parfois sans même s’y arrêter.

Pas de jardin d’Eden caché, il est vrai, ni même de monument exceptionnel, mais une ville qui semble cependant injustement oubliée des touristes. Cosenza, entourée de ses sept collines, n’est pas sans charme. Au pied de l’une d’elles, le mont Pancrazio, s’étend l’ancien centre urbain, dominé par le château normand-souabe. Ce centre historique a sa singularité, bien éloignée de celle des petites ruelles blanches des Pouilles.

Ici, c’est le délabrement qui prédomine, mais un délabrement qui n’empêche pas l’œil de percevoir l’ancienneté et la beauté de certaines façades. Cosenza a l’atmosphère d’une ville où décadence et richesse font un drôle de ménage.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture, en venant du nord : A3 Salerne – Reggio, sortie Lagonegro Nord-Maratea. Suivre la statale SS-105 de la Valle del Noce jusqu’à Tortora, premier centre de la province de Cosenza. De là, prendre la SS-18.

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LAMEZIA TERME

Via Aeroporto

Lamezia Terme

✆ +39 0968 414 385

www.lameziaairport.com

info@sacal.it

Navette « shuttle service » pour la gare de Santa Eufemia Lamezia toutes les demi-heures de 5h45 à 23h15 : 1,50 € en point de vente, 2,50 € dans le bus.

L’aéroport international de Lamezia Terme est le plus proche de Cosenza, mais se trouve tout de même à 75 km de la ville. Compter au moins 1h30 de route. Une navette relie l’aéroport au centre-ville.

BUSITALIA

✆ +39 0983 520 315

www.fsbusitaliafast.it

Compagnie de bus desservant la plupart des villes italiennes, du nord au sud.

FERROVIE DELLA CALABRIA

✆ +39 0984 399 431

www.ferroviedellacalabria.it

mail@ferroviedellacalabria.com

Retrouvez toute l'information sur leur site Internet pour vous déplacer en Calabre (horaires, lignes, tarifs des trains et des bus).

STAZIONE AUTOBUS

Via Medaglie d’Oro

Depuis la gare routière, plusieurs compagnies de bus relient Cosenza au reste de la province et de l’Italie.

STAZIONE FERROVIARIA

Contrada Vaglio di Lise

✆ +39 0984 399 431

La gare ferroviaire de Cosenza est située à quelques kilomètres du centre-ville. Prendre un train de la Ferrovie della Calabria qui relie en 10 minutes la gare et le centre.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Corso Giuseppe Mazzini, 92

✆ +39 342 059 1020

www.visitcosenza.it

info@visitcosenza.it

Ouvert du lundi au mercredi de 10h à 12h30 et le jeudi après-midi uniquement de 15h à 17h.

Se loger

HOTEL EXCELSIOR***

Piazza Giacomo Matteotti, 14

✆ +39 0984 74 383

www.htlexcelsior.it

Avec petit déjeuner, de 50 à 60 € la simple, 70 € la double, 110 € la quadruple et 100 € la suite.

Sans doute l’un des meilleurs hôtels de la ville à un prix raisonnable. Grand hall style années 1930, restaurant correct et 43 chambres rénovées avec de jolies salles de bain en mosaïques. Service attentionné.

HOTEL GRISARO**

Viale Trieste, 38

✆ +39 0984 27 952

www.hotelgrisaro.it

Chambre double à partir de 55 €.

Simple et pratique, proche du centre, l’hôtel est parfaitement adapté pour une escale à Cosenza entre deux visites. Le confort est convenable, la gestion familiale et l’accueil plutôt chaleureux.

HOTEL ROYAL****

Via delle Medaglie d'Oro

✆ +39 0984 412 165

www.hotelroyalcosenza.it

direzione@hotelroyalsas.it

44 chambres. A partir de 80 € la double.

Parmi les faibles possibilités d’hébergement de la ville, le Royal est l’une des valeurs sûres. Air conditionné, restaurant, bar, parking privé…

Se restaurer

CALABRIA BELLA

Piazza Duomo, 20

✆ +39 0984 793 531

www.ristorantecalabriabella.it

Ouvert tous les jours midi et soir. Environ 30 €.

L’une des meilleures tables de Cosenza, idéale pour découvrir les produits du terroir calabrais. A la fois rustique et élégante, la grande salle à l’étage, aux belles poutres apparentes, accueille une clientèle locale plutôt aisée. Goûtez à l’antipasto Calabria Bella, à base de jambon et fromage, en l’agrémentant d’un verre de vin local, le Donnici.

Sortir

BEAT MUSIC CLUB

Corso Bernardino Telesio, 18

✆ +39 320 181 3404

En saison, ouvert tous les jours jusqu'à 2h.

Bar à bières, vins, liqueurs… et concerts live.

JAMES JOYCE IRISH PUB

Via Cafarone, 19

✆ +39 339 814 0741

En saison, ouvert tous les jours jusqu'à 2h.

Un pub irlandais agréable où l'on déguste également de bonnes pizzas et autres paninis.

À voir – À faire

CASTELLO

Via del Castello

Colle Pancrazio

✆ +39 0984 181 1234

www.castellocosenza.it

prenotazioni@castellocosenza.it

Tout en haut de la ville.

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h, dimanche de 10h à 18h. Entrée : 4 €.

Reconstruit par les Normands après le tremblement de terre de 1184, le château fut modifié par Frédéric II au XIIIe siècle, époque à laquelle remonte sa tour octogonale, puis remanié de nouveau aux XVe et XVIIIe siècles. Situé sur la colline de Pancrazio, l’ensemble, de forme rectangulaire, avec des donjons aux quatre angles, possède un porche couvert d’ogives, des consoles sculptées et des salles à voûtes ogivales…

DUOMO

Piazza Duomo

✆ +39 0984 77 864

Ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 16h30 à 20h. Entrée libre.

D’origine très ancienne, la cathédrale a été reconstruite sous sa forme actuelle après le tremblement de terre de 1184 et consacrée en la présence de Frédéric II. Débarrassée du frontispice qui lui avait été adjoint en 1831, elle a retrouvé sa forme d’origine. L’église, avec sa façade en grès rose et ses trois nefs, abrite quelques belles œuvres d’art, dont le monument gothique d’Isabelle d’Aragon et un sarcophage en marbre à bas-reliefs de la période hellénistique. Les chapelles dans la nef latérale gauche datent du XVIIIe siècle.

MONASTERO SAN FRANCESCO D'ASSISI

Piazza Marco Berardi

Ouvert tous les jours de 9h à 12h et 16h à 18h.

Le monastère fut occupé par les frères mineurs observantins en 1434. Il a été modifié à maintes reprises aux XIVe et XVIe siècles. Dans le cloître, des fragments architecturaux et des sculptures datant de l’époque d’origine de la construction.

MUSEO DEI BRETTII E DEGLI ENOTRI

Salita S. Agostino

✆ +39 0984 23 303

www.museodeibrettiiedeglienotri.it

museo@comune.cosenza.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 13h et de 15h30 à 18h30 (16h30-19h30 en été). Entrée 4 €.

Le musée, après diverses péripéties, s'est installé dans le Palazzo della Biblioteca Civica. Il expose des collections provenant du site de l’antique Cosenza. Parmi les objets présentés, des ornements funéraires de diverses nécropoles, dont certains datent du IVe-IIIe siècle avant J.-C. L’ère romaine est représentée par des mobiliers provenant de la nécropole de Cannuzze et de la grotte delle Ninfe, proches de la ville de Cerchiara di Calabria.

PALAZZO ARCIVESCOVILE

Piazza Giano Parrasio, 16

✆ +39 0984 687 7171

www.museodiocesanocosenza.it

info@museodiocesanocosenza.it

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30. Entrée libre.

Depuis 2013, l'imposant palais archiépiscopal abrite le Musée diocésain de Cosenza et la pinacothèque. Diverses toiles des XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi qu’un riche trésor : une croix reliquaire de la période normande (XIIe siècle) avec émaux et pierres précieuses, peut-être offerte par Frédéric II de Souabe.

Visites guidées

La balade dans Cosenza n’excède pas deux bonnes heures, puisque tous les monuments intéressants sont proches les uns des autres. Cependant, il est conseillé de ne pas se balader trop tard le soir et seul, certaines compagnies pouvant se révéler malveillantes. Par ailleurs, vous constaterez vite que le vieux centre n’est pas l’endroit le plus gai de la ville.

Le plus simple est de partir de la Piazza Campanella, à quelques mètres à peine du pont menant à la ville ancienne. A gauche sur la place, le charmant complexe de San Domenico, du XVe siècle, dont la discrétion architecturale éveille la curiosité ; à l’intérieur, son joli cloître aux pilastres et portails de type catalan-durazzan mérite un coup d’œil. En continuant après le petit pont, on arrivera à la Piazza Valdesi, où quelques terrasses sympathiques invitent à la halte, notamment celle de l’œnothèque Per… Bacco, très fréquentée à l’heure de l’apéritif.

Par le Corso Telezio, on accède à la vieille ville : quelques façades usées par le temps et le manque d’entretien, des chats et chiens errants confèrent au lieu un aspect inquiétant. La première place est la Piazza del Duomo, devant la cathédrale, d’une belle architecture, mais l’endroit manque de gaieté. Un peu plus loin, la Piazza Parrasio abrite le palais de l’Archevêché. On ne manquera pas de s’arrêter au Caffè Renzelli, une institution depuis le XIXe siècle, qui propose les meilleures pâtisseries de la ville (fermé le mardi).

En remontant encore le Corso Telezio, on arrive à la Piazza 15 Marzo, avec, à droite de la place, en contrebas, le Museo Civico et, à droite également, le théâtre communal Rendano, dont la saison lyrique est renommée. Plus haut, les jardins publics, qui surplombent la ville, sont l’occasion d’une agréable petite halte.

En redescendant vers la vieille ville par la Piazza Spirito Santo, vous franchirez le pont San Francesco et accéderez à l’autre partie du centre historique et au couvent San Francesco di Paola. A quelques pas de là, sur le Colle Triglio, le Palazzo Arnone, récemment restauré, abrite aujourd’hui une importante pinacothèque où sont exposées des œuvres de peintres calabrais de l’école napolitaine, ainsi qu’une belle Jézabel dévorée par les chiens, de Luca Giordano. Dans la Galerie nationale, on verra une splendide croix byzantine du XIIe siècle qui aurait appartenu à Frédéric II.

Dans les environs

CAMIGLIATELLO SILANO

Située sur la commune de Spezzano della Sila, cette station de villégiature estivale et de sports d’hiver est l’un des hauts lieux du tourisme en Calabre. Les raisons de ce succès tiennent d’abord au décor naturel de montagnes et d’épaisses forêts qui entourent la ville à perte de vue, mais également à des équipements et à un accueil exemplaires. On y trouve de quoi faire les courses pour aller pique-niquer dans les bois proches, un musée de la montagne pour se documenter sur le coin et un petit hôtel de montagne, idéal pour un séjour de détente.

Le succès de Camigliatello Silano tient également à la proximité, au nord et à l’est, de la Sila Grande, région propice aux promenades et excursions en raison de son important réseau de sentiers balisés. En hiver, Camigliatello Silano est l’une des principales stations de sports d’hiver de la région.

Transports

STAZIONE FERROVIARIA

✆ +39 0984 578 120

www.ferroviedellacalabria.it

mail@ferroviedellacalabria.com

Ouvert tous les jours de 6h à 22h.

Trains vers Cosenza, et autres villes alentour, comme Celico.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Roma

✆ +39 0984 578 159

www.camigliatellosilano.it

info@camigliatellosilano.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.

Se loger

HOTEL CAMIGLIATELLO****

Contrada Federici, 1

✆ +39 0984 578 496

De 70 à 80 € la chambre simple, 90 à 100 € la double, 110 à 120 € la triple, 130 à 150 € la suite, petit déjeuner inclus. Possibilité de demi-pension et de pension complète.

A l’entrée du bourg en venant de Cosenza, un hôtel 4 étoiles dans un coin peut-être un peu trop animé mais d’accès pratique. Accueil gentil, chambres correctes avec air conditionné. Parc et jardin, loisirs et animations : tennis, excursion, équitation, discothèque.

Se restaurer

LA TAVERNETTA

Campo San Lorenzo, 12

✆ +39 0984 579 026

www.sanlorenzosialberga.it

sanlorenzo.sila@gmail.com

A 8 km de Camigliatello.

Ouvert de 13h à 15h et de 19h30 à 22h. Fermé le lundi et du 15 au 30 novembre. Repas autour de 35 €.

Une petite trattoria de montagne sympathique où l’on mange en famille, dans la nature, des plats traditionnels et de qualité de la Sila à base de funghi (champignons) et de selvaggina (gibiers).

À voir – À faire

LAGHI AMPOLLINO E ARVO

Il existe un grand choix d’itinéraires touristiques tout autour du village. Celui qui, de Camigliatello, conduit au lac Arvo et au lac Ampollino, est particulièrement attrayant. Il faut prendre la route 107 jusqu’à San Giovanni in Fiore, avant de bifurquer à droite en direction du village de Paumbo (route 179), installé sur les rives du lac Ampollino dans un décor vraiment saisissant. De là, on continuera vers un petit lac aux eaux transparentes, le lac Savuto, pour enfin revenir par le col d’Ascione (1 384 mètres) vers le lac Arvo, dont le rivage est bordé de quelques villages et hameaux où l’on pourra dénicher de plaisants petits restaurants.

LAGO CECITA

Spezzano della Sila

Ce beau lac artificiel environné par les sapins, à 1 133 mètres d’altitude, est un but de promenade très apprécié. Il est bien aménagé, avec un pourtour jalonné de nombreux coins pique-nique. Un élevage de daims et de cerfs est installé à proximité. On est ici au seuil du parc national de la Calabre, et la maison d’information vous donnera sur celui-ci tous les renseignements utiles. En allant vers Acri, juste avant l’embranchement vers Longobucco, une bonne trattoria de montagne, Da Maria, permet de se restaurer agréablement. A partir de cet embranchement, la montagne cède un peu le pas à la campagne, même si l’on reste à une altitude respectable.

TRENO DELLA SILA

✆ +39 0961 896 334

www.trenodellasila.it

segreteria@ferroviedellacalabria.com

En service toute l'année, seulement le week-end. Billet 15 €, 8 € pour les enfants. Réservation possible en ligne. Supplément de 2 € si billet acheté directement dans le train.

Ce train à vapeur, datant de 1926, traverse les montagnes immaculées du Parc national de la Sila, de Moccone à San Nicola Silvana Mansio (la plus haute gare à voie étroite d'Europe à 1 400 mètres d'altitude), en passant par Camigliatello Silano.

Sports – Détente – Loisirs

SKI

www.calabriaski.it

Deux pistes de ski (seulement !), l’une rouge de 1,9 km et l’autre bleue de 2,4 km, à une altitude qui varie entre 1 360 et 1 765 mètres (mont Curcio). Pour le ski de fond, le domaine est plus étendu : 130 km de pistes balisées (ou pas).

PARC NATIONAL DE LA SILA

On y accède de Camigliatello Silano (à gauche, à la sortie du village) par la route SS-117, qui conduit directement au Parco nazionale della Sila en longeant la rive sud du lac de Cecità (environ 12,5 km jusqu’à l’entrée du parc). L’entrée est libre. Le domaine du parc national de la Sila Grande est un endroit à découvrir pour ses magnifiques paysages, que ce soit au cours de promenades ou par de plus grandes excursions. Il abrite les derniers représentants des loups des Apennins ; il en reste environ une centaine, alors qu’ils ont disparu du massif de l’Aspromonte.

ROSSANO

Située à deux pas de Corigliano Calabro, Rossano fait partie de ces endroits de Calabre où l’on aimerait poser ses bagages à tout jamais. Grande inconnue des guides, Rossano est l’un des trésors architecturaux et artistiques de la région. Formée de trois parties distantes de quelques petits kilomètres, cette ville comble tous les désirs : d’un côté, un beau bord de mer, bien préservé ; de l’autre, Rossano Scalo, une ville moderne pratique ; enfin, un centre historique, posé à 270 mètres sur un col couvert d’oliviers, aux confins méridionaux de la Sila Greca. Patrie de saint Nil, capitale du monachisme grec en Occident, Rossano est considérée comme l’un des centres religieux byzantins les plus intéressants de Calabre. Il règne dans cet écheveau de rues étroites, dans cette accumulation de petites places bordées de vieux palais aristocratiques, dans ces antiques églises byzantines, un charme singulier qui vous transporte dans un autre âge.

Ne manquez pas d’aller voir le Musée diocésain et son fameux Codex Purpureus. Ce dernier comprend sept Evangiles, ou Codex Pourpres, très anciens, découverts entre le VIe et le XVIIIe siècle. Certains sont conservés intégralement de nos jours. Deux des sept Codex Pourpres se trouvent en Italie. Il s’agit de manuscrits très importants pour la compréhension de la Bible et de la liturgie. L’église Santa Maria del Patire, un splendide monastère basilien situé à 609 mètres d’altitude, vaut vraiment le coup d’œil. N’oubliez pas non plus de prendre une granita di mandorle (sorbet aux amandes) à la terrasse du Tagliaferri, Piazza SS. Anargiri – l’un des cafés les plus populaires de la ville.

Le golfe de Taranto

Les côtes du golfe de Tarante se partagent en réalité entre les régions des Pouilles, de la Basilicate et de la Calabre. Ici, pêche, viniculture, trésors architecturaux et artistiques, palais aristocratiques et églises byzantines ponctueront votre séjour.

Transports

STAZIONE FERROVIARIA

Piazza Leonardo da Vinci, 1

✆ +39 0983 511 786

www.trenitalia.com

areaclienti@trenitalia.it

Environ toutes les demi-heures, un bus relie la gare au centre historique situé à quelques kilomètres.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Palazzo San Bernardino

✆ +39 0983 529 504

www.rossanoturismo.it

turismo@rossano.eu

Au cœur du centre historique.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 17h30.

Grâce à une équipe professionnelle, la mairie dispense des informations précieuses sur la ville et organise un grand nombre de manifestations culturelles. N’hésitez pas à vous y rendre.

Se loger

CASA SOLARES

Contrada Casello Mascaro

✆ +39 331 508 9269

www.casasolares.it

info@casasolares.it

Chambre double à partir de 70 €.

A 500 mètres de la mer, un commode petit B&B, immergé dans la nature, entre oliviers et agrumes, aux chambres joliment aménagées.

LE COLLINE DEL GELSO

Contrada Gelso Mazzei, 18

✆ +39 0983 569 136

www.lecollinedelgelso.com

info@lecollinedelgelso.it

De 45 à 70 € par personne avec petit déjeuner selon la saison.

Il n’est pas toujours aisé de trouver en Calabre des endroits comme celui-ci, qui parviennent à allier à la beauté du cadre, l’authenticité, la gentillesse de l’accueil et un confort parfait. Cette résidence de campagne du XVIIIe siècle, posée au milieu de champs d’oliviers séculaires, propose plusieurs appartements de tailles différentes. Aménagés avec le goût et la simplicité d’un décor d’autrefois, ils sont propres à satisfaire la clientèle la plus raffinée. Les propriétaires, Mme Mazzei et sa fille, sont les dignes descendantes d’une vieille lignée de seigneurs de Rossano. Repas dans le jardin et balades à cheval viendront encore agrémenter la paix princière de ce séjour.

HOTEL BISANZIO

Contrada Ceradonna

Località Piana dei Venti

✆ +39 0983 520 568

www.bisanziohotelrossano.it

bisanziohotelrossano@gmail.com

Selon la saison, de 39 à 50 € la chambre simple, de 44 à 85 € la double, dès 59 € la triple et 74 € la quadruple, petit déjeuner inclus.

Sur une route panoramique, à 6 km de Rossano, ce sont quelques petits appartements modernes et de spacieuses chambres installées à proximité d’une nature luxuriante, avec une vue splendide sur la côte jusqu’au Capo Spulico. L’établissement dispose d’un restaurant, d’une piscine et même d’un petit lac artificiel.

Se restaurer

PASTICCERIA TAGLIAFERRI

Piazza SS. Anargiri

✆ +39 0983 520 220

www.tagliaferri1900.it

Fermé le mardi.

Les meilleures pâtisseries de la ville sont dans ce « caffè » de l'ex place du Tribunal. Tout un art de la confection et du goût pour ces douceurs à déguster à l'intérieur pour découvrir ce lieu d'élégance du début du XXe siècle, ou en terrasse pour l'ambiance de cette véritable institution. Une adresse qui existe depuis 1900 !

À voir – À faire

CENTRO STORICO

A 4 km de Rossano Scalo (partie moderne de la ville), par une route sinueuse.

Parmi les nombreux petits palais anciens de la vieille ville, citons le Palazzo Amantea (Piazza SS. Anargiri), l’un des plus beaux, le Palazzo de Rosis du XIXe siècle et le Palazzo Martucci (Piazza Martucci), l’un des plus fastueux et le plus connu.

CHIESA DELLA PANAGHIA

Via Remia

Derrière la cathédrale, au cœur du centre historique de Rossano, une charmante petite église byzantine du milieu du XIe siècle à l’abside semi-circulaire. Elle est orientée vers l'est, selon la coutume orientale.

CHIESA SAN MARCO

Corso Giuseppe Garibaldi, 343

Installée sur une hauteur qui domine toutes les autres des alentours, une église byzantine sobre et au charme singulier, datant du Xe siècle. Avec son plan carré, ses trois absides semi-circulaires et ses cinq coupoles, elle rappelle la cathédrale de Stilo, au sud de la Calabre. Quelques ajouts apportés au cours des siècles ultérieurs l’ont reliée à des éléments d’époque pré-romaine, constituant ainsi un ensemble architectural d’une grande valeur historique.

DUOMO

Piazza Duomo, 21

www.rossanocariati.it

info@rossanocariati.it

Insérée dans un ensemble urbain d’époque médiévale (XIe siècle), la cathédrale a été reconstruite en 1330 sur ordre de Robert d’Anjou. L’intérieur, de style baroque, à trois vastes nefs élégamment décorées, mérite une visite pour les nombreuses œuvres de qualité qu’il abrite. Parmi celles-ci, la Vierge Achiropita, émouvante image byzantine, serait datée du VIIe siècle, d’une Madone acheiropoïète, c’est-à-dire non créée par la main de l'Homme. Autres belles curiosités : des mosaïques du XIIIe siècle, l’orgue du XVIIe siècle, et des stucs baroques napolitains et espagnols (XVIIe siècle) ; parmi les fresques, on retiendra celles de Luca Giordano.

MONASTERO DEL PATIRE

Contrada Montana Ronconiate

A 15 km de Rossano.

Accès libre.

De Rossano, une très belle route en lacets monte vers ce monastère à travers bois et champs d’oliviers, avec quelques dégagements sur la mer. Le complexe monastique Santa Maria del Patire fut édifié aux alentours de 1095 par San Bartolomeo di Sìmeri (1050-1130), sur un lieu déjà considéré comme sacré pour avoir accueilli un grand nombre de laures érémitiques. Les restes du cloître et de la tour campanile sont d’époque romaine. Dédiée à la Vierge des Mers (Madonna dei Mari), appelée aussi Odigitria (celle qui montre le chemin), l’église est donc aussi appelée basilique de l’Odigitria del Padre (de la Mère de Dieu). Ce monastère a connu une forte notoriété grâce à son scriptorium, dont des centaines de codes sont aujourd'hui conservés à la bibliothèque du Vatican. C’est sans doute l’un des plus beaux édifices byzantins de Calabre et même d’Italie du Sud.

MUSEO DIOCESANO D'ARTE SACRA

Largo Duomo, 5

✆ +39 0983 525 263

www.artesacrarossano.it

micheleabastante@artesacrarossano.it

L'hiver de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h et fermé le lundi, l'été tous les jours de 9h30 à 13h et de 16h30 à 21h. Entrée 5 €.

Inauguré en 1952, le musée diocésain d’Art sacré abrite une pièce unique au monde : le Codex Purpureus, l’un des plus vieux recueils d’évangiles grecs et byzantins. Il date du VIe siècle et provient d’un scriptorium de Césarée, en Palestine. L’ouvrage fut transféré en Calabre aux alentours du VIIe siècle. Il n’est plus complet puisque, des quatre évangiles, de la lettre d’Eusèbe de Césarée à Carpiano et des dix tables canoniques, il ne reste que la première moitié de la lettre d’Eusèbe et la table des matières des chapitres de saint Marc et de saint Mathieu et leurs évangiles incomplets. Ce sont en tout 366 pages en peau d’agneau, écrites en grec ancien (en écriture onciale avec des capitales arrondies), en or et argent. Une page de ce recueil est tournée tous les deux ans.

SPIAGGE

Les plages aux alentours de Rossano sont parmi les plus agréables de la côte. Au Lido Zefiro, vous bénéficierez d’une mer limpide, d’un sable fin et surtout de la présence enchanteresse de dunes de peupliers bordant la plage. Moins fréquenté que la côte de Crotone, moins orienté vers un tourisme de masse, c’est un bel endroit tranquille. La plage du Faro, quelques mètres plus loin sur la droite, est également plaisante.

Visites guidées

CLUB TREKKING

Piazza de Gasperi, 33

(contacter Lorenzo Cara)

✆ +39 338 774 5931

Petite agence qui organise des treks dans la Sila Greca (zone fortement albanaise, au nord du plateau de la Sila) et dans le parc du Pollino.

CORIGLIANO CALABRO

Son nom grec dérive de Corion Elaion, c’est-à-dire le « jardin d’huile ». Second centre de la province, Corigliano Calabro est partagé entre une partie terre, son centre historique construit autour du château, et une partie mer, la Marina di Schiavonea. Cette dernière est à la fois une station balnéaire et un actif port de pêche. On remarquera son étrange marché couvert, de style néoclassique. La ville ancienne, située sur les hauteurs, fait partie, quant à elle, des curiosités de cette région en raison de son château. Vous n’êtes en effet pas près d’en voir un autre comme celui-ci dans la région. Entièrement restauré (avec une relative lourdeur), c’est l’un des rares châteaux encore habitables de la Calabre.

CHIESA SANT’ANTONIO DA PADOVA

Via Sant’Antonio

L’église fut construite au milieu du XVIe siècle, mais, comme toutes les églises de la ville, elle porte les marques d’un style baroque tardif, très en vogue au XVIIIe en Calabre. L’intérieur est enrichi de décorations en stuc et conserve un très bel orgue sculpté et doré, ainsi que des toiles de l’école napolitaine datées de 1753. Dans la sacristie, un mausolée de marbre du XVIe siècle témoigne de la période d’origine de l’église.

MUSEO CASTELLO DUCALE

Piazza Compagna, 1

✆ +39 0983 81 635

www.castellodicoriglianocalabro.it

info@castellodicoriglianocalabro.it

Musée : en hiver, ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 13h et 15h à 18h30 ; en été, de 10h à 13h et de 16h30 à 20h30. Entrée 5 €.

Construit comme une forteresse militaire en 1073, le château subit une série de transformations au fil du temps (jusqu’au XIXe siècle). Il fut la propriété de la puissante famille Ruffo au XVe siècle, des Saluzzo Genovesi au XVIIIe, et des barons Campagna au XIXe. Les quelques salles qui subsistent du temps où le château était habité sont reliées par de vastes couloirs en béton armé !

Le musée permet de visiter les prisons, les cuisines en fonte du XIXe siècle, l'élégant « salone degli Specchi », les chambres décorées de fresques, la chapelle Sant'Agostino (seconde moitié du XVIIe siècle), la tour Mastio (l'emblème du château)...

SANTUARIO SAN FRANCESCO DA PAOLA

Piazza Vittorio Veneto, 1

✆ +39 0983 81 016

Construit au XVIe siècle, le sanctuaire Saint-François-de-Paule abrite des œuvres du XVIIIe siècle, dont un beau chœur sculpté de 1782. Dans la sacristie, quelques fresques du XVIe siècle.

CASTROVILLARI

Cette ville, l’une des plus importantes et des plus peuplées de la Calabre, est une bonne base de départ pour parcourir le parc national du Pollino calabrais. Sa récente extension a donné lieu à un tracé de rues droites et disposées de manière octogonale, tandis que le centre plus ancien, avec ses monuments en état d’abandon partiel, ses petites places cachées et sa basilique isolée sur une colline, occupe une position de relative hauteur. L’ensemble n’est pas dénué d’intérêt ni, surtout, d’animation. Castrovillari est un lieu stratégique, assez grand pour ne pas s’y sentir isolé, assez complet pour y trouver des choses intéressantes à faire et assez bien équipé pour ne pas y mourir de faim et de soif avant de visiter le parc.

Transports

Comment y accéder et en partir

Trois grandes compagnies de bus relient Castrovillari au reste de la Calabre et de l’Italie :

BUSITALIA

Viale della Liberta

✆ +39 0983 520 315

www.fsbusitaliafast.it

SANTORO

Corso Calabria, 200

✆ +39 0981 28 866

www.santorogranturismo.com

info@santorogranturismo.com

LA VALLE

Corso Calabria

✆ +39 0981 231 260

www.lavallelinee.it

lavalle@lavallelinee.it

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Corso Garibaldi, 160

✆ +39 0981 27 750

www.comune.castrovillari.cs.gov.it

info@castrovillari.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

Se restaurer

LA LOCANDA DI ALIA

Via Ietticelli, 55

✆ +39 0981 46 370

www.locandadialia.it

info@locandadialia.it

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche soir, de 12h45 à 15h et de 20h à 22h. Compter 35-50 €.

Ce lieu légèrement excentré, dans un petit coin de nature en bordure de la ville moderne, est l’une des meilleures adresses gastronomiques de Calabre, tenue par les frères Alia, dont le cadet, chef cuisinier doux et gentil, dirige le restaurant avec un savoir-faire d’expert. L’aîné, plus austère, s’occupe de la partie hôtelière (Alia Jazz Hôtel) : quelques chambres, à la fois rustiques et cosy, sont installées dans des petites maisons au fond du jardin. La qualité et le raffinement de la cuisine font de cet établissement un endroit très fréquenté, sans que cela nuise à sa sobriété et à sa tranquillité.

OSTERIA LA TORRE INFAME

Piazza Castello, 16

✆ +39 0981 27 208

Fermé le lundi. Repas autour de 35 €.

L’un des bons restaurants de Castrovillari. Il propose, dans un cadre agréable et convivial, en face du château, une cuisine du terroir à base de viandes et de produits frais issus des montagnes.

À voir – À faire

CASTELLO

Piazza Castello

Ouvert tous les jours de 10h à 17h. Entrée gratuite.

Cet ouvrage rectangulaire, flanqué de gros donjons cylindriques à chaque angle, est une ancienne fortification d’époque aragonaise (construit autour de 1461 par Ferdinand Ier d'Aragon et achevé vers 1490), qui fit longtemps office de prison. L’intérieur du château aragonais de Castrovillari présente peu d’intérêt, sauf une petite chapelle du XIXe siècle. Du haut de la terrasse, que l’on atteint par un escalier bien pentu, on peut admirer la vue panoramique sur la chaîne des montagnes du Pollino.

CHIESA SAN FRANCESCO DI PAOLA

Via Enrico Turco, 14

Ouverte tous les jours de 9h à midi et de 16h30 à 19h.

Eglise construite en 1794 qui abrite de belles sculptures, peintures à l'huile et gravures en bois datant des XVIIe et XVIIIe siècles.

CHIESA SAN GIULIANO

Largo San Giuliano

✆ +39 0981 27 929

Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 16h à 19h.

L'église de San Giuliano, dédiée au saint patron de la ville (célébré chaque 27 janvier), représente le monument religieux le plus important de Castrovillari. Construite au XIIe siècle, agrandie au XVIe après un incendie, puis restaurée au XVIIe, cette église présente un riche intérieur baroque et conserve des œuvres de grande valeur, comme le Christ du XVIe siècle, une précieuse fonte baptismale et une huile sur toile du XVIe siècle représentant une Vierge noire.

MUSEO ARCHEOLOGICO

Protoconventento Francescano

Via San Francesco d'Assisi, 1

✆ +39 348 983 8730

www.museoarcheologicocastrovillari.it

info@museoarcheologicocastrovillari.it

Ouvert lundi, mercredi, vendredi de 9h à 13h, mardi et jeudi matin et de 15h à 18h. Entrée gratuite.

Le musée archéologique est hébergé par le Protoconventento Francescano qui fut le premier couvent franciscain de Calabre (fondé en 1220). Devenu une caserne, il fut bombardé par les Américains, puis abandonné.

Dans la première salle, sont exposés des plâtres arabo-normands ; dans la seconde, salle de la poterie antique, des fragments de coupes ainsi que des objets de l'époque des invasions barbares (VIIe-VIIIe siècles) ; enfin une troisième salle conserve des vestiges du Moyen Age dont la « Falera Equina » (décoration pour les harnachements des chevaux) ayant appartenu à Marguerite de Savoie pour son cortège nuptial lorsqu’elle épousa Louis III d’Anjou en 1434.

SANTUARIO SANTA MARIA DEL CASTELLO

Via Santa Maria del Castello

✆ +39 0981 26 294

Consulter l’office du tourisme pour les horaires (car très variables).

Basilique d’époque normande remaniée à plusieurs reprises, notamment en 1769. Sa façade conserve encore deux portails romans, des traces de fresques du XVe siècle sous le portique et quelques bas-reliefs de la même époque sur le côté gauche. A l’intérieur, on pourra admirer de belles œuvres en marbre, en bois (dont un chœur de la fin de la Renaissance du Cerchiaro) et quelques peintures (dont la vénérée fresque du XIIIe siècle représentant la Madonna del Castello avec l'Enfant). La basilique offre un panorama enchanteur sur le Pollino au nord et, tout autour, sur les monts du Cozzo Pellegrino et Civita.

TREBISACCE

Située dans la partie septentrionale de la plaine de Sibari, Trebisacce étale ses petites terrasses sur des collines face à la mer. Comme la plupart des villes du littoral ionien, elle se compose de deux parties : d’un côté, la partie haute, quartier compact et serré conservant les restes d’anciens murs d’enceinte, et, de l’autre, la partie basse, un vaste ensemble moderne, s’étendant sur le littoral et donnant sur la plage. Dans le centre historique, on appréciera de beaux panoramas marins, quelques monuments d’envergure ainsi qu’un intéressant parc archéologique où l’on pourra admirer des orangeraies (où sont cultivées les oranges les plus savoureuses de la région). A Trebisacce, la gastronomie fait également partie de la culture locale. La plage est plutôt agréable, malheureusement le front de mer ne présente aucun intérêt. Vous pourrez goûter à la vie locale entre les petits bars de quartier, nombreux, et les poissonneries, encore plus nombreuses.

HOTEL PARNASO

Via Longo, 3

✆ +39 0981 51 197

Compter de 45 à 60 € la chambre double selon la saison, petit déjeuner inclus.

Géré par un couple charmant, cet établissement bien situé et parfaitement tenu offrira un gîte idéal aux portefeuilles serrés qui tiennent tout de même à leur confort. Chambres en étage avec vue sur mer ou petit balcon sur l'arrière, décoration sobre et salles de bain fonctionnelles : un excellent rapport qualité-prix. Au rez-de-chaussée, le restaurant ouvre ses portes le soir : une adresse connue des habitués, discrète et sans publicité, où l'on savoure une excellente cuisine familiale. Très bonne adresse à tous les points de vue.

TRATTORIA DEL SOLE

Via Piave, 14

✆ +39 0981 51 797

www.latrattoriadelsole.it

info@latrattoriadelsole.it

Fermé le lundi et le dimanche soir. Repas autour de 25 €.

L’endroit est simple mais l'affaire fonctionne depuis 1970. Bonne cuisine calabraise, savoureuse, avant tout à base de poisson (l’espadon à la menthe est à essayer !).

CIVITA

Civita est un bourg montagnard du Pollino dont le charme est en partie lié à ses origines albanaises. Il possède d’ailleurs un musée de la communauté arbëresh. L’influence de cette communauté explique peut-être l’atmosphère de gaieté de ce village, avec ses façades aux tons ocre et l’animation qui y règne, les soirs d’été. Civita est situé dans l’une des plus belles parties du Pollino calabrais, et l’on pourra visiter à proximité les splendides gorges de Raganello.

La communauté arbëresh (de l'ancien nom national d'Arbëri)

Les Albanais de Calabre constituent la plus importante enclave linguistique et culturelle albanaise en Italie. A Lungro, Altomonte ou même Civita, il existe un important noyau d’habitants d’origine albanaise qui ont conservé leur dialecte (mélange d'albanais et d'italien) et leur confession orthodoxe. Cependant, c’est tout le Pollino qui abrite des villages issus de ces minorités, que l’on trouve également jusque dans les Pouilles. Au bas Moyen Age, les Albanais avaient en effet trouvé refuge dans ces montagnes pour échapper aux invasions turques.

MUSEO ETNICO ARBËRESH

Piazza Municipio

✆ +39 0981 73 043

www.museoetnicoarbresh.org

scrivi@museoetnicoarbresh.it

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 17h à 19h45. Entrée gratuite.

Costumes traditionnels, outils de travail, métiers à tisser des femmes et quelques photos anciennes vous informeront sur les us et coutumes des Albanais installés dans la région. L’ensemble est un peu maigre, mais ne manque pas de charme.

MORANO CALABRO

MORANO CALABRO - Vue sur sur Morano Calabro.

© Quanthem – Shutterstock.com

Au pied du Pollino, cette petite ville aux maisons adossées à la colline et semblant s’agripper les unes aux autres offre un ravissant spectacle. Couronnée par les ruines de son château, Morano Calabro présente un dédale d’étroites ruelles et d’escaliers au détour desquels le promeneur découvrira de nombreuses fontaines et églises anciennes. C’est l’atmosphère des villages calabrais authentiques qu’on trouvera ici, un peu isolés, un peu décadents, mais qui semblent vraiment être restés tels qu’ils étaient autrefois.

Se loger

AGRITURISMO LA LOCANDA DEL PARCO

Contrada Mazzicanino, 12

✆ +39 0981 31 304

www.lalocandadelparco.it

info@lalocandadelparco.it

7 chambres pour 1 à 4 personnes. 35 à 45 € par personne avec petit déjeuner selon la saison, 55 € par personne en demi-pension. Animaux acceptés. Compter autour de 30 € pour le repas si vous faites juste étape au déjeuner.

Au cœur du parc national du Pollino, une oasis de tranquillité perdue dans un vaste espace vert. L’équipement et les prestations sont irréprochables : cuisine régionale, aire de jeux pour enfants, camping, équitation, trekking, mountain-bike, sports d’hiver. Sans oublier la piscine et l’hydromassage.

VILLA SAN DOMENICO****

Via Sotto gli Olmi

✆ +39 0981 399 991

www.albergovillasandomenico.it

info@albergovillasandomenico.it

12 chambres. 85 € la chambre simple, 115 € la double, 140 € la triple, 165 € la quadruple et suite.

Dans une villa seigneuriale du XVIe siècle, bien restaurée, un charmant hôtel avec un beau jardin. Un aqueduc, également du XVIe siècle, construit dans le style de ceux de la Rome antique, donne à l’endroit un caractère à la fois original et reposant.

Se restaurer

L’ANTICO BORGO

Via Domenico Cappelli, 53

✆ +39 0981 30 002

www.ristoranteanticoborgo.com

info@ristoranteanticoborgo.com

Fermé le lundi. Repas complet entre 35 et 50 €.

Un bon restaurant spécialisé dans les saveurs de la mer, situé dans un endroit agréable. Mention spéciale pour le risotto saumon et réglisse. Grand choix de vins.

LA CANTINA

Contrada Terrarossa

✆ +39 0981 31 034

Ouvert tous les soirs en saison. Menu 20-25 €.

Un petit local authentique aux allures de refuge de montagne, avec une ambiance fort chaleureuse. La qualité de sa cuisine est célébrée par des coupures de presse encadrées sur les murs. On confirme, c’est bien l’une des meilleures tables de la ville avec des pâtes et desserts maison, légumes sauvages, fromages du terroir... Goûtez à la spécialité, les linguine allo stoccafisso (linguine à la morue). Idéal pour une escale car on peut aussi dormir dans cette ferme familiale posée au pied du parc national du Pollino.

À voir – À faire

CASTELLO

Largo Castello

Au sommet de la ville.

Le château normand-souabe de Morano Calabro date du Xe siècle, mais il n’en reste pratiquement que des ruines au sommet du village. Ses origines remontent à l'époque romaine où un fort fut érigé à cette position stratégique, de manière à dominer toute la vallée de l'ancienne Sybaris.

CHIESA SAN BERNARDINO

Viale Gaetano Sforza

✆ +39 0981 31 203

Ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 17h à 19h.

L’église date du XVe siècle et possède une nef couverte d’un plafond à carène vénitien. Le maître-autel polyptyque, de B. Vivarini (1477), est une autre curiosité de l’édifice.

CHIESA SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO

Largo San Pietro

Ouverte tous les jours de 9h à 12h et de 17h à 19h.

Près du château, une église à l’intérieur rose bonbon d'aspect baroque tardif, où l’on admirera la jolie fresque d’une Vierge à l’Enfant du XVIIe siècle, ainsi que des statues de Pietro Bernini (1562-1629) et de son école.

COLLEGIATA SANTA MARIA DELLA MADDALENA

Piazza Maddalena

Ouverte tous les jours de 9h30 à 12h et de 16h30 à 19h.

Majestueuse église baroque qui abrite un intérieur riche en art, dont des peintures du Napolitain Antonio Sarnelli (1712-1800), une statue de la Madonna degli angeli (1505) d’Antonello Gagini, ou encore le polyptyque (1477) de Bartolomeo Vivarini.

MORMANNO

Une route d’une quinzaine de kilomètres, au paysage fort pittoresque, relie Morano Calabro à Mormanno, que l’on atteint en gravissant les premiers monts de la haute vallée du Lao. Mormanno n’a pas l’attrait de Morano. Construit de manière plus étalée, moins ramassée et singulière que son voisin, ce village n’est cependant pas sans intérêt. Avec ses rues vides aux maisons abandonnées et aux édifices religieux qui probablement ne le sont pas moins, il garde un charme un peu voilé. Et puis, il ne faut pas manquer de faire une halte au café de la place centrale, où l’on vous proposera (surtout en été) une boisson délicieuse, la granita au cappuccino.

CHIESA SAN FRANCESCO D’ASSISI

Il s'agit d'un ancien couvent de frères mineurs. Intéressant pour observer l'art monastique de la fin des années 1700 : de belles peintures à l'huile, sculptures baroques, incrustations de marbre et un fragment d'une fresque du XVe siècle.

CHIESA SANTA MARIA DEL COLLE

Piazza Umberto I

✆ +39 0981 841 268

Située sur la place principale du village, l’église date du XVe siècle ; sa façade et son intérieur sont baroques. On remarquera les fonts baptismaux, de 1576, ainsi que des toiles et sculptures du XVIIIe siècle.

LA COSTA TIRRENICA

La costa Tirrenica (côte tyrrhénienne) s'attire nombre de vacanciers avides de côtes sauvages et de plages de sable aux eaux cristallines. Revers de la médaille, le tourisme balnéaire y occupe une place importante, avec une foule d'établissements en all inclusive. Mais de plus petites structures existent et on parvient à se frayer une place sur des sentiers plus confidentiels. Plages de sable noir, grottes, petits bourgs aux ruelles étroites, témoignages archéologiques viendront alors nourrir votre soif de détente et de découverte.

PRAIA A MARE

Première étape côtière de la mer Tyrrhénienne, Praia a Mare étale sa langue de sable sombre sur une mer turquoise. Mais ce qui la caractérise surtout, c’est la présence, à proximité, de l’île de Dino. Le spectacle offert par ce bout de terre, situé à deux pas de la côte, à laquelle il reste lié par une étroite bande de sable, est rare. L’île de Dino possède quelques grottes importantes, dont la grotte des Sardines, celle du Lion et la grotte Bleue. Cette configuration originale a fait de Praia a Mare l’une des stations les plus fréquentées et les mieux équipées de la côte tyrrhénienne.

Le lieu, déjà habité à l’époque romaine, conserve également les traces d’une implantation plus ancienne encore, traces découvertes dans une vaste caverne qui abrite aujourd’hui le sanctuaire de la Madonna della Grotta. On pourra aussi visiter les restes du château médiéval de Fiuzzi (XVe siècle) ainsi que la tour de garde côtière.

A partir de Praia a Mare, on continuera la route du littoral vers Scalea, en s’arrêtant un instant à San Nicola Arcella, un beau port touristique dont le centre historique accroché sur les hauteurs domine la mer. On pourra jeter un coup d’œil sur les deux belles tours de guet, d’origine aragonaise, et faire une visite, quelques mètres plus loin, à la grotte de l’Arco Magno.

HOTEL GARDEN

Via Roma, 8

✆ +39 0985 72 828

www.gardenpraia.it

garden.hotel@tiscali.it

De 60 à 110 € la chambre double selon la saison et la catégorie, petit déjeuner inclus.

Un établissement qui présente tous les bons côtés pour une étape balnéaire : le confort, l'accès rapide à la plage et la vue sur l'île de Dino. Bon rapport qualité-prix.

OFFICE DU TOURISME

Via Vespucci, 6

✆ +39 0985 72 585

praiaamare.asmenet.it

info@comune.praiaamare.cs.it

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 13h.

SCALZIPENNA BUONOCORE

Piazza Italia, 17

✆ +39 347 560 8944

Ouvert midi et soir.

Un bar, pâtisserie et glacier élégant, avec terrasse confortable, ouvert depuis 1954.

CIRELLA

CIRELLA - L'île de Circella.

© Rinaldofr – Shutterstock.com

Tout autant que Praia a Mare, Cirella est une destination prisée pour ses plages. La foule y est « relativement » moins dense qu'à Praia en été, mais la plage est moins étendue et vous pourrez vous retrouver bien vite serré. En surplomb de la station, ne manquez pas d'aller explorer les ruines quasi écossaises de la vieille ville de Cirella, rasée par les troupes d'Hannibal et jamais reconstruite. Les ruines du château forment un petit dédale auquel la vue sur la côte tyrrhénienne dresse un décor dramatique.

OFFICE DU TOURISME

Via Gullo

Diamante

✆ +39 0985 81 130

www.prolocodiamante.it

info@prolocodiamante.it

Ouvert de mardi à samedi de 15h à 18h.

L'office de tourisme de Diamante délivre également toutes les informations nécessaires sur Cirella.

DIAMANTE

Une position enchanteresse sur la mer, une infinie variété du paysage côtier entre longues étendues de sable et falaises à pic, une mer limpide et propre… Pour toutes ces raisons, Diamante est l’une des plus importantes stations balnéaires de la Calabre. La particularité de Diamante est son île, Cirella, dominée par une tour de guet. On vient dans l’île pour les ruines de sa vieille ville, pour sa zone archéologique où se trouve un mausolée d’époque romaine, mais aussi pour ses quelques splendides fonds marins.

Quant à Diamante même, elle est le théâtre d’un joyeux phénomène : dans les petites ruelles de son centre historique, des murs entiers ont été peints par des artistes venus des quatre coins du monde. Un véritable musée à ciel ouvert !

Les Occitans, ou Vaudois

Les Vaudois de Guardia sont arrivés en Calabre aux alentours du XIIe siècle, pour échapper aux persécutions religieuses. Mais ils ne furent pas pour autant à l’abri. L’Inquisition napolitaine les pourchassa et les décima. Ils ont laissé à la ville un riche patrimoine de traditions encore vivaces, notamment dans le dialecte gallico-provençal comme dans les costumes, et même une production littéraire mineure de poésie populaire.

OFFICE DU TOURISME

Via Benedetto Croce

✆ +39 0985 81 130

www.prolocodiamante.it

info@prolocodiamante.it

Ouvert de mardi à samedi de 15h à 18h.

PAOLA

Facilement accessible en une journée depuis Cosenza, étrangement, Paola n'est pas une étape balnéaire. Le front de mer et la ville elle-même ne présentent que peu d'intérêt. Pourtant, Paola est le plus haut lieu de tourisme religieux de Calabre. Elle est effectivement la ville natale de saint François de Paule (1416-1507), dont elle tient son nom, et abrite encore aujourd'hui son sanctuaire. Ce dernier est situé dans la partie haute de la ville et fait chaque année l'objet de pèlerinages. Le centre historique a conservé peu de traces de son passé : il fut en partie rasé par un bombardement en 1943.

SANTUARIO SAN FRANCESCO DI PAOLA

Largo San Francesco di Paola

✆ +39 0982 582 518

www.santuariopaola.it

info@santuariopaola.it

Ouvert tous les jours de 6h30 à 13h et de 14h à 18h.

Haut lieu religieux et de dévotion dédié à saint François de Paule, saint patron de la Calabre, né le 27 mars 1416 à Paola. D'abord ermite, il est le fondateur de l'ordre des Minimes. Celui-ci était venu ici se réfugier pour prier et a entrepris ensuite le projet de créer un lieu pour la prière. Aujourd'hui, ce sanctuaire comprend une église, déclarée basilique mineure par le pape Benoît XV en 1921, et un couvent, construit au XVIIe siècle et dans lequel se trouve l’Ecole apostolique des frères Minimes. Une partie des reliques du saint est conservée au sanctuaire, visité par des pèlerins venus du monde entier.

Province de Crotone

Instituée en 1992, la jeune province de Crotone était auparavant comprise au sein de la province voisine de Catanzaro. Sa côte, baignée par la mer Ionienne, riche d'histoire et de nature, constitue une aire marine protégée, délimitée par plusieurs promontoires dont Capo Rizzuto, Capo Colonna et Le Castella. Dans les terres, d'un grand intérêt géologique, le parco della Montagnella et la valle del Giglietto sont bien connus des randonneurs.

CIRÒ MARINA

Localité d’importance dans la province de Crotone, Cirò Marina est reconnaissable à son beau phare blanc de la Punta Alice, l’endroit même où devait se trouver un temple d’Apollon Alaios. C’est une station balnéaire agréable et un port de pêche important qui se développa récemment en tant que débouché maritime de Cirò, installé à moins d’une dizaine de kilomètres à l’intérieur des terres. L’antique Crimissa était autrefois un avant-poste de la proche Crotone. La ville est surtout connue pour sa production du plus fameux vin calabrais, le ciro, qui accompagne la traditionnelle sardella (petits poissons, haricots verts et poivrons dans de l’huile d’olive). La plage de Cirò n’est certainement pas la plus belle du coin, mais du côté de Punta Alice, on trouvera quelques villages de vacances.

CASTELLO

Centre antique

Ancienne propriété du prince Carafa, issu d'une importante famille noble napolitaine, le château porte aujourd’hui le nom de Sabatini. C’est un ouvrage défensif de forme carrée avec quatre donjons et un bastion pentagonal. L’intérieur est malheureusement en piteux état.

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO

Palazzo Porti

Piazza Diaz

✆ +39 0962 370 056

www.beniculturali.it

sar-cal@beniculturali.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h (attention, ouverture parfois aléatoire). Entrée gratuite.

Répartie sur deux étages, une collection d’objets en céramique et en métal d’époques classique et hellénistique sortie des ruines archéologiques de la région.

TEMPIO DI APOLLO ALEO

Isola di San Pietro

Contrada San Petroso

Ruines d'un temple dorique, qui remonte à la deuxième moitié du VIe siècle avant J.-C. Cet édifice était entouré par un péristyle de sept sur quinze colonnes. Ces vestiges sont l’occasion d’une belle promenade.

TORRE MELISSA

A 9 km au sud de Cirò Marina.

Petit bourg d’origine féodale, Torre Melissa fut le fief de la famille Campitelli. Au sud, sa tour aragonaise du même nom était un point de contrôle et de défense sur la mer contre les incursions turques. Bel et unique exemple de grande tour circulaire destinée à la protection d’un vaste territoire, ainsi qu'une belle vue sur la costa del Marchesato.

CROTONE

Le visiteur nouvellement arrivé à Crotone aura du mal à comprendre ce qui a pu, dans le décor un peu lugubre de cette antique cité achéenne, charmer Théocrite (315-250 avant J.-C.) et Pythagore (580-495 avant J.-C.). Car cette capitale moderne de la chimie ne montre rien, du moins à première vue, de l’éclat qui a été le sien dans le passé. Même la mer, malencontreusement encombrée de quelques plates-formes pétrolières, n’est pas sans évoquer le littoral d’une station balnéaire de pays en voie de développement. Les seuls dignes témoins de l’histoire de Crotone sont les ruines du temple d’Héra Lacinia et les collections du Musée archéologique.

Cependant, on trouvera à Crotone ce que l’on rencontre habituellement dans d’autres grosses villes de Calabre : un beau dynamisme commercial et une animation incessante. Le lungomare, occasion d’un continuel défilé de mode de la jeunesse calabraise, abrite un grand nombre de pubs et de cafés, bien sympathiques les soirs d’été. Ne manquez pas de faire un tour dans les environs de Crotone qui, à l’instar de Capo Colonna, conservent quelques vestiges antiques uniques.

Histoire

La colonie grecque de Crotone a été fondée, d’après la légende, sur l’ordre de l’oracle de Delphes par un groupe d’Achéens en 710 avant J.-C. La ville connaît son moment de gloire au cours du VIe siècle, lorsqu’elle vainc Sybaris, sa rivale, et étend son hégémonie sur d’autres villes. Crotone accueille à cette époque quelques grandes figures de l’Antiquité : en 530 avant J.-C., Pythagore de Samos y instaure sa rigoureuse discipline morale basée sur le respect des lois et de la religion, l’amour du travail et la sobriété. Un temps, la ville sera gouvernée par ses disciples, qui, plus tard, expulsés par le parti démocrate, iront se réfugier à Metaponto. On raconte également que le fameux Milon de Crotone, le héros antique local et gendre de Pythagore, vainqueur de nombreuses épreuves aux Jeux olympiques, aurait perforé un tronc d’arbre de son poing mais, n’ayant pu enlever son bras coincé, serait mort dévoré par les loups… Il ne reste rien aujourd’hui de la ville antique, la partie médiévale ayant été construite sur l’acropole grecque.

Transports

Comment y accéder et en partir

En provenance du nord : autoroute Salerne – Reggio jusqu’à la sortie Sibari. Suivre ensuite la SS-106 en direction de Reggio di Calabria jusqu’à Crotone.

Depuis Cosenza : sortie Cosenza-Nord et Superstrada de la Sila jusqu’à Crotone.

AVIS

Via A Tedeschi, 59

✆ +39 0962 29 102

www.avisautonoleggio.it

telesales@avis-autonoleggio.it

Ouvert de 8h30 à 13h et de 16h à 20h. Fermé le dimanche et samedi après-midi.

Location de voitures.

STAZIONE FERROVIARIA

Viale Stazione

✆ +39 0962 952 349

www.trenitalia.com

areaclienti@trenitalia.it

Correspondances pour Catanzaro, Vibo et Reggio.

Se déplacer

TAXI

Via Lillà, 5

✆ +39 368 641 737 / +39 340 877 1303

www.crotonetaxi.it

info@crotonetaxi.it

24h/24

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Molo Sanità (Lega Navale)

✆ +39 0962 955 002

www.prolococrotone.it

info@prolococrotone.it

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et 15h à 17h.

Se loger

COSTA TIZIANA

Viale Magna Grecia, 40

✆ +39 0962 29 609

www.costatiziana.it

info@costatiziana.it

De 65 à 125 € la chambre « Classic », et de 75 à 135 € la « Superior » selon la saison. Petit déjeuner inclus.

On le repère à des kilomètres à la ronde ! Cet hôtel moderne de 285 chambres propose deux restaurants, quatre courts de tennis éclairés la nuit, deux piscines, des terrains de foot et de volley-ball, un amphithéâtre de 900 places, une plage privée, un parking privé, un parc…, de quoi vous étourdir. Reste que la formule est pratique, l’hôtel bien placé (un peu à l’écart de Crotone), et que c’est un excellent point de départ pour de multiples excursions dans les environs.

HOTEL VILLAGGIO CASAROSSA

Viale Magna Grecia, 98

✆ +39 0962 22 496

Compter entre 60-70 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

Un peu à l’écart sur la route vers Capo Colonna, un hôtel situé dans un écrin de verdure, en face d’une grande plage. L’établissement est doté d’un bar-restaurant et d’un grand centre de remise en forme. Piscine.

Se restaurer

DA ERCOLE

Viale Antonio Gramsci, 122

✆ +39 0962 901 425

www.ristorantedaercole.eu

Fermé le mercredi (sauf en juillet et août). Menus entre 40 et 70 €.

Dans un décor à la fois accueillant et classique, toutes les saveurs de la mer Ionienne dans votre assiette, ainsi que le succulent risotto du chef nommé Ercole.

jacques95 le 14/08/2010

Choix limité. Prix excessifs : 95€ pour 2 entrées banales, 1 dorade (pour 2) à la chair farineuse donc d'élevage et un pichet de 50cl d'un vin blanc à l'origine indéterminée. Pas de carte, addition faite sur un post-it, donc les prix sont faits à la tête du client. Bref, mon plus mauvais repas sur un séjour de 3 semaines en Calabre. Adresse à éviter

LIDO DEGLI SCOGLI

Viale Magna Grecia, 49

✆ +39 0962 25 549

www.lidodegliscogli.com

info@lidodegliscogli.com

Ouvert tous les jours en saison. Menus de 35 à 40 €.

Installé sur un promontoire donnant sur la mer, c’est un restaurant-hôtel élégant avec jardin et piscine. En été, la terrasse, située en contrebas, est un lieu enchanteur, avec ses petites tables comme posées sur l’eau. La cuisine, à base de spécialités marines, propose de bons antipasti de poisson, à des prix malheureusement élevés. Goûtez à l’espadon grillé, spécialité de Crotone, presque meilleur ici qu’ailleurs.

À voir – À faire

CASTELLO DI CARLO V

Piazza Castello

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h, dimanche de 9h à 12h30. Entrée gratuite.

Construite en 840 pour défendre la ville contre les incursions des Sarrasins, la forteresse est dite de Charles Quint car elle fut modifiée selon les souhaits de l'empereur, au XVIe siècle. Situé dans l’antique acropole grecque, c’est l’un des plus importants et des plus massifs ouvrages défensifs de l’Italie méridionale. Il présente un plan polygonal, avec deux tours : une plus massive, appelée torre Ausutante, et une autre appelée torre Comandante. Sa partie la plus ancienne est la tour Marchesano, à la base circulaire et armée de quatre canons.

Aujourd'hui, le château de Crotone abrite la bibliothèque municipale, le musée municipal (qui expose une collection d'artillerie, de costumes et de céramiques) et d'importants événements culturels. L'été, il accueille également un point d'information touristique le week-end.

CENTRO STORICO

Décrépi et abandonné, le centre historique conserve quelques façades de beaux palais : celui de Morelli (XIXe siècle tardif) et celui de Barraco, du XVIIIe siècle, qui accueillit le cardinal Ruffo et le roi Ferdinand IV. Ne manquez pas d’aller voir les jardins de la Villa Comunale, riches en petites allées ombragées menant au belvédère.

DUOMO

Piazza Duomo

✆ +39 0962 661 411

Dédiée à Santa Maria Assunta, la cathédrale de Crotone fut érigée au XVIe siècle, avec des matériaux récupérés dans le temple de Hera Lacinia, puis remaniée à plusieurs reprises. La façade est de style néoclassique, percée par trois imposants portails, et flanquée d'un clocher. A l’intérieur, au fond de la nef, dans la chapelle du XIXe siècle, se trouve un tableau byzantin. On vénère ici la Vierge noire, ou Vierge de Capo Colonna.

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Via Risorgimento, 120

✆ +39 0962 23 082

www.beniculturali.it

pm-cal.crotone@beniculturali.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 19h30. Entrée 2 €.

Le musée expose de riches collections de pièces préhistoriques, des statuettes votives en terre cuite et des céramiques provenant de Crotone, de Capo Colonna, de Ciro et de Caulonia. Le premier étage est consacré aux pièces découvertes sur les aires sacrées : objets en fer, armes, instruments, anneaux de chaîne provenant du sanctuaire de Vignanuova, belles terres cuites de Sant'Anna… Egalement de beaux objets provenant du célèbre sanctuaire de Hera Lacinia à Capo Colonna, et notamment les vitrines du Tesoro di Hera (trésor d'Héra), où sont exposées les offrandes en or, argent et bronze découvertes dans son temple. Pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur la vie et la culture de la Magna Grecia.

Dans les environs

SANTA SEVERINA

Le village de Santa Severina, situé dans les hauteurs de la province, sur un éperon rocheux, n’est pas d’un accès aisé. Si vous avez le temps et que les routes en lacet ne vous rebutent pas, empruntez l’ancienne SS-107 (plus ou moins parallèle à celle, plus récente et plus rapide, qui court plus au nord) qui traverse le Marchesato et longe de pittoresques villages, comme celui de Scandale ou de San Mauro.

Conquise par les Sarrasins en 840, reprise et habitée par les Albanais de 876 jusqu’à la moitié du XVIe siècle, Santa Severina a été laissée à l’abandon après le tremblement de terre de 1783. Ce qui explique que son centre historique ait conservé un aspect byzantin relativement intact. On peut encore y distinguer la structure du bourg : creusé dans la roche, le quartier grec, celui des pauvres ; et, construit en hauteur sur la roche, le quartier des riches. Parmi les monuments du centre, on remarquera le baptistère en forme de croix, les églises Sant’Anastasia, Santa Filomena et Santa Maria delle Pozzo ainsi que le château Carrafa.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Campo

✆ +39 0962 51 069

www.aristippo.it

info@aristippo.it

A l’intérieur du Museo diocesano.

Ouvert, en hiver, du mardi au dimanche, de 9h30 à 13h et de 15h à 18h ; en été, tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.

Se loger

AGRITURISMO LE PUZELLE

✆ +39 0962 51 004

www.lepuzelle.it

lepuzelle@libero.it

Ouvert toute l’année. Compter entre 30 et 35 € par personne, ou à la semaine de 195 à 230 € avec petit déjeuner, en demi-pension de 330 à 370 €, selon la saison. Repas autour de 20 € (restaurant fermé le mardi). Piscine. Chiens acceptés.

Un lieu calme, perdu dans les montagnes, à quelques kilomètres de Santa Severina. Sept chambres au confort satisfaisant et une bonne cuisine de tradition. Une bonne adresse pour un prix raisonnable.

À voir – À faire

Santa Severina, une importante métropole religieuse ruinée par la peste et les tremblements de terre

Du haut de son imposant rocher qui domine la vallée du fleuve Neto, la petite ville de Santa Severina conserve des traces de son glorieux passé, dont une belle forteresse. Sa structure militaire, entourée de murs crénelés, abrite aujourd'hui un musée archéologique qui retrace l'histoire de la cité, entre vestiges normands et byzantins.

CASTELLO CARRAFA

Piazza Campo

✆ +39 0962 51 069

En été, ouvert tous les jours de 9h à 21h ; en hiver, de 9h à 15h. Entrée : 3 €.

Le majestueux château de Santa Severina est également appelé « castello Roberto il Guiscardo », du nom du roi normand (Robert Guiscard) qui a ordonné sa construction au XIe siècle. Remaniée au XVe siècle, c’est une imposante construction fortifiée, l'une des mieux conservées du sud de l'Italie, au donjon carré et aux quatre tours d’angle de forme circulaire, et également flanquée de quatre remparts. Sa partie centrale date de l’époque normande et fut construite sur les restes des fortifications byzantines étendues dans la ville et la campagne environnante. Nécropoles byzantines, armes et armures, système de défense intact... le château mérite le détour.

MUSEO ARCHEOLOGICO

Castello Carrafa

Piazza Campo

✆ +39 0962 51 069

www.beniculturali.it

dgcba@tin.it

En été, ouvert tous les jours de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30 ; en hiver, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30, fermé le lundi. Entrée 5 €, réduit 3 €.

Après de récentes fouilles et des travaux de restauration, le château accueille aujourd’hui le Musée archéologique du territoire. Les sept salles d’exposition retracent les grandes phases de l’évolution historico-culturelle de la province, sa vie quotidienne et ses particularités géographiques. Egalement quelques collections archéologiques, de la première occupation byzantine (VIIIe siècle) aux dernières dynasties de familles qui ont occupé le château aux XVIIIe et XIXe siècles.

BATTISTERO

Piazza Vittorio Emanuele III

On ne connaît pas la date exacte de la construction de ce baptistère byzantin, adossé à la cathédrale de Santa Severina, au plan circulaire avec quatre appendices, unique en Italie. Des huit colonnes qui soutiennent la coupole, sept sont faites de granite provenant supposément de plusieurs édifices antiques. Sur les murs, des fresques byzantines des Xe et XIIe siècles.

CATTEDRALE

Piazza Campo

Edifiée au XIIIe siècle, sur le côté nord de la grande place, par l’archevêque Ruggero, la cathédrale présente de nombreuses fresques dont une de San Francesco di Paola avec la Madone où figurerait le pape Zacharie, né en 679 après J.-C. à Santa Severina. En effet, sous les Byzantins, la petite ville de Santa Severina devint un important centre religieux, et fut le siège d'un épiscopat métropolite, directement dépendant de Byzance.

RISERVA MARINA DI CAPO RIZZUTO

Entre Capo Colonna et le village du Castella, à une vingtaine de kilomètres de Crotone, l’Isola di Capo Rizzuto, malgré son nom, n’est pas une île mais une vaste aire naturelle protégée. Créée en 1991, c’est la plus importante réserve marine de la côte calabraise. En dépassant le phare de Capo Colonna par la mer, on entre progressivement dans la réserve bordée par une roche de tuf aux tons rosâtres : la Secca di Capo Cimiti, la Torre Canone, Torrinuova et Vecchia. Tout le site forme un excellent spot de plongée et de snorkeling (plongée avec masque, tuba et palmes), où les fonds marins figurent parmi les plus beaux d’Italie méridionale.

Pour plonger parmi les vestiges des colonnes d’un temple antique enfoui sous les eaux, adressez-vous à Pasquale Pesce, la star des excursions marines du coin. Contactez-le au Diving Center Profondo Blu situé sur l'Isola di Capo Rizzuto (✆ +39 349 747 5627 - pescepasquale@tiscali.it).

Autres informations sur le site www.riservamarinacaporizzuto.it

LE CASTELLA

Dernier bastion de l'aire marine protégée de la province de Crotone, Le Castella est une charmante petite station balnéaire, baignée par une plage de sable, et où se dresse une magnifique forteresse de l'époque byzantine qui vit naître Ugurk-ali, commandant de la flotte impériale de Constantinople.

LA SCOGLIERA

Via Scogliera

✆ +39 0962 795 071

www.ristorantelascogliera.it

Ouvert tous les soirs en saison. Compter environ 25 €.

Pour les amateurs de poissons et fruits de mer ultra frais et abondants. Les entrées sont chères pour la Calabre (environ 15 €), mais vous découvrirez de grandes assiettes de poulpe, crevettes et anchois marinés. Les plats de pâtes comprennent des classiques tels que les linguine aux palourdes ou aux moules, pour un prix raisonnable.

Province de Catanzaro

Délimitée au nord par le plateau de la Sila et au sud par la chaîne montagneuse des Serre Calabresi, la province de Catanzaro est notamment connue pour ses splendides falaises et grandes plages de sable blanc qui dessinent le golfe de Squillace.

LAMEZIA TERME

Au cœur de la Calabre, entre les mers Ionienne et Tyrrhénienne, Lamezia Terme est une ville nouvelle d'un point de vue administratif, créée en 1968. Elle abrite quelques trésors historiques, toujours debout malgré le tremblement de terre dévastateur du 27 mars 1638, à l'image du bastion de Malte et des vestiges d'un château normand.

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LAMEZIA TERME

Via Aeroporto

✆ +39 0968 414 385

lameziaairport.it

A 10 km du centre de Lamezia Terme.

Navette « shuttle service » pour la gare de Santa Eufemia Lamezia toutes les demi-heures de 5h45 à 23h15 : 1,50 € en point de vente, 2,50 € dans le bus.

Aéroport le plus important de Calabre qui dessert notamment Bologne, Turin, Vérone et Milan-Malpensa.

CATANZARO

La position centrale de Catanzaro lui a valu son titre de capitale régionale de la Calabre. Son aspect actuel date de la reconstruction de la ville au XIXe siècle. Rien, exceptée la petite église normande d’Omobono, n’est véritablement ancien à Catanzaro. Les tremblements de terre de 1783 et 1832 ont en effet détruit tous ses monuments antiques. Ce qui explique aujourd’hui la multiplication des chantiers qui façonnent son visage urbain, celui d’une digne capitale de région. Dominant le confluent de la Fiumarella et du Musofalo, construite sur un plateau, Catanzaro n’offre de beau que le décor qui l’environne : pics, arêtes, chaînes de montagne à perte de vue. La ville elle-même est un enchevêtrement de ruelles qui montent et descendent.

Histoire

La ville a été fondée probablement à la fin du IXe siècle, après la guerre de reconquête byzantine contre les Sarrasins. Son nom viendrait de katantzarion, qui signifie en arabe « sous la terrasse » et se réfère au paysage de la campagne environnante. Catanzaro devient rapidement un refuge pour les populations de la côte fuyant les incursions sarrasines ou ceux de l’ouest fuyant la malaria. Mais l’histoire de la ville commence véritablement par sa conquête, en 1509, par le normand Robert Guiscard, qui y fait construire une forteresse, signe de sa puissance. Concédée ensuite aux Ruffo par Frédéric II de Souabe, tombée plus tard dans le giron d’Alphonse d’Aragon, elle devint un important centre de commerce, grâce principalement à l’industrie de la soie, introduite à l’origine par les Normands. C’est une époque de prospérité pour Catanzaro, qui voit doubler le nombre de ses habitants, jusqu’à l’épidémie de peste de 1668 et le tremblement de terre de 1783. Sous les Bourbons, Catanzaro redevient une ville importante et prend une part active aux mouvements révolutionnaires de 1820-1821 et de 1860. L’avènement de l’Unité italienne en fait un vaste foyer de brigandage en Calabre. Aujourd’hui, Catanzaro est un centre administratif ; ville de bureaucrates, elle n’en demeure pas moins jeune et animée.

Catanzaro en bref

Population : 93 124 hab. (appelés les catanzaresi)

Densité : 837 hab./km²

Saint patron : San Vitaliano

La côte ionienne

L’intérieur des terres est parfois plus séduisant qu’un bord de mer aux plages de galets. Cependant, Catanzaro Lido est l’une des plus belles plages du littoral calabrais sur la mer Ionienne. On peut y pratiquer une foule de sports nautiques. Les plages de Copanello et Sellia Marina ont, elles, le mérite d’être bien équipées. A partir de Copanello, centre de villégiature relativement élégant, le paysage devient montagneux. Le site offre de nombreuses possibilités d’excursions par la mer, aux différentes grottes dont celles de San Gregorio. Pietra Grande et Caminia, en direction de Soverato, sont également deux plaisants sites balnéaires mêlant falaises et mer.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture : autoroute A3 Salerno – Reggio, sortie Lamezia Terme puis SS-280 dei Due Mari sur environ 30 km.

De la mer Ionienne : SS-106 Taranto – Reggio. Pour ceux qui viennent du sud : Catanzaro Lido, route provinciale pour Germaneto, puis SS-280.

Du nord : Catanzaro Lido – Bellino, bifurcation pour Santa Maria, puis SS-280.

AEROPORTO INTERNAZIONALE DI LAMEZIA TERME

Via Aeroporto

Lamezia Terme

✆ +39 0968 414 385

lameziaairport.it

L'aéroport est à 35 km de Catanzaro, via la SS-280 dei Due Mari.

Navette « shuttle service » pour la gare de Santa Eufemia Lamezia toutes les demi-heures de 5h45 à 23h15 : 1,50 € en point de vente, 2,50 € dans le bus.

AVIS

Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme

✆ +39 0968 51 508

www.avisautonoleggio.it

telesales@avis-autonoleggio.it

Ouvert tous les jours de 8h à 23h.

Location de voitures.

STAZIONE FERROVIARIA

Viale Europa

✆ +39 0961 896 111

www.trenitalia.it

areaclienti@trenitalia.it

Gare centrale de Catanzaro.

Autre adresse : Pour la station Catanzaro Lido, emprunter la Ferrovie dello Stato, ✆ +39 0961 33 669.

Se déplacer

AMC

Viale Magna Grecia

✆ +39 0961 781 467

www.amcspa.it

info@amcspa.it

Billet 1,80 € pour 1h30, billet journée 4,50 €.

Plusieurs lignes de bus vous permettent une grande mobilité dans Catanzaro, du terminal Magna Grecia, terminus Giovino, en passant par tous les points touristiques et pratiques de la ville. Cartes des lignes en station ou sur le site Internet.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Galleria Mancuso

Via Spasari, 3

✆ +39 0961 881 869

www.visitcatanzaro.it

apt.catanzaro@tiscalinet.it

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 18h.

Se loger

AGRITURISMO BORGO SANTAROSA

Contrada Profeta

Caraffa di Catanzaro

✆ +39 0961 61 855 / +39 338 880 8683

www.borgosantarosa.it

info@borgosantarosa.it

Chambre double 75 €, avec petit déjeuner.

Une petite ferme moderne, charmante et bien tenue, immergée dans une centaine d’hectares de nature, à deux pas de la mer.

HOTEL PALACE****

Via Lungomare, 221

✆ +39 0961 31 800

www.hotel-palace.it

info@hotel-palace.it

Chambre double à partir de 100 €, suite à partir de 120 €. Petit déjeuner inclus. Parking. wi-fi. Possibilité de demi-pension et pension complète.

La modernité associée à l’élégance classique du palace, un brin pompeux peut-être. C’est une construction récente sur le lungomare de Catanzaro Lido, au milieu du splendide golfe de Squillace, à quelques kilomètres du centre administratif de la ville. Chambres sur la mer et solarium avec vue.

Se restaurer

ABBRUZZINO

Via Fiume Savuto

Località Santo Janni

✆ +39 0961 799 008

www.abbruzzino.it

info@abbruzzino.it

A 7 km de Catanzaro.

Ouvert le soir du mercredi au samedi, le midi du jeudi au dimanche. Menu dégustation à partir de 55 €. A la carte, compter environ 70 €.

Chez Abbruzzino, les saveurs régionales valorisées et l'inventivité sont à l'honneur. Cette table, 1 étoile Michelin depuis 2014, promet plaisir et découverte. Aux commandes des fourneaux, il y a Antonio Abbruzzino et son fils Luca, tous deux humbles et passionnés. Assurément à ajouter sur votre parcours gastronomique !

À voir – À faire

Les immanquables de Catanzaro

Un après-midi ensoleillé sur la jolie plage de Catanzaro Lido.

Une petite bouffée d’animation sur le Corso Giuseppe Mazzini en fin de journée.

A quelques kilomètres de Catanzaro, un détour obligé par l’une des plus belles basiliques de Calabre, la Roccelletta di Borgia.

BASILICA DELL’IMMACOLATA

Piazza Basilica Immacolata

✆ +39 0961 881 869

Faisant partie d’un ancien couvent de Franciscains mineurs aujourd’hui disparu, la basilique fut remaniée à la fin du XVIIIe siècle puis au XIXe siècle, avec quelques ajouts baroques. A l’intérieur, à trois nefs, des œuvres du XVIIIe siècle et une statue en bois du XVIIIe siècle représentant San Rocco.

CATANZARO LIDO

SP-17

A 17 km de Catanzaro.

Catanzaro Lido est certainement l'une des plus belles plages du littoral calabrais sur la mer Ionienne. En saison, ou bien le week-end tout au long de l'année, vous trouverez les mêmes files de voiture que sur la route Paris-Deauville ! Le bord de mer est aménagé en jolie promenade, et la plage permet de pratiquer toutes sortes de sports nautiques.

Autres belles plages du golfe de Squillace. Vous pourrez éviter la foule en poussant jusque vers Soverato (dans la partie sud du golfe de Squillace), où la plage se faufile discrètement entre falaises et mer limpide. Ou bien, à mi-chemin entre Catanzaro Lido et Soverato, la plage de Caminia, au sable fin et eau transparente, notamment appréciée par les familles.

CHIESA DELL'OSSERVANZA

Piazza Osservanza

✆ +39 0961 746 071

Sur la route qui monte vers les quartiers modernes, on viendra dans cette église (XVe siècle) pour contempler la belle statue en marbre de la Madonna della Ginestra, d’Antonello Gagini (1504).

CHIESA DEL ROSARIO

Piazza del Rosario, 4

✆ +39 0961 743 901

www.chiesadelrosario.it

Consacrée en 1499, et reconstruite au XIXe siècle, l'église conserve quelques trésors, comme le tableau du XVIe siècle de la Madonna della Vittoria, exécuté en l’honneur de la victoire à la bataille navale de Lépante (7 octobre 1571).

CHIESA SANT'OMOBONO

Corso Giuseppe Mazzini, 37

Edifiée au XIIIe siècle dans le style byzantino-normand pour le compte de la Confrérie des tailleurs de pierre, cette petite église est relativement bien conservée. Sa modeste façade est percée d’un beau portail.

DUOMO

Piazza Duomo

✆ +39 0961 721 333

www.diocesicatanzarosquillace.it

segreteria@diocesicatanzarosquillace.it

Ouvert tous les jours de 8h à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Entrée libre.

Totalement détruite en 1943 par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la cathédrale de Catanzaro fut rebâtie en 1960, à l’emplacement de la précédente église construite à l'époque normande, vers 1121.

MUSEO ARCHEOLOGICO PROVINCIALE

Villa Margherita

Piazzale Trieste

✆ +39 0961 720 019

www.catanzarodascoprire.it

urp@comunecz.it

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 13h. Entrée : 4 €.

Le Musée archéologique provincial de Catanzaro, inauguré le 4 mai 1879, représente le plus ancien musée de Calabre. Il abrite de nombreuses découvertes archéologiques, dont une importante collection numismatique, une petite pinacothèque et une exposition de documents allant du Moyen Age à la Renaissance.

PALAZZO FAZZARI

Corso Giuseppe Mazzini, 178

✆ +39 0961 720 561

Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 17h à 20h30. Entrée libre.

Réalisé en 1874 par l'architecte florentin Federico Andreotti, le palais témoigne du goût prononcé de cette époque pour le style florentin du XVe siècle. Fresques, mobilier, sculptures à découvrir.

Dans les environs

TIRIOLO

A 20 km au nord-ouest de Catanzaro, Tiriolo est une petite bourgade aux origines antiques perchée à 690 mètres d’altitude. Une position privilégiée entre les horizons ionien et tyrrhénien. Le bourg est connu pour ses costumes féminins traditionnels et son artisanat.

DUE MARI***

Viale Cavour, 46

✆ +39 0961 991 064

www.duemari.com

due.mari@tin.it

Compter 65 € la chambre simple, 85 € la double, avec petit déjeuner.

Une petite adresse agréable et simple, avec une belle terrasse panoramique, un personnel attentif et un restaurant fortement conseillé par les locaux. Certaines chambres possèdent également une vue sur l'isthme.

LE GOLFE DE SQUILLACE

Bordée par la mer Ionienne, la côte orientale de la Calabre et son golfe de Squillace abrite quelques jolies localités balnéaires. L'intérieur des terres, parsemé de belles chaînes de montagne et de villages perchés, a quant à lui un charme tout particulier.

COPANELLO

Élégante station balnéaire de la côte ionienne surnommée la « perla dello Jonio catanzarese » grâce à sa belle plage et son promontoire de granit blanc glissant vers la mer.

SOVERATO

La localité balnéaire de Soverato, dans la partie sud du golfe de Squillace, est prisée pour ses plages d'eau cristalline, son lungomare où il fait bon flâner, ainsi que pour son spectaculaire jardin botanique.

Province de Vibo Valentia

Petite province d'environ 170 000 habitants, bordée par la mer Tyrrhénienne à l'ouest, la province de Catanzaro au nord et celle de Reggio Calabria au sud. Modeste par la taille, cet éperon tendu vers la mer offre néanmoins une nature variée : eau émeraude de Capo Vaticano, bois luxuriants du parc naturel régional des Serre, villages pittoresques de Tropea et Nicotera.

PIZZO

PIZZO - Pizzo

© Petit Futé

Surplombant la mer, Pizzo est l’une des localités les plus pittoresques et touristiques de la province. Ancien bourg médiéval très animé, Pizzo fut agrandi quand Ferdinand d’Aragon décida d’y construire un château, en 1486. Mais Pizzo est plus connue pour un autre épisode, plus cruel, de son histoire : c’est ici, qu’en 1815, fut fusillé Joachim Murat, après un bref emprisonnement de quinze jours. Sa dépouille, transférée dans la basilique de San Giorgio, ne fut jamais retrouvée. La ville n’en reste pas moins charmante, avec ses ruelles peuplées de boutiques et sa petite Piazza della Repubblica, où l’on pourra s’attabler au bar « Chez toi » pour déguster le fameux tartufo, spécialité de Pizzo.

La côte des dieux

La route côtière qui relie Pizzo à Nicotera est l’une des plus séduisantes de la région, où la couleur de la mer varie du bleu au turquoise. Cette partie de la province est appelée communément costa dei Dei, « côte des dieux », et c’est ici que l’on trouve l’une des plus jolies villes de Calabre, Tropea, les plus belles plages de la côte et le plus grand choix d’hôtels et d’équipements balnéaires.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza della Repubblica, 11

✆ +39 0963 531 310

www.prolocopizzo.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

Se restaurer

La ville de Pizzo est célèbre pour son tartufo : une glace en forme de truffe aux parfums de chocolat et de noisette, avec un cœur coulant au chocolat, et bénéficiant tout de même de l’appellation « Tartufo di Pizzo IGP ». Un conseil : direction la Piazza della Repubblica pour goûter au tartufo de chez Ercole !

SAN DOMENICO

Via Colapesce, 2

✆ +39 327 597 1692

Fermé le dimanche soir et le lundi. Menu dégustation à 45 €.

La belle station balnéaire de Pizzo a vu sa scène gastronomique se réveiller grâce à l'arrivée du talentueux Bruno Tassone. Ce jeune chef propose une cuisine inventive et fraîche, avec le meilleur des produits de la mer. Exemple : tartare de crevettes, huile de bergamote, amandes et fruits de la passion. Surtout, ne vous attardez pas sur l'emplacement peu flatteur de ce restaurant (au bout d'un parking), car une fois le pas de la porte franchi, vous devriez être conquis par la vue panoramique sur le bleu de la mer !

À voir – À faire

CASTELLO MURAT

Scesa Castello Murat

✆ +39 0963 532 523

www.castellomurat.it

info@cooperativakairos.net

Ouvert tous les jours de 9h à 19h, et jusqu'à minuit en août. Entrée : 3 € (billet cumulé avec la Chiesa di Piedigrotta : 4,50 €).

Récemment restauré, le château de Pizzo fut érigé par Ferdinand Ier d'Aragon dans la seconde moitié du XVe siècle. D'une forme rectangulaire, l’édifice est à pic sur la mer d'un côté, et entouré par un profond fossé de l'autre. Les deux grosses tours cylindriques du château servaient plus à contrôler la région qu’à la défendre. C’est dans l’une d’elles que fut fusillé, le 13 octobre 1815, le beau-frère de Napoléon Bonaparte, Joachim Murat, alors désespérément à la reconquête de son royaume de Naples mais qui sera trahi par l'un des siens. A l'intérieur, vous pourrez visiter la cellule dans laquelle il fut enfermé avant son exécution et où il écrivit une dernière lettre pour sa femme, Caroline.

CHIESA DI PIEDIGROTTA

Via Riviera Prangi

✆ +39 0963 532 523

www.chiesadipiedigrotta.it

kairospizzo@gmail.com

Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 18h. Entrée : 3 € (billet cumulé avec le Castello Murat : 4,50 €).

Petite église surprenante en bord de mer, creusée dans la roche par des naufragés à la fin du XVIIe siècle, et abritant des sculptures également façonnées dans le tuf.

CHIESA MATRICE SAN GIORGIO

Via San Giorgio, 1

Ouverte de 9h30 à 12h et de 18h30 à 20h.

L’église conserve une belle façade baroque (1632) avec un portail en marbre, œuvre du sculpteur Fontana. Un joli trésor à l’intérieur : une remarquable statue du XVIe siècle de San Giovanni Battista, attribuée à Pietro Bernini. En revanche, c’est dans la fosse commune de sa nef centrale que fut jeté le cadavre de Murat suite à son exécution par fusillade dans le château de Pizzo le 13 octobre 1815.

VIBO VALENTIA

VIBO VALENTIA - Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - Cathédrale de Vibo Valentia.

© Liorovati – Fotolia

Vibo Valentia, depuis l'époque de l'Empire romain, a toujours été un centre d'importance stratégique sur la côte tyrrhénienne. En grande partie rasée par les Sarrasins, elle doit son visage actuel à la reconstruction faite sous Frédéric II. En 1783, un tremblement de terre secoue toute la région et détruit une grande partie de la ville. Vibo se reconstruit de nouveau, sans économiser sur le nombre de palais et d'églises, riches témoins de sa prospérité commerciale. Jusqu'à aujourd'hui, la ville a su conserver cette taille parfaite, suffisamment modeste pour être humaine, et suffisamment grande pour être vivante et animée. Une étape des plus attachantes sur cette partie de la côte. Dans les environs, Vibo Marina est une agréable petite station estivale, tandis que ses proches voisines de la côte tyrrhénienne (Tropea et Pizzo) sont les plus belles destinations touristiques de la Calabre.

Transports

STAZIONE FERROVIARIA

Stazione di Vibo Valentia-Pizzo

✆ +39 0963 45 480

www.ferroviedellacalabria.it

mail@ferroviedellacalabria.com

Gare ferroviaire située sur la ligne Salerno – Reggio Calabria. Les lignes de bus relient les stations de train de Vibo Marina et Vibo Pizzo à Vibo Valentia.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Piazza Armando Diaz

✆ +39 0963 45 300

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 17h à 20h.

Se loger

ALBERGO MIRAMONTE

Via Francesco Protetti, 11

✆ +39 0963 41 053

Chambre simple 40 €, double 60 €, avec petit déjeuner.

Une formule tout à fait basique, au confort rudimentaire, mais pratique et économique pour visiter la région.

HOTEL RESIDENCE RISORGIMENTO***

Largo Carlo Diano, 2

✆ +39 0963 41 125

Appartement pour 2 personnes à partir de 65 € la nuit, petit déjeuner compris. Tarifs à la semaine et au mois.

L’établissement présente deux atouts : le confort d’une installation moderne et le charme de la mer toute proche. Plus un troisième qui est son prix, car les appartements, tous meublés avec goût, sont d'un excellent rapport qualité-prix.

Se restaurer

L'APPRODO

Via Roma, 22

Vibo Marina

✆ +39 0963 572 640

www.lapprodo.com

info@lapprodo.com

Ouvert tous les jours, midi et soir. Compter 40 à 60 € pour un repas avec boisson.

Face au port et à la pittoresque promenade de Vibo Marina, une adresse réputée, une cuisine de haut niveau à la fois classique et inventive, où le poisson est bien entendu à l’honneur sur la « côte des dieux ». Un cadre élégant et une belle et large sélection de vins et de champagnes font de ce restaurant une étape incontournable à tout itinéraire gastronomique calabrais qui se respecte.

MARIA ROSA

Via Toscana, 13/15

✆ +39 0963 572 538

ristorantemariarosa@libero.it

Fermé le lundi. Compter environ 25 €.

Restaurant niché dans une petite villa des années 1920, avec une terrasse très agréable en été, où savourer les traditionnelles spécialités de la mer, suivies de desserts et gâteaux faits maison.

À voir – À faire

« Parco archeologico urbano di Hipponion » : un projet de valorisation du patrimoine archéologique

Depuis 2016, les travaux de restauration des vestiges de l'antique Hipponion, pour créer un parc archéologique au cœur de Vibo Valentia, sont en cours. Ce projet vise à relier les sites historiques et archéologiques de la ville, aux origines fort anciennes.

ROVINE DI HIPPONION

Viale della Pace

Accès libre.

Les ruines d’Hipponion, ancienne colonie grecque fondée au Ve siècle avant J.-C. par les Locriens, sont visibles dans la partie haute de la ville, où est installé l’actuel belvédère, au sein du Parco delle Rimembranze. En 1916, l'archéologue Paolo Orsi découvrit les restes d’un temple dorique du VIe siècle avant J.-C. et les remparts antiques en blocs de grès (VIe et IIIe siècles avant J.-C.).

TERME ROMANE

Località Sant'Aloe

Accès libre.

Les thermes, vestiges de la ville romaine de Vibonia datant du IIe siècle après J.-C., conservent quelques belles mosaïques polychromes, dont un remarquable portrait en marbre de Marcus Vipsanius Agrippa, gendre de l'empereur Auguste.

CASTELLO – MUSEO ARCHEOLOGICO

Via Sette Martiri

✆ +39 0963 43 350

Situé dans la zone de l’acropole.

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h. Entrée libre.

Le château de Vibo Valentia date de l’époque de Roger le Normand (1070). Il fut agrandi par Frédéric II de Souabe et par Charles II d’Anjou en 1289, mais subit de plein fouet le tremblement de terre de 1783, qui entraîna d'importants dommages dans sa structure.

Une partie restaurée accueille à présent le Musée archéologique qui expose des objets de l'antique Hipponion, ville de la Magna Grecia jusqu'au Moyen Age. On remarquera notamment les vases provenant de Corinthe, la collection d’armures (ceinturons, heaumes), les statuettes votives de la période grecque, les objets de bronze de l’époque archaïque (VIe siècle avant J.-C.), sans oublier le mobilier funéraire (la Laminetta).

redchicon le 07/10/2010

Le château en lui-même est plutôt décevant : il n'en reste pratiquement rien. La partie abritant le musée archéologique est restaurée et les objets exposés sont assez intéressants. La vue plongeante depuis le morceau de rempart accessible est impressionnante.

CENTRO STORICO

Pas de ruelles médiévales à Vibo Valentia, mais quelques jolis édifices que l’on n’aura aucun mal à trouver, étant donné la taille réduite de la vieille ville. Notamment quelques beaux palais, dont le fastueux Palazzo Gagliardi, du XVIIIe siècle, où séjourna Giuseppe Garibaldi en 1860 ; le Palazzo Alcontres, d’inspiration néoclassique, avec une belle loggia ; le Palazzo di Francia et sa cour romantique, installé dans la partie haute de la Via Gioacchino Murat. Le marquis di Francia accueillit en effet Joachim Murat dans ce palais, durant son bref règne, avant que ce dernier ne soit fusillé dans la proche ville de Pizzo.

CHIESA SAN MICHELE

Via San Michele, 32

Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h. Entrée libre.

L’un des seuls édifices à avoir gardé sa structure d’origine Renaissance datée du XVIe siècle. A l’intérieur de l’abside, on peut encore voir des vestiges du XIVe siècle.

DUOMO SANTA MARIA MAGGIORE E SAN LEOLUCA

Piazza San Leoluca

✆ +39 0963 42 040

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h. Entrée libre.

Le duomo s’élève sur une vaste place, à l’extrémité nord du Corso Umberto I, la principale artère de la ville. L’église baroque a été construite sur les restes d’un édifice byzantin (IXe siècle). Détruite par le tremblement de terre de 1638, elle fut entièrement reconstruite entre 1680 et 1723, puis remaniée en 1852. L’intérieur, en croix latine avec trois nefs, conserve notamment de belles peintures d’Emmanuele Paparo (1778-1828), peintre local, qui reprit les thèmes et les iconographies du Caravage (Caravaggio). Dans le transept, on pourra admirer les statues d’Antonello Gagini (XVIe siècle) et de son école.

Dans les environs

SERRA SAN BRUNO

C’est le cœur un peu solitaire de la Calabre, à 40 km de Vibo Valentia et loin des attraits balnéaires de la côte. Cette petite ville d’allure montagnarde s’est développée autour de la majestueuse présence de l’une des plus belles chartreuses d’Italie. Saint Bruno, fondateur de l’ordre des Chartreux, établit en 1091 ce monastère sur les terres concédées par Roger le Normand. Devenue célèbre, la chartreuse fut détruite par le tremblement de terre de 1783 puis reconstruite. Dans le centre-ville, des balcons ornés de fer forgé témoignent de la tradition de cet artisanat dans la région. Mais l’absence de couleurs sur les façades rend le décor un peu terne.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Chimirri, 1

✆ +39 338 590 1980

prolocoserrasanbruno@email.it

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

Se loger

AGRITURISMO FONDO DEI BARONI

Località La Chiusa

✆ +39 0963 71 706

www.fondodeibaroni.it

info@fondodeibaroni.it

A 300 mètres du centre historique de Serra San Bruno.

Chambre double de 60 à 95 € (selon la saison et la taille de la chambre). Petit déjeuner inclus. Séjour minimum de 2 nuits en basse saison et de 7 nuits en haute saison. Dîner : 18 € par personne.

En pleine montagne, dans un cadre sauvage et reposant, un établissement de bon aloi aux nombreux services : restaurant, stand de produits typiques, zone de pique-nique, location de mountain-bikes et un parc pour enfants.

Sortir

BAR BOSCO

Corso Umberto I, 105

✆ +39 0963 71 604

Un accueil authentique vous sera réservé sous la tonnelle fleurie du Bosco, où l’on sert un délicieux latte di mandorla (lait aux amandes). Les habitants s’y réunissent pour jouer aux cartes.

À voir – À faire

CERTOSA SERRA SAN BRUNO

Contrada Certosa, 1

✆ +39 0963 70 608

www.certosini.info

info@certosini.info

La visite de la chartreuse est, par définition, réservée aux hommes. Visites le mercredi et le samedi de 16h15 à 19h. Le musée est ouvert tous les jours : d’avril à septembre, de 10h à 13h et de 14h à 19h ; d’octobre à mars, de 10h à 13h et de 14h à 17h. Entrée : 5 €, tarif réduit 2,50 €.

La chartreuse de Serra San Bruno se profile sur le fond sombre d’un bois de résineux séculaires, à environ 1 km au sud de la ville. C’est un vaste ensemble entouré de murs avec des donjons cylindriques aux angles (XVe siècle). Il comprend les bâtiments du couvent (premier couvent chartreux en Italie), la chapelle moderne de San Bruno et la nouvelle chartreuse construite en 1900 dans un style gothique. Le tremblement de terre n’a en effet épargné que la façade de l’église et le cloître. A l’intérieur, des statues de marbre du XIXe siècle, le buste argenté de San Bruno (1520) ainsi que les ruines de l’ancienne chartreuse, fondée par saint Bruno, séduit par la paix du site, aux alentours de l’an 1091. L’atmosphère de ce site reculé est imprégnée de silence et de recueillement, à l’image du mode de vie des quelques frères qui y vivent. Chacun d’eux possède une petite maison et une surface de terre cultivable. Le lundi, seul jour où ils sortent, est l’unique moment où ils peuvent être aperçus méditant dans les bois.

A l’intérieur de la chartreuse, un musée a été ouvert et raconte l’histoire et la vie des moines, les Chartreux.

CHIESA DELL’ADDOLORATA

Corso Umberto I

Jolie façade baroque du XVIIIe siècle. Construite sur un plan semi-elliptique, l’église conserve de jolis bancs en bois et un ciboire destiné à l’origine à la chartreuse.

redchicon le 07/10/2010

Cette église est "sympathique" à voir, comme les autres églises de Serra San Bruno.

CHIESA SAN BIAGIO

Via San Biagio, 1

Ouverte tous les jours jusqu’à 19h.

L’église, aussi appelée chiesa Matrice, date de 1795. Son riche intérieur abrite des statues provenant de la chartreuse, notamment les bas-reliefs des socles de l’Allemand D. Muller (1611), ainsi que des toiles du XVIe siècle. A noter également le pupitre en bois des Scaramuzzino.

TROPEA

TROPEA - Tropea

TROPEA - Tropea.

© ToolX – iStockphoto

La perle du tourisme calabrais est une jolie ville perchée sur un promontoire rocheux, où la foule de touristes est plus compacte qu’ailleurs… Tropea dégage un charme portuaire et balnéaire nonchalant, où tout invite au farniente et à la passeggiata dans les ruelles tortueuses de la vieille ville. Sans parler de la gastronomie, la ville étant la patrie d’un petit oignon tout rouge. Connue des Italiens et de quelques étrangers, elle fait partie de ces nombreux endroits de Calabre où les prix ne flambent pas, les infrastructures étant encore peu développées. La vision de ses deux bandes de sable fin reliées aux deux falaises des îles de San Leonardo et Santa Maria donne un premier aperçu de la beauté singulière de Tropea, dont le petit centre-ville ne dément pas le charme. Siège d’un évêché au VIIe siècle, Tropea connut sa période de gloire sous les Angevins et les Aragonais, comme en témoignent ses maisons ornées de portes et de balcons sculptés.

Transports

Comment y accéder et en partir

Tropea est accessible en train (www.trenitalia.com). Mais attention, suivant votre ville de départ vous risquez de multiples (ou pas !) correspondances. Le conseil ? Prenez votre billet complet à l'avance sur Internet, cela vous évitera de courir aux guichets pour acheter un nouveau billet de train pour vos correspondances.

Se déplacer

Pour vous déplacer à Tropea, tout est possible. A pied pour une balade en toute quiétude, en VTT pour les sportifs (les rues montent bien parfois), en scooter pour une bella vita à l'italienne, ou en voiture.

Pratique

FARMACIA INTERNAZIONALE

Via Libertà, 98

✆ +39 0963 61 010

Pour vos petits bobos, protection solaire, soulagement des piqûres de moustiques et bien d'autres... Vous trouverez ici tout ce dont vous aurez besoin.

OFFICE DU TOURISME

Piazza Ercole

✆ +39 0963 61 475

www.prolocotropea.eu

info@prolocotropea.eu

Ouvert tous les jours en été de 9h à 13h et de 16h à 20h ; en hiver, de 9h à 13h et de 15h à 19h.

PICCOLA UNIVERSITÀ ITALIANA

Largo Antonio Pandullo

Centre historique

✆ +39 0403 04 020

piccolauniversitaitaliana.com

info@piccolauniversitaitaliana.com

Plusieurs niveaux de cours. Inscription et tarifs sur le site Web. Possibilités d'hébergement.

Cette école de langue italienne offre différents cours qui s'adressent à tous : étudiants, employés de compagnies internationales, universitaires spécialisés par exemple dans l'étude des langues romanes, ou encore pour tous ceux qui veulent se mettre à l'italien dans le cadre de vacances culturelles. Chacun choisira sa formule. Le petit plus, une atmosphère chaleureuse et détendue, et un cours de 55 minutes.

Se loger

Bien et pas cher

VILLAGGIO CAMPING LA SCOGLIERA

Contrada Punta Tono

Ricadi

✆ +39 0963 663 002

www.villaggiocampinglascogliera.com

info@villaggiocampinglascogliera.com

Par le littoral Pizzo-Vibo Marina-Tropea.

300 emplacements, de 6 à 12 € par personne. Bungalows de 50 à 120 € par jour pour 2 ou 4 lits suivant la saison.

A 7 km de Tropea, le camping-village s’étend sur la pointe du Capo Vaticano, dans un site de 30 000 m² entre falaise et mer. A la beauté de l’emplacement, viennent s’ajouter de nombreux services : restaurant, pizzeria, supermarché, jeux pour enfants, court de tennis…

Confort ou charme

AGRITURISMO I BASILIANI

Contrada San Basile, 4

Torre di Ruggiero

✆ +39 393 892 9197

www.ibasiliani.com

booking@ibasiliani.com

Entre 60 et 80 € la chambre double, avec petit déjeuner. Appartement pour 4 personnes, entre 300 et 750 € la semaine (selon la saison et le type de confort souhaité).

L’ensemble comprend une maison principale construite sur l’emplacement d’un monastère et un petit hameau entourés par 35 ha de bois et de cultures bio. Un endroit qui semble à l’écart de tout, vivant au rythme de la campagne, rustique et agréable. Piscine et cours de cuisine en prime. Accueil chaleureux.

B&B VILLINO ELEONORA

Via Mariano Meligrana, 3

Parghelia

✆ +39 0963 600 046

www.villinoeleonora.com

info@villinoeleonora.com

Chambre simple de 40 à 80 €, double de 79 à 200 €, triple de 99 à 240 €. Petit déjeuner inclus.

Une jolie demeure ancienne réaménagée dans le village grec de Parghelia, charmant et calme. Point fort de l’endroit, un jardin qui forme une sorte de balcon sur la mer. Les chambres sont coquettes et dotées d’un petit patio avec porte-fenêtre sur le jardin. A noter, l'effort réalisé par l'établissement pour la création de son site Internet, qui regorge d'informations et de bons plans sur Tropea, Parghelia et Scilla.

HOTEL & SPA LA PORTA DEL MARE***

Via Iannelli, 26

✆ +39 0963 666 481

www.hotellaportadelmare.it

info@hotellaportadelmare.it

A deux pas de la mer et du centre historique.

Prix variables suivant la saison, à partir de 75 € la chambre double. 11 chambres simples, maritales ou doubles. Terrasse sur le toit avec vue sur mer. TV. wi-fi.

Bienvenue le long de la découpe de la « côte des dieux », dans la célèbre perle de la mer Tyrrhénienne : Tropea. L'hôtel est situé, comme son nom l'indique, à la porte de la mer. Cet hôtel est le plus ancien bâtiment de la ville et date de 1800 : une beauté d'architecture ancienne, en plus idéalement située à deux pas de la mer et du centre historique. C'est un privilège que de séjourner ici pour un prix très abordable, l'hôtel dispose de chambres simples mais toutes différentes. Au dernier étage, une superbe terrasse vous permet de savourer un panorama enchanteur : les sept perles de la Méditerranée, les îles Eoliennes, et notamment avec le coucher du soleil sur Stromboli. Au niveau de la réception, un bar pour prendre une boisson ou un vin du pays, et la salle pour un petit déjeuner exquis et fait maison qui sort de l'ordinaire des autres hôtels trop formatés. Toute l'équipe est si attentionnée et professionnelle qu'on s'y sent un peu comme chez soi ; le tout dans une atmosphère détendue.

VILLA ANTICA

Viale Stazione, 15

✆ +39 0963 603 245

www.villaanticatropea.it

info@villaanticatropea.it

De 60 à 230 € la chambre double, selon la saison et la catégorie, avec petit déjeuner. Gratuit pour les moins de 10 ans.

Une villa ocre et jaune du XIXe siècle à deux pas du centre historique dont les 27 chambres ont été entièrement rénovées en gardant les tons chauds de la façade. Les chambres possèdent toutes un charme particulier avec des fresques antiques au mur et un mobilier choisi avec goût. Certaines disposent même d’un home cinéma et d’une grande baignoire à hydromassage. Généreux buffet pour le petit déjeuner servi sur le toit. Pour plus de calme, choisissez une chambre qui ne donne pas sur la rue.

Luxe

ROCCA NETTUNO****

Via Annunziata

✆ +39 0963 998 111

www.labranda.com

info@roccanettuno.com

Fermé d’octobre au 15 mars. Suivant la saison et les chambres : de 155 à 550 € la double. Petit déjeuner inclus.

Posé sur un rocher à pic sur la mer, ce charmant hôtel jouit d'un emplacement exceptionnel, avec sa propre plage privée que vous rejoindrez grâce à un ascenseur ! Il y a toutes les catégories de chambres : simple, standard, familiale, luxe (avec terrasse privée et bain bouillonnant...), ainsi que de nombreux bungalows disséminés dans un jardin méditerranéen. Tennis, piscine, sauna, plage privée. Tout pour un séjour agréable avec pour certaines chambres une vue magnifique sur le parc, la piscine et la mer.

Se restaurer

Pause gourmande

BAR DEL CORSO

Corso Vittorio Emanuele, 14

Cœur historique

✆ +39 0925 24 489

www.bardelcorso.net

Ouvert midi et tard le soir.

Dégustez, tranquillement posé sur la terrasse, une des douceurs de ce caffè. Les spécialités ne manquent pas, comme l'excellent Tartufo à la pistache, ou au chocolat, les nombreuses pâtisseries de luxe, les glaces artisanales haut de gamme. Attention cependant, car les prix vont de pair avec la qualité... Alors faites-vous un petit plaisir à déguster avec bonheur.

Bien et pas cher

LA CANTINA DEL GIUDICE

Via Umberto I

✆ +39 0963 61 017

Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le mardi. La carte offre un large éventail de choix selon les humeurs du marché. On peut aussi bien manger pour 10 à 15 € que pour 30 à 35 € pour les recettes les plus élaborées.

Une charmante adresse familiale où déguster des spécialités calabraises, dont les poissons et pâtes aux fruits de mer. A deux pas du centre historique. Assiettes copieuses et accueil sympathique. Mimmo, l'un des fils, propose également des excursions dans la région en été.

SarahFerauge le 06/08/2013

Voilà un restaurant familial qu'il faut découvrir absolument. Etablissement tenu par une mère et ses trois fils. Les produits proposés sont frais du jour, la cuisine locale et délicieuse. Ceux qui souhaitent manger véritablement à la calabraise doivent s'y rendre. De plus, l'un des fils, Mimmo, propose des excursions organisées dans la région pendant la haute saison : mimmomazzitelli@virgilio.it

IL NORMANNO

Via Real Badia, 37/39

Mileto

✆ +39 0963 336 398

www.ilnormanno.com

info@ilnormanno.com

Ouvert de 7h à 15h et de 17h à minuit. Fermé le lundi. Environ 20 €.

Au cœur de cette petite localité tranquille à deux pas de Tropea, une petite trattoria et bar, aux deux salles bien tenues et joliment décorées. La cuisine est typique et authentiquement locale, sans en oublier les pizzas.

SALE & PEPE

Via Umberto I

✆ +39 338 180 1615

Ouvert tous les jours midi et soir. Menu touristique à 20 € (boissons comprises).

Cette petite adresse ne paye pas vraiment de mine, mais vous offre de la bonne cuisine faite maison. Au menu : lasagnes, soupe de poissons et fruits de mer, pâtes pour tous les goûts, poissons et viandes. Une petite salle-terrasse couverte, avec une bonne ambiance, pour se régaler des produits du pays. Ce restaurant ouvre tard le soir et se trouve juste à l'entrée du centre historique et de la descente vers le château.

Bonnes tables

IL NORMANNO

Via Pontorieri

✆ +39 0963 603 240

www.ristoranteilnormanno.it

nello532@alice.it

Ouvert tous les jours, midi et soir. Environ 30 €.

Idéalement placé sur les hauteurs du cœur historique de la belle Tropea, à deux pas du superbe duomo, et avec un panorama à savourer : le port et les montagnes en toile de fond. Le service et la cuisine y sont impeccables avec un excellent rapport qualité-prix pour une kyrielle de mets de la Méditerranée. Des poissons (en sauce ou grillés) aux fruits de mer, de la pizza aux pâtes, vous vous régalerez. Un cadre idyllique avec une terrasse ombragée.

PIMM’S

Largo Migliarese

✆ +39 0963 666 105

Fermé le lundi (sauf en juillet et août) et en janvier, mai et juin. Repas autour de 50-65 €.

Une adresse du centre historique bien connue pour sa bonne cuisine traditionnelle. Ambiance chaleureuse et romantique pour des plats raffinés et une attrayante carte des vins. Le local n'est pas très grand et même la terrasse se remplit très vite, alors pensez à réserver votre table, surtout en haute saison. Très beau point de vue sur la mer depuis la terrasse.

À voir – À faire

CENTRO STORICO

La vieille ville de Tropea, perchée sur une falaise surplombant la plage, s’étend à gauche de la cathédrale, en un dédale de petites rues charmantes où s’ouvrent des boutiques d’artisans et d’antiquaires. On remarquera les belles portes, ornées de balèvres et autres ornementations baroques, comme celles de la Casa Brago (1721) ou du Palazzo Cesareo (1734), ainsi que les entrées majestueuses de certaines demeures nobiliaires. A la fin du Corso Vittorio Emanuele, l’artère principale du centre, la Terrazza, est l’occasion de méditer devant la mer.

CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI

Largo Galluppi, 3

Également connu sous le nom d'église de l'Immaculée, cet édifice, à nef unique, abrite la chapelle de Santa Margherita, un exemple rare de l'architecture gothique dans la région.

CHIESA SANTA MARIA DELL’ISOLA

Vico Ospedale, 8

✆ +39 347 254 1232

www.santuariosantamariadellisolatropea.it

santuariosantamariadellisola@gmail.com

Accès par les escaliers de la Via Libertà.

Ouverte tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 19h30, en juillet et août de 9h à 20h30. Entrée au jardin, petit musée et terrasse : 2 €.

Icône de Tropea, cette église flanquée sur son rocher dominant la crique cristalline de Mar Piccolo est le premier monument que l’on aperçoit en arrivant et s'illumine la nuit. D’époque byzantine, elle fut certainement édifiée par des ermites et est connue pour avoir été un sanctuaire bénédictin pendant l'ère médiévale. C'est surtout pour le point de vue qu'elle offre que l'on escalade les marches jusqu'à Santa Maria dell'Isola (Sainte-Marie de l'Ile). Le panorama y est exceptionnel, surtout au moment du coucher du soleil. Et vue d'en haut, l'eau est encore plus turquoise.

Pianopoli le 08/12/2014

Cette église est le symbole de la ville de tropea. Elle fait face à la ville et et posée sur un gros rocher. Le site est vraiment remarquable et à ne pas manquer. Site vraiment sympa avec par beau temps la vue sur le stromboli

CHIESA SANTA MARIA DELL’ISOLA - Chiesa Santa Maria dell'Isola.

© Nata_rass – Fotolia

DUOMO

Largo Duomo

Construite à l’époque pré-normande, agrandie et remaniée après le tremblement de terre de 1783, la cathédrale a conservé sur sa façade le portail gothique et la statue de la Madonna con il Bambino du XVIIe siècle. Elément le plus ancien de cet ensemble, le portique, avec ses arcs en forme d’ogives sur le côté droit de la basilique, date du XIIIe siècle. L’intérieur, d’une étonnante simplicité, abrite quelques belles œuvres d’art : dans la deuxième chapelle de droite, un crucifix noir du XVIe siècle ; à l’extrémité du bas-côté droit, la statue de la Madonna del Popolo, de Montorsoli (1555) ; et, ornant le maître-autel, la très vénérée Vierge de Roumanie, de style byzantinisant (XIIe siècle), célébrée chaque 9 septembre.

Shopping

La Via Libertà est parallèle à la mer et mène vers le cœur historique. Dans cette rue, vous découvrirez mille et une petites boutiques en tout genre : épiceries, primeurs, boulangeries, supermarchés, vêtements, articles de plage, chaussures, quelques restaurants et des loueurs de voitures et de deux-roues. Une fois arrivé dans le cœur historique, un dédale de rues et ruelles s'offre à vous, ainsi que la plus grande partie des boutiques haut de gamme : vêtements, souvenirs, bijoux, et de belles terrasses de cafétérias et restaurants ! L'endroit idéal pour un shopping d'excellence !

INTIME FOLLIE

Via Regina Margherita, 14

Cœur historique

✆ +39 0963 666 186

Ouvert tous les jours en saison.

Jolie boutique de lingerie, de maillots de bain et de sous-vêtements variés, du simple au plus luxueux pour femmes, mais aussi quelques sous-vêtements pour hommes. La gérante saura vous conseiller avec professionnalisme et gentillesse sur les modèles adéquats à vos besoins.

LA SPIGA E PASTA FRESCA

Via Libertà, 94

✆ +39 0963 603 173

A deux pas du centre historique.

Ouvert tous les jours de 8h à 12h45 et de 16h30 à 20h.

Une sympathique épicerie où vous trouverez nombre de produits typiques de la région : vins, pâtes sous toutes leurs formes (et de toutes les couleurs), sauces et autres conserves d'antipasti.

CAPO VATICANO

Plus d’une centaine de petites plages longent la côte du Capo Vaticano, de la baie de Riaci à la baie de Santa Maria. Elles sont tantôt rocheuses, tantôt de sable fin. L’eau cristalline, le paysage intact et le sable blanc sont autant d’éléments qui font que ces plages sont considérées parmi les plus belles d’Italie. Ici, pas de gros blocs de béton armé qui nuisent à la beauté de l’environnement, alors profitez-en ! Parmi les plus belles : Tono, Ricadi, Praia di Fuoco et Riaci.

NICOTERA

Les superbes paysages qui ont fait partie de notre trajet de Tropea à Nicotera, en passant par Capo Vaticano, nous accompagnent jusqu'à destination. Accroché à la montagne à l’entrée de la plaine du Fiume Mesima, ce village, au centre récemment reconstruit, avait été autrefois abandonné à la suite des incursions sarrasines.

CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO

Largo Duomo

Tout comme le château normand-souabe, la cathédrale fut entièrement reconstruite au XVIIIe siècle, sur les ruines d’un édifice normand. A l'intérieur, on pourra admirer une statue en marbre de Santa Maria delle Grazie, exécutée en 1498 par Antonello Gagini.

Province de Reggio Calabria

Province la plus méridionale de l'Italie continentale et la plus densément peuplée de Calabre. Elle est bordée par la mer Tyrrhénienne à l'ouest (et distante seulement de 3,2 kilomètres de la Sicile), au sud et à l'est par la mer Ionienne. Ancien territoire de la Grande-Grèce, Reggio Calabria est parsemée de sites archéologiques et de bourgs médiévaux. La province – en particulier sa côte ionienne – est également connue pour un précieux patrimoine botanique, à savoir la bergamote (on y récolte plus de 90 % de la production mondiale !).

LA COSTA VIOLA

La costa Viola (côte mauve) est devenue, depuis le passage d’Ulysse, terre de légendes. Et puis, il y a cet étroit passage entre le sud de la Calabre et la Sicile, qui fait rêver ! Reggio di Calabre, Parmi, Scilla et les îles Eoliennes feront sans aucun doute partie de votre itinéraire, sur ce tronçon de la côte ouest calabraise.

PALMI

Centre industriel et commercial dominant le golfe de Goia Tauro, Palmi fut intégralement reconstruite après le tremblement de terre de 1908. L’attrait de cette ville, qui s’étend sur la côte à 228 mètres au-dessus du niveau de la mer, réside donc à présent dans sa situation. C’est aujourd’hui une station balnéaire importante, avec une jolie plage où se dressent deux gros rochers (l’Ulivarella et l’Ulivo).

Le massif de l’Aspromonte

Situé entre la mer Ionienne et la mer Tyrrhénienne, dont il est peu distant, le massif de l’Aspromonte atteint à certains endroits les 2 000 mètres (le sommet le plus haut, Montalto, est à 1 955 mètres). Depuis ses hauteurs, on peut voir l’Etna et les îles Eoliennes. Ses parois abruptes délimitent d’étroites et charmantes vallées, animées par des torrents impétueux, surnommés les fumarie. Entre la mer et le massif, une étroite bande de terre qui prend la forme de promontoires à pic sur l’eau. Cette partie du massif s’élargit parfois, formant notamment la plaine de Gioia Tauro. Les lacs de l’Aspromonte, Rumia et Costantino, sont à deux pas de Gambarie et de la vallée du Bonamico. L’Aspromonte domine ainsi une grande partie du territoire et est aujourd’hui, grâce au parc national, le précieux gardien d’un patrimoine naturel exceptionnel. Les paysages typiques de cette zone, où la couleur ocre des montagnes, pelées et vides à perte de vue, vient mettre une touche de magie, n’ont aucun équivalent dans la région.

Aujourd’hui, l’Aspromonte inspire des craintes à ceux qui savent que cette région était un repaire de mafieux. Pourtant, le visiteur n’y court aucun risque, à moins de provocation. Nous conseillons cependant aux plus aventuriers d’éviter les zones de montagne désertes et les villages fantômes autour de Pentedattilo ou Brancaleone.

CASA DELLA CULTURA LEONIDA REPACI

Via Felice Battaglia

www.amicicasarepaci.it

info@amicicasarepaci.it

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et 16h à 18h. Entrée libre.

Ce musée dédié à l'écrivain et homme politique Leonida Rapaci rassemble diverses collections en provenances des musées municipaux de Palmi et des villes alentours. L’ensemble se compose d’un antiquarium (salle Renaissance de larges dimensions) présentant des vestiges de l’antique Taureanum et d’un musée ethnographique et du folklore, consacré à la Calabre ainsi qu’aux deux musiciens natifs du lieu, Francesco Cilea et Nicola Antonio Manfroce.

VILLA MAZZINI

Entre la Via Roma et la Via Toselli

Le jardin municipal « Villa Giuseppe Mazzini » est situé dans le centre historique de la ville. Il est orné de bustes et de monuments. C'est surtout pour sa vue incroyable que la villa vaut le détour. On se laisse en effet facilement aller à la rêverie, depuis son balcon, observant la mer Tyrrhénienne, le détroit de Messine, les îles Eoliennes, mais aussi, par temps clair, la Sicile. L'endroit est magique au moment du coucher de soleil !

BAGNARA CALABRA

A une trentaine de kilomètres au nord de Reggio. Centre de la pêche à l’espadon, cette petite cité accrochée à la roche est dotée d’une grande plage et de côtes escarpées. On pourra visiter l’église de la Confrérie du Rosaire, avec un bel intérieur à trois nefs, des toiles du XVIIe siècle, une colonne sculptée du XVIIe siècle et une sculpture du XVIe siècle. La ville abonde également en belles villas, dont celle de l’acteur et réalisateur Fernando Di Leo. Une excursion à la grotte des Hirondelles proche est vivement conseillée.

LA FELUCA

Grand Hotel Victoria

Piazza Marconi, 4

✆ +39 0966 376 126

www.victoriagrandhotel.it

info@victoriagrandhotel.it

Autour de 30 € environ.

Le restaurant de l'hôtel Victoria dispose d'une très agréable terrasse couverte côté plage. Un cadre idyllique pour la dégustation de fruits de mer et de plats méditerranéens. Des menus personnalisés pour les végétaliens et végétariens, diabétiques, enfants...

GRAND HOTEL VICTORIA****

Piazza Marconi, 4

✆ +39 0966 376 126

www.victoriagrandhotel.it

info@victoriagrandhotel.it

A partir de 70 € la chambre double, prix variables selon la saison et la vue, sur le centre ou sur la mer. Petit déjeuner inclus.

Bien placé entre la rue principale et le front de mer, et aisément repérable à la couleur jaune de sa façade, cet hôtel propose des chambres très correctement rénovées, spacieuses et lumineuses. Préférez celles donnant sur la mer, dotées d'un petit balcon.

OFFICE DU TOURISME

Piazza Matteoti

✆ +39 0966 371 319

www.comune.bagnaradiromagna.ra.it

info@prolocobagnara.it

Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 15h30 à 17h30.

Pour trouver quantité d'informations sur la Calabre.

SCILLA

SCILLA - Scilla.

© Alexander MERTZ – Fotolia

A une vingtaine de kilomètres au nord de Reggio di Calabria. Scilla fut rendue célèbre par Homère et son fameux « de Charybde en Scylla », signifiant que l’on passe d’un danger à un autre. C’était en effet le Scyllaeum des Anciens auquel faisait référence le mythe de Scylla et de Charybde, ces deux monstres qui menaçaient les bateaux dans le détroit de Messine. Aujourd’hui, le rocher du monstre, devenu un petit centre installé sur un grand promontoire rocheux dans le détroit de Messine, a amplement de quoi vous charmer. Le spectacle des maisons de pêcheurs du pittoresque quartier de la Chianalea, maisons qui descendent en gradins vers le petit port, est l’un des plus sympathiques de la côte tyrrhénienne. Scilla vit en partie de la mer. On y trouvera une petite plage de galets, très fréquentée en été, et l’on regardera passer les bateaux des pêcheurs d’espadon…

La pêche à l’espadon

Le fameux pesce-spada de Calabre, pouvant atteindre 5 mètres et peser jusqu’à 650 kg, se pêche d’avril à juillet, à bord de la lontra, un bateau facilement reconnaissable à sa forme étrange. Au centre du bateau est dressé un grand mât métallique, du sommet duquel le pilote surveille la mer et repère l’espadon solitaire. Sur la passerelle télescopique déployée au-delà de la proue, le tireur, armé d’un harpon, prend place pour viser sa cible. Cette pêche se pratique principalement à Scilla et à Bagnara.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via Nazionale, 74

✆ +39 0965 704 251

www.prolocoscilla.com

info@prolocoscilla.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h30 à 17h.

Se loger

U’BAIS****

Lungomare di Scilla

Via Nazionale, 65

✆ +39 0965 704 300

www.ubais.it

info@hotelubais.it

A partir de 70 € la chambre double, petit déjeuner inclus.

Une élégante demeure ancienne, avec tradition et style. Des chambres spacieuses, mais intimes et bien équipées. Un accueil chaleureux.

Se restaurer

BLEU DE TOI

Via Grotte, 40

Chianalea di Scilla

✆ +39 0965 754 221

www.bleudetoi.it

info@bleudetoi.it

En partant du petit port en bas du château, longez les ruelles en bord de mer.

Ouvert toute l'année. Fermé le jeudi. Compter autour de 25-35 €.

Dans une petite ruelle se cache ce restaurant pittoresque avec sa jolie terrasse au calme et près des flots. Spécialité de poissons et recettes à base de produits de la mer, avec l'assiette de poissons grillés du jour. L'intérieur ressemble à une grotte avec mille objets marins et photos anciennes... Excellent rapport qualité-prix.

GROTTA AZZURRA

Lungomare di Scilla

Via Cristoforo Colombo

✆ +39 0965 754 889

www.ubais.it/ristorante-grotta-azzurra

info@hotelubais.it

Ouvert tous les jours en saison. Menus de 25 à 60 €.

Le restaurant de l’hôtel U’Bais a bonne réputation. Spécialités traditionnelles et marines dans la salle à l’intérieur ou, en été, sur la terrasse donnant sur la mer. Une adresse de charme.

À voir – À faire

CASTELLO RUFFO

Piazza San Rocco

✆ +39 0965 754 003

Ouvert tous les jours de 8h30 à 19h30. Entrée : 2 €, gratuit moins de 10 ans et plus de 70 ans.

D’origine médiévale, l'impressionnant château est posé à pic sur la falaise et domine le port. Il fut la propriété de la puissante famille Ruffo au XVIe siècle. Le parcours pentu vous offre un superbe panorama entre mer et montagne, et une jolie cour fortifiée aux arches de pierres.

CASTELLO RUFFO - Château de Scilla.

© Nata_rass – Fotolia

CHIESA MATRICE

Piazza Matrice

Restaurée en 1964-1965, l'église est dédiée à Santa Maria Cattolica. A l’intérieur, quelques jolies œuvres, notamment une toile de Gioacinto Diano de 1761, et un buste en marbre de San Pietro, signé Gian Lorenzo Bernini.

VILLA SAN GIOVANNI

La ville de Villa San Giovanni est idéalement placée entre la Sicile, les villes de Scilla et de Reggio Calabria ! Entre mer et montagnes, le paysage est des plus variés. Face à vous, la Sicile avec la ville de Messine et son détroit qui permettent de se déplacer facilement en ferry vers l'île ! Ou même en avion puisque l'aéroport n'est qu'à quelques kilomètres. Le climat est doux et ensoleillé toute l'année.

La légende de Charybde et Scylla : deux monstres du détroit de Messine

Charybde et Scylla sont deux monstres invincibles du détroit de Messine qui menacent l'équipage d'Ulysse. Ces deux créatures ont laissé dans l'histoire l’expression « Aller de Charybde en Scylla » qui signifie passer d’un danger à un autre. En effet... Circé, avait expliqué à Ulysse ce qu’il fallait faire face aux Sirènes : deux voies possibles, sans dire laquelle choisir. Ulysse devait passer entre deux hautes roches, soit du côté de Scylla, le monstre terrible aux six longs cous et une bouche à triple rangée de dents, attrape qui passe par là, ou de l’autre côté, où Charybde engloutit l’eau et la recrache trois fois par jour. Ulysse croit pouvoir l'affronter, mais assistera impuissant à la perte de ses compagnons.

Transports

Comment y accéder et en partir

Que ce soit en avion, en train ou en voiture, tout est permis ! Les axes de liaison sont proches de ce petit coin tranquille et méconnu du grand public.

Se loger

Luxe

Fata Morgana, un phénomène rare et mystérieux

Des conditions particulières sont nécessaires pour qu'une Fata Morgana soit perceptible : il faut que des couches d'air chaud et des couches d'air froid se superposent, entraînant une succession de mirages supérieurs et de mirages inférieurs. Les images qui parviennent à l'œil de l'observateur sont ainsi amplifiées et déformées de manière spectaculaire, et celui-ci peut alors apercevoir des objets illusoires.

ALTAFIUMARA RESORT & SPA*****

Santa Strada di Cannitello

✆ +39 0965 759 804

www.montesanohotels.it

info.altafiumara@montesanohotels.it, info.altafiumara@montesanohotels.it

A 5 minutes en voiture de Scilla (possibilité de navette depuis l'hôtel, se renseigner). Aéroports : à seulement 25 km Reggio Calabria. Lamezia Terme (international) à environ 100 km (1h15 de route) via autobus ou transferts privés.

Tarifs variables selon la saison et le type de séjour choisi. Se renseigner auprès de la direction ou sur le site Internet. Ouvert toute l'année. Nombreux services et activités proposés : spa, piscine extérieure, restaurant, bars, vinothèque, excursions et cours de plongée sous-marine, terrasses et jardins, parking privé, wi-fi, navettes. Plage à 5 minutes.

Un bout de paradis se dessine entre Villa San Giovanni et Scilla avec ce superbe complexe de luxe construit autour d'un ancien château datant du XVIIIe siècle. Un site verdoyant où vous pourrez séjourner dans son château, son village « les îles », ou ses appartements, tous bordés de jardins, palmiers, et avec de multiples terrasses avec une vue panoramique sur la mer. C'est un cadre des plus idylliques et baigné de quiétude : l'idéal pour se ressourcer, car vous disposez également d'un magnifique spa, d'un centre de bien-être et d'une piscine extérieure bordée de palmiers. Tout est fait pour vous rendre la vie agréable et prendre soin de vous. Les terrasses, fenêtres et jardins vous offrent un panorama des plus magiques sur la mer et la côte, puisque juste en face, la vue donne sur Messine, les îles éoliennes et la pointe de la Sicile, sans oublier les montagnes. Côté chambres, vous disposez de multiples choix et catégories : les luxueuses et chaleureuses chambres aménagées dans l'ancien château, en duplex au rez-de-chaussée ou en deux-pièces à l'étage, des suites, dont une de 110 m² ! Cette suite présidentielle a une particularité rare et étonnante jusque dans son nom car elle est appelée « Fata Morgana ». Dans un second complexe, plus proche de la piscine, les chambres sont plus modernes et toujours spacieuses. Enfin dans la troisième partie de la résidence « les îles », de charmantes chambres indépendantes jouissent de petites terrasses privatives et verdoyantes. Côté restaurant, aucune faute de goût. Un service des plus professionnels, une carte du jour somptueuse pour se délecter les papilles de produits frais de la région. La terrasse se pose face à la mer, et vous découvrirez chaque jour de nouveaux menus spécialement concoctés par le chef. Le tout s'accompagne de bons vins sélectionnés avec soin par le sommelier dans les caves du château, que vous pourrez retrouver également pour bon nombre d'entre eux dans « l'Enoteca », la vinothèque. Un pur moment de bonheur vous attend ici, alors n'hésitez plus.

Sports – Détente – Loisirs

CENTRO BENNESSERRE NOTOS

Altafiumara Resort & Spa

Località Santa Strada di Cannitello

✆ +39 0965 759 804

www.notos-emotions.it

info.altafiumara@montesanohotels.it

Ouvert toute l'année. Toutes les prestations et prix sur demande, ou sur le site Internet.

Un spa des plus agréables avec ses grandes baies vitrées ouvrant sur un ciel bleu, avec une douce vue sur la piscine et les palmiers. Une équipe des plus professionnelles également. Traitements du corps avec des massages incroyables du visage, des soins esthétiques (manucure, pédicure, épilations...). Hydromassage, hammam, circuit de douches à la vapeur, un bonheur !

REGGIO CALABRIA

REGGIO CALABRIA - Reggio di Calabria

L’instabilité du sol a valu à Reggio de Calabre de multiples reconstructions, ce qui explique dans certains quartiers son aspect plutôt moderne. Cependant, Reggio Calabria est une ville magnifique et dégage toute l'ambiance de l'Italie ou de la Sicile avec ses belles maisons au style baroque, ses longues avenues, ses balcons ou bow-windows, dans un ensemble mixte d'ancien un peu délabré et de bâtiments chics ! Après quelques années de travaux de réhabilitation d’un centre autrefois inhospitalier, la ville a bien changé et c’est avec enthousiasme que l’on ira se promener sur ce qui fut et qui reste « le plus beau kilomètre d’Italie » (dixit l’écrivain Gabriele D’Annunzio). Le lungomare est une promenade délicieuse et a été rénové. Il est à la fois une promenade les pieds dans l'eau, un long et large cours sur les hauteurs pour les promeneurs, les vélos, les sportifs, et il est toujours bordé d’arbres rares aux énormes racines apparentes en milieu du boulevard. Vous pourrez découvrir les courbes athlétiques des bronzes de Riace, ces sculptures époustouflantes de la civilisation grecque, des sculptures de bois, des petites arènes descendants vers la mer. L’architecture dominante du centre-ville de Reggio Calabre est de type Liberty, la variante italienne de l’Art Nouveau. Des travaux de réhabilitation ont commencé dans plusieurs quartiers de la ville pour remettre à neuf son patrimoine historique et culturel.

N'oubliez pas de parcourir l'artère principale de la ville, le Corso Garibaldi, pour admirer l'architecture de ses immeubles tout en mêlant shopping et restaurants.

Du côté plus moderne de la ville, une autre facette se dessine, plus pauvre et plus délabrée. Certaines rues non commerçantes sont ainsi souvent désertes et l’on s’aperçoit la nuit que l’électricité manque encore à certains endroits.

Transports

Comment y accéder et en partir

En voiture : de la côte ionienne : via l'autoroute A3 Salerne – Reggio. Prendre superstrada Jonica 106 Reggio – Taranto (Tarente). De la côte tyrrhénienne : via l'autoroute A3 Salerne – Reggio. Prendre strada Statale 18 Tirrenica Reggio – Napoli.

AEROPORTO DELLO STRETTO TITO MINNITI

Via Ravagnese, 11

✆ +39 0965 640 517

www.aeroporticalabria.com

robertosartiano@aeroporticalabria.com

Des vols directs sont assurés tous les jours à destination des principales villes italiennes : Rome, Naples, Milan, Turin ainsi que Venise.

Les bus ATAM relient Reggio et l’aéroport (infos sur le site www.atam.rc.it). Par la route, comptez une vingtaine de minutes par la S106 en direction de Taranto afin de rejoindre l'aéroport.

LIBERTY LINES

Stazione Marittima

Via Candeloro

✆ +39 0965 29 568

www.libertylines.it

callcenter@libertylines.it

Ouvert du lundi au vendredi de 6h à 21h, samedi et dimanche de 8h à 18h.

Liberty Lines est une des principales compagnies de transport maritime italiennes. Elle propose plusieurs départs quotidiens (une dizaine) depuis les villes du sud de la péninsule vers Messine et les îles Eoliennes.

Reggio Calabria – Messine. 17 départs quotidiens en été. Compter 30 minutes.

Reggio Calabria – Vulcano. 7 départs hebdomadaires. 2 heures 30 de traversée.

PORTO DI REGGIO CALABRIA

Piazzale Porto

✆ +39 0965 656 111

Depuis le port de Reggio de Calabre, des ferries relient Reggio, les îles Eoliennes et Messine (Sicile). Les liaisons sont plus nombreuses en été qu’en hiver.

STAZIONE FERROVIARIA

Piazza Garibaldi

✆ +39 0965 27 504

C’est de la station centrale, Piazza Garibaldi, que partent les trains pour les principales destinations italiennes avec la Ferrovie dello Stato. Certaines lignes de train s’arrêtent également à la station Lido (le long de la mer). Rome, Naples et Milan sont desservies tous les jours.

Pratique

Numéros de téléphone utiles

Urgences

• Secours ✆ 118

• Pompiers ✆ 115

• Urgences ✆ 1515

Transports et services

• Autobus ATAM ✆ +39 800 433 310 - www.atam-rc.it

• Aéroport dello Stetto ✆ +39 0965 640 517

• Ville de Reggio Calabria ✆ +39 0965 362 111 - www.reggiocal.it

• Informations touristiques ✆ +39 0965 66 66 - www.turismo.reggiocal.it

Taxi

• Piazza Duomo ✆ +39 0965 27 550

• Piazza Garibaldi ✆ +39 0965 27 450

OFFICE DU TOURISME

Via Venezia, 1/A

www.prolocoreggiocalabria.it

info@prolocoreggiocalabria.it

Ouvert de 9h à midi et de 16h à 18h, samedi de 9h à midi. Fermé le dimanche.

Se loger

B&B VILLA MIRIAM

Via S. Anna II, 8

✆ +39 0965 896 498

www.bbvillamiriam.it

info@bbvillamiriam.it

Au coin de la Contrada Falcone Fondo, 8.

Compter entre 35-40 € la chambre simple, 50-70 € la double et 70-90 € la triple.

Ce n’est pas le grand luxe, mais c’est simple, propre et pas cher ! A ce prix-là, on est un peu éloigné du centre historique, mais le B&B propose un service de navette. A disposition : parking, cuisine, petite terrasse.

GRAND HOTEL EXCELSIOR****

Via Vittorio Veneto, 66

✆ +39 0965 812 211

www.grandhotelexcelsiorrc.it

info.excelsior@montesanohotels.it

84 chambres et suites. Compter de 98 à 190 € la chambre simple, de 110 à 260 € la double, suite à partir de 150 €, suivant la saison. Restaurant panoramique. Demi-pension possible.

Architecture moderne et technologie d’avant-garde caractérisent cet hôtel central, adapté à une clientèle internationale prestigieuse. Au dernier étage, un excellent restaurant avec une vue panoramique des plus agréables. Équipements complets et emplacement idéal, face au musée et à deux pas du centre, du port et de la mer.

HOTEL CONTINENTAL***

Via Vincenzo Florio, 10

✆ +39 0965 812 181

www.hotelcontinentalrc.it

info@hotelcontinentalrc.it

Situé juste à côté du port.

Chambre simple de 60 à 95 €, double de 75 à 125 € selon saison.

Juste à côté du musée, cet hôtel propose d'agréables chambres, pour la plupart dotées d'une terrasse. Demandez directement celles du cinquième étage, pour profiter de la vue sur le lungomare de Reggio Calabria et sur la Sicile. Les chambres sont très convenables et le service impeccable. Le personnel est en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires à la visite de la ville.

LH HOTEL LIDO****

Via Francesco Cananzi, 6

✆ +39 0965 25 001

www.hotellido.rc.it

lhhotellido@libero.it

A partir de 60 € la chambre simple, 90 € la double. Petit déjeuner inclus.

Un hôtel tout à fait agréable en face du lido de Reggio, proche du Museo nazionale della Magna Grecia et à 200 mètres de la mer. Des chambres plutôt spacieuses, bien équipées et décorées.

Se restaurer

BAYLIK

Vico Leone, 1

✆ +39 0965 48 624

www.baylik.it

info@baylik.it

Fermé le jeudi. A partir de 25 €.

Un peu à l’écart de l’animation de Reggio Calabria, des spécialités de la mer dans un cadre moderne. Le local est un peu froid niveau déco, mais la cuisine est bonne.

LA CANTINA DEL MACELLAIO

Via Arcovito, 26

✆ +39 0965 23 932

www.lacantinadelmacellaio.com

Ouvert tous les jours, sauf le mardi, midi et soir. Compter 30 €.

Excellente trattoria qui prend place dans une ancienne boucherie de la ville. L'atmosphère ressemble à celle d'une taverne. Au menu : haricots cu l'oghiu bonu (haricots siciliens), tagliata, macaroni faits maison au ragoût de sanglier, entrecôte de veau et de bison... Vous l'aurez compris, la spécialité ici, c'est la viande ! Belle carte de vins, principalement calabrais.

LO SFIZIETTO

Via Reggio Campi II Tronco, 11

✆ +39 0965 811 934

Ouvert tous les soirs en saison. A partir de 15 €.

A l’écart du centre, dans les hauteurs de la ville moderne, l’une des plus sympathiques terrasses de Reggio Calabria. Les soirs d’été, on y vient pour de délicieuses pizzas que l’on va déguster sous une petite tonnelle décorée, devant une vue grandiose sur la ville, le port et la mer.

LA SIRENEUSE

Corso Vittorio Emanuele III, 65

✆ +39 0965 814 846

Ouvert tous les jours de 6h à 1h.

La Sireneuse est une institution à Reggio Calabria. Ce bar situé en plein centre, sur le lungomare, offre une vue splendide sur la Sicile et l'Etna. On peut y déguster l'un des plus copieux apéritifs de la ville.

À voir – À faire

CASTELLO ARAGONESE

Piazza Castello

✆ +39 0965 362 111

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 18h30. Pour la visite, s’adresser à l’Ufficio Cultura.

Les premières découvertes de l'histoire relative à ce château aragonais datent de l'époque byzantine, autour de 1027, sous le règne de Basilio II. Mais il fut sûrement construit à une autre époque autour du VIe siècle quand la ville était fortifiée. Son rôle était de défendre Reggio des envahisseurs. Cette forteresse compte deux tours et son corps qui les unit. Les derniers travaux de restaurations de l'an 2000 ont permis de récupérer les structures de maçonnerie et les intérieurs des tours, en rendant à la ville un bien historique et artistique précieux ! Le château reçoit des expositions prestigieuses d'art, ainsi que des sculptures dans son petit jardin le bordant.

CASTELLO ARAGONESE - Castello Aragonese.

© Paolo Frascati – Fotolia

CHIESA DEGLI OTTIMATI

Via Castello

✆ +39 0965 28 768

Cette église est unique, dans le style arabo-normand de la ville. Il suffit de franchir son seuil pour respirer le mysticisme des premières confraternités basiliennes et orientales. Originellement catholique, elle fut rasée par les gouvernants en 900, et durant la période arabe elle fut transformée en mosquée. Aujourd'hui, elle conserve les mosaïques de l'ancien bâtiment et une peinture de l'Annunciazione du peintre florentin Campelli, qui remonte à 1597. Pensez à admirer son magnifique pavage en mosaïque qui provient de l’abbaye basilienne de Santa Maria di Terreti, détruite par un tremblement de terre.

DUOMO

Via Crocifisso

Centre historique

✆ +39 0965 28 685

www.cattedralereggiocalabria.it

basilica@cattedralereggiocalabria.it

Ouvert en hiver de 7h à 12h15 et de 15h30 à 19h ; en été mêmes horaires le matin et de 16h à 20h.

L'histoire de la cathédrale est ponctuée de nombreuses destructions dues aux guerres, à des incendies et à des tremblements de terre, qui lui valurent forcément de multiples reconstructions. Et c'est justement autour de tous ces événements que s'est ancrée une communauté profondément religieuse qui distingua la cathédrale comme l'église de Reggio, la plus ancienne et la plus vénérable !

Une « étiquette » spéciale qui s'explique du fait de la visite de l'apôtre San Paolo, mais aussi par son ampleur et sa splendeur artistique, ses « mémoires » des saints gardés, et pour la multitude des fidèles qui s'y recueillent. Un fait hors du commun la plaçant en « tête » de toutes les églises de Calabre. Dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, la cathédrale fut construite sur une base néoromane de Carmelo Angioini. Elle abrite quelques œuvres d’art provenant des différentes églises de la ville aujourd’hui détruites. On y trouve des toiles de Solimena et du peintre sicilien Maroli, datant du XVIIe siècle, une ancienne colonne de San Paolo, ainsi que des tombeaux, ceux grandioses de Matteo de Januario et d’Hannibal degli Affliti, réalisés en 1663 dans un style Renaissance, et celui de Gaspare Fosso, qui date de 1592.

DUOMO - Duomo de Reggio Calabria.

© Nata_rass – Fotolia

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE

Palazzo Piacentini

Piazza Giuseppe De Nava, 26

Centre historique

✆ +39 0965 812 255

www.beniculturali.it

man-rc@beniculturali.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 20h. Entrée 8 €, réduit 5 €.

De tous les musées d’Italie méridionale, le musée archéologique de Reggio de Calabre est un trésor de découvertes de la vie au temps de la Magna Grecia (Grande-Grèce). Ouvert au public en 1954, ses riches collections retracent avec intelligence toute l’histoire de la Calabre, de la Préhistoire au haut Moyen Age. De 2006 à 2016, dix ans de travaux furent nécessaires (par l’architecte Paolo Desideri) pour restaurer le musée, d’une superficie de 11 000 m², afin d'offrir un espace digne de la splendeur des bronzes de Riace.

Au rez-de-chaussée, la section préhistorique réunit le matériel provenant des grottes du nord de la Calabre (Papasidero), ainsi que des nécropoles néolithiques des âges du bronze et du fer. On remarquera le style original de l’apport indigène des colonies grecques, dites italiotes. Les vestiges mis au jour à Locri trouvent leur place parmi les principales pièces du musée ; le site a livré du mobilier des nécropoles mais surtout quelques objets de culte du sanctuaire de Perséphone, qui fut l’un des plus célèbres de la Grande-Grèce. Parmi eux, les fameuses pinakes, ces plaques votives en terre cuite représentant des scènes du mythe de Perséphone et de rites pratiqués dans le sanctuaire. Parmi les autres trésors provenant de temples, figurent les terres cuites et les trente-sept tablettes de bronze du temple de Zeus à Marafioti, ainsi que les sculptures en marbre du temple de Marasa.

Le premier étage est consacré aux collections numismatiques et aux découvertes effectuées dans les autres colonies grecques : Goia Tauro, Caulonia, Rosarno, Vibo, Crotone et Sibari. On y verra notamment des boucles d’oreilles en or, des coupes de verre, ainsi qu’une armure de bronze découverte dans la tombe d’un chef guerrier.

Au deuxième étage, dans la pinacothèque, quelques plaques en stuc d’époque normande.

Les pièces maîtresses du musée se trouvent au sous-sol, dans la section d’archéologie sous-marine : c’est ici que sont conservés les deux splendides bronzes de Riace, ainsi que la tête de bronze dite « du philosophe », le plus vieux portrait grec que l’on connaisse.

Datant du Ve siècle avant J.-C., les bronzes de Riace sont deux statues grecques de deux héros, qui furent offertes, comme il était d’usage à l’époque, à quelque sanctuaire pour célébrer une victoire militaire. Les deux guerriers sont des hommes nus, barbus, debout et dans une posture de contrapposto. Découvertes le 16 août 1972 sur la côte ionienne, au large de Riace, les deux statues, étonnamment conservées, devaient faire partie du chargement d’un navire (probablement romain) qui fit naufrage en ces lieux.

Auparavant, en 1969, au nord du détroit de Messine, à Porticello, une équipe de plongeurs sous-marins avaient repéré l’épave d’un navire grec qui avait conservé une partie de son chargement : amphores grecques et puniques, fragments de statues et la fameuse tête du philosophe citée plus haut.

Visites guidées

L'ARCIPELAGO EOLIAN TOUR

VIa Florio, 9

Porto di Reggio Calabria

✆ +39 0965 171 0866

Tarifs : 60 € (adulte), enfants de 4 à 10 ans : 40 €. Pour les prix pour certaines îles, se renseigner sur place.

Reggio Calabria est à seulement quelques nœuds de la côte italienne, comme sa voisine Scilla, vous l'apercevez donc de la plage ou de vos fenêtres. Alors rien de tel qu'une petite croisière inter-îles pour découvrir ces merveilleux archipels : Lipari, Vulcano, Salina, Stromboli (également de nuit !). Rendez-vous donc au port de l'une de ces deux villes pour un embarquement dès 7h45 pour Vulcano jusqu'à 20h, ou 9h30 pour Salina jusqu'à 22h. Durant cette excursion, vous profiterez de toutes les explications sur l'histoire de ces îles et des merveilles que vous découvrirez en différentes langues (français, anglais, allemand, russe). Les plus : un restaurant à bord, un tour en bateau à moteur ou en scooter de mer, sans oublier la visite de l'île. Attention, bien entendu suivant la météo, ou d'autres facteurs techniques, le programme pourra être annulé.

Autre adresse : Porto di Scilla

LA COSTA IONICA

La côte ionienne offre des paysages parsemés d'oliviers, d'agrumes et de vignobles, de villages médiévaux et de vestiges gréco-romains, mais aussi de belles stations balnéaires permettant de se prélasser en bord de mer. D'intéressantes promenades et excursions sont également à prévoir dans la région.

PENTEDATTILO

PENTEDATTILO - Rues de Pentedattilo.

© Prinzlinse – Fotolia

Si vous êtes véhiculé, ne manquez pas d'aller faire un tour dans cette véritable ville fantôme. Menacée par des éboulements et des glissements de terrain, toute la population dut déserter le village au milieu des années 1960. Perchées à 250 mètres, les ruines ont gagné en cachet avec les années et l'atmosphère étrange régnant dans les ruelles labyrinthiques de Pentedattilo sont en passe de devenir une curiosité touristique de cette partie de la côte. A tel point que, en saison, des navettes partent régulièrement de Porto Salvo pour emmener les visiteurs sur le site et que quelques B&B ont ouvert leurs portes à l'entrée du village.

BOVA

Magnifique bourg d'environ 200 âmes, perché à 915 mètres d’altitude, au cœur du parc national de l'Aspromonte, et capitale de la Calabre « grecanica » (grecque). Une atmosphère d’autrefois règne dans les rues étroites, les palais et les maisons en pierre restaurées. Un lieu magique !

LOCRI

Entouré d’oliviers, de vignes et d’agrumes, Locri est un gros bourg moderne installé sur le littoral ionien. Station balnéaire devenue importante avec le temps, elle doit son développement à sa situation privilégiée, près d’un site archéologique. L’ancienne ville grecque qui lui a donné son nom, la célèbre Locri Epizefiri, de fondation relativement tardive (VIIe siècle avant J.-C.), est en effet l’un des lieux les plus visités de Calabre. Vous trouverez ainsi à Locri une infrastructure hôtelière suffisante. La ville représente un point de départ idéal pour la visite du site.

LA FONTANELLA

Contrada Moschetta, 13

✆ +39 0964 390 005

Fermé le lundi et en novembre. Repas autour de 25 €.

Agréablement située non loin de la zone archéologique, au sein du hameau de Moschetta, une locanda de longue tradition qui propose une cuisine locale de qualité, très soignée.

thefox le 02/06/2010

Restaurant de standing situé dans un petit hameau, bien connu des habitants de la région pour sa gastronomie calabraise aux prix raisonnables.

MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI

Km 95 de la Strada Statale 106 « Jonica »

Contrada Masarà

✆ +39 0964 390 023

www.beniculturali.it

pm-cal@beniculturali.it

Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 9h à 20h. Entrée 4 € (gratuit chaque premier dimanche du mois). Pour les visites guidées du parc archéologique, se renseigner auprès du musée.

Fondée par des colons grecs entre 744 et 670 avant J.-C., Locri Epizefiri fut la rivale de Crotone, dont elle triompha vers le milieu du VIe siècle. Alliée d’Hannibal, elle perdit de son importance après la deuxième guerre punique. Bénéficiant de l’appui des tyrans de Syracuse, elle devint néanmoins un grand centre qui se distingua par des institutions originales, très différentes de celles de ses rivales. On pense au matriarcat, à la prostitution sacrée et aux lois de Zaleucos, qui fut le premier législateur de la Magna Grecia. Avec la conquête romaine, la colonie entama son déclin et fut ensuite détruite par les Sarrasins au VIIe siècle.

Musée. Situé à l’entrée du site des fouilles, l’antiquarium conserve le matériel archéologique découvert sur le site et dans les environs : tablettes votives en terre cuite (Ve siècle avant J.-C.), mobilier et nécropoles, inscriptions grecques et romaines, etc. La collection « Scaglione » rassemble les pièces archéologiques mises au jour à l’occasion des fouilles sur l’antique Locri Epizefiri.

Site archéologique. Adjacent au musée, le vaste parc archéologique de Locri Epizefiri se trouve à proximité de l'aire sacrée de Marasà. Près de la route, subsistent les vestiges d’un temple ionique du Ve siècle avant J.-C., une section de l’enceinte et des restes d’habitation. Vers l’intérieur, d’autres témoignages intéressants sont visibles, comme les restes d’un théâtre grec, à flanc de colline ; ceux d’un temple dorique, appelé aussi Casa Marafioti et lieu de la découverte de 39 tables en bronze qui, par leur nombre, représentent le plus grand patrimoine du genre concernant la Grèce antique ; ceux, enfin, d’un temple d’Athéna et du sanctuaire de Perséphone, qui fut pillé par Pyrrhus.

OFFICE DU TOURISME

Via Margherita di Savoia, 77

✆ +39 0964 232 760

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et 15h30 à 17h.

GERACE

GERACE - Château de Gerace.

© Anna QUAGLIA – iStockphoto

La rencontre avec Gerace ressemble à un envoûtement. La route isolée et sinueuse qui relie Gerace à Locri ne laisse pas présager que l’un des plus beaux sites de Calabre se cache là, sur le versant nord-oriental de l’Aspromonte. Classé parmi les plus beaux bourgs d’Italie, Gerace a l’aspect d’une ville restée à l’heure médiévale et dont les pierres des édifices semblent intactes. C’est l’une des étrangetés de cette ville : située dans une zone ravagée par les tremblements de terre, Gerace n’en a que peu souffert et ne semble s’être souciée de rien, sinon de la préservation de ses merveilles architecturales. La période de splendeur de la cité coïncide avec la conquête normande de 1059, époque à laquelle est édifiée la plus grande église de toute la Calabre, la cathédrale. Le reste est une enfilade de rues en pierre, dans un décor irréel où l’on pourrait s’attendre à croiser des passants en costume médiéval.

Pratique

OFFICE DU TOURISME

Via di Sottoprefettura, 1

✆ +39 0964 356 243

www.gerace.eu

comunedigerace@poste.it

Dans la mairie de Gerace.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 18h.

Se restaurer

L'ANTICO BORGO

Via IV Novembre, 38

✆ +39 0964 356 173

www.lanticoborgogerace.it

lanticoborgogerace@gmail.com

Ouvert tous les jours, sauf le lundi. Compter 25 €.

Restaurant ouvert en 2016 qui offre une ambiance chaleureuse dans sa salle voûtée, et des mets réussis aux accents de Calabre. Sinon optez pour la pizza, cuite au four à bois, avec de jolis ingrédients. L'Antico Borgo dispose également de 5 chambres avec salle de bain privée, et petit déjeuner servi dans le jardin.

À voir – À faire

CASTELLO

Viale Castello

Ouvert tous les jours de 9h à 13h et de 15h à 18h. Entrée libre.

Situé sur les hauteurs de la ville, le château était autrefois accessible par un pont-levis. De la puissante structure originelle, il ne reste plus qu’une tour et des restes de murs. Le château, qui existait déjà à l’époque byzantine, fut reconstruit par les Normands et subit ensuite de multiples restaurations, jusqu’à sa destruction complète par le tremblement de terre de 1783.

CENTRO STORICO

La ville antique était entourée de solides murs à tourelles, dont il reste encore des traces. A l'intérieur de cette forteresse, les espaces étaient destinés à diverses fonctions : la Piazza del Tocco représentait la Curia Civilis, ancien siège du Parlement local composé de représentants de la noblesse et de la bourgeoisie, tandis que la Piazza Tribuna formait la Curia Episcopalis (la citadelle épiscopale).

Parmi les riches palais nobiliaires de la vieille ville, avec cours et jardins intérieurs, on remarquera notamment le Palazzo dell’Abate Elia (Via Zaleuco), avec ses élégantes fenêtres à meneaux catalanes datant du XIVe siècle.

CHIESA SAN FRANCESCO

Via Nazario Sauro, 23

Visite sur demande, réservation obligatoire (✆ +39 0984 75 905).

Annexée au couvent des frères mineurs, dont il ne reste d’ancien que les ruines du cloître. Le portail est de forme ogivale avec une belle décoration arabo-normande de type sicilien, des XIIIe et XIVe siècles. L’intérieur est à nef unique avec fenêtres de type gothique et deux autels, œuvres du frère Bonaventura Perna da Gerace, qui les réalisa en 1664. Derrière l’autel principal, se cache le sarcophage en marbre de Nicolo Ruffo di Calabria (1372).

CHIESA SAN GIOVANNELLO

Via Duca d'Aosta

Cette toute petite et ravissante église des XIe et XIIe siècles est un exemple rare d’architecture byzantino-normande.

DUOMO

Via Duomo, 28

✆ +39 0964 356 010

Ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de 15h à 17h. Musée diocésain : 1,10 €.

La cathédrale de Gerace, dédiée à l'Assomption, représente le plus grand édifice religieux de toute la Calabre. Elle fut construite entre la fin de la période byzantine et les premières années de la domination normande, selon le goût architectural français importé par les envahisseurs. Ce joyau architectural fut consacré la première fois en 1045 puis en 1222, en présence de Frédéric II. Malgré les changements au fil du temps, la magnifique structure a préservé la pureté de ses lignes d'origine.

L’intérieur, grandiose, est divisé en trois nefs, chacune des deux files de colonnes intégrant dix colonnes antérieures à la construction de l’édifice, récupérées sur des sites romains ou grecs (certainement près de Locri). Dans la nef droite, la jolie chapelle du Sacrement, construite autour de 1431, et des chapiteaux de style gothique cistercien. Le maître-autel en marbre polychrome est du XVIIIe siècle.

Par le transept nord, on descend à la crypte, construite en croix grecque ; elle forme le noyau le plus ancien de la cathédrale puisqu’elle est datée de l’époque byzantine (VIIIe siècle). Ici aussi, les colonnes ont été importées. Toujours dans la crypte, la chapelle de la Vierge Odigitria abrite une statue de la Vierge, en marbre, de l’école de Pise, du XIVe siècle ; l’ornementation est en marbre polychrome et la grille en fer forgé. La crypte abrite également le musée diocésain et le Trésor de la cathédrale (plus précisément dans la chapelle San Giuseppe), qui sont constitués de vêtements précieux, d’objets en argent de diverses natures (calices, carafes, statues, reliquaires) et de différentes époques (du XIVe au XIXe siècle). Sa pièce la plus ancienne est une staurothèque (reliquaire contenant probablement un fragment de la vraie Croix) du XIIe siècle, en or, en pierres précieuses et en perles.

MARINA DI GIOIOSA IONICA

Centre balnéaire très fréquenté de la côte ionienne, au centre d’une zone que l’on appelle la Riviera dei Gelsomini, Marina di Gioiosa Ionica conserve discrètement quelques intéressants restes de son passé. Le long de la route parallèle à celle de la ligne ferroviaire subsistent en effet les vestiges d’un théâtre gréco-romain, découvert en 1883. Non loin de là, se dresse une vénérable tour de garde, édifiée au XVIe siècle et destinée à signaler l’arrivée des Sarrasins. De la Piazza Zaleucos en allant vers Gioiosa Ionica, on arrive, après 2 km, à la tour Galea, bâtie vers le XVIe siècle, demeure fortifiée des seigneurs du fief.

GAMBERO ROSSO

Via Montezemolo, 63

✆ +39 0964 415 806

www.gamberorosso.net

info@gamberorosso.net

Ouvert tous les jours, sauf en hiver fermé le lundi. Menus de 50 à 85 €.

Dans la rue principale de la ville, un restaurant raffiné, 1 étoile Michelin, où la cuisine est préparée avec de belles matières premières. Spécialités de la mer, recettes traditionnelles de la région revisitées avec maîtrise par le chef Riccardo, et cave à vin de choix. Bref, une étape obligatoire pour ceux qui passent par la côte ionienne.

STILO

A partir de Serra San Bruno, la route 110 vers Stilo serpente dans les forêts sur les pentes du Pecoraro (1 423 mètres), jusqu’à ce qu’elle atteigne cet ancien centre d’ermites byzantins à l’environnement par endroits austère. Les maisons de la ville ont une allure modeste et s’adossent au flanc de l’imposant mont Consolino. Mais si Stilo attire des visiteurs du monde entier, c’est pour la Cattolica, l’une des églises byzantines les mieux conservées d’Italie du Sud et un monument aux proportions parfaites. Stilo est également un bon point de départ pour les promenades et excursions.

CATTOLICA

Piazza Cattolica

✆ +39 371 345 5490

www.cattolicadistilo.it

info@visitstilo.it

D'avril à septembre, ouvert tous les jours de 8h à 20h. D'octobre à mars, du lundi au samedi de 8h à 18h, dimanche de 12h à 18h. Entrée : 3 €.

Située sur les hauteurs de la ville, près du château, cette charmante petite église byzantine du Xe siècle, en brique rouge, est construite selon un plan carré et tournée vers l’Orient. L’église est similaire aux édifices religieux du Péloponnèse, de l’Arménie, de la Géorgie et de l’Anatolie, et parfaitement ressemblante à celles de San Marco de Rossano et de San Pietro d’Otranto, quoique certainement mieux conservée. Elle peut donc être appréciée comme le témoignage du style byzantin calabrais ayant échappé aux modifications intervenues à l'époque normande sur d'autres édifices comparables.

Le nom de la Cattolica de Stilo provient du terme grec « katholiki » (catholique), qui fait référence aux églises avec baptistère. Une restauration prudente a été effectuée sur les cinq petites coupoles qui s’élèvent au-dessus de la partie centrale de forme carrée, soutenue par quatre colonnes antiques. Les absides portent encore des traces de fresques byzantines où figure un Christ Pantocrator. Attention, photos interdites !

redchicon le 07/10/2010

Cette petite église bien restaurée et perchée à mi-hauteur de la montagne surprendra le visiteur. elle a un côté inattendu, l'extérieur est bien restauré et il reste quelques décorations à l'intérieur. Il faut savoir que les photos sont interdites à l'intérieur.

CATTOLICA - Cattolica de Stilo.

© Caprasilana – Fotolia

CHIESA SAN FRANCESCO

Via Tommaso Campanella

Bel exemple du XVIIIe siècle calabrais, avec sa typique façade recourbée.

CHIESA SAN GIOVANNI

Une construction composite, de différentes périodes, et qui mêle divers styles architecturaux : des structures de la fin de la Renaissance côtoient des éléments décoratifs néoclassiques, comme sur la monumentale façade ornée de colonnes superposées et flanquée de deux tours avec clochers. Cette église fait partie d’un complexe monumental qui comprend notamment un cloître, qu’il est également possible de visiter. L’intérieur abrite des toiles des XVIIe-XVIIIe siècles.

DUOMO

Piazza Duomo

Dédiée à la Vierge d’Ogni Santi, la cathédrale de Stilo date du XIIIe siècle. De la construction initiale, ne restent que le grandiose portail en ogive et quelques bas-reliefs sur la façade. A l’intérieur, de style baroque, de nombreuses œuvres d’art parmi lesquelles se distingue la Madonna di Ogni Santi, de Batistello Caracciolo (XVIe-début XVIIe siècle).

BIVONGI

Cette localité, située à 5 km de Stilo, possède l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de la civilisation byzantine en Calabre : le monastère grec orthodoxe de Saint-Jean Theresti, orné de splendides fresques.

MONASTERO SAN GIOVANNI THERISTIS

Contrada San Giovanni

✆ +39 0964 734 017

A 3 kilomètres de Bivongi.

Le monastère peut être visité et il est possible de participer à la célébration de la Divine Liturgie selon le rite orthodoxe.

Face aux parois escarpées du mont Consolino, le monastère grec orthodoxe Saint-Jean-Theresti, fondé au XIe siècle, est l'un des célèbres édifices de style byzantin-normand du sud de l'Italie. Entre le VIIIe et le XIIe siècle, les moines orthodoxes grecs ont été en effet contraints de fuir l'Empire romain d'Orient en raison de l'édit impérial de l'année 726, publié par l'empereur Léon III de Byzance, qui a décrété l'élimination des images sacrées. Aujourd'hui restauré, le monastère est orné de splendides fresques. L'ermite et thaumaturge saint Jean Theresti jouissait d'une grande notoriété tout au long de la période normande. De 1100 à 1662, l'endroit devint une destination de pèlerinage, après que le lieu fut anobli par le long séjour et le sépulcre du saint.

LA VECCHIA MINIERA

Contrada Perrocalli

✆ +39 0964 731 869

Ouvert tous les jours, sauf le lundi. Repas complet autour de 30 €.

Un restaurant de campagne au milieu des montagnes, fréquenté par des locaux, surtout le dimanche. La cuisine, typique, propose de bonnes grillades de viande et des pâtes maison.

PENSE FUTÉ

PENSE FUTÉ - Habitation typique de la région des Pouilles.

© Valeria73

Pense futé

BARI - Sentier bordé de pins dans les Pouilles.

© KN – Shutterstock.com

Argent

Monnaie

Comme la plupart des pays appartenant à l’Union européenne, la monnaie de l’Italie est l’euro. L’accueil offert par les Italiens à la nouvelle devise européenne n’a pas été des meilleurs. Certains ont même proposé d’éliminer les centimes qui n’existaient plus en Italie depuis les années 1960. De grands débats se sont ouverts à ce propos dans les médias italiens, et les commerçants ont été montrés du doigt. Ceux-ci auraient profité de la situation de confusion et transformé les prix en euros sans réellement effectuer de conversion. La situation s’est apaisée, mais l’euro demeure malgré tout très impopulaire, car tenu responsable de la crise économique. L’affichage des prix se fait en euros, mais il vous arrivera parfois, en discutant avec les habitants, d’entendre les prix en lires. Sachez dans ce cas que 1 € équivalait à 1 936,27 lires lors du changement monétaire.

Coût de la vie

Depuis le passage à l’euro, les prix ont donc beaucoup augmenté en Italie. Certains Italiens prétendent même que les prix de certains produits ont presque doublé. La situation est évidemment pire dans les grandes villes et près des sites touristiques renommés. Cependant, le coût de la vie est en général, à qualité égale, moins élevé qu’en France (les tarifs sont donc tout de même avantageux pour les touristes français).
Il faut savoir que les prix sont fluctuants, majorés en haute saison (de mars à octobre, durant les jours fériés ou lors des périodes de vacances) mais dépendent aussi du taux de remplissage à un moment donné. En mangeant léger et dans des pizzerias ou de petites trattorias et en dormant dans des hôtels de petit standing, une journée sans autres véritables frais vous coûtera dans les alentours de 85 €. Prix indicatifs qu’il vous faudra encore majorer pour les lieux les plus touristiques. Pour les plus gros budgets, on peut facilement faire tripler ce montant.

Hébergement

Les variations dépendent de la saison (haute ou basse). Nombreux sont ceux qui proposent dorénavant des formules forfaitaires ou de saison sur leurs sites Internet. Des forfaits week-end peuvent également exister, insistez pour les connaître. Tarifs courants pour une chambre double avec salle de bains :

1 étoile : entre 50 et 70 €.

2 étoiles : entre 70 et 95 €.

3 étoiles : entre 95 et 130 €.

4 étoiles : entre 130 et 150 €.

5 étoiles : entre 150 et 260 €.

Musées

Généralement, l’entrée varie entre 1,50 et 8 €. La gratuité ou des réductions sont prévues pour les moins de 18 ans, les moins de 25 ans, les plus de 65 ans et les étudiants, le plus souvent quand ils sont ressortissants de l’Union européenne.

Restaurants

La classification est rigoureuse dans toutes les catégories, trattoria ou ristorante : antipasti (les hors-d’œuvre ou les entrées), primo piatto (premier plat à base de pâtes ou de riz), secondo piatto (deuxième plat à base de viande ou de poisson), contorni (légumes qui accompagnent le deuxième plat) et dolci (desserts).
De plus, les restaurateurs italiens sont obligés par la loi à délivrer soit un ticket (scontrino), dans les bars et les cafés, soit une facture (ricevuta fiscale) dans les restaurants.
Un repas pourra vous coûter de 10 € pour un cadre correct à plus de 60 € pour les établissements de grand standing.

Service. Les restaurants et les hôtels italiens ont commencé à prendre le pli du reste de l’Europe et les tarifs peuvent être indiqués en net. Nous vous conseillons toutefois de vérifier avant de manger afin de vous éviter une mauvaise surprise à la fin du repas de l’ordre de 10 à 15 % de majoration du prix d’ensemble. C’est sans doute écrit quelque part sur le menu, mais vous n’aurez pas eu forcément le réflexe de rechercher cette clause.

L’eau minérale comme le pain, appelés coperto (couvert), sont toujours payants. Pour la première, on ne sert pas de carafes ; pour le second, une corbeille est généralement présentée sur la table et il suffira de ne pas y toucher pour ne pas la payer.

Addition. En règle générale, faites attention aux prix et aux habitudes italiennes qui sont différentes. Les prix que vous aurez pu voir seront souvent majorés sur la note du prix du pain, du service et des couverts, ainsi que de la T.V.A. (IVA en italien).

Banques et change

Les banques pratiquent généralement les horaires suivants : du lundi au vendredi, de 8h30 à 13h30 et de 15h à 16h (l’ouverture de l’après-midi peut varier d’un quart d’heure). Elles sont fermées habituellement le samedi et le dimanche, mais certaines ouvrent le samedi de 8h30 à 12h30.

Carte bancaire

L’Italie étant un pays de la zone Euro, vous pouvez y effectuer vos retraits et paiements par carte bancaire (Visa, MasterCard, etc.) comme vous le feriez en France. Inutile d’emporter des sommes importantes en liquide. Tous vos paiements par carte sont gratuits et vos retraits sont soumis aux mêmes conditions tarifaires que ceux effectués en France (ils sont donc gratuits pour la plupart des cartes bancaires). De plus, les distributeurs et terminaux de paiement sont aussi sécurisés que dans l’hexagone et les paiements sont majoritairement validés par code pin.

En cas de perte ou de vol de votre carte à l’étranger, votre banque vous proposera des solutions adéquates pour que vous poursuiviez votre séjour en toute quiétude. Pour cela, pensez à noter avant de partir le numéro d’assistance indiqué au dos de votre carte bancaire ou disponible sur internet. Ce service est accessible 7j/7 et 24h/24. En cas d’opposition, celle-ci est immédiate et confirmée dès lors que vous pouvez fournir votre numéro de carte bancaire. Sinon, l’opposition est enregistrée mais vous devez confirmer l’annulation à votre banque par fax ou lettre recommandée.

Conseils avant départ. Pensez à prévenir votre conseiller bancaire de votre voyage. Il pourra vérifier avec vous la limitation de votre plafond de paiement et de retrait. Si besoin, demandez une autorisation exceptionnelle de relèvement de ce plafond.

Retrait

Trouver un distributeur. On trouve partout en Italie des distributeurs automatiques de billets, certes pouvant être un peu lents mais opérationnels Pour connaître le plus proche, un outil de géolocalisation de distributeurs est à votre disposition. Rendez-vous sur visa.fr/services-en-ligne/trouver-un-distributeur.

Utilisation d’un distributeur anglophone. De manière générale, le mode d’utilisation des distributeurs automatiques de billets (« ATM » en anglais) est identique à la France. Si la langue française n’est pas disponible, ce qui est relativement assez rare en Europe, sélectionnez l’anglais. « Retrait » se dit alors « withdrawal ». Si l’on vous demande de choisir entre retirer d’un « checking account » (compte courant), d’un « credit account » (compte crédit) ou d’un « saving account » (compte épargne), optez pour « checking account ». Entre une opération de débit ou de crédit, sélectionnez « débit ». ». (Si toutefois vous vous trompez dans ces différentes options, pas d’inquiétude, le seul risque est que la transaction soit refusée). Indiquez le montant (« amount ») souhaité et validez (« enter »). A la question « Would you like a receipt ? », répondez « Yes » et conservez soigneusement votre reçu.

Cash advance. Si vous avez atteint votre plafond de retrait ou que votre carte connaît un disfonctionnement, vous pouvez bénéficier d’un cash advance. Proposé dans la plupart des grandes banques, ce service permet de retirer du liquide sur simple présentation de votre carte bancaire au guichet d’un établissement bancaire, que ce soit le vôtre ou non. On vous demandera souvent une pièce d’identité. En général, le plafond du cash advance est identique à celui des retraits, et les deux se cumulent (si votre plafond est fixé à 500 €, vous pouvez retirer 1 000 € : 500 € au distributeur, 500 € en cash advance). Quant au coût de l’opération, c’est celui d’un retrait à l’étranger.

Paiement par carte

De façon générale, évitez d’avoir trop d’espèces sur vous. Celles-ci pourraient être perdues ou volées sans recours possible. Préférez payer avec votre carte bancaire quand cela est possible.

Acceptation de la carte bancaire. La carte bancaire (Visa, MasterCard, etc.) est acceptée dans une majorité d’hôtels, restaurants et grands magasins. Cependant, les italiens ayant l’habitude de tout payer en liquide, les petits commerces et les petits restaurants ne sont pas toujours équipés pour le paiement par carte bancaire. Vérifiez la présence sur leurs vitrines de l’autocollant CartaSi. Si besoin, orientez vous vers le distributeur le plus proche.

Transfert d'argent

Avec ce système, on peut envoyer et recevoir de l’argent de n’importe où dans le monde en quelques minutes. Le principe est simple : un de vos proches se rend dans un point MoneyGram® ou Western Union® (poste, banque, station-service, épicerie…), il donne votre nom et verse une somme à son interlocuteur. De votre côté de la planète, vous vous rendez dans un point de la même filiale. Sur simple présentation d’une pièce d’identité avec photo et la référence du transfert, on vous remettra aussitôt l’argent.

Pourboires, marchandage et taxes

Pourboire (mancia). Concernant les restaurants, les prix affichés n’incluent généralement pas le service ni les couverts « coperto » qui vous seront toutefois toujours facturés, mais certains menus les indiquent en bas de la carte, en plus petit.

Pour les taxis, aucune réglementation n’impose non plus le pourboire. Le pourboire n’est donc pas obligatoire. En revanche, les bagagistes des hôtels apprécieront toujours le geste.

Marchandage. On ne marchande pas plus en Italie qu’en France. Tout y est étiqueté, les prix sont donc fixés une bonne fois pour toutes. Seuls les vendeurs dans les rues pourraient se prêter à ce petit jeu mais les produits qui y sont proposés ne sont pas toujours licites, gare aux copies illégales ! Hors saison, il est toutefois possible de marchander le prix des chambres d’hôtel jusqu’à 20 % à la baisse. Nombreux sont ceux qui vous devanceront en vous offrant des promotions sur leur site Internet.

Taxes. Les prix de vente incluent généralement la T.V.A. (IVA : imposta sul valore aggiunto). Le taux d’IVA est de 19,60 % (il existe des taux réduits pour certains produits, comme en France). Les voyageurs non-membres de l’Union Européenne ont la possibilité de la récupérer. Attention dans les restaurants, la plupart affichent leur prix « IVA non inclusa » : évitez les mauvaises surprises à la fin du repas…

Duty Free

Puisque votre destination finale est hors de l'Union européenne, vous pouvez bénéficier du Duty Free (achats exonérés de taxes). Attention, si vous faites escale au sein de l’Union européenne, vous en profiterez dans tous les aéroports à l’aller, mais pas au retour. Par exemple, pour un vol aller avec une escale, vous pourrez faire du shopping en Duty Free dans les trois aéroports, mais seulement dans celui de votre lieu de séjour au retour.

Assurances

Touristes, étudiants, expatriés ou professionnels, chacun peut s’assurer selon ses besoins et pour une durée correspondant à son séjour. De la simple couverture temporaire s’adressant aux baroudeurs occasionnels à la garantie annuelle, très avantageuse pour les grands voyageurs, chacun pourra trouver le bon compromis. À condition toutefois de savoir lire entre les lignes.

Choisir son assureur

Voyagistes, assureurs, secteur bancaire et même employeurs : les prestataires sont aujourd’hui très nombreux et la qualité des produits proposés varie considérablement d’une enseigne à une autre. Pour bénéficier de la meilleure protection au prix le plus attractif, demandez des devis et faites jouer la concurrence. Quelques sites Internet peuvent être utiles dans ces démarches comme celui de la Fédération française des sociétés d’assurances (www.ffsa.fr), qui saura vous aiguiller selon vos besoins, ou le portail de l’Administration française (www.service-public.fr) pour toute question relative aux démarches à entreprendre.

Êtes-vous couvert avec votre carte bancaire ? Avant d’entamer toute démarche de souscription à une assurance complémentaire pour votre voyage, vérifiez que vous n’êtes pas déjà couvert par les assurances-assistance incluses avec votre carte bancaire. Visa®, MasterCard®, American Express®, toutes incluent une couverture spécifique qui varie selon le modèle de carte possédé. Responsabilité civile à l’étranger, aide juridique, avance des fonds, remboursement des frais médicaux : les prestations couvrent aussi bien les volets assurance (garanties contractuelles) qu’assistance (médicale, aide technique, juridique, etc.). Les cartes bancaires haut de gamme de type Gold® ou Visa Premier® permettent aisément de se passer d’assurance complémentaire (Voir encadré plus haut détaillant les prestations incluses avec la carte Visa Premier). Ces services attachés à la carte peuvent donc se révéler d’un grand secours, l’étendue des prestations ne dépendant que de l’abonnement choisi. Il est néanmoins impératif de vérifier la liste des pays couverts, tous ne donnant pas droit aux mêmes prestations. De plus, certaines cartes bancaires assurent non seulement leurs titulaires mais aussi leurs proches parents lorsqu’ils voyagent ensemble, voire séparément. Pensez cependant à vérifier la date de validité de votre carte car l’expiration de celle-ci vous laisserait sans recours.

Voyagistes. Ils ont développé leurs propres gammes d’assurances et ne manqueront pas de vous les proposer. Le premier avantage est celui de la simplicité. Pas besoin de courir après une police d’assurance. L’offre est faite pour s’adapter à la destination choisie et prend normalement en compte toutes les spécificités de celle-ci. Mais ces formules sont habituellement plus onéreuses que les prestations équivalentes proposées par des assureurs privés. C’est pourquoi il est plus judicieux de faire appel à son apériteur habituel si l’on dispose de temps et que l’on recherche le meilleur prix.

Assureurs. Les contrats souscrits à l’année comme l’assurance responsabilité civile couvrent parfois les risques liés au voyage. Il est important de connaître la portée de cette protection qui vous évitera peut-être d’avoir à souscrire un nouvel engagement. Dans le cas contraire, des produits spécifiques pourront vous être proposés à un coût généralement moindre. Les mutuelles couvrent également quelques risques liés au voyage. Il en est ainsi de certaines couvertures maladie qui incluent une protection concernant par exemple tout ce qui touche à des prestations médicales.

Employeurs. C’est une piste largement méconnue mais qui peut s’avérer payante. Les plus généreux accordent en effet à leurs employés quelques garanties applicables à l’étranger. Pensez à vérifier votre contrat de travail ou la convention collective en vigueur dans votre entreprise. Certains avantages non négligeables peuvent s’y cacher.

Précision utile : beaucoup pensent qu’il est nécessaire de régler son billet d’avion à l’aide de sa carte bancaire pour bénéficier de l’ensemble de ces avantages. Cette règle s’applique à toutes les assurances voyage (garantie annulation du billet de transport, retard du transport, retard des bagages) – si elles sont prévues au contrat – et ne concerne en aucun cas l’assistance sur place. Cette règle s’applique également à la location de voiture, vous ne pourrez bénéficier de l’assurance que si vous payez la prestation avec votre carte bancaire.

Choisir ses prestations

Garantie annulation. Elle reste l’une des prestations les plus utiles et offre la possibilité à un voyageur défaillant d’annuler tout ou partie de son voyage pour l’une des raisons mentionnées au contrat. Ce type de garantie peut couvrir toute sorte d’annulation : billet d’avion, séjour, location… Cela évite ainsi d’avoir à pâtir d’un événement imprévu en devant régler des pénalités bien souvent exorbitantes. Le remboursement est la plupart du temps conditionné à la survenance d’une maladie ou d’un accident grave, au décès du voyageur ayant contracté l’assurance ou à celui d’un membre de sa famille. L’attestation d’un médecin assermenté doit alors être fournie. Elle s’étend également à d’autres cas comme un licenciement économique, des dommages graves à son habitation ou son véhicule, ou encore à un refus de visa des autorités locales. Moyennant une surtaxe, il est également possible d’élargir sa couverture à d’autres motifs comme la modification de ses congés ou des examens de rattrapage. Les prix pouvant atteindre 5 % du montant global du séjour, il est donc important de bien vérifier les conditions de mise en œuvre qui peuvent réserver quelques surprises. Dernier conseil : s’assurer que l’indemnité prévue en cas d’annulation couvre bien l’intégralité du coût du voyage.

Autres services. Les prestataires proposent la plupart du temps des formules dites « complètes » et y intègrent des services tels que des assurances contre le vol ou une assistance juridique et technique. Mais il est parfois recommandé de souscrire à des offres plus spécifiques afin d’être paré contre toute éventualité. L’assurance contre le vol en est un bon exemple. Les plafonds pour ce type d’incident se révèlent généralement trop faibles pour couvrir les biens perdus et les franchises peuvent finir par vous décourager. Pour tout ce qui est matériel photo ou vidéo, il peut donc être intéressant de choisir une couverture spécifique garantissant un remboursement à hauteur des frais engagés.

Bagages

Réglementation

Bagages en soute. Généralement, 23 kg de bagages sont autorisés en soute pour la classe économique (exception sur l'Afrique pour la majorité des compagnies : 2 x 23 kg) et 30 à 40 kg pour la première classe et la classe affaires. Certaines compagnies autorisent deux bagages en soute pour un poids total de 40 kg. Renseignez-vous avant votre départ pour connaître les dispositions de votre billet.

Bagages à main. En classe éco, un bagage à main et un accessoire (sac à main, ordinateur portable) sont autorisés, le tout ne devant pas dépasser les 12 kg ni les 115 cm de dimension. En première et en classe affaires, deux bagages sont autorisés en cabine.
Les liquides et gels sont interdits : seuls les tubes et flacons de 100 ml maximum sont tolérés, et ce dans un sac en plastique transparent fermé (20 cm x 20 cm). Seules exceptions à la règle : les aliments pour bébé et médicaments accompagnés de leur ordonnance.

Excédent

Lorsqu’on en vient à parler d’excédent de bagages, les compagnies aériennes sont désormais plutôt strictes. Si elles vous laisseront parfois tranquille pour 1 ou 2 kg de trop sur certaines destinations, vous n'aurez aucune marge sur les destinations africaines, tant la demande des passagers est importante ! Si vous voyagez léger, ne soyez pas étonné d'être plusieurs fois accosté en salle d'enregistrement par d'autres voyageurs afin de prendre, à votre compte, ces kilos que vous n'utilisez pas. Libre à vous de choisir, mais cette pratique est interdite, surtout si vous ne savez pas ce que l'on vous demande de transporter. Car il est vrai que passé le poids autorisé, le couperet tombe, et il tombe sévèrement : 30 € par kilo supplémentaire sur un vol long-courrier chez Air France, 120 € par bagage supplémentaire chez British Airways. A noter que les compagnies pratiquent parfois des remises de 20 à 30 % si vous réglez votre excédent de bagages sur leur site Web avant de vous rendre à l’aéroport. Si le coût demeure trop important, il vous reste la possibilité d’acheminer une partie de vos biens par voie postale, si la destination le permet.

Perte – Vol

En moyenne, 16 passagers sur 1 000 ne trouvent pas leurs bagages sur le tapis à l’arrivée. Si vous faites partie de ces malchanceux, rendez-vous au comptoir de votre compagnie pour déclarer l’absence de vos bagages. Pour que votre demande soit recevable, vous devez réagir dans les 21 jours suivant la perte. La compagnie vous remettra un formulaire qu’il faudra renvoyer en lettre recommandée avec accusé de réception à son service clientèle ou litiges bagages. Vous récupérerez le plus souvent vos valises au bout de quelques jours. Dans tous les cas, la compagnie est seule responsable et devra vous indemniser si vous ne revoyez pas la couleur de vos biens (ou si certains biens manquent à l’intérieur de votre bagage). Le plafond de remboursement est fixé à 20 € par kilo ou à une indemnisation forfaitaire de 1 200 €. Si vous considérez que la valeur de vos affaires dépasse ces plafonds, il est fortement conseillé de le préciser à votre compagnie au moment de l’enregistrement (le plafond sera augmenté moyennant finance) ou de souscrire à une assurance bagages. À noter que les bagages à main sont sous votre responsabilité et non sous celle de la compagnie.

Matériel de voyage

INUKA

✆ 04 56 49 96 65

www.inuka.com

contact@inuka.com

Ce site vous permet de commander en ligne tous les produits nécessaires à votre voyage, du matériel de survie à celui d’observation en passant par les gourdes ou la nourriture lyophilisée.

TREKKING

www.trekking.fr

Trekking propose dans son catalogue tout ce dont le voyageur a besoin : trousses de voyage, ceintures multi-poches, sacs à dos, sacoches, étuis… Une mine d’objets de qualité pour voyager futé et dans les meilleures conditions.

Décalage horaire

L’Italie appartient au même fuseau horaire que la France, la Belgique et la Suisse avec l’usage de l’alternance heure d’été/heure d’hiver. En avril, on avance d’une heure, et fin octobre, on rétrograde d’une heure.

Électricité, poids et mesures

Electricité. L’Italie dans ce secteur est aux normes européennes : 220 volts. Munissez-vous cependant d’adaptateurs pour les prises à configuration différente.

Poids et mesures. On utilise en Italie les mêmes unités de poids et de mesure qu’en Europe.

Formalités, visa et douanes

Citoyens de l’Union européenne et citoyens suisses. Pour un séjour inférieur à trois mois : carte d’identité ou passeport périmé depuis moins de cinq ans. Au-delà des trois mois, il faut se faire délivrer par la Questura (préfecture) le permesso di soggiorno (carte de séjour) qui sera valable pour une période de cinq ans.

Citoyens canadiens. Pour un séjour inférieur à trois mois : passeport en cours de validité. Pas de visa. Au-delà de trois mois, demander un visa à l’ambassade ou au consulat italien le plus proche ou se faire délivrer sur place par la Questura une prolongation de trois mois (rarement délivrée).

Attention aux conditions d’entrée pour vos animaux de compagnie. Renseignez-vous avant votre départ pour savoir comment ils pourront vous accompagner.

Obtention du passeport

Tous les passeports délivrés en France sont désormais biométriques. Ils comportent votre photo, vos empreintes digitales et une puce sécurisée. Pour l’obtenir, rendez-vous en mairie muni d’un timbre fiscal, d’un justificatif de domicile, d’une pièce d’identité et de deux photos d’identité. Le passeport est délivré sous trois semaines environ. Il est valable dix ans. Les enfants doivent disposer d’un passeport personnel (valable cinq ans).

Conseil. Avant de partir, pensez à photocopier tous les documents que vous emportez avec vous. Vous emporterez un exemplaire de chaque document et laisserez l’autre à quelqu’un en France. En cas de perte ou de vol, les démarches de renouvellement seront ainsi beaucoup plus simples auprès des autorités consulaires. Vous pouvez également conserver des copies sur le site Internet officiel (mon.service-public.fr). Il vous suffit de créer un compte et de scanner toutes vos pièces d'identité et autres documents importants dans l'espace confidentiel.

Formalités et visa

VSI

Parc des Barbanniers

2, place des Hauts Tilliers

Gennevilliers

✆ 08 26 46 79 19

www.vsi-visa.com

contact@vsi-visa.com

Spécialiste des visas depuis 1984, Visa Sourire International se charge de l’obtention de votre visa, que ce soit pour tourisme, affaires, travail ou stage. Ils interviennent à votre place, y compris dans l'urgence. VSI, la garantie d’obtenir votre visa dans les meilleurs délais en vous évitant des heures d’attente aux consulats et ambassades.

Lola22 le 30/01/2013

J'utilise les service de VSI depuis plusieurs années et en suis très satisfaite ! Je recommande.

Douanes

INFO DOUANE SERVICE

✆ 08 11 20 44 44 / 01 72 40 78 50

www.douane.gouv.fr

ids@douane.finances.gouv.fr

Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.

Le service de renseignement des douanes françaises à la disposition des particuliers. Les téléconseillers sont des douaniers qui répondent aux questions générales, qu'il s'agisse des formalités à accomplir à l'occasion d'un voyage, des marchandises que vous pouvez ramener dans vos bagages ou des informations utiles pour monter votre société d'import-export. A noter qu'une application mobile est également disponible sur le site de la douane.

Horaires d'ouverture

Les magasins et les supermarchés sont le plus souvent ouverts du lundi au samedi avec une interruption à l’heure du déjeuner entre 14h et 16h.
Les musées nationaux ferment en général le lundi ou le mardi. Cependant, en été, ils peuvent rester ouverts en continu de 9h à 19h.

Internet

Dans les grandes villes, il existe de nombreux cafés Internet. Depuis quelques années, une loi contre le terrorisme exige que ceux qui tiennent des cybercafés notent le nom et le numéro de passeport ou de carte d’identité de chaque client ; avant de vous y rendre, n’oubliez donc pas de vous munir de vos papiers.

Jours fériés

1er janvier : Jour de l’an (Capodanno).

6 janvier : Epiphanie (Befana).

Lundi de Pâques (Pasquetta).

25 avril : Fête de la Libération – de 1945 – (Festa della Liberazione).

1er mai : Fête du Travail (Festa dei Lavoratori).

15 août : Assomption – de la Vierge – (Ferragosto).

1er novembre : Toussaint (Ognissanti).

8 décembre : Immaculée Conception (Immacolata Concezione).

25 décembre : Noël (Natale).

26 décembre : Saint Stéphane (Santo Stefano).

Langues parlées

L’italien est l’une des langues latines les plus mélodieuses. La grande particularité de l’italien réside dans la variété des dialectes. Récemment encore, on en comptait plus de 1 500. L’unité de la Péninsule ne s’étant pas faite avant le XIXe siècle, chaque région a longtemps gardé sa spécificité linguistique. Les régions septentrionales conservent ainsi des particularismes linguistiques très forts. Un Piémontais comprend avec difficulté un Vénitien… Cependant, même si en 1860, l’italien ne pouvait être parlé que par 1 % de la population, on ne peut plus en dire autant à l’heure actuelle. Avec l’uniformisation de l’enseignement, la télévision, la radio, les dialectes perdent peu à peu de leur importance.
Mais rassurez-vous ! Le français est resté enseigné à l’école pendant longtemps : c’est pourquoi vous rencontrerez toujours quelqu’un avec qui vous pourrez communiquer dans votre langue natale. La présence fréquente de touristes en Italie fait aussi de l’anglais une langue généralement comprise par tous.

Apprendre la langue : Il existe différents moyens d’apprendre quelques bases de la langue et l’offre pour l’auto-apprentissage peut se faire sur différents supports : CD, cahiers d’exercices ou même directement sur Internet.

Les centres culturels italiens proposent une multitude d’activités (théâtre, voyages, cinéma, etc.) en vue de promouvoir la culture italienne en France.

ASSIMIL

11, rue des Pyramides (1er)

Paris

✆ 01 42 60 40 66 / 01 45 76 87 37

www.assimil.com

marketing@assimil.com

M° Pyramides

Précurseur des méthodes d'auto-apprentissage des langues en France, Assimil reste la référence lorsqu'il s'agit d'apprendre à parler ou écrire une langue étrangère avec une méthodologie qui a fait ses preuves : l'assimilation intuitive.

ASSOCIATION DANTE ALIGHIERI

12bis, rue Sédillot (7e)

Paris

✆ 01 47 05 16 26

www.ladante.fr

paris@ladante.fr

Permanence les lundis, mardis et jeudis de 11h à 17h sans interruption. Autres jours sur rendez-vous.

Dispense des cours d'italien, organise des conférences, des expositions, des concerts, des pièces de théâtre… L'association a ouvert de nombreux centres dans d'autres villes françaises comme Lyon, Lille ou Toulouse.

POLYGLOT

www.polyglotclub.com

Gratuit.

Ce site propose à des personnes désireuses d’apprendre une langue d’entrer en contact avec d’autres dont c’est la langue maternelle, par le biais de rencontres et de soirées. Une manière conviviale de s’initier à la langue et d’échanger.

Photo

Conseils pratiques

Vous prendrez les meilleures photos tôt le matin ou aux dernières heures de la journée. Un ciel bleu de midi ne correspond pas aux conditions optimales : la lumière est souvent trop verticale et trop blanche. En outre, une météo capricieuse offre souvent des atmosphères singulières, des sujets inhabituels et, par conséquent, des clichés plus intéressants.

Prenez votre temps. Promenez-vous jusqu’à découvrir le point de vue idéal pour prendre votre photo. Multipliez les essais : changez les angles, la composition, l’objectif… Vous avez réussi à cadrer un beau paysage, mais il manque un petit quelque chose ? Attendez que quelqu’un passe dans le champ ! Tous les grands photographes vous le diront : pour obtenir un bon cliché, il faut en prendre plusieurs.

Appliquez la règle des tiers. Divisez mentalement votre image en trois parties horizontales et verticales égales. Les points forts de votre photo doivent se trouver à l’intersection de ces lignes imaginaires. En effet, si on cadre son sujet au centre de l’image, la photo devient plate, car cela provoque une symétrie trop monotone. Pour un portrait, il faut donc placer les yeux sur un point fort et non au centre. Essayez aussi de laisser de l’espace dans le sens du regard.

Un coup d’œil aux cartes postales et livres de photos sur la région vous donnera des idées de prises de vue.

À savoir : les tons jaunes, orange, rouges et les volumes focalisent l’attention ; ils donnent une sensation de proximité à l’observateur. Les tons plus froids (vert ou bleu) créent de leur côté une impression d’éloignement.

Pour les détenteurs d'appareil photo réflex : n’oubliez pas de vous munir d'un filtre polarisant (voire aussi d'un filtre UV) très utile dans les endroits lumineux. Sans oublier un filtre gris (ND) pour faire des pauses longues en pleine journée (cascades...). Prendre un bon trépied, assez lourd si possible en raison du vent, est indispensable pour photographier des aurores boréales ! Enfin, une protection pour votre appareil photo (même tropicalisé) peut s’avérer prudent en raison des nombreuses intempéries.

Développer – Partager

FLICKR

www.flickr.com

Sur Flickr, vous pouvez créer des albums photo, retoucher vos clichés et les classer par mots-clés tout en déterminant s’ils seront visibles par tous ou uniquement par vos proches. Petit plus du site : vous avez la possibilité d’effectuer des recherches par lieux et ainsi découvrir votre destination à travers les prises de vue d’autres internautes. D’autant plus intéressant que nombre de photographes professionnels utilisent Flickr.

FOTOLIA

www.fr.fotolia.com

Fotolia est une banque d’images. Le principe est simple : vous téléchargez vos photos sur le site pour les vendre à qui voudra. Le prix d’achat peut monter jusqu’à plusieurs centaines d'euros par cliché. Pas nécessairement de quoi payer vos prochaines vacances, mais peut-être assez pour réduire la note de vos tirages !

PHOTOWEB

www.photoweb.fr

Photoweb est un laboratoire photo en ligne. Vous pouvez y télécharger vos photos pour commander des tirages ou simplement créer un album virtuel. Le site conçoit aussi tout un tas d’objets à partir de vos clichés : tapis de souris, livres, posters, faire-part, agendas, tabliers, cartes postales… Les prix sont très compétitifs et les travaux de qualité.

Poste

Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 18h, samedi de 9h30 à 13h. Attention aux petites villes où la poste pourrait n’être ouverte que le matin. Possibilité également d’acheter des timbres dans les bureaux de tabac.
Pour recevoir son courrier en poste restante, il suffit de se le faire adresser comme suit : M., Mme, Mlle X, poste restante, nom de la localité. Le bureau de la poste restante se trouve toujours au bureau de poste principal de la localité en question. Service gratuit.

Comme en France, la poste italienne (www.poste.it) a mis en place de nombreux services en ligne via son site Internet, comme par exemple la possibilité d'envoyer directement un recommandé que vous pourrez archiver dans vos dossiers.

Les timbres (francobolli) pour une lettre ou une carte postale coûtent 0,95 € pour l’Union européenne, 0,80 € pour l'Italie, et 2,50 € selon la zone pour les autres pays (il faut compter environ trois jours pour l'Europe selon la distance et le prélèvement du courrier). Ils sont vendus dans les bureaux de poste et les bureaux de tabac (tabacchi) que l’on reconnaît à leur enseigne en forme de T. En Italie, les boîtes aux lettres sont rouges.

Quand partir ?

Climat

Le climat italien, beaucoup plus doux que celui de la France, fait de l’Italie une destination toujours très agréable. Cependant, il semble beaucoup plus judicieux d’éviter les hordes de touristes qui envahissent la Péninsule en juillet et août. Par ailleurs, les Italiens prennent eux aussi leurs vacances en août, particulièrement autour du 15 août (Ferragosto) : les villes se vident et de nombreux magasins peuvent se retrouver fermés durant la période…

Le climat dans les Pouilles, en Calabre et Basilicate est agréable, mais avec des contrastes prononcés entre les plaines et les montagnes. L’été est extrêmement chaud et sec, entraînant des sécheresses qui érodent le sol et le rendent fragile et sujet à des éboulements de terrain. Le mercure descend rarement en dessous de 10 °C en janvier, et se maintient autour des 30 °C, voire 40 °C et plus dans certains endroits du Mezzogiorno. La vie est alors un peu ralentie… N’hésitez pas à vous rafraîchir aux fontaines publiques. Les saisons les plus agréables restent le printemps et l’automne, où l’on profite du beau temps et des sites sans ployer sous la chaleur ou pester contre la pluie.

Le climat des montagnes de la Basilicate et de la Calabre est rude, les étés étant plus pluvieux que dans le reste du Mezzogiorno et les hivers plus froids. On compte en moyenne 40 jours de gel par an à Potenza, par exemple.

MÉTÉO CONSULT

www.meteoconsult.fr

Les prévisions météorologiques pour le monde entier.

Santé

Peu de risques – pas plus qu’en France – de contamination spéciale ou de carence dans l’aide d’urgence. Les secours sont fort bien organisés dans toutes les parties du pays, et le téléphone mobile fonctionne bien partout, ce qui permet une alerte rapide en cas de pépin. Les problèmes fréquents demeurent les insolations et les infections oculaires provoquées par la non-utilisation des lunettes de soleil. Vous pouvez d’ores et déjà vous munir, avant de partir, du nécessaire pour parer à toutes ces éventualités. Vérifiez toutefois que vos vaccins (DT Polio, etc.) sont à jour.

Conseils

Pour recevoir des conseils avant votre voyage, n’hésitez pas à consulter votre médecin. Vous pouvez aussi vous adresser à la société de médecine des voyages du centre médical de l’Institut Pasteur au ✆ 01 45 68 80 88 (www.pasteur.fr/fr/sante/centre-medical) ou vous rendre sur le site du ministère des Affaires étrangères à la rubrique « Conseils aux voyageurs » (www.diplomatie.gouv.fr/voyageurs).

En cas de maladie ou de problème grave durant votre voyage, consultez rapidement un pharmacien puis un médecin.

Centres de vaccination

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet du ministère de la Santé (www.sante.gouv.fr) pour connaître les centres de vaccination proches de chez vous.

INSTITUT PASTEUR

25-28, rue du Dr Roux (15e)

Paris

✆ 01 45 68 80 00

www.pasteur.fr

Sur le site Internet, vous pouvez consulter la liste des vaccins obligatoires pays par pays.

L'Institut Pasteur, créé en 1888 par Louis Pasteur, est une fondation privée à but non lucratif dont la mission est de contribuer à la prévention et au traitement des maladies, en priorité infectieuses, par la recherche, l'enseignement, et des actions de santé publique. Tout en restant fidèle à l'esprit humaniste de son fondateur Louis Pasteur, le centre de recherche biomédicale s'est toujours situé à l'avant-garde de la science, et a été à la source de plusieurs disciplines majeures : berceau de la microbiologie, il a aussi contribué à poser les bases de l'immunologie et de la biologie moléculaire. Le réseau des Instituts Pasteur, situé sur les 5 continents et fort de 8 500 collaborateurs, fait de cette institution une structure unique au monde. C'est au Centre médical que vous devez vous rendre pour vous faire vacciner avant de partir en voyage.

Autre adresse : Centre médical : 213 bis rue de Vaugirard, Paris 15e.

En cas de maladie

Un réflexe : contacter le consulat de France. Il se chargera de vous aider, de vous accompagner et vous fournira la liste des médecins francophones. En cas de problème grave, c’est aussi lui qui prévient la famille et qui décide du rapatriement. Pour connaître les urgences et établissements aux standards internationaux : consulter les sites www.diplomatie.gouv.fr et www.pasteur.fr

Assistance rapatriement – Assistance médicale

Si vous possédez une carte bancaire Visa® et MasterCard®, vous bénéficiez automatiquement d’une assurance médicale et d’une assistance rapatriement sanitaire valables pour tout déplacement à l’étranger de moins de 90 jours (le paiement de votre voyage avec la carte n’est pas nécessaire pour être couvert, la simple détention d’une carte valide vous assure une couverture). Renseignez-vous auprès de votre banque et vérifiez attentivement le montant global de la couverture et des franchises ainsi que les conditions de prise en charge et les clauses d’exclusion. Si vous n’êtes pas couvert par l’une de ces cartes, n’oubliez surtout pas de souscrire une assistance médicale avant de partir.

Sécurité et accessibilité

Quelques désagréments... comme ailleurs !

Les marchés, terrasses, bus, sont les lieux les plus prisés des pickpockets.

Les voitures de location étant quelquefois reconnaissables par leur autocollant d'entreprise, veillez à ne rien laisser à l'intérieur. Les yeux qui traînent sont nombreux.

Veillez également à bien vérifier le contenu de vos achats si vous faites affaire avec un vendeur à la sauvette. Les arnaques sont fréquentes.

Dans la rue, méfiez-vous des personnes charmantes qui vous proposent des chambres d'hôtes à prix abordable. Ces adresses sont souvent sans facture, des compléments financiers pour lutter contre la crise.

Dangers potentiels et conseils

Soyez raisonnablement prudent et ne tentez pas le diable. Attention à vos affaires, surtout à la terrasse d’un café. En ville, méfiez-vous des scooters qui vous frôlent d’un peu trop près. Le soir, pas plus qu’en France ou ailleurs, vous n’arpenterez sans une toute petite appréhension les rues désertes de certains quartiers, en particulier les centres historiques des grandes villes comme Bari, Foggia, Taranto, Catanzaro.
Quant à la Mafia, c’est un fait : elle ne plaisante pas avec le business. Ce n’est pas très rassurant, certes, mais à part si vous êtes de la partie vous aussi, il est rare que les touristes soient plongés dans une histoire de règlement de comptes qui ne les concerne pas, pas plus que le simple quidam ne participe en règle générale aux histoires de grand banditisme dans les autres pays.
Pas de paranoïa donc ni de folklore, juste de la prudence, comme il se doit pour une personne qui voyage.

La police. En Italie, il y a trois types de police : la Polizia di Stato (police nationale) à laquelle s’ajoutent, avec le même rôle, les Carabinieri, un corps existant depuis plus de cent cinquante ans. Les Vigili sont les agents de la police municipale dont la fonction est la gestion de la circulation urbaine et les petites affaires courantes. En tant que touriste, vous aurez généralement affaire à la Polizia (l’agent s’appelle « polizziotto ») ou les Carabinieri (un agent est un « carabiniere »).

Pour connaître les dernières informations sur la sécurité sur place, consultez la rubrique « Conseils aux voyageurs » du site du ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr/voyageurs. Sachez cependant que le site dresse une liste exhaustive des dangers potentiels et que cela donne parfois une image un peu alarmiste de la situation réelle du pays.

Femme seule en voyage

Pour les femmes, il n’y a aucun problème, a priori, pour voyager seule. Les Italiens sont galants même s’ils aiment paraître. Evidemment, il ne faut pas s’offusquer des regards qu’ils pourraient vous lancer, ça n’ira pas plus loin. Malgré tout, comme dans tous les pays occidentaux, certains endroits la nuit dans les grandes villes sont à éviter, mais aucune règle ne pourrait être donnée sur cette simple affirmation, si ce n’est celle du bon sens.
Attention dans les églises, les tenues « correctes » sont exigées et cela correspond à de plus grandes contraintes pour les femmes que les hommes. Pas de shorts, mais aussi pas de décolletés ni d’épaules dénudées. Si certaines églises pourraient être refusées aux dames qui ne se soumettent pas à ces règles, dans d’autres, elles pourraient essuyer des regards de reproche ou des remarques.

Voyager avec des enfants

Les enfants profitent souvent de réductions pour les entrées, voire de la gratuité, généralement pour les moins de 12 ans. Renseignez-vous auprès des différents offices du tourisme. L’Italie du sud cumule sinon de vrais atouts pour les enfants : la Calabre conserve de véritables trésors naturels tandis que les Pouilles cumulent un intéressant mélange de grottes, de curiosités architecturales (les trulli de la vallée d’Itria) et de châteaux forts. Pour l’ensemble des régions du Mezzogiorno, les mers Tyrrhénienne et Adriatique sont un plaisir à voir, alors autant en profiter !

Voyageur handicapé

Plus que chez nous, semble-t-il, on prend soin ici de faciliter la vie des handicapés. Les trottoirs ont des accès pour les fauteuils roulants – rien d’original, sauf que même les petites villes en sont en général équipées. Il y a des plans inclinés presque partout, notamment dans les hôtels, à côté des marches. Pour l’hébergement justement, de nombreux établissements sont équipés d’au moins une chambre pour personnes handicapées. Dans les ascenseurs modernes, chaque étage est signalé par un numéro traduit en braille.
Si vous présentez un handicap physique ou mental ou que vous partez en vacances avec une personne dans cette situation, différents organismes et associations s’adressent à vous.

YOOLA

90, rue du Moulin Vert (14e)

Paris

✆ 01 83 64 70 06

www.yoola.fr

info@yoola.fr

Possibilité de devis en ligne. Conseils et réservations de 9h à 18h du lundi au vendredi.

Cette agence de voyage est spécialisée dans le tourisme à destination des personnes handicapées et de leur entourage : liaisons vers Paris, New York, Londres, Rome, Barcelone...

Voyageur gay ou lesbien

En dépit de déclarations violemment homophobes de certains responsables politiques, ou des réprobations vaticanes, l’acceptation de l’homosexualité fait son chemin en Italie.
Beaucoup de lieux à la mode sont ouvertement gay-friendly et, grâce à des publications ou sites spécialisés, il est facile de trouver des bars, des boîtes ou encore des plages pour faire des rencontres sympathiques. La principale association gay du pays, Arcigay, est un bon point de repère.

Téléphone

Comment téléphoner ?

Pour appeler de l'Italie vers la France, composez le +33 suivi du numéro de votre correspondant sans le 0. Pour appeler de France vers l'Italie, composez le +39 suivi du numéro complet du correspondant.

Téléphone mobile

Les téléphones portables français fonctionnent parfaitement en Italie. Il vous suffira au préalable d’activer une option (généralement gratuite) en appelant le service clients de votre opérateur.
Pas de nécessité alors d’acheter une puce, une téléphone portable ou un abonnement en Italie. Si votre départ en Italie s’avère être plus long que de simples vacances, sachez quand même que TIM, VODAFONE et WIND sont les principaux opérateurs de téléphonie en Italie.

Utiliser son téléphone mobile : Si vous souhaitez garder votre forfait français, il faudra avant de partir, activer l’option internationale (généralement gratuite) en appelant le service clients de votre opérateur. Qui paie quoi ? La règle est la même chez tous les opérateurs. Lorsque vous utilisez votre téléphone français à l’étranger, vous payez la communication, que vous émettiez l’appel ou que vous le receviez. Dans le cas d’un appel reçu, votre correspondant paie lui aussi, mais seulement le prix d’une communication locale. Tous les appels passés depuis ou vers l’étranger sont hors forfait, y compris ceux vers la boîte vocale.

S'informer

À voir – À lire

Librairies de voyage

Paris

ULYSSE

26, rue Saint-Louis-en-l'Ile (4e)

✆ 01 43 25 17 35

www.ulysse.fr

ulysse@ulysse.fr

M° Pont-Marie

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 20h. Et sur rdv. Et aussi du 20 juin au 20 septembre 2 bd de la Mer, 64700 Hendaye. Franchissement de l’entrée difficile, sonnez pour qu'on vienne vous aider.

C’est le « kilomètre zéro du monde », comme le clame le slogan de la maison, d’où l’on peut en effet partir vers n’importe quelle destination grâce à un fonds extraordinaire de livres consacrés au voyage. Catherine Domain, la libraire et fondatrice depuis quarante-cinq ans de la librairie, est là pour vous aider dans votre recherche, notamment si vous voulez vous documenter avant d’entreprendre un court ou un long séjour. Membre de la Société des Explorateurs, du Club International des Grands Voyageurs, fondatrice du Cargo Club, du Club Ulysse des petites îles du monde et du Prix Pierre Loti, elle est vraiment une spécialiste du voyage. Vous trouverez ici aussi de nombreuses cartes non disponibles dans les librairies habituelles. Depuis 2005, la propriétaire, Catherine Domain part s'exiler pendant l'été dans sa librairie à Hendaye au Pays Basque.

AU VIEUX CAMPEUR

48, rue des Écoles (5e)

✆ 01 53 10 48 48

www.auvieuxcampeur.fr

infos@auvieuxcampeur.fr

M° Maubert-Mutualité

Ouvert du lundi au mercredi et le vendredi de 11h à 19h30 ; le jeudi de 11h à 21h ; le samedi de 10h à 19h30. Livraison possible (commande en ligne).

Le Vieux Campeur est le temple du voyageur : vous trouverez tout le nécessaire pour préparer votre voyage, que ce soit dans la Cordillère des Andes ou dans un fjord de Laponie. Mais le Vieux Campeur c'est aussi et bien sûr une librairie, une véritable institution qui propose beaucoup d’ouvrages sur la randonnée, de documentation pour organiser son voyage et des guides à thème : eau, neige, terre, tout y est. Au sous-sol se trouvent les cartographies et les guides étrangers. Au rez-de-chaussée, le tourisme vert avec les randonnées, les balades et les raids aventure. Enfin, l’étage fait la part belle à l’escalade, à la spéléo ainsi qu’à la voile et à la plongée. Les commandes sont possibles sur le site Internet. A Paris, près de 30 boutiques de l'enseigne autour de la rue des Écoles dans le Ve arrondissement. Chacune étant spécialisée dans un domaine très précis : chasse, alpinisme, marche à pied, etc. Au Vieux Campeur est aussi présent dans de nombreuses villes en France : Strasbourg, Toulouse, Grenoble ou encore Sallanches. Vous y trouverez forcément votre bonheur.

abeche le 20/11/2013

Un choix incroyable de cartes et plans et de guides de randonnée . Coté guides de voyage, on trouve aussi presque toutes les destinations. Accueil tres pro et sympa.

Olivparis le 23/03/2012

Le temple pour le campeur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour le camping, la randonnée... Le choix est énorme mais les vendeurs vous conseillent bien. Attention aux prix parfois élevés.

cboy le 03/02/2010

Le paradis des randonneurs ! ! ! Ils ont tous les guides de randonnées, d'alpinisme, été ou hiver, les cartes IGN, et même des guides de voyage, on y passe des heures à hésiter sur sa prochaine destination de vacances

orfeo le 02/07/2009

Des cartes sur à peu près tous les pays du monde. Et toujoyrs de bons conseils pour choisir son guide.

Bordeaux

LIBRAIRIE MOLLAT

15, rue Vital-Carles

✆ 05 56 56 40 40

www.station-ausone.com

Tram B arrêt Gambetta.

Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30. Ouvert le premier dimanche du mois de 14h à 18h.

La librairie Mollat est plus que centenaire ! On ne présente plus vraiment cette librairie connue de tous : près de 180 000 références, professionnalisme parfait des employés et l'une des plus grandes librairies indépendantes de France. Outre les romans, les poches, les polars, les rayons littérature étrangère, bien-être, tourisme, enseignement, histoire, sciences humaines, droit, économie, jeunesse, le magasin propose également des CD, des DVD, des livres audios, et des BD et mangas. Le seul risque, pas très dangereux cela dit, est de rester des heures à flâner car la librairie est non seulement très agréable, mais aussi animée par 350 événements par an, dont de nombreuses conférences avec les auteurs (certaines sont retransmises en direct sur le site internet). Possibilité de commander en ligne où l'on retrouve les coups de cœur des libraires, des podcasts des rencontres avec les auteurs, une newsletter hebdomadaire, et plus de 2 000 portraits vidéos d'auteurs.

De plus, la librairie Mollat a créé le portail culturel Station Ausone qui propose un agenda d’évènements enrichi par des vidéos, des bibliographies, des liens vers des ressources en ligne et un blog avec des billets hebdomadaires. Le site internet a également été entièrement réactualisé.

Associée au quotidien Sud-Ouest, la librairie Mollat crée le Prix du Réel. Ce prix distinguera chaque année un titre de langue française et un titre traduit.

erikbordeaux le 01/12/2010

Simplement la + grande librairie d'Europe ! cette librairie , c'est un quartier entier ! ya tout ! absoluement tout

victorieta le 09/09/2009

LA librairie de Bordeaux ! Cette immense librairie propose toute sorte d'ouvrages. Elle est la référence si vous recherchez le dernier roman à la mode, un livre rare mais aussi si vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'ouvrages spécialisés. Les vendeurs sont très sympathiques et extrêmement compétents. Ils n'hésiteront pas à vous donner leur avis sur tel ou tel ouvrage et mettent régulièrement de petites notes/commentaires sur les livres proposées à la vente. Un rayon musique, littérature étrangère et exposition viennent compléter l'offre très complète de Mollat.

melocotone le 08/09/2009

Tout ce que l'on peut attendre d'une librairie ! Quelque soit le sujet, un ouvrage nous attend et l'embarras du choix nous guette. Heureuseusement les libraires sont à l'écoute et de bons conseils.

zenox le 12/07/2009

le temple de la littérature, que l'on soit étudiant ou simple lecteur, de quoi rassasier ses envies de connaissance !

Lille

LIBRAIRIE AUTOUR DU MONDE

65, rue de Paris

✆ 03 20 78 19 33

www.autourdumonde.biz

contact@autourdumonde.biz

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h. Ouvert les dimanches de décembre.

Autour du Monde est une librairie unique à Lille. Entièrement consacrée au voyage, cette librairie regorge de guides, atlas, cartes, plans, romans et beaux livres qui remplissent ses belles bibliothèques de bois. Plus qu’un simple thème, le voyage est ici une véritable philosophie et chaque destination peut s’aborder par la fiction, la cuisine, la langue, l’histoire ou la géographie. Grâce aux conseils avisés de l’équipe, dont les membres sont d’avides voyageurs, vous trouverez sans aucun doute de quoi vous accompagner dans vos aventures qu’elles soient locales ou lointaines. C’est bien là la force de ce lieu unique : vous faire voyager sans quitter la ville, car après tout le voyage est un état d’esprit et pas besoin d’aller loin pour vivre des moments uniques, et cela commence dès le plus jeune âge. La librairie l’a bien compris et propose un rayon enfant qui permet aux plus petits d’appréhender le monde et son histoire de manière ludique. Envie de refaire votre bibliothèque ? Sachez que la librairie rachète vos guides et cartes (à condition qu’ils ne soient ni trop usés, ni trop vieux) contre des bons d’achat, de quoi vous faire plaisir et découvrir de nouvelles destinations. Enfin, sachez que la librairie organise également ponctuellement des lectures et rencontres avec les auteurs. Autour du Monde, une adresse incontournable pour les amateurs de bons mots et d’évasion.

Lyon

RACONTE-MOI LA TERRE

14, rue du Plat (2e)

✆ 04 78 92 60 22

www.racontemoilaterre.com

librairie2@racontemoilaterre.com

Ouvert le lundi de 12h à 19h30 ; du mardi au samedi de 10h à 19h30. Attention « petite » marche à l’entrée. Vegan friendly.

Le paradis des globe-trotters et des rêveurs de la planète Terre ! Un espace convivial, accueillant, où l'on trouve des guides de voyage, toutes les cartes, des livres de cuisine, un rayon enfants, la littérature classée par régions du monde. Un conseil avisé et sympathique de véritables libraires qui connaissent aussi bien leur ville, la France, l'Europe que les pays exotiques ! Il y a aussi des mappemondes, des globes terrestres, des objets artisanaux, de la musique autant d’idées cadeaux dépaysants, des produits issus du commerce équitable. La librairie dispose aussi d'un restaurant, où vous aurez la possibilité de déguster des plats originaux venant des quatre coins du monde, et surtout équitables et bio. Situé sous une verrière dans un cadre enchanteur, le restaurant est fort agréable. A l’étage, un café où l'on propose des boissons chaudes, mais aussi des bières internationales et un espace Internet. Des rencontres sont régulièrement organisées. On peut ainsi venir écouter les récits de voyageurs et faire le tour du monde avec eux. Vous avez aussi la possibilité de commander vos livres directement sur le site internet, où des nombreux ouvrages sont accompagnés du « mot du libraire » pour vous orienter et vous conseiller. Des guides de voyage aux polars en passant par les livres spécialisés dans le bien-être, vous avez de quoi satisfaire toutes vos envies !

Autre adresse : Village Oxylane Décathlon – 332, avenue Général-de-Gaulle, BRON.

linadessia le 30/06/2011

Cette librairie c'est tout simplement le paradis des voyageurs et des globes trotteurs... On y a trouvé toutes les cartes et tous les guides nécessaires pour notre voyage en Océanie... Que dire de plus si ce n'est que je vous recommande vivement cette très belle et dépaysante librairie !

Marseille

LIBRAIRIE DE LA BOURSE – MAISON FREZET

8, rue Paradis (1er)

✆ 04 91 33 63 06

frezetlibraires@club-internet.fr

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Attention le samedi ouverture à 10h.

Cette librairie fondée en 1876 propose plans, cartes et guides touristiques du monde entier. Terre, mer, montagne ou campagne, tous les environnements se trouvent parmi les centaines d’ouvrages proposés. Si jamais l’idée vous tente de partir à l’aventure, rien ne vous empêche de vérifier votre thème astral ou de vous faire tirer les cartes avec tout le matériel ésotérique et astrologique également disponible. Sachez aussi que la librairie a développé un rayon complet spécialisé en droit.

Montpellier

LES CINQ CONTINENTS

20, rue Jacques-Cœur

✆ 04 67 66 46 70

www.lescinqcontinents.com

contact@lescinqcontinents.com

Ouvert le lundi de 13h à 19h et de 10h à 19h non stop du mardi au samedi.

Les libraires globe-trotters de cette boutique vous aideront à faire le bon choix parmi les nombreux ouvrages sur les cinq continents. Récits de voyage, guides touristiques, ouvrages d’art, cartes géographiques, manuels de cuisine ou livres musicaux vous permettront de mieux connaître divers pays du monde et régions de France. Régulièrement, la librairie organise des rencontres et animations (programme trimestriel disponible sur place). Les Cinq continents, c'est un peu voyager depuis un livre, de façon originale et avec un accueil et un conseil adorables et très professionnels.

isi le 29/06/2010

Le meilleur endroit pour se plonger dans les voyages avec des amoureux-experts avec qui les discussions sont agréables et intéressantes-Essayez

Nantes

LA GÉOTHÈQUE

14, rue Racine

✆ 02 40 74 50 36

www.facebook.com/Librairie-Géothèque

lageotheque@gmail.com

Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au samedi de 10h à 19h.

Autrefois installée sur la place du Pilori, la librairie La Géothèque avait fermé ses portes en juillet 2015... Bonne nouvelle, tel le phœnix, elle a rouvert ses portes le 24 novembre 2015, au 14 de la rue Racine. Sur pas moins de 160 m² (un sacré gain de place par rapport à l'ancienne librairie) Benoît Albert et toute son équipe proposent ici de nombreux ouvrages de cartographie, des guides et bien sûr de la littérature de voyage, et ils étoffent l'assortiment de la librairie depuis sa réouverture. On trouvera également dans ce haut lieu « des ailleurs » des expos photos, tableaux et des rencontres avec des auteurs/voyageurs, ainsi que des objets insolites. Une bonne adresse à fréquenter assidûment avant tout début de périple, hexagonal ou plus lointain... Et bien sûr la collection des guides voyages Petit Futé est bien représentée. Qualifiée d'accessible, d'humaine et de chaleureuse, elle a bénéficié du soutien de deux éditeurs et d'un maraîcher pour sa réouverture, ainsi que de nombreux lecteurs tant elle est indispensable à la ville de Nantes. Pour se tenir au courant des dernières nouveautés ainsi que des rencontres et expositions à venir, la page facebook de la librairie est actualisée régulièrement.

Rennes

ARIANE LIBRAIRIE DU VOYAGE

20, rue du Capitaine-Dreyfus

✆ 02 99 79 68 47

www.librairie-voyage.com

Ouvert le lundi de 14h à 19h ; du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Il est des endroits qu'il est essentiel de fréquenter lorsqu'on est un grand baroudeur ou un voyageur en quête de bonnes adresses. La librairie du voyage Ariane fourmille de guides, de récits de voyage, de cartes, d'accessoires variés et de livres divers qui vous feront faire le tour du monde en quelques pages. Sans oublier cette étrange boîte aux lettres qui peut vous faire vivre de magnifiques rencontres et découvertes : ne ratez pas cette occasion. Depuis 1989, Ariane décline l'amour du voyage avec soin et le communique à ceux qui franchissent sa porte. La passion et les conseils sont bien présents et transmis avec une dextérité peu commune. Les randonneurs y trouveront des cartes détaillées, les amateurs de destinations extrêmes des ouvrages pratiques, et ceux qui cherchent à entrer en contact avec la population locale des guides de conversation. Pratique pour éviter les malentendus ou se munir d'une variété d'accessoires pour voyager en toute sécurité : ceintures à billets, boussoles, oreillers pour l'avion, pochettes à divers usages. Ariane dispose aussi d'un rayon beaux-livres, et d'une section récits de voyages, avec des auteurs comme Nicolas Bouvier, Mac Orlan ou Cendrars. Avec près de 10 000 références et un site Internet sur lequel il est possible de commander vos livres, tout le monde y trouve son compte. Enfin, une équipe jeune et pleine de connaissances fait de cette visite un bon moment. Le monde est un labyrinthe, Ariane tisse le fil pour vous.

Toulouse

AU VIEUX CAMPEUR

23, rue de Sienne

Labège-Innopole

✆ 05 62 88 27 27

www.auvieuxcampeur.fr

infos@auvieuxcampeur.fr

Ouvert de lundi de 10h30 à 19h, du mardi au vendredi de 10h30 à 19h30, et le samedi de 10h à 19h30.

Les magasins Au Vieux Campeur disposent d’une librairie dédiée au tourisme sportif. Vous y trouverez guides, cartes, beaux livres, revues et un petit choix de vidéos principalement axés sur la France.

Belgique

ANTICYCLONE DES AÇORES

Rue Fossé aux Loups 34

BRUXELLES – BRUSSEL

✆ +32 2 217 52 46

www.anticyclonedesacores.be

anticyclone@craenen.be

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 18h.

Véritable spécialiste dans les ouvrages de voyages, la librairie est sans conteste la première étape de chaque périple. Voulez-vous jouer à Phileas Fog et faire le tour du monde en 80 jours ? Ou cherchez–vous une idée de balade tout aussi dépaysante dans la périphérie bruxelloise ? Les deux sont possibles et servis avec autant de professionnalisme. Entrer ici, c'est déjà voyager !

Québec

LIBRAIRIE ULYSSE

4176, rue Saint-Denis

MONTRÉAL

✆ +151 48 43 94 47

www.guidesulysse.com

st-denis@ulysse.ca

Lundi-mercredi, 10h-18h ; jeudi-vendredi, 10h-21h ; samedi, 10h-17h30 ; dimanche, 11h-17h30.

Ulysse, la librairie des guides éponymes. Vous y trouverez près de 10 000 cartes et guides Ulysse en français et en anglais.

Autre adresse : 560, rue Président-Kennedy, ✆+151 48 43 72 22.

Suisse

LE VENT DES ROUTES

50 rue des Bains

GENÈVE

✆ +412 28 00 33 81

www.vdr.ch

info@vdr.ch

Du lundi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi de 9h à 17h

En 1979 on propose à deux amis bourlingueurs, Philippe et Alain d'ouvrir une librairie de voyage. Leur CV est en effet bien rempli, ils ont voyagé aux quatre coins du monde, Inde, Panama, ou encore Comores. Après avoir travaillé pendant 21 ans pour d'autres, nos deux amis décident d'ouvrir en 2000 leur propre boutique Le Vent des routes, qui réunit sous le même toit une librairie, une agence de voyages et un café-restaurant. Ils vous proposent guides, cartes, romans, (près de 6 000 références !), idées de voyage, et un personnel très disponible qui vous fera part de ses livres coup de cœur. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de la librairie ou simplement vous informer sur son assortiment, Le vent des routes dispose d'un site internet nourri régulièrement de conseils coup de cœur, mais aussi d'informations sur les voyages organisés à venir, et sur les rencontres et vernissages qui auront lieu autour de la librairie. Bref de quoi vous satisfaire dans le pays d'un des plus célèbres bourlingueurs Nicolas Bouvier auteur du fameux ouvrage Usage du monde, auquel une partie de la décoration murale de la librairie est dédiée.

Cartographie et bibliographie

Cartographie

L’ENIT à Paris et les CIT locales en France éditent d’assez bons plans des villes d’Italie. Vous pourrez vous les procurer dans leurs bureaux, gratuitement ou à un prix assez peu élevé. Certaines librairies spécialisées sur l’Italie vendent aussi les cartes Michelin des différentes régions italiennes, ainsi que quelques cartes détaillées concernant les zones de montagne et de randonnée.

Bibliographie

Le Christ s’est arrêté à Eboli, de Carlo Levi (1945). Célèbre roman autobiographique dans lequel l'écrivain décrit son exil forcé en Basilicate de 1935 à 1936.

Voyage en Italie, de Jean Giono (1953). Récit du voyage de Giono en Italie effectué en 1951.

Contes populaires italiens, d’Italo Calvino (1984). Recueil de contes de toutes les régions d'Italie.

L'Enfer : enquête au pays de la mafia, de Giorgio Bocca (1993). Le journaliste relate le sud de l'Italie sous le joug de la mafia.

Histoire de la mafia : des origines à nos jours, de Salvator Lupo (1999). Etude sur l'origine de la mafia, du début du XIXe siècle jusqu'à nos jours.

Un juge en Italie : pouvoir, corruption, terrorisme, de Ferdinando Imposimato (2000). Un livre sur les dossiers noirs de la mafia.

Le Soleil des Scorta, de Laurent Gaudé (2004). Prix Goncourt pour ce roman qui relate les liens familiaux forts d'une famille des Pouilles.

Les Raisons du doute, de Gianrico Carofiglio (2006). Histoire d'une intrigue criminelle savoureuse à Bari.

L'Italie la nuit, de Jean Védrines (2008). Roman sur l'imagination populaire en Italie du Sud.

Amalia Albanesi, de Sylvie Tanette (2011). Une recherche généalogique qui débute dans les Pouilles.

L'Enfant de Calabre, de Catherine Locandro (2012). Quête identitaire d'une femme entre la Côte d'Azur et l'Italie.

La Femme de la mer Ionienne, de Jacqueline Van Bruaene (2013). Récit d'un voyage d'une femme à travers l'Italie, notamment dans les Pouilles.

Je n'ai pas peur, de Niccolò Ammaniti (2014). Roman best-seller d'une amitié qui lie deux enfants et qui se déroule dans un hameau des Pouilles.

Case départ, de Nicola Lagioia (2014). Roman-enquête sur l'adolescence du narrateur à Bari (Pouilles).

La Revanche du petit juge, de Mimmo Gangemi (2015). Roman policier et histoire de vengeance d'un magistrat en Calabre.

Avant son départ

AMBASSADE D’ITALIE À PARIS

51, rue de Varenne (7e)

Paris

✆ 01 49 54 03 00

www.ambparigi.esteri.it

ambasciata.parigi@esteri.it

Ambassade de Paris ouverte du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Ouvert au public lors des journées du patrimoine.

CONSULAT GÉNÉRAL D’ITALIE À PARIS

5, boulevard Emile-Augier (16e)

Paris

✆ +33 1 44 30 47 00

www.consparigi.esteri.it

segreteria.parigi@esteri.it

Du lundi au vendredi de 11h-16h45.

Consulats honoraires et correspondants consulaires à Lyon, Marseille et Metz.

OFFICE NATIONAL DU TOURISME ITALIEN (ENIT)

23, rue de la Paix (2e)

Paris

✆ +39 01 42 66 03 96

www.enit.it

infoitalie.paris@enit.it

Ouvert de 11h à 16h45 du lundi au vendredi.

L’ENIT, l’office national italien pour le tourisme, comme son nom l’indique, est une institution appartenant au ministère du Tourisme italien chargée de la promotion touristique de l’Italie à l’étranger. En visitant leur site Internet ou leur siège de Paris, ou en faisant un simple appel téléphonique, vous pourrez vous informer sur les dernières initiatives mises en œuvre par les différentes régions et villes italiennes. Vous pourrez également vous procurer les derniers prospectus (en français et en italien) édités par les offices du tourisme de la ville ou de la région que vous pensez visiter. Malheureusement, vous n’aurez pas tout le matériel disponible en Italie mais vous pouvez avoir plus d’informations soit sur place, soit en consultant les sites Internet des offices du tourisme et les sites officiels des mairies, provinces et régions italiennes.

SERVICE ARIANE

www.diplomatie.gouv.fr

Ariane est un portail, proposé sur le site du ministère des Affaires étrangères, qui permet, lors d'un voyage de moins de 6 mois, de s'identifier gratuitement auprès du Ministère. Une fois les données saisies, le voyageur pourra recevoir des recommandations liées (par SMS ou mail) à la sécurité dans le pays. En outre, la personne désignée par le voyageur comme « contact » en France sera prévenue en cas de danger. De nombreux conseils et avertissements sont également fournis grâce à ce service !

Sur place

ALLIANCE FRANÇAISE

Via Marchese di Montrone, 39

BARI

✆ +39 0805 210 017

www.alliancefrba.it

info@afbari.it

Ouverte du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 17h à 20h.

Des cours de français, mais aussi des expositions, des conférences, du cinéma, de la musique et du théâtre.

AMBASSADE DE FRANCE

Palazzo Farnese

Piazza Farnese, 67

ROME

✆ +39 06 68 60 11

www.it.ambafrance.org

C'est au consulat général de France à Rome que les ressortissants français doivent se rendre pour tout problème pour lequel les autorités françaises seraient compétentes, et non pas à la chancellerie diplomatique.

Magazines et émissions

Presse

COURRIER INTERNATIONAL

6-8, rue Jean-Antoine de Baïf (12e)

Paris

✆ 01 46 46 16 00

www.courrierinternational.com

abo@courrierinternational.com

Hebdomadaire regroupant les meilleurs articles de la presse internationale en version française.

PETIT FUTÉ MAG

www.petitfute.com

Notre journal vous offre une foule de conseils pratiques pour vos voyages, des interviews, un agenda, le courrier des lecteurs… Le complément parfait à votre guide !

RANDOS-BALADES

www.randosbalades.fr

Magazine mensuel sur les randonnées en France et à l’étranger. L’approche est thématique (sentiers du littoral, itinéraires sauvages, thèmes culturels…) et la publication est riche en actualités, trucs et astuces, tests matériels, fiches topographiques et, bien sûr, en guides de randonnée.

Télévision

FAUT PAS RÊVER – FRANCE 3

https://twitter.com/fprever

Rendez-vous voyage et découverte incontournable de France 3, diffusé un lundi soir sur trois (en alternance avec Thalassa et Le Monde de Jamy). Présenté par Philippe Gougler et Carolina de Salvo, Faut pas Rêver nous invite à la découverte des peuples et des cultures du monde à travers de magnifiques reportages et des rencontres originales.

FRANCE 24

80, rue Camille Desmoulins

Issy-les-Moulineaux

✆ 01 84 22 84 84

www.france24.com

Chaîne française d'informations internationales reçue dans toute l'Europe, sur tout le continent africain, aux Proche et Moyen-Orient ainsi que dans les états de New York et Washington. France 24 propose des bulletins d'information réguliers mais également des magazines et des émissions en plateau en français, en anglais, en arabe et en espagnol.

RMC DÉCOUVERTE

✆ 01 71 19 11 91

www.rmcdecouverte.bfmtv.com

Chaîne thématique diffusée en HD dédiée aux documentaires dont la programmation repose sur des soirées thématiques en première et seconde partie de soirée : aventure, animaux, sciences et technologies, histoire et investigations, automobile et moto, mais également voyages, découverte et art de vivre.

THALASSA – FRANCE 3

www.thalassa.france3.fr

thalassa@francetv.fr

Rendez-vous incontournable et quasi historique, Thalassa, ou le magazine de la mer, désormais présenté par Fanny Agostini part à la rencontre de tous les acteurs du monde de la nature, de l'environnement, de l'écologie et de la mer, pour mieux comprendre les enjeux auxquels ils sont confrontés et leurs actions en faveur de la planète. La découverte du littoral français et les grandes aventures du bout du monde y sont régulièrement à l'honneur à travers des reportages originaux dans cette émission diffusée un lundi sur France 3 en prime time.

TREK

www.trekhd.tv

Chaîne thématique.

Chaîne du Groupe AB consacrée aux sports en contact avec la nature qui propose une grille composée le lundi par les sports extrêmes ; mardi, les sports en extérieur ; mercredi, les sports de glisse sur neige ; jeudi, les expéditions, avec des voyages extrêmes ; vendredi, le jour des défis avec des jeux télévisés de TV réalité ; samedi, deuxième jour de sports de glisse sur mer ; dimanche, l'escalade, à main nue ou à la pioche. Remplaçant la chaîne Escales, Trek est disponible sur les réseaux câble, satellite et box ADSL.

TV5 MONDE

www.tv5monde.com

La chaîne de télévision internationale francophone diffuse des émissions de ses partenaires nationaux (France Télévisions, RTBF, TSR et CTQC) et ses propres programmes. La grille de TV5 Monde reflète la diversité de la création audiovisuelle francophone : cinéma, fiction, documentaire, jeux, divertissement, musique, jeunesse, sport, spectacles... TV5 Monde est diffusée dans plus de 200 pays et propose 9 chaînes régionalisées et 2 chaînes thématiques. Son audience moyenne hebdomadaire est de 55 millions de téléspectateurs.

USHUAÏA TV

✆ 01 41 41 12 34

www.ushuaiatv.fr

ushuaiatv@tf1.fr

La chaîne découlant du magazine éponyme a un slogan clair : « Des Hommes, une Planète ». Elle se veut télévision du développement durable et de la protection de la planète et propose nombre de documentaires, reportages et enquêtes.

VOYAGE

www.voyage.fr

info@voyage.fr

Terres méconnues ou inconnues, grands espaces et mégapoles, lieux incontournables ou insolites, cultures et nouvelles tendances : Voyage TV vous propose d’explorer le monde dans toute sa richesse à l’aide de documentaires ou en compagnie de guides éclairés.

Rester

Rimanere in Italia... Qui n'a jamais rêvé de rester en Italie ? A l'heure où le voyage s'achève, la gorge se serre et le blues du départ se fait sentir... Certains pourtant oseront rester en choisissant de s'installer dans le pays, de manière temporaire ou définitive. Pour fuir la grisaille et rester au soleil, pour prolonger encore le doux secret de la dolce vita... Vos rêves, avec un peu de bonne volonté, peuvent facilement devenir réalité ! Pour cela, il faut commencer par s'organiser en amont. La première chose étant de répondre correctement à la question : pourquoi voulez-vous rester en Italie ?

La première réponse s'adresse aux plus jeunes qui tentés par l'aventure universitaire du programme Erasmus ou par une expérience de Volontariat International (VIE ou VIA) pourront rester en Italie pour une durée variant de 6 mois à 2 ans. En dehors des petits jobs (dans le milieu de la restauration ou du tourisme), trouver un travail stable en Italie s'avère encore plus compliqué qu'en France : en effet, le pays subit les aléas de la crise de l'emploi...

Dans un deuxième temps, ceux et celles ayant soif de solidarité et d'humanité peuvent rejoindre en tant que bénévoles les associations humanitaires, dont les besoins se font de plus en plus nombreux pour répondre à la crise migratoire actuelle. Le bénévolat fonctionne également dans d'autres registres (art, culture, tourisme, agriculture...) : pourquoi ne pas participer à un chantier de fouilles archéologiques ? Ou bien donner un coup de main durant la saison des vendanges ? Une belle façon de se rendre utile tout en séjournant à l'étranger.

Enfin, seuls les plus chanceux pourront se permettre, après une longue carrière française, de finir leurs vieux jours en Italie. En faisant le choix d'investir dans l'immobilier italien, ils pourront profiter pleinement de leur retraite au soleil !

Être solidaire

Un véritable engagement demande temps et réflexion. Il existe des chantiers solidaires divers et intéressants pour aller à la rencontre de la population et être utile en même temps. Profitez du riche patrimoine historique et artistique de l'Italie du Sud pour vous lancer dans une mission de sauvegarde du patrimoine, par exemple.

En plus des grandes organisations non gouvernementales (en particulier Legambiente), il existe un certain nombre de petites associations régionales, à vocation écologique ou culturelle en général, qui pourraient vous intéresser. Vous pourrez les identifier sur place auprès des offices de tourisme. On pense notamment aux nombreux projets voués à la protection de l'environnement mis en place dans les régions de la Calabre, de la Basilicate et dans les Pouilles.

ACTION CONTRE LA FAIM

14/16, boulevard Douaumont (17e)

Paris

✆ 01 70 84 70 84 / 01 43 35 88 88

www.actioncontrelafaim.org

srd@actioncontrelafaim.org

Joignable par téléphone de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Action contre la Faim est une ONG internationale spécialisée dans la lutte contre la faim dans le monde. Elle est présente dans une quarantaine de pays, dans les domaines de la nutrition, de la santé, de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'assainissement. Action contre la Faim intervient avant tout dans des situations de crise. Le but étant de rendre les populations autonomes d'un point de vue alimentaire. Pour cela, il est impératif, après être venu en aide d'une manière concrète à la population, de former les infrastructures locales adéquates qui prendront bientôt le relais. Action contre la Faim propose des missions de volontariat de trois mois à un an en Afrique, Asie, Amérique, Europe centrale, dans le Caucase, au Moyen-Orient et dans les Caraïbes.

Autre adresse : Service Gestion Relations Donateurs : 14/16 boulevard Douaumont – CS 80060, 75854 PARIS CEDEX 17.

Étudier

Il n’y a pas vraiment de grands centres universitaires dans les Pouilles, la Calabre ou la Basilicate car les jeunes vont le plus souvent étudier dans le Nord. C’est devenu à la longue un vrai problème social, car beaucoup ne redescendent plus après pour y construire leur vie, le dynamisme économique y étant plus faible, le chômage plus élevé et la présence de la mafia pouvant parfois devenir pesante et handicapante. Pour malgré tout tenter l’aventure, renseignez-vous auprès de votre université ou contactez directement l’université de la ville qui vous intéresse.
Pour étudier ou poursuivre vos études supérieures, il vous faut prendre contact avec le service des relations internationales de votre université. Préparez-vous alors à des démarches longues. Mais le résultat d’un semestre ou d’une année à l’étranger vous fera oublier ces désagréments tant c’est une expérience personnelle et universitaire enrichissante. C’est aussi un atout précieux à mentionner sur votre CV.

AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L'ÉTRANGER (AEFE)

23, place de Catalogne (14e)

Paris

✆ 01 53 69 30 90

www.aefe.fr

communication.aefe@diplomatie.gouv.fr

Cette agence recense tous les établissements d'enseignement français appartenant au réseau et donc répondant à certains critères de qualité. En outre, elle met en place un réseau scolaire mondial, avec une association d'anciens élèves, ainsi que divers événements. Enfin, elle diffuse régulièrement des offres d'emploi destinées aux expatriés.

CIDJ

www.cidj.com

La rubrique « Europe et International » sur le serveur du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse fournit des informations pratiques aux étudiants qui ont pour projet d’aller étudier à l’étranger.

ÉDUCATION NATIONALE

www.education.gouv.fr

Sur le serveur du ministère de l’Éducation nationale, une rubrique « International » regroupe les informations essentielles sur la dimension européenne et internationale de l’éducation.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

www.diplomatie.gouv.fr

Il est bon d'y jeter un œil avant votre départ pour connaître les formalités de départ et y glaner de bons conseils : santé, transports, précautions à prendre et risques à éviter. De plus, les informations mises à disposition dans l’espace politique, économie et socio-culturel du serveur du ministère des Affaires étrangères sont fort utiles pour les personnes qui s’intéressent aux enjeux et réalités du pays.

WEP FRANCE

95, Avenue Ledru Rollin (12e)

Paris

✆ 01 48 06 26 26

www.wep.fr

info@wep.fr

WEP propose plus de 50 projets éducatifs et séjours linguistiques dans une trentaine de pays pour une durée allant de une semaine à 18 mois. Possibilité également de planifier des programmes combinés (études et projet humanitaire par exemple).

Investir

A l'heure de la retraite... On assiste depuis ces dernières années à un phénomène de migration des retraités français vers les pays européens au climat doux et au coût de la vie moins élevé. Portugal, Maroc... mais l'Italie ne fait pas exception ! Un Français peut donc facilement vivre en Italie à la retraite. Côté administratif, pas de visa (dispensé par l'espace Schengen) mais un titre de séjour à faire valoir (d'une durée de 5 ans renouvelable) ; pas de souci majeur avec le permis de conduire français (largement reconnu en Italie) et du côté des soins médicaux, le nouvel arrivant devient affilié à la Caisse italienne pour sa Sécurité sociale et ses droits à la retraite. Reste à surmonter néanmoins l'obstacle de la langue (il est conseillé de maîtriser l'italien avant de songer à s'y installer) et de savoir composer avec la crise économique qui frappe le pays au même titre que la France. Enfin, pour mieux préparer votre projet, n'hésitez pas à joindre l'Alliance française et la Fédération internationale des accueils français et francophones à l'étranger (FIAFE), qui possède de nombreuses agences dans toute l'Italie.

Investir dans l'immobilier. Une fois installé, pourquoi ne pas songer à investir ? En effet, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, c'est le bon moment pour acheter, les prix des logements étant au plus bas depuis ces dix dernières années ! Côté fiscalité, il s'agit d'une procédure similaire à celle en France et en Belgique, incluant la signature d'un compromis de vente et d'un acte officiel chez un notaire.

BUSINESS FRANCE

77, Boulevard Saint-Jacques (14e)

Paris

✆ 01 40 73 30 00

www.businessfrance.fr

cil@businessfrance.fr

L’Agence pour le développement international des entreprises françaises travaille en étroite collaboration avec les missions économiques. Le site Internet recense toutes les actions menées, les ouvrages publiés, les événements programmés et renvoie sur la page du Volontariat International en Entreprise (VIE).

Autre adresse : Espace Gaymard 2, place d’Arvieux – 13002 Marseille.

Travailler – Trouver un stage

Comme tous les ressortissants de l'Union européenne, les Français bénéficient de la liberté d'installation et de travail en Italie. Pour exercer une activité salariée dans ce pays, le livret de travail est obligatoire. On peut l'obtenir auprès de la mairie du lieu de résidence.

Formalités. Pour prolonger votre permis de séjour, adressez-vous à la questura (préfecture) la plus proche de votre lieu de résidence.

ASSOCIATION TELI

Les Clarets

Saint-Pierre-d'Entremont

✆ 04 79 85 24 63

www.teli.asso.fr

contact@teli.asso.fr

Le Club TELI est une association loi 1901 sans but lucratif d’aide à la mobilité internationale créée il y a 20 ans. Elle compte 4 000 adhérents en France et dans 65 pays. Si vous souhaitez vous rendre à l’étranger, quel que soit votre projet, vous découvrirez avec le Club TELI des infos et des offres de stages, de jobs d’été et de travail pour francophones.

CAPCAMPUS

www.capcampus.com

CapCampus fut l’un des premiers portails étudiants français en ligne. Dans la rubrique dédiée aux stages, vous trouverez aussi des offres pour l’étranger. Le site propose également toutes les informations pratiques pour bien préparer son départ et son séjour à l’étranger.

CHAMBRE DE COMMERCE ITALIENNE EN FRANCE

5, rue de Castiglione (1er)

Paris

✆ 01 70 39 26 86

www.ccif-france.fr

ccif@ccif-paris.fr

VIE – VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE

www.civiweb.com

Si vous avez entre 18 et 28 ans et êtes ressortissant de l’Espace économique européen, vous pouvez partir en volontariat international en entreprise (VIE) ou en administration (VIA). Il s’agit d’un contrat de 6 à 24 mois rémunéré et placé sous la tutelle de l’ambassade de France. Tous les métiers sont concernés et vous bénéficiez d’un statut public protecteur. Offres sur le site Internet.

Galerie photos

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© Mi.Ti – Fotolia

ABBAZIA DELLA TRINITÀ - Abbazia della Trinita.

© Mi.Ti. – Fotolia

ACAYA - Château d'Acaya.

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A la conquête du Christ Rédempteur - Christo Redentore.

© Andrea VENEZIANO – Fotolia

ALBEROBELLO - Les Trulli d'Alberobello.

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ALBEROBELLO - Les trulli d'Alberobello.

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ALBEROBELLO - Les trullis d'Alberobello.

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ANFITEATRO ROMANO - Anfiteatro Romano.

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POLIGNANO A MARE - Mise en couleur des façades de maison, à Polignano a Mare.

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Architecture - Centro Storico de Cisternino.

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GROTTAGLIE - Productions en céramique typiques de la région des Pouilles.

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LECCE - Théâtre romain de la ville de Lecce.

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Arts et culture - Teatro Comunale Curci.

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BARLETTA - Colosse de Barletta.

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BASILICA CATTEDRALE SANTA MARIA ASSUNTA - La basilique cathédrale de Lucera.

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BASILICA SAN MARTINO – MUSEO MUBA - Basilica di San Martino.

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BASILICA SANTA CATERINA D'ALESSANDRIA - Chiesa Santa Caterina.

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BASILICA-SANTUARIO SANTA MARIA DE FINIBUS TERRAE - Sanctuaire-basilique Santa Maria de Finibus Terrae.

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BASILICATE - Chiesa del Purgatorio.

© Mi.Ti. – Fotolia

TERRANOVA DI POLLINO - Vue de la ville de Terranova di Pollino.

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MARATEA - Vue panoramique de la ville de Maratea.

© Mi.Ti. – Shutterstock.com

Bergamote - Bergamote et son huile essentielle.

© leonori – Shutterstock.com

BISCEGLIE - Bisceglie.

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BISCEGLIE - Plat d'orecchiette.

© zia_shusha – iStockphoto

BISCEGLIE - Port de Bisceglie.

© Mi.Ti. – Fotolia

BRINDISI - Brindisi.

© milla1974 - iStockphoto

CAFFÈ DA LUCIANO - Village de Castellmezzano.

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TROPEA - Tropea.

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CALABRE - Amantea dans la province de Cosenza.

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CALABRE - Papasidero dans la province de Cosenza.

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CALABRE - Scalea dans la province de Cosenza.

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DIAMANTE - Diamante.

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CAPRARA - Vue sur l'île de Caprara.

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CASTEL DEL MONTE - Castel del Monte.

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CASTEL DEL MONTE - Vue sur le Castel del Monte, construit sur une base octogonale par l'empereur Frederick II.

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CASTELLANA GROTTE - Castellana grotte.

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CASTELLO - Castello de Barletta.

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CASTELLO - Castello de Gallipoli.

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CASTELLO ARAGONESE - Castello de Taranto.

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CASTELLO ARAGONESE - Castello Aragonese d'Otranto.

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CASTELLO ARAGONESE - Castello Aragonese.

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CASTELLO – MUSEO ARCHEOLOGICO - Castello Svevo de Manfredonia.

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CASTELLO NORMANNO SVEVO - Castello Normanno Svevo de Bari.

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CASTELLO PIRRO DEL BALZO – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE - Castello Aragonese Pirro del Balzo.

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CASTELLO RUFFO - Château de Scilla.

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CASTELLO RUFFO - Château de Scilla.

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CASTELLO SVEVO - Castello Svevo de Trani.

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CATTEDRALE - Cathédrale de Bitonto.

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CATTEDRALE - Duomo de Ruvo di Puglia.

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CATTEDRALE - Duomo de Matera.

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CATTEDRALE DI SAN GERARDO - Duomo de Potenza.

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CATTEDRALE SAN NICOLA PELLEGRINO - Crypte de San Nicola dans le Duomo de Trani.

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CATTEDRALE SANTA MARIA ANNUNZIATA - Duomo d'Otranto.

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CATTEDRALE SANTA MARIA MAGGIORE - Cattedrale di Santa Maria Maggiore.

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CATTEDRALE SANT'ANDREA - Duomo de Venosa.

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CATTOLICA - Cattolica de Stilo.

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CEGLIE MESSAPICA - Mère Église de l'Assomption à Ceglie Messapica.

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CENTRO STORICO - Chiesa Matrice dans le Centro Storico de Polignano a Mare.

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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA - Chiesa di San Giovanni Battista.

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CHIESA SAN NICOLA DI PÀTARA - Chiesa di San Nicola.

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CHIESA SANTA MARIA DELL’ISOLA - Chiesa Santa Maria dell'Isola.

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CIRELLA - L'île de Circella.

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CISTERNINO - Cisternino.

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CISTERNINO - Dans les ruelles de Cisternino.

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COMPLESSO RUPESTRE MADONNA DELLE VIRTÙ E SAN NICOLA DEI GRECI - Madonna delle Virtu.

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CONVERSANO - Musée archéologique de Conversano.

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CONVERSANO - Giardino dei Limoni, Conversano.

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CONVERSANO - Charmantes ruelles de Conversano.

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CONVERSANO - Conversano.

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CORTE ALTAVILLA**** - Facade du Corte Altavilla.

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CORTE ALTAVILLA**** - Corte Altavilla, ancienne demeure du XIIIe siècle de Sibilla d’Altavilla.

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BARI - Minestroni, soupe de légumes italienne.

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DÉCOUVERTE - Abbaye de San Vito à Polignano a Mare.

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VIESTE - Vieste, la ville blanche.

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BARI - Entre la région des Pouilles et Basilicate.

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Drapeau italien - Drapeau italie

DUOMO - Duomo de Altamura.

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DUOMO - Duomo de Brindisi.

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DUOMO - Duomo de Melfi.

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DUOMO - Duomo d'Acerenza.

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DUOMO - Duomo de Reggio Calabria.

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DUOMO SAN CORRADO - Cattedrale de Molfetta.

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FARO - Phare de Santa Maria di Leuca.

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FASANO - Fasano.

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LOCOROTONDO - Noël dans les Pouilles, Locorotondo.

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FONTANA GRECA - Fontana Antica.

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GERACE - Château de Gerace.

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GIOVINAZZO - Cathédrale de Giovinazzo.

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GROTTE DI CASTELLANA - Grotte di Castellana.

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Histoire - Temple d'Héra au Parco Archeologico delle Tavole Palatine.

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Histoire - Duomo de Trani.

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CROTONE - Vestige de Capo Colonna.

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MURO LUCANO - Muro Lucano.

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Idées de séjour - Crypte de la Cattedrale di San Sabino.

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GIOVINAZZO - Giovinazzo.

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PESCHICI - Peschici.

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La burrata, une boule de gourmandise venue des Pouilles ! - Burrata fraîches, typiques de la région des Pouilles.

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La conquête romaine - Anfiteatro Romano.

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PARCO NAZIONALE DEL POLLINO - Parc national du Pollino.

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LE PROMONTOIRE DU GARGANO - Promontoire du Gargano.

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MATTINATA - Baia dei Mergoli, Mattinata.

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CASTRO - Murs d'enceinte de la ville de Castro.

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NICOTERA - Vue sur la ville de Nicotera.

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Les « trabucchi » - Trabuccho.

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LOCOROTONDO - Locorotondo.

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LOCOROTONDO - Locorotondo.

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MARGHERITA DI SAVOIA - Les salines de Margherita di Savoia.

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MARTIGNANO - Chiesa Madre.

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MASSAFRA - Massafra.

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MASSAFRA - Massafra.

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MATERA - Jeune fille en pierre contemplant la vieille ville de Matera.

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MATERA - Ballade dans Matera.

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MATERA - Ruelle de Matera.

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MATERA - Ruelle de Matera.

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MATERA - Ballade dans les ruelles de Matera.

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MATERA - Vieillle ville de Matera.

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MATERA - Église de Matera.

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MATERA - Ballade dans les ruelles de Matera.

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MATERA - Vue d'ensemble de la vieille ville de Matera.

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MATERA - Pause détente dans le centre de Matera.

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MATERA - La ville de Matera, classée au patrimoine de l’Unesco depuis 1993, à visiter sans tarder.

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MATERA - Sassi de Matera : un dédale de ruelles où il fait bon se perdre.

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MATERA - Matera, ville troglodyte et labyrinthique, nichée dans la région de la Basilicate.

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MATERA - Matera, ville troglodytique creusée dans le tuf et habitée depuis la nuit des temps.

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Mode de vie - Cattedrale di Trani.

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MARTINA FRANCA - Marché aux puces à Martina Francia.

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MOLFETTA - Vieux port de Molfetta.

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MONOPOLI - Vue panoramique de Monopoli.

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MONOPOLI - Ruelles de Monopoli.

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MONOPOLI - Flâner dans les ruelles à l'abri du soleil.

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MONOPOLI - Flânerie dans les ruelles à l'abri du soleil, Monopoli.

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MONOPOLI - Entrée du port.

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MONOPOLI - Petite barques bleu de pêcheurs.

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MONOPOLI - Le port de Monopolli.

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© Ludovic COSTE

MONOPOLI - Monopoli.

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MONTE SANT’ANGELO - Le village de Monte Sant'Angelo.

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MORANO CALABRO - Vue sur sur Morano Calabro.

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MUSEO ARCHEOLOGICO « DOMENICO RIDOLA » - Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola.

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MUSEO DELLA CERAMICA - Museo della Ceramica.

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NOCI - Masseria Barsento.

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OSTUNI - Panorama sur la ville d'Ostuni.

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OSTUNI - Locorotondo.

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OTRANTO - Otranto.

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PARCO ARCHEOLOGICO DELLE TAVOLE PALATINE - Parco Archeologico delle Tavole Palatine.

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PENSE FUTÉ - Habitation typique de la région des Pouilles.

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OSTUNI - Ville de Ostuni.

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CASTELMEZZANO - Le village de Castelmezzano, perché dans les montagnes.

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ALBEROBELLO - Les trulli d'Alberobello.

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BARI - Sentier bordé de pins dans les Pouilles.

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PENTEDATTILO - Rues de Pentedattilo.

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PESCHICI - Dans les rues de Peschici.

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Piazza Duomo, centre de la vie ecclésiastique et religieuse de Lecce - Duomo de Lecce.

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Piazza Duomo, centre de la vie ecclésiastique et religieuse de Lecce - Duomo de Lecce.

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Piazza Sant’Oronzo - Lion du portail de la Chiesettaa San Marco.

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PICERNO - Duomo de Picerno.

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PIETRAPERTOSA - Pietrapertosa.

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PIETRAPERTOSA - Fresque sur roche, à l'entrée du village de Pietrapertosa.

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POLIGNANO A MARE - Ecriteaux, dans les ruelles de Polignano A Mare.

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Politique et économie - Castello Murat, Pizzo.

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Polo Museale di Conversano - Castello de Conversano.

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Population et langues - Petite ville de montagne de la région des Pouilles.

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PORTO CESAREO - Porto Cesareo.

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PORTO CESAREO - La plage de Porto Cesareo au petit matin.

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PORTO CESAREO - Porto Cesareo, dans la province de Lecce.

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PORTO CESAREO - Torre Lapillo à Porto Cesareo.

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VIESTE - Ruelles typiques de Vieste.

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POLIGNANO A MARE - Village de Polignano a Mare.

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POUILLES - Bord de mer, sur la côte est du Salento.

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POUILLES - Les Dolomites lucaniennes.

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POUILLES - Trabucco.

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POUILLES - Les fameux trulli.

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POUILLES - Bergamote et son huile essentielle.

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MATERA - Le village de Matera.

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Province de Foggia - Vue de Faeto.

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Religion - Basilica San Nicola.

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Religion - Chiesa Sant'Irene.

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RODI GARGANICO - Plage de Rodi Garganico.

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Saisonnalité - Bloc Meteo pouille-calabre

SAN GIOVANNI ROTONDO - Couvent San Giovanni Rotondo.

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SAN NICOLA - San Nicola.

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SAN SEVERO - Ruelle de San Severo.

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SANTA MARIA DI LEUCA - Vue de Santa Maria di Leuca.

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SANTA MARIA DI LEUCA - Marina de Santa Maria di Leuca.

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SCILLA - Scilla.

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REGGIO DI CALABRIA - Promenade de Reggio di Calabria.

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TEMPIO DI APOLLO - Tempio di Apollo.

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TROPEA - Tropea.

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TRULLI TERRA MAGICA - Trulli Terra Magica...tout est dit ! Chez Micaela, à Putignano.

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TRULLO SOVRANO - Trullo Sovrano.

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VIBO VALENTIA - Cathédrale de Vibo Valentia.

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VICO DEL GARGANO - Château de Vico del Gargano.

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VICO DEL GARGANO - Vico del Gargano.

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VIESTE - Vue sur le village de Vieste.

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VIESTE - Vieste.

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Visites guidées - Église de la Piazza San Pietro Caveoso.

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Visites guidées - Monastère de Sant'Agostino.

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Galerie cartes

BARI - Bari

BARI - La vieille-ville de Bari

BARI - Les bords de mer de Bari

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BASILICATE - Basilicate

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BRINDISI - Brindisi

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CALABRE - Calabre

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COSENZA - La vieille-ville de Cosenza

FOGGIA - Foggia

LECCE - Lecce

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LE PROMONTOIRE DU GARGANO - PN de Gargano

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MATERA - Matera

PIZZO - Pizzo

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POTENZA - Potenza

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POTENZA - Le centre de Potenza

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POUILLES - Pouilles

Province de Cosenza - Province de Cosenza

Province de Foggia - Province de Foggia

Province de Lecce et Péninsule Salentine - Province de Lecce

REGGIO CALABRIA - Reggio di Calabria

TARANTO - Tarente

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TROPEA - Tropea

VIBO VALENTIA - Vibo Valentia

VICO DEL GARGANO - PN de Gargano

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